Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия

Самое подробное описание: ремонт задней подвески своими руками шкода октавия от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

В статье выкладываю: видео по теме (не мое),
ссылку на пошаговый фото отчет как поменять задний амортизатор на шкоде,
наглядные иллюстрации деталей амортизатора и из чего состоит задняя подвеска шкоды.

Вам потребуются: ключи «на 6», «на 16», «на 21», отвертка с крестообразным лезвием.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу и установите упоры под передние колеса. Приподняв заднюю часть, установите ее на надежные опоры.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

Не снимайте оба амортизатора одновременно на вывешенной задней части автомобиля, так как опускание балки задней подвески ниже допустимого предела может примет к повреждению трубопроводов и шланги тормозной системы.

Вот здесь на драйве drive2.ru/l/3988831/ пошаговый фото отчет.

1. Перед тем как поднять заднюю часть автомобиля, включите первую передачу (или переведите селектор АКП в положение «Р») и установите упоры под передние колеса.

2. Приподнимите заднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колесо.

Видео (кликните для воспроизведения).

3. Снимите задние подкрылки.

4. Установите домкрат и слегка поддомкратьте заднюю балку, чтобы разгрузить болт нижнего крепления амортизатора.

5. Выверните болт крепления амортизатора к кулаку задней подвески…

6. …и два болта опоры верхнего крепления амортизатора к основанию кузова…

7. …а затем снимите амортизатор с автомобиля

8. Удерживая шток заднего амортизатора проворачивания, отверните гайку крепления штока и снимите верхнюю опору. Осмотрите верхнюю опору амортизатора — на ней и Должно быть признаков растрескивания или деформации. В противном случае замените опору.

9. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провапов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, амортизатор заменяют при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное «потение» в верхней части корпуса амортизатора) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте парами.

10. Установите амортизатор в порядке, обратном снятию.

Рис. 7.4. Задняя подвеска:
1 — поперечина задней подвески;
2 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
3 — буфер хода сжатия;
4 — опора амортизатора;
5 — верхний поперечный рычаг;
6 — стойка стабилизатора;
7 — продольный рычаг;
8 — кронштейн опоры продольного рычага;
9 — кулак задней подвески;
10 — передний поперечный рычаг;
11 — амортизатор;
12 — задний поперечный рычаг;
13 – пружина.

Рис. 7.5. Амортизатор задней подвески:
1 — рабочий цилиндр амортизатора;
2 — крышка корпуса;
3 — крышка гайки штока;
4 — гайка штока амортизатора;
5 — опора амортизатора;
6 — буфер хода сжатия;
7 — защитный чехол.

В задней полунезависимой подвеске в нижних рычагах Шкода Октавия А5 – можно поменять только один сайлентблок с внешней стороны – это официально.

Но к счастью есть не оригинальные сайлеты, которые можно самостоятельно поменять в нижнем рычаге с внутренней стороны. В статье приведу номера необходимых сайлентблоков.

В верхних поперечных рычагах такая же ситуация – оригинальных сайлентблоков нет, хотя можно подобрать альтернативные. Но проблема их поменять, так как рычаги изготовлены из листового металла, достаточно тонкие, очень сложно будет поменять отдельно сайлентблок, не повредив его.

По этому рычаг продаётся только в сборе, и даже найти отдельно номер сайлента не так просто.

Можно подобрать рычаг не плохого качества и по приемлемой цене, смотрите в статье ниже.

Оригинальный рычаг: 1K0 505 311 AB

Многие потенциальные покупатели автомобилей Skoda Octavia А5 и А7 хотят узнать устройство и слабые места передней и задней подвески этих автомобилей. Понять этих людей можно, так как качество российских дорог, увы, оставляет желать лучшего, а цены на запчасти ходовой с каждым разом стремятся вверх. В этой статье мы поговорим об устройстве передней и задней подвески автомобилей Skoda Octavia А5 и А7, а также рассмотрим многочисленные слабые места всей системы.

Начнем с передка. Схема передней ходовой части Skoda Octavia А5 и А7 состоит из двух поперечных рычагов треугольной формы, соединяет эту конструкцию стойка в сборе с амортизатором. Такая компоновка называется McPherson и применяется на большинстве переднеприводных автомобилей. Ремонт и обслуживание данной системы вполне можно осуществить своими руками, не прибегая к дорогостоящему автосервису.


