Рулевая рейка хонда цивик 4д ремонт своими руками

Самое подробное описание: рулевая рейка хонда цивик 4д ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Любой автомобиль, вне зависимости от страны – изготовителя, качества сборки, марки и модели нуждается в периодическом ремонте. Периодичность ремонтных работ в первую очередь зависит от условий эксплуатации машины и опыта водителя. Любая вовремя не замеченная неисправность, самая малая – даже грузики для шиномонтажа, в конце концов, может обернуться дорогостоящим ремонтом. В определенной степени это касается и неисправности рулевой рейки.

Признаками неисправности рулевой рейки, требующей немедленного ремонта, является появление стука при движении по неровной дороге, при прямо установленном руле и небольших покачиваниях вправо-влево отчетливо слышится скрип, более похожий на трение твердой резины по металлу. Неприятный звук усиливается при продолжительной езде.

    • подымаем машину на подъемнике и снимаем колеса;

Изображение - Рулевая рейка хонда цивик 4д ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Ftruck-auto.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2F28%2Fremont-rulevoj-rejki-xonda-civik-4d_2

    • снимаем защиту и пластиковый пыльник;
    • в ногах водителя снимаем пластиковый кожух и откручиваем болт на 10, вынимаем его, снимаем карданчик с вала-шестерни. (Всё делается при ЦЕНТРАЛЬНОМ положении руля!);
Видео (кликните для воспроизведения).
    • снимаем клеммы рейки. (4 штуки с пассажирской стороны в задней части подрамника);
    • снимаем подрамник, оставляя его висеть на шаровых опорах.
    • откручиваем посередине реактивную тягу (опора коробки), 2 болта подрамника спереди, 2 средних по бокам (левая/правая сторона) и 2 задних. Подрамник опустится и повиснет на шаровых;

Изображение - Рулевая рейка хонда цивик 4д ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Ftruck-auto.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2F28%2Fremont-rulevoj-rejki-xonda-civik-4d_3

Плоскогубцами сдвигаем по сторонам малые хомуты. Большие хомуты срываем и готовим заранее купленные Вазовские 40-60мм винтовые. Снимаем заднюю гайку-пыльник, замеряем на сколько вал рейки выходит из корпуса (центральное положение) и начинаем откручивать гайку на 19. Затем возвращаем рейку в центральное положение. Разгибаем стопорную шайбу и снимаем Правую тягу, оставляя на ней наконечник. Снимаем клеммы.

Откручиваем болтики на 10мм крышки и снимаем её. Выставляем метки 2 напротив отверстий. Одну между другими метками на шестерне и не корпусе для дальнейшего совмещения при сборке. Аккуратно выбиваем молоточком, желательно через деревянную приставку, вал-шестерню и рулевая рейка Honda CIVIC 4d вынута;

    1. вынимаем разрезную втулку справа (пассажирская сторона) и ставим новую, заранее подогнанную по валу рейки;
    1. левую втулку плавим паяльником, вынимаем и вставляем широкую разрезную. Подгонка не требуется;
    1. промазываем обильно смазкой и вставляем вал с (иногда приходится забивать молотком);
    1. вставив вал, выставляем его выход из корпуса рейки по заранее отмеренным данным, и вал-шестерню по меткам. Выход вала из корпуса должен совпасть с заранее замеренным при условии, когда метки совмещены.

    1. собираем всё в обратном порядке.
      Изображение - Рулевая рейка хонда цивик 4д ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Ftruck-auto.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F09%2F28%2Fremont-rulevoj-rejki-xonda-civik-4d_4

Вовремя не устраненная неисправность – причина большой поломки в дороге. Но даже не большие неисправности устранять в «полевых условиях» очень проблематично. В этом случае, целесообразнее всего вызвать эвакуатор ВАО Москва, с помощью которого доставить неисправную машину в гараж или автосервис.

Если статья помогла в ремонте рулевой рейки для Honda Civic, жми «Мне нравится», сейчас. Возможно у твоих знакомых, по клубу машин такая же проблема, они будут благодарны.

Чтобы выйти из проблемы недостаток размера перед кернением восполнил эпоксидом-валялся в гараже.

В местах кернения втулку сточил надфилем до высоты 5,5 мм. и в этих местах снаружи спилил грань – фаску под 45 градусов – место для наплыва алюминия после кернения.

Для кернения сделал инструмент – стержень (70 см. – под крылом мало места для удара) с ударной частью 3*4,5мм

Что получается – видно, будьте аккуратны, металл очень мягкий.

