Зу 3000 ремонт своими руками

Самое подробное описание: зу 3000 ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Доброго времени суток уважаемые форумчане!

Обращаюсь к Вам с просьбой, если у кого имеется опыт в ремонте зарядного устройства данной модели!

Зарядное устройство автомобильное ЗУ-3000 АСТРО.

Вообщем то банальная ситуация произошла переплюсовка при зарядке аккумуляторной батареи. Сначала думал, что выйдет из строя защитный диод FR607. Но он оказался как не странно исправным. На фото он указан стрелкой красного цвета.

Схему данного устройства я нашел лишь в одном месте.

При визуальном осмотре дорожек платы я обнаружил, что одна из них прогорела.

Далее под вентилятором (куллером) я обнаружил пластину из метала светло-коричневого цвета. Не могу понять то ли предохранитель, то ли что то по типу токового шунта. Соответственно она со следами обрыва.

Я соответственно ее эту пластину укоротил, зачистил, облудил и впаял обратно. Соответственно ЗУ включилось.

При замере мультиметром выходного напряжения при различных режимах: “Ручной” и “Автомат” согласно подсветке шкалы из светодиодов напряжение соответствует действительности.

Видео (кликните для воспроизведения).

При замере же тока заряда при различных режимах соответственно “4А” и “6А” нулевое значение тока.

Пробовал заряжать аккумулятор-эффекта никакого!
Раздел: Ремонт

Попало как-то раз мне в руки зарядное устройство “АСТРО” ЗУ-3000. Зарядка не включалась – полностью отсутствовали признаки жизни работы.

Неисправность я нашёл довольно быстро, но мне была интересна схемотехника данного чуда, и я решил покопаться в приборе более основательно.

В результате получилось воссоздать принципиальную схему зарядного устройства АСТРО ЗУ-3000. На схеме не указаны номиналы некоторых элементов (помечены как N/A). В основном это SMD-конденсаторы. Далее схема (кликните для увеличения).

Не удивляйтесь, что на схеме отсутствует подробная разрисовка управляющей части. Как оказалось, она выполнена на базе микроконтроллера Attiny26-16SU – это, можно сказать, “моск” устройства. Также на плате управления имеется интегральный стабилизатор 78L05B в “интересном” 8-выводном планарном корпусе, который питает микроконтроллер и всю его обвязку стабилизированным напряжением 5V.

Кроме этого на плате имеется подстроечный резистор, назначение которого мне не удалось понять, но скорее он нужен для настройки выходного напряжения. Поэтому без особой нужды крутить его не советуюИзображение - Зу 3000 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgo-radio.ru%2Fimages%2Fbabax

.

Силовая часть зарядного устройства собрана на микросхеме ШИМ-контроллера TOP225YN. У этой микросхемы всего 3 вывода. S – это исток, D – сток. Названия аналогичны обозначениям полевого транзистора, что не удивительно, ведь силовая часть микросхемы реализована на MOSFET-транзисторе. Вывод C – это вывод управления (control).

Если взглянуть на типовую схему включения микросхем TOP221-227 (серия TOPSwitch-Ⅱ) из фирменного даташита, то становится ясно, что она мало чем отличается от схемы силовой части зарядки АСТРО ЗУ-3000.

Пробежимся по наиболее интересным элементам схемы.

В первичной цепи 220V установлен NTC-резистор с маркировкой 13S100L (10 Ом, 4А). Это терморезистор (термистор), который снижает своё сопротивление при нагреве. Назначение его в том, чтобы снизить пусковой ток во время включения устройства.

Как только тумблер SA1 замыкает цепь, электролитические конденсаторы C3 и C4 начинают быстро заряжаться. Это может вызвать пробой элементов диодного моста VD1-VD4 (S1M). В момент включения NTC-резистор “холодный” – его ещё не успел разогреть бросок тока, но уже через несколько секунд он разогревается от проходящего тока и его сопротивление уменьшается. При этом конденсаторы С3, С4 уже заряжены, и схема работает в нормальном режиме.

На схеме также указан диод VD5 – 1,5KE200A. На самом деле это непростой диод, а супрессор (он же защитный диод). Он защищает MOSFET-транзистор внутри микросхемы TOP225YN от опасных всплесков напряжения, которые могут “вышибить” полевик.