Поперечные рычаги треугольной формы крепятся к подрамнику посредством сайлент-блоков, данное решение хорошо сказывается на управляемости автомобиля и его комфорте.
Чтобы уменьшить крены в поворотах, Skoda Octavia А5 и А7 оборудована поперечным стабилизатором устойчивости. Края стабилизатора крепятся к подвеске посредством специальных стоек, в простонародье называемых «солдатиками».
Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Fsoctavia.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Fi86-1024x790
Существуют и спортивные версии данной подвески, которая оборудована более низкими и усиленными пружинами, а также мощным стабилизатором поперечной устойчивости. Подшипники справа и подшипники левого колеса оборудованы датчиками ABS, при ремонте этих датчиков возникают некоторые проблемы.

Задняя подвеска у Skoda Octavia А5 и А7 имеет полузависимую конструкцию, в основе которой лежит балка. Правая и левая сторона этой конструкции крепится к кузову посредством амортизаторов, а клиренс регулируют пружины.
Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Fsoctavia.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Fi85


На самом деле конструкция данной подвески имеет весьма простой вид и обладает прочностью и долговечностью.

Простота и легкость обслуживания балки говорит о том, что ремонт ее можно выполнять своими руками.

Как правило, слабые места и проблемы задней подвески определяют сайлент-блоки, которые способны отслужить порядка 100 тысяч километров пробега. На самом деле уязвимых мест в ходовой части Шкоды Октавия Тур не так уж много, но все-таки они имеются.

Читайте так же:  Ремонт гидромотора своими руками

Многие владельцы Skoda Octavia А5 и А7 отмечают некоторые скрипы и стуки, а также посторонние шумы, доносящиеся из ходовой части автомобиля. В этой статье мы постарались разобраться в причинах этих проблем и предостеречь потенциальных покупателей от приобретения неисправного автомобиля.


Чтобы произвести самостоятельную диагностику этих проблем, необходимо установить автомобиль на подъемник, так как иных способов качественной проверки не существует.

    Подняв автомобиль на подъемнике, вооружитесь монтировкой с изогнутым наконечником и произведите раскачку всех крепежных элементов ходовой части, начиная справа.

Именно правая сторона подвергается наиболее частым поломкам.

  • Также необходимо осуществить проверку шаровых соединений рычага справа, после чего эту же операцию необходимо произвести с левой стороны.
  • Как правило, наиболее частыми неисправностями в Шкоде Октавия является выход из строя стоек переднего стабилизатора. К счастью замену этих деталей можно произвести своими руками, обладая всего лишь несколькими ключами. Эти детали начинают давать стук уже через 30 тысяч км пробега.
  • Более серьезной проблемой считается выход из строя верхней опоры переднего амортизатора, данная деталь выдает себя громким стуком или скрипом при повороте руля.
  • Также может стучать шаровая опора, а при отсутствии смазки эта деталь может давать сильный скрип.
  • Задняя часть ходовой Шкода Октавия Тур великолепно справляется со своей задачей и может потребовать только ремонта через 100-120 тысяч километров пробега. Сайлент-блоки балки – единственная уязвимость этой конструкции. Эти детали могут издавать неприятный скрип или стук, что негативно сказывается на комфорте передвижения.

    Итак, мы выяснили, что ходовая часть Шкода Октавия Тур обладает отличными качествами и долговечностью. Провести ремонт и проверку этой системы можно своими руками, не переплачивая в дорогих мастерских. При наличии минимального инструментария можно осуществить своими руками замену элементов ходовой части на Шкода Октавия.

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=https%3A%2F%2Feurasia-avto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fshkoda-oktaviya-tur-zamena-saylentblokov-zadney_1

    Замена сайлентблоков своими руками шкода октавия тур

    Шкода октавия замена сайлентблоков своими руками

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Замена сайлентблоков своими руками шкода октавия тур

    Замена сайлентблоков передних рычагов Skoda Octavia Tour (AGU)

    Замена сайлентблоков передних рычагов Skoda Octavia Tour (AGU)

    Замена сайлентблоков передних рычагов Skoda Octavia Tour (AGU)

    Хруст подвески при проезде неровностей — бортжурнал Skoda Octavia 1.8 TSI DRIVE2

    Замена сайлентблоков передних рычагов VW Golf 2, Jetta 2

    Замена и ремонт задних сайлентблоков переднего нижнего рычага на Шкода Октавия А5