Хомут с гофры я снял целым, но поставить не удалось, затянуть нечем, гофра вращалась, а это чревато сползанием…Купил за 30 руб хомут 40-60мм с бабочкой.

Далее, как говорится, сборка в обратном порядке.
Резьбу тяги при сборке смочите жидким фиксатором резьб – пузырь 10мл. – продается недорого, контровку свою ставим на место, предварительно распрямив – она важна для сохранения длины рейки(влияет на схожение!!), а загнуть при сборке удалось кое-как один лепесток – места мало.
Отверстия под болты в подрамнике в 1,5 раза больше диаметра болтов, важно установить его точно на место где был, это не трудно. Помните, средние болты мы открутили – горизонтальные? А кронштейны стоящие на лонжеронах – на месте, они при сборке обеспечивают поперечное исходное положение, а продольное и вообще размещение Вам позволяет увидеть пленка грязи на деталях и чистые следы крепежа. Разместил подрамник по следам до 0,1мм, проверил – как было. Параметры развала-схождения мы не поменяли, они обеспечиваются болтами в стойках и длиной рейки-мы это не трогали.
С болтами п/рамника – соблюдаем момент затяга: передние и задние болты 10,3 кг/м, средние болты и болты гасителя колебаний – 6,4 кг/м

Вообще подрамник я снимал для удобства работы с хомутом, из ямы. Если кто сможет разобрать чехол через колесо – здорово, кроме подрамника остальное в силе, только бабочку хомута я бы направил вперед.

Кто будет чинить учитываем опыт, втулку делаем чуть больше диаметром, как указано выше, высоту снижаем до 6мм. Можно сразу с фаской от токаря под наплыв металла, но лучше на месте – надфилем в местах кернения. При работе с рейкой соблюдаем чистоту внутри. Срок службы отремонтированного узла простирается далеко за пределы жизни ЭУР и автомобиля в целом. Удачи тем кто будет заниматься ремонтом! Если есть вопросы.

За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.

Читайте так же:  Ремонт стекла автомобиля трещин своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$

  • Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
  • Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
  • Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$)
  • Жидкость ГУР — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
  • Хорошие тиски
  • 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
  • Разводной ключ 34 или 36 примерно
  • Живой ГУР, если сломан

Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.

Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки

Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.

ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.

Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное – это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!

Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным “газовым” ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:

Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.

Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.

Болты распределителя вывернуты

Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.

При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.

Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.

А отсверливать нужно было так

Если все правильно отсверлить – то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!

Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно – порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет – то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.

Читайте так же:  Блендер браун 600 ватт турбо ремонт своими руками

В таком случае есть несколько вариантов решения:

  • Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
  • Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
  • Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)

Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал

После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.

Мой шлифованный вал и рейка

ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).

Оригинальный ремкомплект Honda

В ремкомплект входит все, что вам понадобится

Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.

Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.

В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.

Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.

Вал, обмотанный ФУМ лентой

Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.

Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.

Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.

Правильная установка сальника

После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).

Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла – то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.

Набиваем новой смазки в нижний подшипник

Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.

Теперь единственное, что осталось поставить – это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика – то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.

На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа – новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)

Слева – иношенная, справа – новая направляющие рулевой рейки

Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.

Но вернёмся к нашей рейке:

Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть

Перед установкой новую направляющую необходимо смазать

Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.

Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.

После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.

Ваша рулевая рейка как новенькая!

После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.

Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.

Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!

Читайте так же:  Ремонт ручника на калине своими руками

Если все было проделано верно – то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

На большинство вопросов вам может помочь сообщество вКонтакте. Это реально удобнее чем писать комментарии ниже.

Требуются специальные инструменты
Специальный ключ, 40 мм ( 07МАА-SL00100)

Установите передние колеса в положение прямолинейного движения.

Снова затяните резьбовую направляющую с моментом 5,9 Нм (0,6 Кгсм ), затем поверните ее в обратную сторону на рекомендованный угол.

Удерживая ключом резьбовую направляющую рейки, установите контргайку (В) до конца от руки.

Установите специальный ключ на контргайку, и продожайте удерживать резьбовую направляющую с помощью ключа. Затяните контргайку до указанного момента.

Поверните рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, чтобы убедиться в отсутствии чрезмерного сопротивления на рулевом колесе.