В качестве защиты от переполюсовки – неправильного подключения зажимов к клеммам аккумулятора – установлен диод VD10 (FR607) и плавкий предохранитель FU2. Если перепутать полярность подключения, то ток от АКБ пойдёт через диод VD10, который в таком случае будет включен в прямом направлении. Из-за броска тока предохранитель FU2 должен перегореть и цепь будет разорвана. При этом, если после этого подключить АКБ заново, то засветится светодиод HL1, который указывает на то, что предохранитель FU2 сработал.

В некоторых случаях при переполюсовке, диод FR607 “пробивает”, так как сам он рассчитан на прямой ток 6А (IAV), а в результате переполюсовки через него может пойти ток и в 10А.

В цепи управления используется оптопара 4N35. Она включена в цепь обратной связи импульсного источника питания, которая управляет работой схемы. Для стабилизации выходного напряжения используется стабилитрон VD11 (BZX15) стабилизируется выходное напряжение. Но так как это зарядное устройство, а не блок питания, в схему вводится ещё и схема управления на микроконтроллере, о которой говорилось выше. Схема управления подключается к стабилитрону VD11. Тем самым управляющая схема может менять режим работы микросхемы TOP225YN через оптопару DA2. На печатной плате схемы управления также можно найти SMD-транзистор. Он-то как раз и подключен к стабилитрону VD11.

Для того чтобы микроконтроллер мог “замерить” ток в выходной цепи, используется датчик тока R8. Он представляет собой пластинку из высокоомного сплава.

Сопротивление этой пластинки около 0,03-0,1 Ом, а мощность около 2W. Нередки случаи, что при плохом охлаждении эта пластинка-датчик перегорает, и зарядное устройство перестаёт работать.

Для принудительного охлаждения активных элементов схемы используется вентилятор FAN (12V 0,14A). Так как выходное напряжение зарядного устройства может достигать 16V, последовательно с вентилятором включена цепь из резисторов R4, R5. Они гасят излишки напряжения.

Особое внимание уделю сдвоенному диоду Шоттки VD9 (MBR20100CT). Именно из-за него зарядка попала в ремонт. Со слов владелеца, к выходу зарядного устройства случайно была подключена завышенная нагрузка. Видимо из-за этого по цепи пошёл ток, превышающий номинальный.Поэтому диод VD9 просто “вышибло”. При проверке диода оказалось, что один из диодов сборки пробит.

Чем можно заменить сдвоенный диод MBR20100CT? Я заменил оригинальным (подойдёт также MBR20200CT), но если под рукой нет нужного диода, то можно попробовать заменить его на F12C10, F12C15 или F12C20. Такие и аналогичные сдвоенные диоды есть в выходных выпрямителях компьютерных блоков питания.

Читайте так же:  Thomas twin tt ремонт своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Правда стоит учесть, что максимальный прямой ток (IF) такого диода – 12 ампер (6А на каждый диод), а MBR20100CT рассчитан на 20A (10А на каждый диод). Но по идее максимальный зарядный ток для АСТРО ЗУ-3000 – это 6А, поэтому можно попробовать заменить и на F12C20. Также стоит обратить внимание на то, что обратное напряжение для диода MBR20100CT – 100V.

Для однополупериодных выпрямителей диод лучше выбирать с обратным напряжением в 3 раза большим, чем выходное напряжение. Таким образом, если зарядное устройство выдаёт максимум на выходе 16V, то диод надо подобрать с обратным напряжением 48V и более. Как видим, в схему установлен диод с существенным запасом по обратному напряжению (VRRM).

Как известно, диоды Шоттки весьма чувствительны к превышению обратного напряжения, поэтому подбирать замену неисправному диоду стоит внимательно и лучше, чтобы новый диод был с “запасом” по таким параметрам диодов, как обратное напряжение (VRRM) и прямой ток (IF).

Диод выпрямителя MBR20100CT и ШИМ-контроллер TOP225YN закреплены на радиаторе заклёпками. Это может затруднить замену этих элементов при ремонте. Поэтому можно высверлить шляпку заклёпки сверлом по металлу подходящего диаметра. Я это сделал с помощью щуруповёрта в режиме дрели. При установке новых деталей, места теплового контакта лучше смазать теплопроводной пастой КТП-8, а вместо заклёпок использовать болты.

Скачать руководство по эксплуатации “Импульсное зарядное устройство АСТРО ЗУ-3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005”.