    Замена сайлентблоков задней балки — бортжурнал Skoda Octavia Борт 131 DRIVE2

    Skoda Octavia — Страница 4 — VW-Life.lv

    Замена сайлент-блоков передних рычагов — бортжурнал Skoda Octavia 1.8T tR Project 2 DRIVE2

    Этап 3. Подготовка к сход-развалу (задние сайлентблоки передних рычагов). — бортжурнал Skoda Octavia 1.6MPI 5МКПП Cappuccino DRI

    Сайлентблоки подрамника Skoda Octavia — VAG = MOTORS

    Замена сайлентблоков на шкода октавия тур своими руками

    Замена сайлентблоков на шкода октавия тур своими руками

    Сайлентблоки передней подвески, замена сайлентблока рычагов передней подвески своими руками. Как заменить сайлентблоки. Замена с

    Замена сайлентблоков задней балки — бортжурнал Skoda Octavia Борт 131 DRIVE2

    Замена сайлентблоков передних рычагов Skoda Octavia Tour (AGU)

    Бортжурнал Skoda Fabia Combi 2.0 AZL Elegance

    Посмотрите интересное видео по этой теме

    Шкода Октавия, новенькая, 13-ый год выпуска, выезд

    И вот какая большая неудача…и что теперь выбрасывать машинку?
    Заднее левое колесо так легко повернуло направо, как будто там стоит рулевая тяга.

    Справа бананчиком вывернуло все зазорчики

    Из под заднего стекла так прикольно выплыла крыша

    И вся задняя часть крыши торчит как спойлер

    Колесо заднее добежало аж до передней двери

    Ну а спереди шкода смотрится как новенькая и свеженькая на снежку.

    К нам привезли октавию на эвакуаторе вот в таком виде

    Разгрузили машинку своим ходом — она завелась и кое-как не без перекосов съехала на землю

    Интересный ракурс — как будто правый борт машины загнут.

    Начинаем раздербанивать замятости

    Пилим, а днище с огромными волнами — как будто баржу шатает в шторм

    Вот уже показалось колесико заднее

    Ну и как прикажите такие складки выправлять ?

    Усилитель трубой вварен внутри порога чешского автомобиля

    Внутренние усилители крыла тоже волнами

    Закидываем на стапель все эти остатки авто

    Закрепляем за отбортовку порогов

    Скидываем заднюю подвеску

    Вот она подвеска. Свеженькая, пробег маленький.

    Вот как кузов на стапеле выглядит

    Распил прямо по усилителю

    Убираем кусок основного замятия, чтобы вытягивать ничего не мешало

    Кусок выбрасываем к металлолому

    Тянем стапельной гидравликой

    Выправляем то, что было загнуто бананом

    Выкручиваем все усилители

    Далее приступаем к донору
    В качестве донора у нас битый справа и спереди кузов
    С донора срезаем заднюю левую часть с крышей

    У донора открываем порог — там те же усилители в виде трубы

    Какое будет целое черное заднее левое крылышко у нашего мятого красного шкодника !

    Готовим к стыковке днище исходной шкоды
    Заводской сварной шов по днищу — высверливаем по точкам
    А усилители режем поперек
    Смотрите каким фирменным резиновым зажимом привязали кузов к стапелю

    Накидываем донора на стапель к подготовленному красному остову

    Обе стороны стыковочного процесса подготовлены к процессу

    Выбираем одинаковые стыковочные орбитали для союза и апполона
    Выставляем пневматическим домкратом всё на одной высоте

    Убираем стапельные зажимы

    Читайте так же:  Ремонт пола в квартире своими руками дсп

    И с помощью лебедки надвигаем новую задницу на морду шкоды
    Вспоминается армейская поговорка «натяну глаз на . “

    Стойки крыши постепенно стыкуются

    Днище наползает на свои заводские сварные точки

    Ещё чуть-чуть, пока-что палец пролезает между стойками донорской и оригинальной крыши…

    А вот уже и спичка не пролезет…

    Зазорчики по правому борту — хоть сейчас садись и едь

    По левому борту выставляем ещё зазорчики

    Провариваем все усилители сначала

    Потом провариваем наружный металл порогов

    И варим днище по заводским точкам

    Приступаем к стойкам крыши

    Провариваем сначала внутренние усилители

    Потом провариваем наружный металл, также точно как это происходило с порогами

    Прокрашиваем все ремонтные места по внутренней части днища

    Снизу по днищу делаем антикор Tectyl

    Готовим к покраске все навесные детали

    Клиент попросил ещё шумоизоляцию сделать

    Используем вибролисты stp bomb
    Покрываем им всё навесное + днище

    Далее, как и водится — по вибролисту клеим сплен

    Красота — лучше чем с завода!

