Ремонт задней подвески опель вектра ц своими руками

Передняя подвеска. Независимая, со стойками МакФерсона, газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска . Независимая, многорычажного типа
На моделях Универсал/Signum в качестве дополнительной комплектации устанавливается система регулировки высоты заднего дорожного просвета.

Замечание: Подвески моделей Унизерсал и Signum по конструкции аналогичны используемой на моделях Седан и Хэтчбэк. Различие между моделями заключается в величине колесной базы, которая у моделей Универсал/Signum больше на 13 см, чем у моделей Хэтчбэк.

Внимание: При сборке элементов конструкции подвески и рулевого управления в обязательном порядке следует выполнять требования к усилию за тягивания резьбовых соединений (см. Спецификации)!

1.1 Конструкция передней подвески

1 Амортизатор
2 Вертикальная стойка стабилизатора поперечной устойчивости
3 Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
4 Гидравлическая опора управляющего рычага
5 Винтовая пружина амортизаторной стойки
6 Левый усилитель заднего держателя подрамника
7 Управляющий рычаг подвески

8 Приводной вал
9 Кронштейн крепления передней опоры двигателя
10 Нижние держатели радиатора
11 Подрамник
12 Демпфирующие резинометаллические опоры подрамника (4 шт.)
13 Суппорт переднего тормозного механизма

1.2 Конструкция задней подвески

1 Верхнее демпфирующее седло винтовой пружины
2 Балка задней подвески
3 Амортизатор
4 Суппорт заднего тормозного механизма

5 Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
6 Продольный рычаг с демпфирующей резинометаллической опорой

Замечание: После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера.

5. Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем, следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки

Внимание: Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата.

6. Оптимальные ходовые характеристики и минимальный износ шин достигаются при условии правильности установки углов колес. В случае неравномерного износа шин, а также неудовлетворительной устойчивости на дороге необходимо произвести проверку геометрии подвески и установки колёс. Для этого потребуется выполнить ряд оптических измерений, которые могут быть произведены только при помощи специального оборудования.

Передние колеса для всех моделей . +0’±10′

Обычная подвеска (все модели) . 0’6’+10’/-12′

Усиленная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22VH). +0″±10′

Спортивная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). +0’16’±10′

Обычная подвеска (все модели) . 0°58’±45′

Усиленная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 0°48’±45′

Спортивная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 1″7±45 –

Обычная подвеска (все модели) . 1″30’±20′

Усиленная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 1″12 – ±20′

Спортивная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 2°±35′

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Самоконтрящиеся верхние болты крепления передних амортизаторных стоек . 20 Нм + 45′ + 15′

Самоконтрящиеся нижние болты/гайки крепления передних амортизаторных стоек . 85 Нм + 75° + 15′

Гайка крепления верхнего опорного подшипника амортизаторной стойки . 100

Гайки крепления вертикальных стоек стабилизатора . 65

Ступичные гайки передних колес. 150 Нм – отпустить на 45′ + 250 Hv

Верхние болты крепления задних амортизаторов. 90

Нижние болты крепления задних амортизаторов. 150

Болты крепления ступичных сборок передних колес. 100 Нм + 60′ + 15′

Гайки крепления ступичных сборок задних колес. 60 Нм + 60° + 15″

Болт хомута крепления шаровой опоры управляющего рычага к поворотному кулаку. 30 Нм + 60′ + 15′

Болты крепления внутренних опор управляющего рычага. 90 Нм + 75′ + 15′

Передние болты крепления подрамника. 80 Нм + 120′ + 15′

Передние болты крепления треугольных усилителей заднего держателя подрамника . 100 Нм + 90′ + 15′

Внутренние болты крепления треугольных усилителей заднего держателя подрамника . 90 Нм + 45′ + 15′

Наружные болты крепления треугольных усилителей заднего держателя подрамника . 55 Нм + 45′ + 15′

Если Вы заметили глухой стук в задней многорычажке своей Вектры, который особо проявляет себя в поворотах при проезде неровностей, виной тому может быть несколько причин, одна из которых износ плавающих сайлентблоков!

Нижний болт также отпускаем
Чтобы рычаг не мешал распираем его деревянным брусиком
Теперь понадобится пресс-съемник

Устанавливаем съемник в положение «выпресовки» и вращением гайки выпресовываем

На этом фото изображен выпресованный сайлентблок в приемном цилиндре съемника

С нижним сайлентблоком проделываем все тоже самое, что и с верхним

Мелкой наждачной бумагой удаляем ржавый налет с посадочных мест

Вот так выглядят новые плавающие сайлентблоки на Opel Vectra фирмы Lemforder

Запрессовываемым новый сайлентблок предварительно смочив его WD-ешкой. С нижним проделываем все тоже самое

Подставляем деревянный брусик под стойку и домкратом полностью опускаем автомобиль. Затем протягиваем болты крепления рычагов.