«Руководство по эксплуатации Содержание Введение Технические характеристики Внешние соединения и органы управления Применение зарядного устройства Рекомендации по . »

зарядное устройство ЗУ-3000

Руководство по эксплуатации

Внешние соединения и органы управления

Применение зарядного устройства

Рекомендации по заряду свинцовых аккумуляторных батарей

Замечания по технике безопасности

Импульсное автоматическое зарядное устройство “ЗУ-3000” (далее ЗУ-3000), выполнено

по современной технологии на основе интегрального ШИМ-стабилизатора ТОРSwitch производства компании Power Integrations Inc.

ЗУ-3000 предназначено для зарядки и восстановления автомобильных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей емкостью 40-75А/ч с автоматической стабилизацией напряжения и тока на разных этапах процесса зарядки и автоматическим переходом в режим дозарядки и сохранения энергии АКБ малым током, при достижении им определенного напряжения.

1. Диапазон напряжения питания: 90-260В

2. Выходное стабилизированное напряжение в начальном этапе зарядки: 16B

3. Ограничение зарядного тока: 4А и 6А с оптической обратной связью.

4. Выбор ручного или автоматического режима работы зарядного устройства.

5. Защита от короткого замыкания на выходе и неправильного подключения (переполюсовки) клемм аккумулятора с встроенными цепями автоматического перезапуска и поциклового ограничения тока.

6. Принудительное охлаждение элементов схемы и встроенная система тепловой защиты.

8. Светодиодная индикация режимов работы.

Внешние соединения и органы управления

Передняя панель:

1. Переключатель режимов работы РУЧНОЙ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ.

2. Переключатель ограничения тока зарядки.

3. Светодиодный индикатор напряжения.

4. Световой индикатор ограничения тока зарядки зеленого свечения.

5. Световой индикатор ограничения напряжения зарядки красного свечения.

9. Предохранитель 10А (прилагается запасной в случае выхода из строя установленного).

На задней панели устройства расположен провод для подключения к сети переменного тока 220В и выключатель питания.

Применение зарядного устройства

1. Подключить зажимы к клеммам АКБ Внимание.

Красный зажим (+) – к положительной клемме;

Черный зажим (-) – к отрицательной клемме.

2. В зависимости от емкости АКБ выбрать величину ограничения зарядного тока (переключатель 2):

1А – среднее положение (если имеется – зависит от комплектации);

3. Выбрать режим зарядки АКБ «Ручной» или «Автоматический» (переключатель 1).

4. Включить питание зарядного устройства (на задней панели).

5. По окончанию зарядки АКБ выключить питание ЗУ-3000.

6. Отключить зажимы от клемм АКБ.

Внутренн_ее электрическое сопротивление разряженной АКБ более 2,88 Ом. Поэтому выходной ток устройства на начальном этапе зарядки составляет менее 4 А. В это время работает канал стабилизации напряжения и напряжение на клеммах поддерживается на уровне 16 В. Свечение красного светодиодного индикатора (5) свидетельствует о работе зарядного устройства в данном режиме. По мере зарядки АКБ напряжение на клеммах возрастает, внутреннее сопротивление уменьшается. Достигнув значения менее 2,88 Ом ток заряда увеличится и достигнет 4 или 6 А (в зависимости от выбранного режима).

Красный светодиодный индикатор (5) гаснет, зажигается зеленый (4) и АКБ заряжается до номинальных значений напряжения и плотности электролита. Далее зарядка АКБ происходит постоянным током.

Зарядка АКБ в автоматическом режиме

При достижении напряжения на клеммах АКБ 14В, устройство автоматически устанавливает ток заряда 1-2А. В таком режиме АКБ заряжается до достижения номинального значения напряжения и плотности электролита. Время зарядки зависит от степени разряженности АКБ.

Режим зарядки «автоматический» является более длительным, но наиболее благоприятным, что позволяет значительно увеличить срок службы АКБ.

Рекомендации по заряду свинцовых аккумуляторных батарей

Электролит В качестве электролита для автомобильных аккумуляторных батарей применяют раствор серной кислоты в дистиллированной воде. Для различных климатических и температурных условий, в которых батарее предстоит находиться в эксплуатации, применяется электролит различной плотности. Для определения степени заряженности в любой момент принимается нормативная плотность электролита 1,27 г/см3, т.е. плотность, приобретенная после полного первого заряда.