Главным симптомом неисправности рулевой рейки является появление, а со временем и усиление характерного скрипа, который может появиться неожиданно, без всяких на то причин. Скрип напоминает о себе в моменты, когда руль установлен прямо и при совершении покачивания рулем вправо или влево, он слышится достаточно отчетливо и больше похож на трение по металлу твердой резины или как пальцы скрипят по стеклу. Такое трение может возникнуть только между двумя несмазанными поверхностями. Скрип меньше слышен при совершении коротких поездок, а при продолжительном передвижении становится хорошо распознаваемым и только усиливается.

  1. Снимите аккумуляторную батарею.
  2. Снимите резонатор, для этого потребуется приложение некоторых усилий, т.к к нему при помощи прикрученной скобы с клипсой крепиться толстый жгут электрической проводки. Скоба располагается снизу резонатора со стороны моторного отсека, аккуратно снимите с нее клипсу, не стоит прилагать чрезмерного усилия. Клипса должна легко сняться, если вы немного потянете язычок на себя.
  3. Снимите воздушный фильтр в сборе с пластиковым коробом.
  1. Из салона следует открутить болт, расположенный на рулевом карданном валу. Запомните и пометьте его расположение относительно крепления к валу.
  2. В части моторного отсека следует открутить два болта с правой стороны и одну гайку, расположенную слева, предназначенные для крепления рулевой рейки.
  3. Теперь приступайте к полному откручиванию резиновых опор, при помощи которых рулевая рейка прикреплена к кузову, для этого необходимо открутить по три болта с каждой резинки.
  4. Далее потребуется снятие мотора усилителя, закрепленного на рейке при помощи двух болтов, их необходимо открутить и приложив небольшое усилие, извлечь моторчик, т.к без его снятия рейку вытащить не удастся.

Рейку рулевую можно извлечь путем протаскивания ее через проем, который находится в правой колесной арке. Других вариантов для ее извлечения без снятия двигателя – нет. Сверху вытащить рейку не позволят шланги, идущие на отопитель, а снизу будем мешать задняя подушка крепления двигателя.

  1. Поднимите правую сторону автомобиля, используя домкрат, и снимите колесо. Затем приступайте к извлечению амортизаторной стойки. Для этого потребуется открутить три гайки, крепящие чашку амортизатора сверху в подкапотном пространстве, и два болта крепления стакана амортизаторной стойки к поворотной цапфе.
  2. При снятии амортизаторной стойки, обязательно следует подпереть или подвязать поворотную цапфу, во избежание выдергивания коробочного сальника и вытеканию трансмиссионного масла, под тяжестью собственного веса цапфы.
  3. Теперь можно начинать откручивать рулевой наконечник, снимите его, а затем снимите рулевую тягу.

Для того что бы после проделанной работы избежать процесса регулировки схождения, прежде чем снять рулевые наконечники, следует нанести метки на рулевые тяги, а когда будете откручивать, считайте обороты, до полного снятия. Но для перестраховке все же рекомендуется сделать схождение, после окончания работ, на стенде. Для левой стороны автомобиля все будет несколько проще, там снятие стойки не потребуется, необходимо снятие только рулевого наконечника. Далее, через проем, рейку осторожно можно извлекать.

  1. Воспользуйтесь ключом разводным и открутите тяги рулевые.
  2. Открутите два болта и снимите блестящую пластину в форме буквы «Т».
  3. Во время снятия пыльников, внимательно осмотрите их состояние на предмет износа и повреждений, если таковые имеются, то резиновые пыльники необходимо заменить. Если с защитными кожухами все в порядке, то обратите внимание на наличие смазки внутри пыльника, там ее должно быть много, при необходимости стоит добавить.
  4. Далее потребуется снятие двух хомутов, на которых крепиться пыльник рулевой рейки, после чего можно будет выявить причину появления скрипа.
  5. Внутри вы увидите пластиковую проставку, она обычно скользит вместе с рейкой и выработка не ней будет сразу хорошо видна. Причиной ее появления является недостаток смазки, особенно это будет заметно по краю, по которому скользит пластиковая проставка. Она как раз располагается между корпусом рулевой рейки и блестящей пластинкой в форме буквы «Т», при недостатке смазочного материала она начинает издавать поскрипывание. В то время, когда на автомобиле с такой неисправностью совершаются длительные поездки рулевая рейка будет прогреваться при отдаче мотором тепла, все составные детали будут расширяться и трение пластиковой проставки о корпус рулевой рейки будет усиливаться, что в свою очередь приведет к усилению скрипа.
  6. Решение проблемы достаточно просто, возьмите графитовую смазку и набейте ей внутреннюю полость рулевой рейки.
  7. Конечно, наилучшим вариантом будет полная замена механизма рейки рулевой на новую, но не всем это по карману, а многим автолюбителям доставит огромное удовольствие самостоятельно отремонтировать рейку и насладится результатами своей работы.
Читайте так же:  Ремонт сцепления чери амулет своими руками

В завершение проделанной работы соберите рулевую рейку в обратном порядке и установите ее на прежнее место, при замене рейку на новую, дополнительных усилий и времени не потребуется, просто снимите старую и установите новую рулевую рейку. Все детали, которые были вами сняты ранее устанавливаются в последовательности, обратной процессу снятия.