Сайлентблок на месте, ставим колесо и приступаем к аналогичному процессу на противоположной стороне

Сообщение krenkel » 02 авг 2010 11:43

Раньше тема называлась так – Сайлентблоки задние – производитель в оригинале? + рычаги
Но в скором времени переросла в более емкую и переименовать пришлось исходя из описанного объема
Предполагаю ,что в данном обзоре будет раскрыта практически вся задняя подвеска с фотографиями и наработками.
К соклубникам призываю не проходить мимо с полезной информацией.
Так как машинка у меня рестайлинговая, то сам я рассматривать буду именно рестайловые з/ч.
Хотя некоторые из них идут и на дорестайл

В общем подходит к своему логическому заключению эпопея по переборке задней подвески
В скором времени будут собраны в одну тему ссылки по ремонту и устанавливаемым з/ч задней подвески.

Темы:
Стойки, втулки заднего стаб-ра + амортизаторы -что ставить?
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtop . 0%B0%D0%B4
На второй странице фотографии и рекомендации по процедуре замены

А вот, во что выливается несвоевременная замена вышедхих из строя деталей подвески
Загудел. Задняя подвеска (развал/схождение+резина)
viewtopic.php?f=21&t=124532

Остался вопрос по сайлентами, которые меняются по каталогу и рычагам.

Можно конечно и оригинал ЖМ взять, но все же хочется узнать, кто поставлял на конвейер ЖМ сайленты на
нижний рычаг алюминиевый №17 (13204109 / 04 23 034 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, НИЖНИЙ )
– каталожник сайлентблока №5 24469643 / 04 23 320
рычаг управления №9 (24436245 / 04 23 003 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, Л/С * 24436246 / 04 23 004 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА, П/С )
– каталожник сайлентблока №10 24452034 / 04 23 319

По бумерангу на рестайлинг вопрос будет открыт после замены на оригинал для подбора сайлентов, а так же будут заменены и дополнительные нижние рычаги на оригинал потому ,что неоригинала нет. На них то же будут подбираться сайленты.
Вот так. Жду ответов и рекомендаций

Вот что имеем:
№ 10 по иллюстрации
OPEL 24452034 / 04 23 319 Сайлентблок 921,55р – 4 дня
FEBI 30625 сайлентблок OPEL FEBI 431,87р – 2 дня

№5 по иллюстрации
OPEL 24469643 / 04 23 320 Втулка рычага подвески 883,70р – 4 дня
FEBI 24221 Сайлентблок 454,06р – 2 дня

№22
OPEL 13204112 / 0423032 Рычаг задней подвески / Рычаг задней подвески (маленький) 2098,29 RUR – 2 дня / ЗАКАЗАНО
без заменителей!

БУМЕРАНГИ
А вот тут выбор между двух оригинальных номеров.
C 61000001-
OPEL 13204115 / 0423033 рычаг (бумеранг) 5000р (РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, ВЕРХНИЙ (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 13230274 4 23 035)
FEBI 27097 Рычаг подвески 1863,13
SWAG 40927097 Рычаг подвески 2002,00 – 3 дня

Правильный “бумеранг” для рестайлинга
OPEL 13230274 / 0423035 Рычаг 3385,83р – 5 дней
FEBI 27097 Рычаг подвески 1863,13р – 1 день
SWAG 40927097 Рычаг подвески 2002,00 – 3 дня

А еще бъются рычаги
OPEL 13105744 / 0423008 – 3000р ( http://www.ucars-trade.ru/goods/3103/ )
C -51999999
-58999999

АЛЮМИНИЕВЫЕ РЫЧАГИ (в которые упираются пружины)
OPEL 13204109 / 0423034 Рычаг задней подвески (люминиевый) 4398,17р – 8 дней (куплены б/у)
C 61000001-

OPEL 24417090 / 04 23 001 РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ, НИЖНИЙ C
C -51999999
-58999999
Варианты без заменителей

На алюминиевый б/у рычагах на сайлентблоке выбита маркировка которая не пробивается по каталогам
Присутствует значек ЖМ и циферки 24405306
А вот на родных рычагах с моей машинки имеется маркировка на сайлентблоке
GM 132 04 108
Значек производителя как на маленьких рычагах на фотке

и номер
725 0341 S2 – 13

Мысли будут? Где пробивать данные сайлентблоков? Кто же этот загадочный производитель?