Ввод в действие сухозаряженных (новых) аккумуляторных батарей Ввод в действие аккумулятора следует начинать с заливки аккумуляторов, которую рекомендуется производить следующим образом.

Электролит, приготовленный согласно требованиям, можно заливать в аккумуляторы при условии, если его температура не выше 25oС в холодной и умеренной климатических зонах и не выше 30oС в жаркой и влажной зонах. Не рекомендуется заливать аккумуляторы электролитом температурой ниже 15oС.

Заливку следует производить до тех пор, пока зеркало электролита не коснется нижнего среза горловины или на 10. 15 мм выше предохранительного щитка.

Уровень электролита над предохранительным щитком можно измерить стеклянной трубочкой.

Как правило, не ранее, чем через 20 минут и не позже, чем через два часа после заливки, нужно измерить плотность электролита. Если плотность электролита в аккумуляторе ниже плотности заливавшегося более чем на 0,03 г/см3, такую батарею перед установкой на автомашину следует зарядить.

Читайте так же:  Ремонт вибротрамбовки своими руками

Если батарея хранилась не более одного года и процесс подготовки ее к вводу в эксплуатацию происходил при температуре не ниже 15oС, допускается установка ее на автомашину без проверки плотности электролита после 20 мин пропитки. Батарею, введенную в эксплуатацию, следует откорректировать спустя несколько дней.

Зарядка Батарею, разряженную более чем на 25% зимой и более чем на 50% летом, следует снять с автомашины и поставить на заряд.

Заряд аккумулятора происходит, если к нему приложен потенциал, превышающий его напряжение. Ток заряда аккумулятора пропорционален разности приложенного напряжения и напряжения холостого хода.

Значение зарядного тока выбирается примерно 0,1 от паспортной емкости аккумуляторной батареи. Нормальное время зарядки исправной батареи 8-10 часов.

Заряд аккумулятора ведут до тех пор, пока не наступит обильное газовыделение (кипение) во всех банках, а напряжение и плотность электролита будут постоянными в течение двух часов подряд. Это является признаком окончания заряда. Затем следует произвести уравнивание плотности электролита в секциях и продолжить заряд еще 30 минут для лучшего перемешивания.

Во время заряда аккумулятора следует периодически проверять температуру электролита, чтобы не допустить ее повышения выше 45oC в холодных и умеренных климатических зонах и выше 50oC в жарких и теплых влажных климатических зонах.

Замечания по технике безопасности Так как при заряде кислотных аккумуляторов выделяется водород, следует проводить заряд аккумулятора в хорошо проветриваемом помещении, при этом не следует курить и пользоваться открытым пламенем. Образовавшаяся гремучая смесь пожаро- и взрывоопасна.

Во избежание поражения электрическим током и поломки зарядного устройства не допускается использование его в помещениях с повышенной влажностью, следует избегать падений, ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей. Не следует отсоединять и подключать зажимы-”крокодилы” во время зарядки, так как выделяющийся водород, соединяясь с кислородом воздуха образует гремучую смесь, способную взорваться от искры между зажимом и клеммой батареи.

Во избежание выхода из строя защитных элементов, каждое повторное включение устройства производить с интервалом не менее 1 минуты.

Для обеспечения теплоотвода от элементов схемы во время работы следует располагать устройство в местах, исключающих перекрытие вентиляционных отверстий.

  • Изображение - Зу 3000 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fphotos%2Fprofile%2Fphoto-thumb-1

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Читайте так же:  Ремонт потолок гипсокартон своими руками

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

Сообщение hrak » 21 ноя 2012, 14:13

Если же неисправность подзарядного заключается в постоянном перегорании сетевого предохранителя (что на фото №2) – то скорей всего пробиты импульсные ключи, транзисторы, что прикручены на радиаторах. Хотя, может быть причина заключается в “нулевом” сопротивлении диодов сетевого выпрямителя (фото №4, SMD-диоды, маленькие черные “прямоугольники” в верху платы).

Сразу хочу предупредить, что данная тема не полное руководство по ремонту. Бывают такие случаи, когда и бывалый радиоинженер день сидит над поиском неисправности. Тем не менее, основные направления диагностики я постарался перечислить.
С уважением, ваш hrak Изображение - Зу 3000 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-belarus.by%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Fkolobok_addon_hi

Инструкция по применению зарядного устройства ЗУ-3000.