Изображение - Рулевая рейка хонда цивик 4д ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgrandrepairauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2Fzamena_rulevoj_rejki_honda_civic_1-300x225

Изображение - Рулевая рейка хонда цивик 4д ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgrandrepairauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2Fzamena_rulevoj_rejki_honda_civic_2-225x300

Изображение - Рулевая рейка хонда цивик 4д ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgrandrepairauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2Fzamena_rulevoj_rejki_honda_civic_3-300x225

Изображение - Рулевая рейка хонда цивик 4д ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgrandrepairauto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F02%2Fzamena_rulevoj_rejki_honda_civic_4-300x225

Во время сборки очень важно прикрутить руль в таком положении, что бы он стоял прямо, так как было изначально, кроме того будьте очень внимательны и не ошибитесь с установкой тяг, иначе схождение будет нарушено, например, очень легко перекрутить тягу при ее установке. Для собственной уверенности, не обязательно заниматься этим самостоятельно, просто загоните автомобиль на стенд и выставите необходимые углы, такая процедура будет надежнее.

Итак, в результате проделанной работы вы сможете насладиться тишиной при поездке, скрипы полностью пропадут и усилие на руле значительно уменьшится.

Рулевая рейка является одной из самых прочных составляющих в общей архитектуре автомобиля, поэтому к ремонту данной детали владельцы автомобилей прибегают очень редко. Рулевая рейка Хонда Цивик также отличается повышенной прочностью, но среди автомобилистов нередко возникают вопросы о том, каким образом можно починить данную деталь. Постоянное кручение руля обеспечивает постоянную нагрузку на рейку, из-за чего она может быстро выйти из строя. Ремонт может доставить немало хлопот, но наши мастера обладают колоссальным опытом в данном вопросе.

Прежде чем начинать ремонт рейки Civic 5d, необходимо разобраться в конструкции данного элемента:

  • При визуальном осмотре виден картер (корпус), внутри которого прячутся основные механизмы рейки. Изготовлен корпус из прочного алюминия.
  • Выдвижные механизмы детали имеют специальные рулевые тяги и наконечники, которые отвечают за поворот колес в процессе управления автомобилем.
  • Усилие руля на тяги передается за счет шестерней, которые управляют колесной парой.
    Для прочного прилегания рейки к шестерням используются пружины, которые повсеместно избавляют руль от появления люфтов и свободного проворачивания.
  • Максимальное значение поворотов рулевого колеса обеспечивается при помощи ограничителей.
  • Облегчение поворотов рейки производится посредством подшипников.

Симптомы поломки ничем не отличаются от деталей, установленных на других моделях авто:

  • В процессе поворота руля слышен характерный стук, который не должен проявляться в исправной рейке.
  • Руль может начать двигаться только в одну сторону, либо обретает очень тугой ход, не свойственный для составляющих с элементом ГУР.
  • Постоянный гул в гидроусилителе.
  • При совершении длительных остановок на асфальте под передней частью автомобиля могут образовываться масляные пятна.

Несмотря на то, что рулевая рейка Civic отличается своей надежностью, есть перечень факторов, которые могут быстро вывести из строя даже такую прочную деталь:

Рулевая рейка требует периодического осмотра в автомобильных сервисах. Халатное отношение к диагностике машины может привести не только к поломке данной детали, но и негативно сказаться на общей работоспособности транспортного средства.

Перед поездкой в холодную погоду необходимо несколько раз прокрутить рулевое колесо в правую и левую сторону. Делается это для прогревания жидкости ГУ, которая обеспечивает работоспособность ГУР. Упущение данного момента из вида так же является причиной появления неисправностей составляющей.

Несвоевременная замена жидкости ГУ способна вывести из строя даже новую деталь.