    Результат наших шкодорезок вот:

    Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!


    данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

    Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0-2

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Fremontvw.spb.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%258F-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0-1

    И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

    Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

    И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

    Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

    Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Fremontvw.spb.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F5

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Fremontvw.spb.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F6-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

    -вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

    -теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

    -что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

    Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

    Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F12

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F13

    -откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

    Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F14

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F15

    Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

    Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

    -с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

    -отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

    -устанавливаем гидравлическую стойку под балку

    -откручиваем болты крепления продольных рычагов

    -откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F22

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F23

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F24

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F25

    Теперь приступаем к разбору.

    -откручиваем наружные болты верхних рычагов

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F27

    И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

    -берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

    -вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

    -пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

    Скорее всего не получится.

    Тогда берём опять «болгарку» в руки

    -открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

    -откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

    -переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

    -берём в руки (хором!) «болгарку…

    -откручиваем болты крепления стабилизатора

    -откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

    А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F44

    не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

    -первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

    -дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F46

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F47 -перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

    -сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

    -их нужно совместить с выступами рычага

    Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

    -а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F54

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F55

    Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

    -устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

    -прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

    -переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

    Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

    -перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

    -прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

    Читайте так же:  Ремонт раздатки киа спортейдж 3 своими руками

    -теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

    я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

    Затем уже можно откручивать центральный болт

    -перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

    Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

    -уже привычная процедура извлечения

    зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

    Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F67

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8888%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2F66

    Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

    Обратный процесс значительно проще

    -все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

    — в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

    -прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

    И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

    Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

    Так будет проще совмещать отверстия

    -пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

    -под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

    -совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

    -поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

    -помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

    И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

    -вставить тормозную трубку в фиксаторы

    -надеть разъёмы на датчики ABS

    -после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

    Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия proxy?url=http%3A%2F%2Fautoflit.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2018-02%2Fthumbs%2F1518105271_c7985-clip-283kb

    Рано или поздно водитель столкнется с такой работой, как замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour. Этот расходник рекомендуется менять через определенный пробег. Но, наши дороги значительно сокращают ресурс, заложенный производителем. В связи с этим обычно приходится производить замену в соответствии с техническим состоянием подвески. Поэтому, крайне важно следить за состоянием автомобиля. Помните, что подвеска влияет не только на комфорт поездки, но и на безопасность. Не стоит затягивать с заменой неисправных компонентов. Это не только повысит вашу безопасность, но и положительно скажется на состоянии кузова. Дело в том, что ударные воздействия негативно сказываются на сопряженных кузовных деталях.

    Замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour должна производиться в полном соответствии с рекомендациями производителя. Сделать эту работу можно и самостоятельно. Стоит отметить, что вам потребуется проверить углы установки колес. Поэтому, необходимо посетить СТО для проверки и регулировки.

    Для начала давайте рассмотрим особенности этой детали. Знание ее характеристик позволит понять принципы диагностики, а также наиболее точно выполнить работу по замене. На самом деле данная запчасть достаточно простая, что в некотором смысле упрощает процесс ее подбора.

    Под сайлентблоком понимают резино-металлический шарнир. На данной модели используется неразборный вариант этой детали. Основу составляет металлическая втулка, которая обрамлена резиновой оболочкой. Иногда оболочка выполняется из полиуретана. За жесткость конструкции тут отвечает втулка, а резиновая оболочка гасит вибрации. В результате обеспечивается надежное и при этом достаточно подвижное крепление.

    На этой модели используется сайлентблок с внутренним диаметром 18 мм. Это позволяет использовать стандартный крепеж. Не стоит приобретать детали с увеличенным внутренним диаметром. Это может отрицательно сказаться на работоспособности детали, но не сделает ее надежнее.

    Высота детали 31 мм., ширина 50 мм. Масса 125 гр. Это стандартные размеры, которые рекомендованы в спецификациях производителя. Следует обращать внимание на эти показатели при подборе запчасти.