1. Подключить зажимы к клеммам АКБ

Красный зажим (+) – к положительной клемме;

Черный зажим (-) – к отрицательной клемме.

2. В зависимости от емкости АКБ выбрать величину ограничения зарядного тока

1А – среднее положение (если имеется – зависит от комплектации);

3. Выбрать режим зарядки АКБ «Ручной» или «Автоматический» (переключатель 1).

4. Включить питание зарядного устройства (на задней панели).

5. По окончанию зарядки АКБ выключить питание ЗУ-3000.

6. Отключить зажимы от клемм АКБ.

Зарядка АКБ в ручном режиме

Внутреннее электрическое сопротивление разряженной АКБ более 2,88 Ом. Поэтому выходной ток устройства на начальном этапе зарядки составляет менее 4 А. В это время работает канал стабилизации напряжения и напряжение на клеммах поддерживается на уровне 16 В. Свечение красного светодиодного индикатора (5) свидетельствует о работе зарядного устройства в данном режиме. По мере зарядки АКБ напряжение на клеммах возрастает, внутреннее сопротивление уменьшается. Достигнув значения менее 2,88 Ом ток заряда увеличится и достигнет 4 или 6 А (в зависимости от выбранного режима).

Красный светодиодный индикатор (5) гаснет, зажигается зеленый (4) и АКБ заряжается до номинальных значений напряжения и плотности электролита. Далее зарядка АКБ происходит постоянным током.

Зарядка АКБ в автоматическом режиме

При достижении напряжения на клеммах АКБ 14В, устройство автоматически устанавливает ток заряда 1-2А. В таком режиме АКБ заряжается до достижения номинального значения напряжения и плотности электролита. Время зарядки зависит от степени разряженности АКБ. Режим зарядки «автоматический» является более длительным, но наиболее благоприятным, что позволяет значительно увеличить срок службы АКБ.

Простое и удобное в обращении ЗУ, не требующее установки каких либо режимов работы. Достаточно подключить его к АКБ и дождаться индикации 100% заряженности.

Алгоритм работы ЗУ позволяет соблюсти все необходимые правила заряда вашей АКБ:

Подключите ЗУ к АКБ, не включая питания ЗУ.

Определите степень заряженности АКБ руководствуясь разделом “Определение степени

При необходимости заряда включите питание ЗУ (тумблер вверх).

В процессе заряда индикаторы “заряженность аккумулятора” последовательно

загораются по мере заряда АКБ. Если индикатор “степень заряженности” мигает, то это означает отсутствие тока заряда АКБ. Следует проверить правильность подключения ЗУ к АКБ и целостность предохранителя.

Во время заряда ЗУ поддерживает ток заряда постоянным до достижения напряжения заряда 14,5В, а затем уменьшает ток по мере заряда АКБ.

По завершению процесса заряда АКБ – свечение индикатора “100%”, отключите питание ЗУ. Отключите зажимы ЗУ от АКБ.

Максимальный ток заряда в данной модели ЗУ составляет 5 Ампер.

Необслуживаемые батареи рекомендуется заряжать в автоматическом режиме.

Подключите ЗУ к АКБ, не включая питания ЗУ. Определите степень заряженности АКБ руководствуясь разделом “Определение степени заряженности АКБ”.

При необходимости заряда включите питание ЗУ (тумблер вверх) и установите нужный режим. Если индикаторы “степень заряженности” мигают, то это означает отсутствие тока заряда АКБ. Следует проверить правильность подключения ЗУ к АКБ и целостность предохранителя.

По завершению процесса заряда АКБ – свечение индикатора “100%”, отключите питание ЗУ. Отключите зажимы ЗУ от АКБ.

Нажатием кнопки “Режим работы” устанавливаем режим “А” (светится ндикатор “А”).

ЗУ поддерживает установленный зарядный ток постоянным до напряжения заряда 14.5В, а затем начинает уменьшать ток по мере заряда АКБ. Напряжение заряда в этом режиме не более 14.5В. Режим рекомендуем применять при наличии достаточного времени для полного заряда АКБ (в зависимости от емкости и состояния батареи 12 – 24 часа) и ее хранения с подзарядом малым током.

Режим “А” наиболее оптимальный режим заряда АКБ, позволяющий увеличить срок его службы.