На прошлом регулировании задней подвески поломали 1 болт развальной.
Теперь закуплен полный новый комплект развальных болтов прозапас с развальной шайбой и гайками (шайбы можно использовать старые, я лоханулся).
Болты развальные разные по длине идут!

№20 – 0423969 – ВИНТ И ШАЙБА, M12 X 85, РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ К ТРАВЕРСЕ
№20 – 0423970 (24 422 973) – Винт и шайба, m12 x 100, рычаг управления к задней оси, нижний

В прошлом году мы сделали капремонт двигателя Opel Vectra-B (2 литра, двигатель X20XEV), отчёт был опубликован на сайте. Напомню, пробег авто был более 400 тыс.км., предыдущий владелец практически не следил за машиной, результатом чего и явилась полная запущенность многих узлов и агрегатов. Уже тогда мы видели, что подвеску надо делать.
И вот, когда владельцу совсем уже надоело ездить на гремящей и плохо управляемой подвеске, он решил отдать машину к нам на ремонт. В прочих сервисах браться за эту машину люди не горели особым желанием. Предварительно хозяин съездил в известный интернет-магазин, где менеджер ему подобрал ряд деталей для замены, по результатам стендового теста подвески на “трясучке”.

Собственно, пара фоток из прошлого отчёта напомнит нам, как выглядит машина:

Фотографий задней подвески в сборе нет, но в целом она выглядит так: два продольных рычага, к которым крепятся задние ступицы, и четыре поперечных рычага на подрамнике. Живая многорычажная подвеска наголову превосходит торсионную балку по уровню комфорта и управляемости, но требует ухода и поддержания в рабочем состоянии – многочисленные сайлентблоки и резиновые подушки на наших плохих дорогах быстро “устают” и портятся (рвутся пыльники, деформируется резина сайлентблоков).
На данном Опеле задняя подвеска просто в чудовищном состоянии – живых сайлентблоков нет, всё разрушено. В итоге, “задок” живёт своей отдельной от машины жизнью, донимая водителя плохой управляемостью, стуками и бряками. Судя по состоянию, капитально подвеску за 400 тыс. км пробега никто не перебирал, ограничиваясь заменой амортизаторов и мелким ремонтом. А значит – нам предстоит разобрать ВСЁ и поменять тоже ВСЁ.

Вот такую кучу запчастей привёз клиент. После осмотра деталей и подвески, стало ясно, что половины не хватает. Составляем список – подбирать и заказывать запчасти будем мы.

Начинаем разбирать заднюю подвеску. Откручиваем и снимаем 4 поперечных рычага. Затем снимаем подрамник, к которому крепятся рычаги. Предварительно нужно снять резонатор. На первом фото – задний подрамник для поперечных рычагов. На нём – 4 подушки. Они родные, и хотя состояние “еще потерпят”, выбиваем их. Будем менять на новые (3-е фото).

Для того, что-бы открутить 6 болтов крепления продольных рычагов к кузову – потребовалось несколько часов и значительная часть баллончика WD-шки (а так же более продвинутого аэрозоля LM-40). Левый рычаг открутился более-менее успешно. Вот он – на первом фото. На этом рычаге есть 1 крупный сайлентблок (находится внутри кузова, на съемной площадке) и 2 “яйца”. Большой сайлентблок не то что “устал”, он полностью уничтожен. Из-за этого вся задняя подвеска гуляет вперед-назад по ходу движения автомобиля. Два яйца, к которым крепятся поперечные рычаги тоже давно умерли. Пыльники разорваны, а люфт втулок – огромен.

Правый продольный рычаг не захотел сниматься так просто. Один болт крепления площадки на кузове так закис, что провернулся вместе с заложенной внутри кузова гайкой. Болт пришлось срезать болгаркой и выбивать зубилом. Задний стабилизатор в местах крепления во втулках изношен очень сильно (резинки проели торсионную сталь). Гайки крепления ступиц к продольным рычагам либо ломаются вместе со шпильками, либо выкручиваются с ними же. Ступицы пока подвешиваем в стороне на привязи. Стояночные тросики сгнили и представляют собой печальное зрелище. Их тоже надо менять.

Начнём менять детали, которые у нас есть в наличии. Например – сайлентблоки заднего подрамника и рулевые тяги.

Первым делом меняем подушки в заднем подрамнике. Они еще оригинальные, с маркировкой GM. Резина давно отделилась от втулок и живёт своей жизнью. Трещину от крепления стабилизатора завариваем полуавтоматом. После замены всех 4-х подушек, прикручиваем подрамник на место.