    Несмотря на простоту конструкции, сайлентблоки все же выходят из строя. Связано это как с естественным износом деталей, так и с последствиями поездок по плохим дорогам. В таких условиях усиливается негативное воздействие на резину. Также негативно сказываются реагенты. Поэтому, важно понимать, что выход из строя детали является закономерностью.

    Чаще всего встречается простое стирание резиновой части детали. Причины тут вполне естественные, в процессе работы шарнир постоянно соприкасается с частями балки. Собственно, это и является причиной для появления проблемы. Как правило, наблюдается на пробеге свыше 30.000 километров. Когда и рекомендуется производить замену согласно плану технического обслуживания.

    Также встречается деформация сайлентблока. Причиной такой неисправности обычно становится эксплуатация в условиях плохих дорог. Из-за регулярных ударов целостность шарнира нарушается. Он может деформироваться или разрушиться.

    Еще одна проблема, которая может встречаться – коррозия втулки. При попадании реагентов на втулку может начаться коррозийный процесс. Если своевременно не заменить деталь, то втулка разрушается и сайлентблок перестает выполнять свои функции.

    Если вы подозреваете неисправность этого элемента, нужно уточнить, действительно ли проблема в них. В случае, когда вы отъездили на этом комплекте весь рекомендованный производителем срок, заменять стоит однозначно. Диагностировать тут нечего. Даже если детали будут в нормальном состоянии, лучше их заменить.

    Читайте так же:  Ремонт прихожей своими руками недорого

    В любом из этих случаев необходимо провести визуальный осмотр сайлентблоков. Поводом для замены будет наличие повреждений резины, трещины. Также пошевелите подрамник. Если наблюдается движение в районе сайлентблока, проблема во втулке, которая разрушилась. Обратите внимание, что менять эти запчасти стоит попарно. Поэтому если наблюдается повреждение на одном шарнире, замену производят с двух сторон автомобиля.

    Важным моментом является выбор детали. В первую очередь стоит определиться с материалом, из которого будут изготовлены шарниры. Стоковые варианты производятся из специальной технической резины. Недостатком является сравнительно низкая устойчивость к нагрузкам. В итоге, такие сайлентблоки достаточно быстро выходят из строя. Более надежны шарниры из полиуретана. Стоят они дороже, но и срок службы их больше, даже в сложных условиях.

    Также стоит определиться с производителем. Для этой марки можно найти комплектующие от самых разных фирм. Желательно подбирать детали, произведенные под известным брендом. Это позволит минимизировать риск приобрести брак. Хорошо зарекомендовали себя следующие производители:

    • MOOG (Бельгия);
    • ORIGINAL IMPERIUM (Италия);
    • CORTECO (Германия);
    • PATRON (Белоруссия).

    Как видите, список достаточно большой. Также стоит тщательно подбирать поставщика. Лучше производить покупку в крупном магазине, это снизит риск получить контрафакт.

    Для работы вам потребуется эстакада или смотровая яма. Так будет проще подобраться к детали. Также нелишним окажутся тиски. В остальном, нужно приготовить стандартный набор инструментов. Перед началом работы обязательно обработайте все резьбовые соединения жидким ключом. Замена производится в следующем порядке:

    • Замерьте длину рычага, это позволит потом доехать до сервиса для регулировки подвески без потерь;
    • Открутите винт, крепящий рычаг к кронштейну;
    • Снимите кронштейн. Он крепится на 4 шпильках;
    • Зажмите в тисках кронштейн и выпрессуйте сайлентблок. Для этого можно использовать кусок трубы подходящего диаметра;
    • Смажьте новый шарнир моторным маслом, и запрессуйте его на место;
      Устанавливаем кронштейн на автомобиль.

    Иногда в продаже можно встретить кронштейны в сборе. Стоят они чуть дороже, но зато вам не потребуется возиться с установкой сайлентблока.

    Выводы. Отечественные дороги отрицательно сказываются на состоянии подвески даже у самых надежных автомобилей. Поэтому, замена сайлентблока задней балки на Skoda Octavia Tour неизбежна. Зная, как сделать эту работу, вы без проблем решите данную задачу.

    Многие желающие в ближайшем будущем стать владельцами автомобиля Skoda Octavia хотят знать, как устроена Шкода Октавия ходовая часть и какие неприятности могут случиться с этим элементом конструкции в процессе эксплуатации. Понять желание таких людей не сложно, ведь машина будет ездить по отечественным дорогам, которые редко славятся своим качеством, а вот стоимость деталей и ремонтных работ подвески постоянно возрастает.