В режиме “Р” ЗУ поддерживает установленный ток заряда постоянным до достижения напряжения заряда 16.0В затем напряжение остается постоянным, а ток заряда уменьшается. Режим “Р” позволяет зарядить АКБ в более короткий срок, чем в режиме “Автомат”. Время заряда исправной батареи 4-12 часов (в зависимости от емкости и состояния АКБ).

Читайте так же:  Ремонт заслонки отопителя ваз 2110 ремонт своими руками

Максимальный ток заряда в данной модели ЗУ составляет 5 Ампер.

Необслуживаемые батареи рекомендуется заряжать в автоматическом режиме.

Подключите ЗУ к АКБ, не включая питания ЗУ. Определите степень заряженности АКБ руководствуясь разделом “Определение степени заряженности АКБ”. При необходимости заряда включите питание ЗУ (тумблер вверх) и установите нужный режим.

При включении прибора должны светиться индикаторы выбранного режима работы, тока заряда и степени заряженности АКБ. Если на цифрововом индикаторе мигает “ЗАР”, то это означает отсутствие тока заряда АКБ.

Следует проверить правильность подключения ЗУ к АКБ и целостность предохранителя. Через несколько секунд работы ЗУ вместо значения степени заряженности будет высвечиваться значение напряжения заряда АКБ. По завершению процесса заряда АКБ – свечение на цифровом индикаторе “ЗАР”, отключите питание ЗУ. Отключите зажимы ЗУ от АКБ.

Нажатием кнопки “Режим работы” устанавливаем режим “А” (светится ндикатор “А”). ЗУ поддерживает установленный зарядный ток постоянным до напряжения заряда 14.5В, а затем начинает уменьшать ток по мере заряда АКБ. Напряжение заряда в этом режиме не более 14.5В.

Режим рекомендуем применять при наличии достаточного времени для полного заряда АКБ (в зависимости от емкости и состояния батареи 12 – 24 часа) и ее хранения с подзарядом малым током. Режим “А” наиболее оптимальный режим заряда АКБ, позволяющий увеличить срок его службы.

В режиме “Р” ЗУ поддерживает установленный ток заряда постоянным до достижения напряжения заряда 16.0В затем напряжение остается постоянным, а ток заряда уменьшается.

Режим “Р” позволяет зарядить АКБ в более короткий срок, чем в режиме “Автомат”. Время заряда исправной батареи 4-12 часов (в зависимости от емкости и состояния АКБ).

Ток заряда выбирается с помощью кнопки “Ток заряда”: 4 или 6 Ампер в зависимости от емкости АКБ (светится соответствующий индикатор). Ток заряда в Амперах должен быть не более 1/10 емкости АКБ.

Необслуживаемые батареи рекомендуется заряжать в режиме-1.

Подключите ЗУ к АКБ, не включая питания ЗУ. Определите степень заряженности АКБ руководствуясь разделом “Определение степени заряженности АКБ”.

При необходимости заряда включите питание ЗУ (тумблер вверх) и установите нужный режим. По завершению процесса заряда АКБ отключите питание ЗУ. Отключите зажимы ЗУ от АКБ.

Режим “U батареи” (измерение напряжения)

Значение напряжения АКБ измеряют при выключенном питании ЗУ, установив ручку в оложение “U батареи”. При этом на индикаторе первоначально высвечивается – U, а затем значение измеренного напряжения.

Диапазон установки тока заряда 5.0-12.0А. Ток заряда в Амперах должен быть не более 1/10 емкости АКБ. Например: для АКБ емкостью 90 А/Ч рекомендуется установить ток заряда 9.0 А. Точность установки зарядного тока +/-0.5А. При установке тока заряда с помощью ручки, его

значение отображается на цифровом индикаторе. Через 2 секунды после установки тока заряда ЗУ переходит в режим индикации напряжения заряда (напряжение зависит от выбранного режима). Для проверки значения тока заряда немного повернуть ручку – на индикаторе высветится его установленное значение.

Поворотом ручки «Выбор режима» в зоне режима “1” устанавливаем требуемый ток заряда АКБ. ЗУ поддерживает установленный зарядный ток постоянным до напряжения заряда 14.5В, а затем начинает уменьшать ток по мере заряда АКБ. Значение напряжения заряда в вольтах отображается на цифровом индикаторе. Напряжение заряда в этом режиме не более 14.5В. Данный режим рекомендуется применять при наличии достаточного времени для полного заряда АКБ (в зависимости от емкости и состояния батареи время заряда 10-20 часов) и его хранения с подзарядкой малым током.