После долгих мучений правый продольный рычаг тоже демонтирован. Сайлентблоки так же разрушены полностью.

Отдефектовали передние рычаги. Сайлентблоки в хорошем состоянии, их менять не нужно.

В продольных рычагах перепрессовали сайлентблоки-“яйца”. Выпрессовку коренных сайлентблоков (точнее, втулок, которые от них остались) пока отложили – натяг слишком большой, не получается их достать.

Задние ступицы неразборные, подшипник поменять нельзя. Зацело со ступицей сделан так же и датчик ABS. У обоих ступиц подшипники умерли (слышен сухой шум), но клиент привез только одну ступицу. Вторую мы заказываем.
На машине стоят задние дисковые тормоза, но ручной стояночный тормоз сделан по аналогии с барабанными тормозами – внутри дисков спрятаны барабанные колодки с механизмом регулировки (храповичок, как на Оке). Колодки кто-то уже заклёпывал – не предназначен механизм для выполнения полицейских разворотов – вот и отрывает накладки. Внутри дисков и на колодцах – канавы износа. Сами диски в хорошем состоянии, их мы просто проточим по внутреннему диаметру, а колодки закажем новые.

Через пару дней мы получили некоторые запчасти. Коренные сайлентблоки на продольных рычагах поменяли с помощью пресса. Диски проточили, убрав канавы износа от колодок стояночного тормоза.

Снова пришли кое-какие детали. Оба передних ступичных подшипника мы меняем на новые, а скрупулёзность в подходе к ремонту задних тормозных механизмов выливается в полную замену всей мелочёвки – пыльники, пружинки, солдатики и прочее.

Стояночные тросики мы тоже заменили на новые. Сайлентблоки для поперечных рычагов, которые привёз клиент – не подошли (прослаблен диаметр наружней втулки – сайленты просто проваливались в отверстия рычагов), пришлось заказывать снова.
Так же обновили шаровые опоры и некоторые метизы на выхлопе. Обновили резиновые подушки крепления выхлопной системы – старые совсем на ладан дышали.
После замены ступичных подшипников и рулевых тяг – пропали люфты и шум на передних колёсах.

Купить новые стабилизаторы не получилось – неоригиналов нет, а оригинальные стабы на заказ из Германии – по 8 тыщ за штуку, со сроком поставки в 16 дней, и вероятностью отказа 70% – нас не устроили. На разборке стабы от Вектр конечно были, но износ от втулок – идентичен нашей машине. В итоге на переднем стабилизаторе ограничились заменой втулок (и зазор пропал), а с задним стабом пришлось “изобретать” – поставили дополнительные резиновые втулки.

ВАЖНО!! Затягивать болты и гайки независимой многорычажной подвески можно только на стоящей машине (что мы и сделали) – это нужно для того, что-бы сайлентблоки встали в рабочее положение. Если затянуть рычаги на висящей машине, при постановке авто на дорогу резина сайлентблоков вывернется и сайлентблоки быстро разрушатся – вся работа будет насмарку.

Машина провисела на подъемнике полторы недели, запчасти дозаказывали около 4-х раз!

Не выдержал старичок тяжёлой жизни – разломался сепаратор. Канавки под шариками изношены хорошо. На приводе шлицы на ладан дышат – крошится металл от усталости.

Вы здесь » Vectra Club Murmansk » Ремонт Vectra B » Хочу отремонтировать подвеску.

• Автор: Denni Vale
• Вектрафил .
• 
• Откуда: Мурманск Первомайский район
• Зарегистрирован: 2010-02-28
• Сообщений: 2574
• Уважение: [+37/-3]
• Позитив: [+3/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 36 [1982-10-13]
• Автомобиль: Opel Vectra A C18NZ
• Провел на форуме:
  1 месяц 2 дня
• Последний визит:
  2015-04-23 12:52:27

Ребят может подскажете где недорого сделать диагностику и ремонт подвески Вектра В.100 Юбелейка Что бы было качественно и не так дорого!!На Опель плюс не хочу Были уже с ними косяки,Обрывали датчик АВS.Ну их нафиг,Может даже кто в гараже возьметься сам в этой подвески не шарю не фига!Погромыхивает передок,Надо устранять!!Жду советов!Заранее спасибо!