    Чтобы лучше разобраться в обозначенной проблеме, необходимо подробно рассмотреть устройство обеих подвесок модели и обозначить их слабые стороны, а также поговорить о существующих вариантах, позволяющих не допустить поломки или вариантах наименее дорогостоящего ремонта.

    Начать рассказ об устройстве подвески стоит с передней части. Схема этого конструкционного элемента включает в себя несколько поперечно расположенных рычагов, имеющих форму треугольника. Для соединения данного узла используется стойка в совокупности с амортизатором. Подобная компоновка известна под названием McPherson и используется на большей части моделей с передним приводом. Этот комплект вполне можно обслуживать и ремонтировать собственными силами без помощи мастеров специализированных сервисных центров.

    Оба поперечных рычага с треугольной формой закреплены на подрамнике при помощи сайлент-блоков. Такое конструкторское решение позволило добиться отличной управляемости машины и повышенного комфорта пассажиров.

    Для того чтобы уменьшить крен автомобиля в повороте, Октавию оснастили поперечным стабилизатором устойчивости, края которого закреплены на подвеске с помощью специально разработанных стоек, получивших в простонародье прозвище «солдатики».

    На некоторые модели автомобиля устанавливаются и спорт-версии описанной подвески. В подобной комплектации она оснащается усиленными пружинами с меньшей высотой, а также стабилизатором поперечной устойчивости с большей мощностью. На подшипниках колес каждой стороны установлены датчики системы ABS. Вот с этими элементами и возникает больше всего трудностей в процессе проведения ремонта передней подвески Октавии.

    Подвеска задней части автомобиля Skoda Octavia обладает полузависимой конструкцией, основой которой является балка. Каждая сторона задней подвески закрепляется к кузову модели при помощи амортизаторов, а регулировка клиренса осуществляется за счет наличия пружин.

    Но если копнуть глубже, то оказывается, такое конструкторское решение обладает довольно простым видом и выделяется повышенной устойчивостью к износу и отличным запасом прочности. Не говоря уже о том, что ремонт балки может выполнить своими руками любой владелец модели Октавия, благодаря простоте конструкции.

    Самыми слабыми звеньями этого узла являются сайлент-блоки, хоть и гарантийный срок их эксплуатации составляет порядка ста тысяч километров пробега. Список уязвимых мест подвески Октавии не такой уж и большой. Но, все-таки, для широты познания необходимо с ним ознакомиться поближе.

    Как устроена и на каких принципах работает тормозная система корейского автомобиля Дэу Нексия читайте здесь. Особенности устройства, эксплуатации и обслуживания тормозной системы ВАЗ-2109 смотрите тут.

    Большинство людей, которые уже успели приобрести модель Шкода Октавия, высказывают жалобы о появлении в процессе эксплуатации стуков и скрипов, а также постороннего шума, который доносится от ходовой части машины. Давайте попробуем разобраться в причинах возникновения столь неприятных моментов для автолюбителей, а также постараемся предостеречь будущих хозяев автомобиля от приобретения заранее неисправного транспортного средства.

    Читайте так же:  Вайлант ремонт своими руками

    Для того чтобы выполнить диагностику обозначенных проблем автомобиля собственными силами, необходимо выбрать место, где машину можно будет установить на подъемнике. Любой другой вариант нас не устроит, так как иного способа провести качественную проверку просто не существует.

    Подняв Октавию на нужную высоту, нам потребуется монтировка, имеющая изогнутый наконечник. С ее помощью проведем раскачку каждого элемента крепежа ходовой части автомобиля.

    Работу начинаем с правой стороны, так как именно она наиболее часто подвержена появлению неисправностей в работе узлов подвески.

    После проверки крепежей переходим к осмотру шаровых соединений правого рычага. Идентичную операцию необходимо провести и с противоположной стороны.

    Зачастую, самым проблемным местом в автомобиле Шкода Октавия является стойка переднего стабилизатора. Ее выход из строя можно ожидать уже в районе тридцать тысяч пробега. Однако, спасибо конструкторскому отделу компании производителя, замена стойки под силу каждому автолюбителя. Да и стоимость этой детали не должна отпугивать владельцев Шкоды.