Рулевая рейка Цивик обязательно диагностируются перед процедурой починки. Сама диагностика производится следующим образом:

  • Мастера работают в паре. Один из них осматривает нижнюю часть машины под капотом, прося своего напарника аккуратно проворачивать колеса в разные стороны. Таким образом профессионалы узнают, откуда доносится стук.
  • Если в процессе поворота руля возникают течи, производится тщательный осмотр пыльника.
  • В условиях СТО диагностика проходит при полном разборе рулевого механизма.
  • Опытные автомеханики нередко советуют водителям внимательно слушать собственный автомобиль, поскольку выявление шумов является самым действенным методом диагностирования проблем с рулевой рейкой.

Процесс отладки данной детали требует специальных инструментов и условий, поэтому автомобиль ставится на подъемники, либо в гараж со специальной ямой. Регулирование производится по следующему принципу:

  • Мастер осматривает подрулевое пространство, где должна находиться гайка, с помощью которой происходит регулирование.
  • Если осмотр осуществляется впервые, с гайки снимается пластиковая заглушка.
  • Затягивание элемента должно производиться с поочередными поворотами руля. Когда стук исчезает, рейку можно считать отрегулированной.
  • Нередко гайка не проворачивается из-за избытка грязи на ней. Техник прибегает к помощи молотка и специальной смазки, которые освобождают деталь, обеспечивая легкий ход по резьбе.

Изображение - Рулевая рейка хонда цивик 4д ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgidravto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FHonda_Civic_5d_7

Работники СТО проделывают кропотливую работу по восстановлению рулевой рейки, прибегая к полному демонтажу и последующей сборке элемента:
  • Сначала удаляется стопорное кольцо.
  • Далее снимается пробка и гайка золотника.
  • После этого отвинчивается гайка прижима, а также сам прижим.
  • Выбивается распределитель, зафиксированный внутри картера.
  • Снимается сальник и кольцо подшипника, подверженное наибольшему износу.
  • Снимается стопорная скоба, расположенная на тыльной опоре.
  • Убирается шток и тыльник.
  • Мастер начинает проводить глубокую очистку деталей от избытков масла и грязи. Вал распределителя и шток подвергаются процедуре шлифовки при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости.
  • Гребенка штока тщательно промазывается смазкой. Каждый сальник заменяется на новый.
  • Новые сальники проверяются на компрессию, что является обязательным этапом починки. Далее сдвигается скользящая втулка, после чего усаживается обновленный сальник распределителя. Каждая составляющая обильно смазывается.
  • На место возвращается стопорное кольцо.
  • После устанавливается прижим штока, место под которое также заполняется смазывающим веществом.
  • Ставится пружина, фиксирующаяся гайкой.
  • Закручивается гайка золотника. Место под пробку смазывается, после чего на место возвращается сама пробка.
  • Тыльная опора оснащается центрирующим элементом. После этого сдвигается сальник и сама тыльная опора. Производится тщательная осадка.
  • Устанавливается стопорная скоба.

Сборка закончена. Рейку проверяют на работоспособность при помощи специального прибора.

Поскольку замена рулевой рейки является весьма дорогостоящим вопросом, опытные водители выделили несколько основных советов, способных уберечь комплектующую от преждевременного выхода из строя:

  • Не стоит выкручивать руль до упора без необходимости. Это создает лишнее усилие на рейку.
  • Нужно своевременно проверять целостность пыльников. Сломанный пыльник вызывает запотевание механизма реек, что быстро провоцирует вытекание жидкости ГУ.
  • Рулевая рейка нуждается в прогревании не меньше, чем двигатель.
  • Жидкость ГУ должна быть чистой и прозрачной. При любом изменении консистенции или цвета нужно поменять ее на новую.
  • Любая неисправность, не поддающая самостоятельной починке, должна устраняться в условиях СТО.
Читайте так же:  Стиральная машина hotpoint ariston avtl 109 ремонт своими руками

Проблема : стук в рулевой рейке на Honda Civic

Постукивающая рулевая рейка – это неприятно, а откровенно стучащая это жутко раздражающе и совсем не полезно для механизма. Так вот за двадцать тысяч пробега, что я успел наездить на своем цивике, постукивающая рейка успешно превратилась в стучащую. Наши дороги усиленно этому способствуют. Таким образом, было решено исправить недуг и сэкономить при этом 72 тыс. рублей, которые просят за новый механизм.

Задача : отремонтировать рулевую рейку для Honda Civic.