Отредактировано Denni Vale (2011-10-27 21:09:52)

• Автор: 906lёka
• Вектравод MODератор.
• 
• Откуда: Оленегорск
• Зарегистрирован: 2009-12-07
• Сообщений: 3082
• Уважение: [+40/-4]
• Позитив: [+43/-13]
• Пол: Мужской
• Возраст: 33 [1985-07-04]
• Автомобиль: ОВБ Х18ХЕ 115 немецких пони 🙂
• Провел на форуме:
  1 месяц 5 дней
• Последний визит:
  2018-08-28 23:40:03

если ты хочешь все поменять тогда и развал сделать сразу надо!покупай шаровые,рулевые,втулки стаба,втулки рычагов,амморты,пружины,опорные,вроде все,в опель + наверно за это 15 просят,т.к.за замену задних 4 плавающих 5200

я себе сам делал но надо приспособы изготавливать для замены сайлентблоков!за день все меняется!

Основными признаками неисправности задней подвески Опель Вектра С являются стук и шум в районе задней подвески, вибрации при езде. Еще задняя часть при движении ходит в поперечном направлении в разные стороны, резина задних покрышек изношена неравномерно. Может быть нарушена управляемость автомобилем, передняя и задняя оси идти не параллельно. Точно определить, что нужно ремонтировать в задней подвеске, могут только мастера СТО при диагностике в Санкт-Петербурге.

Срок службы задней подвески обычно больше, чем передней, он составляет приблизительно 250-300 тыс. км при нормальной эксплуатации.
Ремонт задней подвески Опель Вектра С заключается в ремонте составляющих ее элементов. Конструкции задних подвесок бывают разные, основные следующие. Зависимые, независимые, с балкой, многорычажные. Сложность ремонта еще зависит от типа привода автомобиля.

СТО на Гражданке – 603-55-05, с 10 до 20, без вых.
СТО в Купчино – 245-33-15, с 10 до 20, без вых.
СТО на Мужества, 748-30-20, с 10 до 20, без вых.

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

Самые уязвимые места задней подвески Опель Вектра С – это резиновые чехлы, пыльники, сайлентблоки. При помощи последних соединяются разные элементы задней подвески. Поэтому проверять их рекомендуется каждые 10 тыс. км. Также часто выходящие из строя элемент, как и на передней подвеске, амортизаторы, их надо регулярно ремонтировать или заменять. Еще нужно следить за пружинами, торсионами, ступенчатыми подшипниками, шаровыми опорами, рычагами, резиной и др. Кроме того, именно при диагностике задней подвески надо еще проверять ремни и крепления глушителя и выхлопной трубы. На наших СТО внимательно осмотрят заднюю подвеску вашего автомобиля и проведут ремонт грамотно и качественно, с гарантией.

Новичку самостоятельно сделать полную и качественную диагностику задней подвески практически невозможно, тем более произвести ее ремонт.
Важно следить за состоянием задней подвески Opel Vectra C, аккуратно ездить по дорогам, особенно если есть ямы и ухабы, не перегружать багажник тяжестями, не пренебрегать техосмотром, вовремя делать ремонт. Пренебрежение данными мерами грозит попаданием в ДТП.

После ремонта задней подвески, обязательно надо сделать проверку развал-схождения колес после ремонта.

Автомобиль «Опель-Вектра С» появился на рынке в 2002 году, его серийное производство было завершено к 2008 году. При своем первом появлении модель произвела настоящий фурор, поскольку сломала стереотип, согласно которому данная марка предназначалась для пенсионеров. Но при ее тестировании и последующей эксплуатации первыми владельцами выявились определенные проблемы, которые так и не были устранены производителем. Основная неисправность – частая поломка и ремонт подвески «Опель-Вектра С», связанные с невысокой прочностью деталей ходовой части.

Первые вопросы возникли еще на стадии тестирования автомобиля, поскольку сильный шум при движении свидетельствовал о наличии определенных неполадок. Впоследствии было выявлено, что ремонт задней подвески «Опель-Вектра С» придется делать часто, основные автомобильные издания предрекли наименьший срок работы этому механизму. Изготовитель внес определенные изменения, которые не повлияли на ситуацию кардинально.

Следующие основные неисправности возникают при эксплуатации данного автомобиля:

• высокая уязвимость стоек стабилизатора, сайлентблоков, опорных подшипников;
• потеря геометрии при движении вследствие высокой степени износа и последующего ремонта задней подвески «Опель-Вектра С»;
• неравномерный износ протектора задних шин из-за проблем с этим механизмом, что впоследствии приводит к повышению уровня шума при эксплуатации машины.

Отсутствие качественного и своевременного ремонта подвески «Опель-Вектра С» неизбежно приводит к поломке и невозможности использования автомобиля. Обратитесь в автосервис «Автопилот» в Москве – мы решим данную проблему максимально оперативно и профессионально. Наши мастера имеют опыт обслуживания подвески на данной модели, что позволяет оказывать услугу на самых выгодных условиях.