    А вот самой серьезной проблемой, которая может нагрянуть абсолютно нежданно, является неисправность верхней опоры амортизатора. Для того чтобы понять, что в подвеске случилась именно такая поломка, достаточно прислушаться к автомобилю. Неисправность опоры выдает себя появлением достаточно громкого стука и скрипов во время поворота рулевого колеса.

    Но застучать может не только верхняя опора, но и шаровая. А вот отсутствие смазки в этой детали «жалуется» на происходящее появлением сильного скрипа.

    Если в передней подвески модели Октавия периодически возникают неприятные поломки, то идентичный элемент конструкции автомобиля, расположенный сзади, радует владельца своей надежностью и отличной справляемостью с поставленными задачами. Первый ремонт этого узла может понадобиться лишь после снятия машины с гарантии. А это только после ста тысяч пробега.

    Как уже было сказано, главный обидчик владельца Октавии на задней подвеске – балочные сайлент-блоки. В случае выхода из строя они подают сигнал с помощью появления стуков и скрипов, а также снижением комфорта в дороге.

    Итак, нам удалось определиться с тем, что ходовая часть модели Октавия имеет просто потрясающие качествами и выделяется долгим сроком службы. Кроме того, выполнить ремонтные работы, а также провести диагностику данной системы, под силу каждому автолюбителю и без помощи специализированных автосервисов. Достаточно иметь минимальный инструмент для работы и замена узлов подвески на Шкода Октавия оказывается не таким уж и сложным делом.

    Однако всегда необходимо помнить, что подвеска является гарантом не только комфортного передвижения, но и залогом безопасности водителя и его пассажиров. По этой причине, если владелец, который желает лично отремонтировать подвеску, не уверен в собственных силах, то ему лучше попросить сторонней помощи в решении данного вопроса.

    Задняя подвеска полунезависимая, рычаж­но-пружинная с продольными рычагами 17 (рис. 7.4) и 27, шарнирно прикрепленными на кронштейнах 2 и 9 к кузову автомобиля и свя­занными между собой поперечной балкой 8. Верхние и нижние концы пружин 21 и 24 упи­раются на упругие резиновые прокладки 4 и 11 и нижние опоры пружин 20 и 25.

    К рычагам приварены кронштейны для крепления амортизаторов, а также фланцы, к которым прикреплены ступицы задних ко­лес со щитами тормозных механизмов. Впе­реди к рычагам подвески приварены втулки,

    Рис. 7.4. Задняя подвеска: 1 – ступица заднего колеса; 2,9 – кронштейны рычагов; 3,10 – резинометаллические шарниры (сайлентблоки) продольных рычагов; 4,11 – верхние прокладки пружин; 5,14 – колпаки гайки штока амортизатора; б,13 – верхние опоры амортизатора; 7,15 – буферы сжатия амортизатора; 8 – балка задней подвески; 12 – защит­ный чехол амортизатора; 16 – цапфа заднего колеса; 17,27 – продольные рычаги задней подвески; 18,23 – амортизаторы задней подвески; 19,26 – кронштейны крепления амор­тизатора; 20,25 – нижняя опора пружины; 21,24 – пружины задней подвески; 22 – грязезащитный зкран

    в которые запрессованы резинометалличес­кие шарниры 3 и 10.

    В балке задней подвески установлен стаби­лизатор поперечной устойчивости торсион­ного типа.

    На кронштейнах 19 и 26 рычагов подвески болтами закреплены нижние концы гидравли­ческих амортизаторов двустороннего дейст­вия. Верхние концы амортизаторов прикреп­лены к кузову через опоры 6 и 13.

    Skoda Octavia (Tour). ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА АВТОМОБИЛЕ

    Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными зад­ними колесами).

    Выясните, нет ли на деталях подвески тре­щин или следов задевания о дорожные пре­пятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

    Проверьте состояние резинометалличес­ких шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

    Резинометаллические шарниры и резино­вые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а так­же при подрезании их торцовых поверхностей.

    На резиновых деталях подвески не допус­каются:

    На резинометаллических шарнирах не до­пускаются:

    – признаки старения, трещины;

    – одностороннее выпучивание резинового массива.

    Дефектные детали замените.

    Проверьте, нет ли механических поврежде­ний (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.

    Изображение - Ремонт задней подвески своими руками шкода октавия 12342352113
    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 4.8 проголосовавших: 6

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here