Режим “1” наиболее оптимальный режим заряда АКБ, позволяющий увеличить срок его службы.-12-

Режим “2” Поворотом ручки «Выбор режима» в зоне режима “2” устанавливаем требуемый ток заряда АКБ. ЗУ поддерживает установленный ток заряда постоянным до достижения напряжения заряда 16.0В (максимально допустимое напряжение на АКБ), затем напряжение остается постоянным, а ток заряда уменьшается.Значение напряжения заряда в вольтах отображается на цифровом индикаторе.

Режим “2” позволяет зарядить АКБ в более короткий срок, чем в режиме “1”.

Время заряда исправной батареи 4-12 часов (в зависимости от емкости и состояния АКБ).

Рекомендации по заряду свинцовых аккумуляторных батарей

В качестве электролита для автомобильных аккумуляторных батарей применяют раствор серной кислоты в дистиллированной воде. Для различных климатических и температурных условий, в которых батарее предстоит находиться в эксплуатации, применяется электролит различной плотности. Для определения степени заряженности в любой момент принимается нормативная плотность электролита 1,27 г/см3, т.е. плотность, приобретенная после полного первого заряда.

Ввод в действие сухозаряженных (новых) аккумуляторных батарей.

Ввод в действие аккумулятора следует начинать с заливки аккумуляторов, которую рекомендуется производить следующим образом:

Электролит, приготовленный согласно требованиям, можно заливать в аккумуляторы при условии, если его температура не выше 25oС в холодной и умеренной климатических зонах и не выше 30oС в жаркой и влажной зонах. Не рекомендуется заливать аккумуляторы электролитом температурой ниже 15oС.

Заливку следует производить до тех пор, пока зеркало электролита не коснется нижнего среза горловины или на 10. 15 мм выше предохранительного щитка. Уровень электролита над предохранительным щитком можно измерить стеклянной трубочкой.

Как правило, не ранее, чем через 20 минут и не позже, чем через два часа после заливки, нужно измерить плотность электролита. Если плотность электролита в аккумуляторе ниже плотности заливавшегося более чем на 0,03 г/см3, такую батарею перед установкой на автомашину следует зарядить.

Если батарея хранилась не более одного года и процесс подготовки ее к вводу в эксплуатацию происходил при температуре не ниже 15oС, допускается установка ее на автомашину без проверки плотности электролита после 20 мин пропитки. Батарею, введенную в эксплуатацию, следует откорректировать спустя несколько дней.

Батарею, разряженную более чем на 25% зимой и более чем на 50% летом, следует снять с

автомашины и поставить на заряд. Заряд аккумулятора происходит, если к нему приложен потенциал, превышающий его напряжение. Ток заряда аккумулятора пропорционален разности приложенного напряжения и напряжения холостого хода.

Читайте так же:  Electrolux ewh 100 sl ремонт своими руками

Значение зарядного тока выбирается примерно 0,1 от паспортной емкости аккумуляторной

батареи. Нормальное время зарядки исправной батареи 8-10 часов. Заряд аккумулятора ведут до тех пор, пока не наступит обильное газовыделение (кипение) во всех банках, а напряжение и плотность электролита будут постоянными в течение двух часов подряд. Это является признаком окончания заряда. Затем следует произвести уравнивание плотности электролита в секциях и продолжить заряд еще 30 минут для лучшего перемешивания.

Во время заряда аккумулятора следует периодически проверять температуру электролита, чтобы не допустить ее повышения выше 45oC в холодных и умеренных климатических зонах и выше 50oC в жарких и теплых влажных климатических зонах.

Замечания по технике безопасности

Так как при заряде кислотных аккумуляторов выделяется водород, следует проводить заряд аккумулятора в хорошо проветриваемом помещении, при этом не следует курить и пользоваться открытым пламенем. Образовавшаяся гремучая смесь пожаро- и взрывоопасна. Во избежание поражения электрическим током и поломки зарядного устройства не допускается использование его в помещениях с повышенной влажностью, следует избегать падений, ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей. Не следует отсоединять и подключать зажимы-”крокодилы” во время зарядки, так как выделяющийся водород, соединяясь с кислородом воздуха образует гремучую смесь, способную взорваться от искры между зажимом и клеммой батареи.