Что необходимо:
1)Ключ на 21 и головка torex E20
2)Съёмник-из двух кусков труб одна диаметром 50мм вторая 45макс и 40 минимум.
3)Два сложных шарнирая, я брал Febi №26643, да, кстати, на старом шарнире надпись-Germany

Этапы работы:
1) Домкартим машину, снимаем колесо.
2) Снимаем с рычага проводку датчика ABC и вынимаем трос ручника, сняв возвратную пружинку.
3) Откручиваем верхний болт, перед тем как вынуть его, необходимо что-нибудь подложить под ступицу, что-бы не оборвать тормозной шланг и легче было обратно ставить рычаг на место.
4) Выпрессовываем салентблок, с этим конечно пришлось немного повозится,т.к съёмник был не совершенен, пришлось использовать открученный в п3 болт, как деталь съёмника.
5) Запрессовываем потихоньку, что-бы без перекосов зашёл.
6) Собираем в обратной последовательности.

До этой процедуры зад кидало страшно на стыках в поворотах и качало, также был скрип. Теперь все хорошо. Но немного все же кидает на стыках (намного меньше). Грешу на нижние рычаги или может внутренний салент (или что там сеть бумеранга.) Может кто знает что может быть. А так значительная экономия.

Проходимость Опель Вектра можно улучшить посредством увеличения клиренса. Процедура эта на каждом поколении модели имеет свои особенности, но при этом может быть произведена своими руками.

Если детально посмотреть технические характеристики Опель Вектра А (первого поколения), можно заметить, что она имела довольно внушительный клиренс для своего класса – 178 мм. В дальнейшем дорожный просвет постепенно уменьшался, так для поколения Б он составил 140, а для С и вовсе 130 мм.

Что же делать, если стандартного дорожного просвета Opel Vectra недостаточно и хочется сделать его чуть больше (для выездов на пикник, заездов на высокие бордюры перед двором)? Существует несколько способов реализовать задуманное и сделать это вполне можно своими руками.

Особенности конструкции трех генераций авто определяют и харакетрные процедуры, как увеличить клиренс Опель Вектра для каждой из них.

Стоит ли увеличивать для Вектры А клиренс – спорный вопрос. Однако, при желании приподнять авто сделать это можно. Стать выше автомобилю помогут:

• Новые пружины в связке с газовыми стойками амортизаторов – такая комбинация не только увеличит дорожный просвет, но и улучшит поведение автомобиля на дороге. Минус один, но довольно значительный – немалые материальные затраты.
• Поставить на машину шины максимально допустимого диаметра. Это могут быть колеса 15-го радиуса размером 195/65. Недостаток заключается в росте вероятности повреждения пластмассовых подкрылков при движении ввиду трения колес, особенно если салон полностью загружен.
• Интеграция проставок – наиболее компромиссный вариант для Опеля Вектры, как увеличить клиренс. Рекомендовано поднимать таким способом только переднюю часть авто, установка приспособлений на зад вероятно приведет к деформации балки полузависимой подвески. Сами проставки должны быть капролоновыми. Устанавливаются под опорный подшипник и в среднем дают прирост от 15 до 35 миллиметров, что весьма внушительно в сочетании с и без того немалым дорожным просветом.

В данном случае можно поступить аналогично − установить мощные пружины с газовыми амортизаторами и большие колеса. Что же касается проставок, то владельцам второго поколения повезло куда больше. К нему подходят после небольшой доработки весьма недорогие и очень распространенные на российском рынке приспособления от ВАЗовской «классики» (из резины толщиной 25 миллиметров). Чтобы они идеально вписались на место, необходимо электрическим наждаком обточить внутреннюю часть, которая вставляется внутрь пружины, приспособления по кругу.

Нужно отметить, что подобный способ увеличения клиренса Опеля Вектры Б недорог и надежен. В среднем, ресурс ВАЗовских проставок составляет порядка 30–40 тысяч километров.

Третью генерацию Opel Vectra можно поднять посредством:

• Установки 16-ти дюймовых колес размером 215/65.
• Интеграции в заднюю часть, под пружины двух транспортерных лент (толщиной 1,2 см каждая), тогда как в переднюю устанавливаются проставки из алюминия (в зону, находящуюся между стойкой амортизатора и кузовом). Вместе с этим, для увеличения дорожного просвета Опеля Вектры С могут потребоваться пружины от кузова «Караван» (универсал, европейская модификация с турбированным двигателем 2.8 литра).