Необходимы следующие запчасти:
53537SMGE01 Кольцо стопорное 2 шт.;
53416SMGE01 Подпор штока рейки 1 шт.;
53417SMGE01 Кольцо уплотнительное (на подпор) 1 шт.;
53540SMG003 Наконечник рулевой правый 1 шт.;
53560SMG003 Наконечник рулевой левый 1 шт.;

53010SMGE01 Тяга рулевая левая 1 шт.;
53011SMGE01 Тяга рулевая правая 1 шт.;
91503SZ3003 Клипса (на защиту моторного отсека) побольше.

Если брать все что я выше перечислил, то это выйдет около пяти тысяч. Когда я снял рейку то выяснилось, что рулевые наконечники на моей рейке в идеале, а тяги я менял совсем недавно. Теперь наконечники лежат и пылятся.

Кроме этого вам придется обратиться к токарям и выточить две втулки из капролона

Капроновые втулки в рейку Civic 5D

Я сделал две одинаковые втулки. После выяснилось, что они разные: с одной стороны втулка шириной 10 мм, а с другой 7 мм. Одну втулку пришлось дорабатывать на месте. Где какая показано ниже на фото.

Я сконцентрирую внимание на самом процессе разборки и ремонта рейки. Итак, предположим вы сняли рейку, предварительно изрядно помучавшись с подрамником.

Первое что вы сделаете это снимите пыльники и открутите рулевые тяги, ключ на 34. Это несложная операция.

Снимаете все кронштейны с разъемами и проводами, откручивая три болта М6 (головка на 10 мм) с крышки редуктора (показано стрелками).

Снимаем провода и разъемы

Откручиваете электродвигатель электроусилителя.

Откручиваем три болта М6 (головка на 10 мм) на электродвигателе

Далее снимаете крышку редуктора. Он крепится тремя болтами М6 (головка на 10 мм).

Теперь вы должны провести очень важную операцию! Необходимо пометить быстросохнущей краской два зуба на червячном колесе и далее поставить метки напротив помеченных зубъев на корпусе изнутри. Ни в коем случае ничего не крутите и не трогаете сам шток рейки. Замеряете вылет рейки с любого понравившегося вам конца, после чего записываете значение или запоминаете если с памятью все хорошо.

Метим положение червячного колеса

и замеряем вылет штока из корпуса

Далее вы демонтируете вал-шестерню с червячным колесом. Для этого вы откручиваете крышку ключом на 32, под ней располагается упорная гайка откручиваете ее ключом на 19 после чего легко вынимаете вал-шестерню. Только аккуратнее с подшипниками!

Откручиваем стопорную гайку

Теперь можно вынимать вал-шестерню

После всего вы должны будете вытащить сам червяк, что вращает червячное колесо на вал-шестерне. Сделать это просто, а вот выкрутить упорную гайку надо постараться. Для этого вам придется поискать подходяший шестигранник с отверстием в центре, чтобы он оделся на вал червяка и вошел в грани гайки. (К сожалнию не помню размер шестигранника, ремонт проводился ночью и запомнить все размеры было решительно невозможно).

Наконец вам останется выкрутить гайку пружинного подпора рейки и вытащить сам подпор. ( У меня он был сильно изношен и я его заменил на новый).

Вот что вы вскоре получите

После этого вы поменяете втулки в корпусе. Вытащить их будет непросто. Тут все зависит от вашего мастерства, смекалки и настойчивости. Я брал маленькую стамесочку, разрубал их внутри на части, после чего вытаскивал их оттуда по кускам. (У меня был такой износ втулок что местами шток рейки тер по силуминовому корпусу изнутри).

Далее вы скрутите в спираль ваши выточенные втулки и вставите их в пазы в корпусе, после чего расправите их там внутри отверточкой и пинцетом, чтобы они плотно прилегали к корпусу и образовывали окружность в сечении ибо в противном случае вставить шток рейки будет проблематично. Теперь осталось собрать рейку в обратном порядке.

Очень важно чтобы вы правильно совместили метки на червячном колесе и корпусе рейки и замерянный вами ранее вылет штока рейки соответствовал записанному вами значению. Совмещайте метки и перескакивайте шестерней с зуба на зуб пока не добъетесь необходимого значения вылета штока и совмещения меток. В противном случае словите ошибку VSA и отправитесь на сервис для перекалибровки электроусилителя.

В целом замена износившихся втулок это отличная альтернатива новой рейке за сотни миллионов и конечно же лучше железяк с разборки.

Результат : работы по ремонту рулевой рейке на Honda Civic выполнены.

Неполадка на Honda Civic: порванный оригинальный пыльник рулевой рейки с левой стороны, справа после снятия заметил

Изображение - Рулевая рейка хонда цивик 4д ремонт своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here