Во избежание выхода из строя защитных элементов, каждое повторное включение устройства производить с интервалом не менее 1 минуты.

Для обеспечения теплоотвода от элементов схемы во время работы следует располагать устройство в местах, исключающих перекрытие вентиляционных отверстий.

Замену предохранителя 10А производить только при отключенном устройстве от АКБ и сети переменного тока.

Ремонт ЗУ-3000 допускается только квалифицированным персоналом.

Купил эту штуковину, там инструкцию наславу написали: куча теории, написано какие переключатели включать и как клеммы подсоединять.
Не могу собственно понять, как мне определить окончание процесса зарядки по лампочкам на морде и как вообще показания этих лампочек понимать.
Просьба подробно отписаться тем, кто заряжал с помощью именнно этого устройства. Про плотность электролита и описание процесса зарядки в теории и про процессы, протекающие внутри я начитался в инструкции, а что делать – непонятно ))
Боюсь перезаряда и взрыва АКБ )) Сижу и караулю, а чего караулю – не знаю.. В инструкции вроде ничего про конецзаряда и поведение прибора при полном заряде не сказано.. там вообще про сам прибор только порядок подключения и отключения.. остальное – матчасть..

P.S> В данный момент доползло до красной лампочки 14.5 наверху, внизу красная (U) горит тускленько, а зеленая (I) ярко.
Начиналось несколько часов назад с 13 наверху, внизу вроде как красная (U) сначала ярко горела, а зеленая (I) тускло.

P.P.S> Переключатели стоят в режиме "автомат", "6А"

Пробочки-то есть, но боюсь задохнуться продуктами выделения )) Тоесть вредно водородом дышать..

А устройство автомат, и как я понял, сейчас заряжает током в 1А..

Вопрос-то в том, как понять когда полностью зарядится. При таком токе. Понять по лампочкам хочу ))

Похоже, что аккумулятор, к которому я относился безбожно (вечно сильно недозаряжен, сначала генератор дохлый у меня был, а потом еще и разряженый почти месяц в машине лежал.. Пока генератор купил, пока туда-сюда.. Только сейчас вот время выбрал подразобраться ))

Так вот, учитывая степень "убитости" аккумулятора и силу тока зарядки в автоматическом режиме (1А – как бы "лечебная" зарядка), сдается мне, что это дело часов 15-20 длиться будет..

Непонятно одно – как устройство покажет конец зарядки, как мне этот конец зарядки определить при столь малом токе..

Вот и ищу собратьев по "счастью", купивших именно этот замысловатый прибор..

Транспортировочные заглушки? 8-( ) После покупки я ничего не вынимал, пробки еще ни разу не откручивал.. А как бы так определить, есть ли эти заглушки? И достаточно ли для контролирования процесса всего одну пробку выкрутить? ))

Температура самой АКБ пока что на ощупь комнатная, ничуть не теплая..

Если ее (АКБ) по бокам интенсивно и сильно-часто сжимать, та раздается звук входящего-выходящего откуда-то воздуха (фф-фф) и небольшие всплески волнующегося от тряски электролита. Вроде доходчиво описал ))

Мне описать сложнее будет 🙂 все зависит от производителя. у некоторых они были у некоторых нет. внутри пробки была такая хитрая заглушка, чтоб элктролит не вылился при перевороте. хотя надо отметить что акб был с конверт сепаратором, и даже пол года откатал на машине без проблем. видимо там все таки какие то щели были через которые газы выходили в сепаратор, а вот при зарядке она взяла и бумкнула..
Зы проще говоря пробка должна иметь отверстие видимое либо наружу (что сейчас практически редкость) либо сбоку в верхней части.
Но лично я б пробки все равно выкрутил :))) засела уж больно в мозгу онная операция.

а так судя по описанию похоже что газообмен с атмосферой у акб есть..

Я вот отверстий вообще не нахожу, а присжимании звук "фф-фф" определенно есть.. Вроде как если есть заглушки, то должно быть сказано в бумажке к АКБ это.

Кстати, вокруг АКБ при чутком принюхивании наблюдается запах, похожий на запах озона после грозы )) Приятный вобщем такой легкий запашок есть. Но слаааабенький такой. Водород так и должен пахнуть? тоесть это оно? ))

Изображение - Зу 3000 ремонт своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here