Данная информация может помочь владельцам Opel Vectra разных поколений сделать свой автомобиль практичней и увеличить его геометрическую проходимость. Причем, большая часть из перечисленного не требует обращения в специализированный сервис, а могут вполне быть реализованы своими руками и больших затрат.

Доцент

Группа: Болтуны
Сообщений: 94
Регистрация: 8.4.2005
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 599

Opel

Доцент

Группа: Болтуны
Сообщений: 111
Регистрация: 27.11.2006
Из: Донбасс
Пользователь №: 4200

opel vektra a 91 2.0 cd

Группа: Наблюдатель
Сообщений: 9
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 7115

Вектра

Купил чудо машину, Вектру универсал 97 года. 2 года отьездил как по маслу, и вот недавно при переобувке на зимнюю обнаружил что лопнула задняя пружина. Как положена записался на сервис, сразу смутило что для универсалов и седанов одни пружины идут, приехал и обломался. Стоят у меня вектре – универсале крастные спортивные пружины. Я раньше замечал что низковата она, но в принципе привык и другого теперь не хочу. И вот одна накрылась.

Менять на простые сзади? упадет морда вниз, да и завтра пробивать будем вопрос по стойкам, они вроде тоже укороченные. Менять со стойками вместе с передом куча бабок надо.

Хочу попытаться найти такие спортивные, может кто сталкивался, может кто подскажет. Пока лучшее что придумано по вину и эксисту пробить , может это заводская комплектация. Ну и если кто советом поможет очень буду признателен.

Ремонт опель вектра с своими руками

Аннотация Управляющий РЕЙКИ ОПЕЛЬ ВЕКТРА

Ремонт рулевой рейки своими руками на опель зафира а — Shmorl.RU

бюшелс: управляющая рейка phpbb 2006

Ремонт управляющий колонки ланос своими руками видео — Njkmznnb.ru

Рисунки: Отзывы Опель Вектра — отзывы хозяев Опель Вектра (Рисунки) г.Пятигорск

Ремонт рейки опель вектра б — Разборка Опель АвтоРазбор автомобилей Опель, б/у запчасти

Как заменить сальник рулевой рейки опель астра g — Чай-клуб

Ремонт управляющий рейки ланос своими руками фото

Ремонт управляющих реек опель вектра с

Опель Вектра С 2008, Z18XER Ремонт изитроника своими силами без ямы. Замена шпильки на ступице своими руками. Ремонт передних пружин опель вектра; ремонт. Ремонт тнвд лукас своими руками | doovi. Ремонт замка опель вектра ц #vectra c #z22se замена #двигателя #ремонт # своими руками. Как произвести ремонт компрессорного устройства своими руками? Опель вектра b и j. В. Для ремонта использовал: щетки .

Как сделать обманку лямда зонд на Опель Зафире. Lada granta – это стиль, комфорт, надежность и безопасность в эксплуатации. Как выполнить ремонт своими руками или сделать облик авто более привлекательным. Подробно о ремонте своими руками рулевой рейки эур от ремонт рулевой рейки лада. Ремонт замка опель вектра ц 2008. Opel vectra c 2008. Ремонт машины своими руками. Ставлю гбо на приору ремонт не разборной стойки своими руками установка. Ремонт тнвд лукас своими руками механический тнвд форд транзит. Тнвд в ремонт. Гарантия на ремонт акпп опель вектра добрый день!опель вектра ц 2003 г своими силами. Автоэлектрика

Самодельная обманка на 2й лямда зонд на Опель Зафире. Ремонт машины своими руками. Автоэлектрика Спонсором.

OPEL VECTRA B рулевая рейка Автозапчасти — 9motor.ru

Ремонт рулевая рейка опель вектра — Отзывы об Opel Sintra (Опель Синтра) с ФОТО, обзор и

Купить рулевую рейку б/у на Опель Вектра Ц, Б, А (Opel Vectra C, B, A)

Ремонт рулевой рейки trw опель астра н своими руками — Усадьба

Купить насос ГУР, ЭУР, ЭГУР (гидроусилителя руля) б/у на Опель Вектра Ц, Б, А (Opel Vectra C, B, A)

Рулевая рейка Opel Vectra A купить в Челябинской области на Avito — Объявления на сайте Avito

Как отремонтировать механическую рулевую рейку на Opel Vectra A Авто

Ремонт рулевой рейки опель-кадет

Ремонт двигатель шевроле 8 — i.impedogog.ru / Покупаем собаку дешево и быстро!

Как отремонтировать рулевую рейку с гидроусилителем опель вектра а — Ремонт сейчас

Рулевая рейка опель вектра ц ремонт — Купить сайдинг виниловый и углы по очень выгодным

Видео отчёт:Ремонт ходовой Опель Вектра.

Замена плавающего сайлентблока Opel vectra b

Как сделать развал задних колес на вектра а, есперо, ланос, кадет, астра ф

Исправляем развал и схождение задних колес на ланос,сенс,нексия,шанс,опель кадет,вектра

Подвеска заднего бампера Opel Vectra B

Своими руками #7 – Настройка ручника

Замена сайлентблоков задней балки опель

Ремонт задних суппортов OPEL Vectra B

Замена рулевых тяг и наконечников OPEL Vectra B

Регулировка развала и схождения задних колес Вектра Б.

Передняя подвеска. Независимая, со стойками МакФерсона, газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска . Независимая, многорычажного типа
На моделях Универсал/Signum в качестве дополнительной комплектации устанавливается система регулировки высоты заднего дорожного просвета.

Замечание: Подвески моделей Унизерсал и Signum по конструкции аналогичны используемой на моделях Седан и Хэтчбэк. Различие между моделями заключается в величине колесной базы, которая у моделей Универсал/Signum больше на 13 см, чем у моделей Хэтчбэк.

Внимание: При сборке элементов конструкции подвески и рулевого управления в обязательном порядке следует выполнять требования к усилию за тягивания резьбовых соединений (см. Спецификации)!

1.1 Конструкция передней подвески

1 Амортизатор
2 Вертикальная стойка стабилизатора поперечной устойчивости
3 Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
4 Гидравлическая опора управляющего рычага
5 Винтовая пружина амортизаторной стойки
6 Левый усилитель заднего держателя подрамника
7 Управляющий рычаг подвески

8 Приводной вал
9 Кронштейн крепления передней опоры двигателя
10 Нижние держатели радиатора
11 Подрамник
12 Демпфирующие резинометаллические опоры подрамника (4 шт.)
13 Суппорт переднего тормозного механизма

1.2 Конструкция задней подвески

1 Верхнее демпфирующее седло винтовой пружины
2 Балка задней подвески
3 Амортизатор
4 Суппорт заднего тормозного механизма

5 Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
6 Продольный рычаг с демпфирующей резинометаллической опорой

Замечание: После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера.

5. Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем, следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки

Внимание: Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата.

6. Оптимальные ходовые характеристики и минимальный износ шин достигаются при условии правильности установки углов колес. В случае неравномерного износа шин, а также неудовлетворительной устойчивости на дороге необходимо произвести проверку геометрии подвески и установки колёс. Для этого потребуется выполнить ряд оптических измерений, которые могут быть произведены только при помощи специального оборудования.

Передние колеса для всех моделей . +0’±10′

Обычная подвеска (все модели) . 0’6’+10’/-12′

Усиленная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22VH). +0″±10′

Спортивная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). +0’16’±10′

Обычная подвеска (все модели) . 0°58’±45′

Усиленная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 0°48’±45′

Спортивная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 1″7±45 –

Обычная подвеска (все модели) . 1″30’±20′

Усиленная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 1″12 – ±20′

Спортивная подвеска (Z20NET/Z22SE/Z22YH). 2°±35′

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Самоконтрящиеся верхние болты крепления передних амортизаторных стоек . 20 Нм + 45′ + 15′

Самоконтрящиеся нижние болты/гайки крепления передних амортизаторных стоек . 85 Нм + 75° + 15′

Гайка крепления верхнего опорного подшипника амортизаторной стойки . 100

Гайки крепления вертикальных стоек стабилизатора . 65

Ступичные гайки передних колес. 150 Нм – отпустить на 45′ + 250 Hv

Верхние болты крепления задних амортизаторов. 90

Нижние болты крепления задних амортизаторов. 150

Болты крепления ступичных сборок передних колес. 100 Нм + 60′ + 15′

Гайки крепления ступичных сборок задних колес. 60 Нм + 60° + 15″

Болт хомута крепления шаровой опоры управляющего рычага к поворотному кулаку. 30 Нм + 60′ + 15′

Болты крепления внутренних опор управляющего рычага. 90 Нм + 75′ + 15′

Передние болты крепления подрамника. 80 Нм + 120′ + 15′

Передние болты крепления треугольных усилителей заднего держателя подрамника . 100 Нм + 90′ + 15′

Внутренние болты крепления треугольных усилителей заднего держателя подрамника . 90 Нм + 45′ + 15′

Наружные болты крепления треугольных усилителей заднего держателя подрамника . 55 Нм + 45′ + 15′

Оцените статью: