Ремонт заднего моста газ 2410 своими руками

Самое подробное описание: ремонт заднего моста газ 2410 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Мост 1987 года разъемный. Что в нем сломалось понятия не имею, т.к. в неисправностях задних мостов не силен, но сломалось оно там уже давно (лет 6 назад точно). В общем под нагрузкой (разгон, подъем) мост ведет себя тихо. При движении с постоянной скоростью свыше 50 км/час (а может на скорости ниже я просто не слышу) или торможении двигателем, или в накате на нейтралке из моста доносится звук похожий на шелест (не постоянный гул или вой. Как воют задние мосты я знаю хорошо). Искал в книжке по ремонту 2410 описание "моего" гула ЗМ, и из предложенных автором книжки (кстати главным конструктором ГАЗа Ю.В. Кудрявцевым) описаний звуков неисправного моста мне более всего подошел термин "приматывание" .
В общем звук этот мне жить не мешает, однако появилось желание все таки наверное исправить, т.к. негоже машинке, находящейся в практически идеальном состоянии, издавать в салон посторонние звуки ;-).
Вопросы:

1) Такие ЗМ вообще стоит отдавать в ремонт? Или починка разъемного заднего моста Волги сродни волшебной и бесполезной процедуре реанимации старинного кондиционера на старинной же инопомойке? Т.е. денег отвезу, время потрачу, а потом еще больше проблем огребу.;
2)Если, допустим, купить тупо новый редуктор в сборе, его в разъемный задний мост просто устанавливаешь и ничего регулировать не нужно (как например при замене редуктора Газели, или ВАЗ-классики), или с такими мостами номер не проходит, и потребуются всякие страшные регулировки?

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

с воющим мостом проехал более 60 ткм На сервисе вой так и не убрали. После подтяжки зацепения шестерен вой исчезал на 200-300 км, потом он постепенно опять возвращался.
Ремонтники уверяли, что на Волге воет каждый третий мост.

Дескать, фирменная черта, как течь масла из двигателя через войлочный сальник.

Вылечил покупкой нового неразъемного ЗМ 2410-1029 в ЮП.
Владимир, ГАЗ-24, 1976 год

Это же какую штуковину надо? :-))) Длиннючую и загибастую )))) 4 удара. жжошь

Автомобили ГАЗ «Волга» являются самыми старыми легковыми автомобилями, популярными во времена Советского Союза и первых лет перестройки. Последняя машина «Волга» сошла с конвейера в 2010 году, приостановив историю развития этой линейки машин среднего класса.

Так выглядит ГАЗ Волга 24

Однако эти «старенькие» автомобили и сейчас пользуются популярностью у своих преданных поклонников. Некоторые модели, в частности «Волга» ГАЗ-24, получили статус эксклюзивных ретро автомобилей, а машины из последних серий до сих пор успешно эксплуатируются своими владельцами. Поэтому тема обслуживания и ремонта «Волги» также не потеряла своей популярности.

Автомобиль «Волга» относится к автомобилям, ремонт которых не всегда возможно выполнить самостоятельно. Поэтому приступать к работам целесообразно только при наличии опыта и подходящего инструмента или обратиться к профессиональным мастерам по ГАЗ «Волге».

Учитывая средний возраст «бегающих» автомобилей, среди типичных неисправностей можно выделить следующие:

  • Выход из строя кузовных деталей.
  • Износ деталей заднего моста.
  • Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

К сожалению, большинство автомобилей «Волга», выпущенные до 2001 года,

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

  1. Двери, в основном нижняя их часть.
  2. Днище, в частности, пороги.
  3. Крышка багажника.
  4. Нижние части крыльев.
  5. Передняя часть капота.
  6. Рамка лобового стекла.

Изображение - Ремонт заднего моста газ 2410 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Favtomobilgaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2F%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-1024x708

Надо отметить, что обновление кузова «Волги», впрочем, как и любого другого автомобиля, лучше производить сразу после обнаружения проблемных участков, чтобы исключить дальнейшее распространение коррозии и свести к минимуму финансовые затраты.

Работы по восстановлению кузова могут быть выполнены следующими способами:

  • Если процесс появления ржавчины находится на начальном этапе, то локализовать его можно, проведя тщательную зачистку проблемных мест и частичную покраску с предварительной грунтовкой поверхности.
  • Дополнительно необходимо провести антикоррозийную обработку деталей днища и мест соединения специальными средствами, в частности, «Мовилем», а нижние части дверей и крыльев покрыть защитным составом, например, «Антигравием».
  • В том случае, когда коррозийные процессы зашли уже слишком далеко, однако имеют небольшую площадь повреждения, восстановление может быть выполнено методом приваривания ремонтных вставок на места повреждения с покраской отремонтированной детали. Проведение дополнительных защитных мероприятий также целесообразно.
  • Кардинальным способом ремонта поврежденного коррозией кузова является замена проблемных деталей на новые. Данный способ приемлем, когда владелец планирует длительную дальнейшую эксплуатацию.
  • Нередко при желании сэкономить в процессе работ устанавливаются детали кузова б/у, однако такие замены оправданы, если демонтированная деталь находится в очень хорошем состоянии. В противном случае вопрос ремонта возникнет снова через непродолжительное время.

Вернуться к оглавлению

Наиболее уязвимое место в подвеске «Волги» — это редуктор заднего моста, который в процессе эксплуатации подвергается значительным нагрузкам.

Признаками необходимого ремонта этого узла являются шумы, появляющиеся в редукторе при движении. В зависимости от их характера можно провести предварительную диагностику неисправностей. Наиболее частыми деталями, требующими замены, являются следующие:

  1. Подшипники полуосей.
  2. Подшипники ведущей шестерни редуктора.
  3. Сателлиты.

В процессе эксплуатации происходит ослабление крепежных гаек соединения деталей, что также вызывает дополнительный шум и преждевременный износ.

Кинь ссылку плз, а то уже 4 час рыщу, но пока ничего толкового не нарыл.

_________________
С тех пор как сел за руль, боюсь переходить дорогу.

_________________
ГАЗ-31029, 1994 г.в., M52B28, АКПП, ходовая 31105, салон 31105, печка 31105, ГУР, аммортизаторы KYB, бак 31105 с погружным насосом, ГБО 4 поколение, двери 31105, задняя независимая подвеска Multilink II

Нет видео.
Читайте так же:  Ремонт ваз 2104 своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

_________________
Газ 31105 2006г.в., сцепление-Valeo, аммо-KYB, задняя независимая подвеска – Multilink I Volvo 960, КПП-Ford Scorpio 2.0, привод дворников-Ford Scorpio, двухрежимная прошивка-M7Sport, ГБО 4пок Stag-300plus, кондиционер,ГТЦ+ВУТ -МВ 210.

_________________
– Жить, как говориться – хорошо!
– А хорошо жить – ещё лучше!!

ДА! это наш метод! вперед, к развитому социализьму!

_________________
ЕДЕТ БЫСТРО, СЛУЖИТ ДОЛГО – ХОРОША МАШИНА ВОЛГА

_________________
ЕДЕТ БЫСТРО, СЛУЖИТ ДОЛГО – ХОРОША МАШИНА ВОЛГА

Глупый вопрос не в тему – а почему ремонт заднего моста в разделе Ходовая, а не Трансмиссия?

И вопрос по теме – судя по электронным каталогам полуоси у всех мостов (т.е. от 24-ки и до 31029) одинаковые, подводных камней там нет?

У меня стоит неразъемный, есть работавший ранее разборный и еще хороший от 24-ки. Думаю пустить свой старый на запчасти, а 24-кин оставить на будущее для раритетов.

“Главная передача и полуоси, непосредственно передающие задним колесам крутящий момент двигателя, размещаются в картере заднего моста. В то же время картер моста служит осью для задних колес и одновременно связывает их с кузовом при помощи рессорной подвески. Поэтому задний мост является не только агрегатом силовой передачи, но одновременно и узлом ходовой части автомобиля.”

и насчет полуосей – да, они одинаковые. Я неоднократно делал чейндж полуосей 2410 в неразрезной мост 24 ки.

_________________
Мир таков, каким его делаем мы.

_________________
2412; 1988; ЗМЗ-402; ГБЦ 92,8мм; ГБО, ПМ 31105,ЗМ-Вольво(3,7)”диски”,5МКПП (была)
2752 СОБОЛЬ; 2007;(груз-пас, 7мест);ЗМЗ 405-22,ГБО-4.Wi-Fi,GPS
31105; 2004;ЗМЗ 4062; ГБО-4 Wi-Fi. GPS
водительский стаж
Изображение - Ремонт заднего моста газ 2410 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab275938

_________________
Газ 31105 2006г.в., сцепление-Valeo, аммо-KYB, задняя независимая подвеска – Multilink I Volvo 960, КПП-Ford Scorpio 2.0, привод дворников-Ford Scorpio, двухрежимная прошивка-M7Sport, ГБО 4пок Stag-300plus, кондиционер,ГТЦ+ВУТ -МВ 210.

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.
Изображение - Ремонт заднего моста газ 2410 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fi41.tinypic.com%2F11r3n10

_________________
Все будет ! – но не сразу !

_________________
Все будет ! – но не сразу !

zefir3230,
Масло там действительно должно быть густое. Советский ТАД-17и, а скорее всего там он, -это МС-20, загущенное цереозином, с добавкой импортных присадок. Цереозин никто не жалел, да и он не испарятся , в отличие от МС20, которое хоть и медленно. но все-же за 20 лет вполне способно испариться на треть объема.

Меняй на любое трансмиссионное минеральное масло 80W-90. Но не бери марку ТАД-17. Ибо такой марки уже никто официально не выпускает. Тебе достаточно будет купить 1 литр, ибо объем моста из-за осадка на стенках со временем значительно уменьшается.

По поводу протечки. если вал хвостовика относительно сухой, ну т.е. нет потеков свежего масла – то не бери дурного в голову, небольшое “потение” абсолютно не страшно. У меня на убитом мосту было не то-что потение, а висела постоянно капля, и то, за год из моста ушло не более 50 грамм. т.е. попытка долить масло окончилась практически ничем. Поэтому я его и поменял, ибо думал , что проблема в уходящем масле, а оно оказалось, что нет.

Звук был и до замены? Может сальник как-то не так встал или слетел?

А если крутить колеса на месте, вывесить задок и крутить – звук есть?

Не за ручник а за трос ручника,если задран зад.

Добавлено через 3 минуты 34 секунды

Друзья, у меня такая фишка была. Проверяли и сальники, и задн.торм. и тросики, и жидкости, и самазку в полуосях и вообще меняли мост. И виноват в ней был прямой кардан(новый).
Тема смены моста была и начата из-за шорконья. Сменили мост, поставили мой старый кардан прямой(с очень огромным усилием его впихнули на место), и звук повторился. И поняли, тогда принесли другой кардан с подвесным(встал без проблем) и звук исчез. Эту ситуацию помагали разруливать Паша (Индиго) и Марат(Марик), которые были крайне удивлены таким раскладом. Так вот мой прямой кардан, который от силы отъездил 3 т.км просто был длиннее почему то на 0,8-1 см.
Мост старый выкинули, ибо длинный кардан просто выдавливал начинку ЗМ. А вот месяца 2 спустя Марат ставил для опыта тот удлинн. кард на 24, и он ему подошел впору. Изображение - Ремонт заднего моста газ 2410 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.allgaz.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fnew%2Frolleyes

Так же по рекомендациям нашего Клауса Вертолета, надо изучать ЗМ.

Насколько я понимаю, вначале речь шла о ГАЗ-2410, не переделанной ни подо что.
В таком случае поделюсь своим опытом: такое шорканье нередко прослушивается на старых разрезных мостах. Как писал выше Игорь S 3110, замены деталей ничего не дают – это действительно так и в случаях с родными 2410 не подвергавшихся переделкам. Причина, видимо, в редукторе.
Иногда это шорканье бывает едва слышным и проявляется лишь временами, иногда же становится столь отчётливым, что машина гудит как старый трамвай. Ездить с таким шумом можно неопределённо долго.
Я никогда не разбирал полностью задних мостов, предпочитаю просто заменить весь мост целиком – в современных условиях это намного легче, проще, быстрее и дешевле. Проблема лишь в том, где найти по-настоящему хороший мост, который не гудит: проверить ведь его невозможно, пока не поставишь на машину. Хотя примерно износ определить можно, вращая полуоси и держа фланец вала ведущей шестерни: небольшой люфт как правило говорит о небольшом износе.
Но зато у старых разрезных мостов, если они конечно хорошие, есть преимущества: они бесшумны и могут быть очень долговечными.

Поэтому, Maks24, мой тебе совет: не трать попусту время и силы на замену полуосей, сальников, подшипников, резины и т.п. Осмотри снизу машину: если трёт трос ручника или его трубки, то обязательно будут явные следы трения. Сними тормозные барабаны, проверь не рассухарились ли солдатики держащие колодки. Если нет – меняй мост.

Читайте так же:  Ремонт лямбда зонд своими руками

Всем привет мост от газ 2410 подойдет на уаз?и рессоры тоже от газ подойдут?

Так на УАЗе два моста.Чо с передним делать будешь?Рессоры на волге шире уазовских.

Всем привет мост от газ 2410 подойдет на уаз.

А на кой это нужно? Вы в курсе, что конструкция мостов другая и они менее грузоподъёмны чем мосты УАЗа? Не жальтесь тогда потом на обломанные полуоси.

А на кой это нужно? Вы в курсе, что конструкция мостов другая и они менее грузоподъёмны чем мосты УАЗа? Не жальтесь тогда потом на обломанные полуоси.

Так у автора в нике все написано. Он хочет поставить волговский мост задний с ГП 3.7 и загруженными полуосями на уаз с фбелами 160. Причем только задний. Передний очевидно будет просто балка. И порвать на соревнованиях всех.:D:D:D


Наши дополнительные сервисы и сайты:

Регулировка заднего моста

Регулировку заднего моста производят только при замене шестерен главной передачи или при устранении люфта подшипников. Шестерни меняют очень редко Чтобы устранить “вой” моста, вызываемый мелкими задирами па зубьях, шестерни необходимо заменить, так как регулировка таких шестерен только увеличивает шум моста.

Рис 130. Съемник подшипника полуоси: 1 – плунжер пресса; 2 – полуось; 3 – болт съемника; 4 – ось

Рис, 131. Запорное кольцо подшипника полуоси

Рис. 132, Схема регулировки главной передачи: 1 и 10 – подшипники дифференциала; 2 и 9 – регулировочные прокладки подшипников дифференциала; 3 – ведомая шестерня; 4 – регулировочное кольцо установки ведущей шестерни; 5 – регулировочная шайба регулировки предварительного натяга (затяжки) подшипников ведущей шестерни; 6 – регулировочные прокладки; 7 и 8 – подшипники ведущей шестерни; 11 – уплотнительные прокладки (две); 12 – грязеотражатель

Не рекомендуется уменьшать боковой зазор в зацеплении. Небольшую слабину в подшипниках шестерен следует устранять регулировкой предварительного натяга (нужно строго следить, чтобы не нарушилось положение каждой из шестерен).

Предварительный натяг подшипников ведущей шестерни регулируют путем изменения толщины пакета прокладок 6 (рис. 132) так, чтобы требуемый натяг получился после затяжки гайки ведущей шестерни до отказа. Для уменьшения предварительного натяга прокладки добавляют, для увеличения – убавляют. В результате регулировки осевой люфт ведущей шестерни должен быть устранен. После устранения осевого люфта подшипников ведущая шестерня должна легко проворачиваться от руки.

Гайка 17 (см. рис. 122) по окончании регулировки должна быть затянута до отказа (момент затяжки 16-20 кгс м). Нельзя ослаблять гайку до шплинтовки. Ее нужно только дотягивать до тех пор, пока отверстие под шплинт совпадет с прорезью гайки. Одновременно с затяжкой гайки необходимо проворачивать ведущую шестерню, чтобы не было перекоса роликов в подшипнике. Это указание следует обязательно выполнять, иначе мост может выйти из строя.

Для затяжки гайки нужно иметь, кроме Г-образного накидного ключа, вилку длиной 0,5 м для удержания фланца при затяжке гайки и проворачивания фланца (ем. рис. 124). Когда гайка начнет затягиваться туго, следует через каждую четверть оборота, сделанную ключом, производить вилкой несколько быстрых качательных движений, чтобы ролики заняли правильное положение. При недостаточной затяжке гайки происходит разрушение регулировочных прокладок и появляется осевой люфт ведущей шестерни.

После регулировки необходимо проследить за температурой подшипников во время езды. При движении в течение 20-30 мин со скоростью 60-70 км/ч нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве следует добавлять прокладки для уменьшения предварительного натяга.

При длительной езде в жаркую погоду на высоких скоростях температура может превышать 100° С.

Предварительный натяг подшипников дифференциала регулируют изменением общей толщины пакетов прокладок 2 и 9 (см. рис. 128), которые имеют одинаковую толщину.-. Увеличение общей толщины обоих пакетов увеличивает предварительный натяг подшипников 1 и 10. Предварительный натяг должен быть равен 0,18-0,26 мм. После регулировки подшипников ведомая шестерня должна легко вращаться от руки без осевого люфта или боковой качки. Люфт можно4 проверить через отверстия пробок картера или горловину ведущей шестерни индикатором.

Регулировку производить в следующем порядке: набрать предварительно по пакету прокладок 2 и 9 (каждый толщиной 1,3 мм). Прочесть на ободе ведомой шестерни отклонение от монтажного расстояния Ж. Если отклонение имеет знак минус, то следует переложить из пакета 9 в пакет2 прокладки, толщина которых равна величине отклонения, а если знак плюс, то переложить их из пакета 2 в пакет 9

собрать половины моста без ведущей шестерни (в разъеме картера должны быть две бумажные прокладки 11):

провернуть ведомую шестерню; если она вращается туго и нет осевого люфта, разобрать разъем моста и добавить в разъем бумажные прокладки 11

снова собрать мост и проверить осевой люфт. Добавлять прокладки 11 до появления едва ощутимого осевого люфта (0,01-0,05 мм);

вынуть все бумажные прокладки и замерить их общую толщину. Подсчитать новые толщины пакетов 2 и 9; для этого из имеющихся на дифференциале толщин пакетов вычесть по одной трети толщины пакета бумажных прокладок. Набрать соответствующие новые пакеты 2 и 9 и к каждому прибавить по одной прокладке толщиной 0,15 мм. В разъем поставить две уплотнительные прокладки

Регулировка при замене отдельных деталей заднего моста проще, чем регулировка вновь собираемого моста. Если необходимо заменить левый кожух полуоси, не меняя подшипник 1 (см. рис. 143), то все прокладки следует сохранить на своих местах. Если упорный торец внутреннего кольца или торцы роликов подшипника 1 сильно изношены или внутреннее кольцо проворачивается, подшипник необходимо заменить.

Перед установкой нового кожуха требуется подобрать новый пакет прокладок 2. Для этого нужно сравнить расстояние А на новом и старом кожухах. Замер следует делать, нагрузив промытый подшипник и провернув его быстрыми движениями в обе стороны, чтобы ролики заняли правильное положение. Если новое расстояние А больше старого, то следует на такую же величину увеличить пакет прокладок 2. Если новое расстояние А меньше старого, то настолько же уменьшить его. На заводе подобные замеры делаются на специальном индикаторном приспособлении под нагрузкой и с вращением.

Читайте так же:  Электроплита веко ремонт своими руками

Перед сборкой моста подшипники следует смазать гипоидным маслом.

Рис. 133. Маркировка шестерен главной передачи: А – порядковый номер пары шестерен; Б – отклонение высоты головки ведущей шестерни; В – отклонение размера (см. рис. МЗ); Г – боковой зазор в паре

Если нужно заменить один или оба подшипника дифференциала без замены других деталей, то производят замер расстояния А и Б, как описано выше. В крайнем случае можно заменить подшипники без замеров, но тщательно проверить боковой зазор в зацеплении до и после замены. Зазор должен измениться не более чем на 0,1 мм и быть не менее 0,2 мм при замере на кромке грязеотражателя 12.

Проверить, легко ли вращается ведомая шестерня и нет ли люфтов. Если при первом выезде обнаружится повышенный шум моста, следует немедленно снять его с автомобиля и отрегулировать.

Если требуется заменить коробку дифференциала, сохранив подшипники, то перед съемом колец подшипников следует запомнить расположение колец и пакетов прокладок, чтобы поставить их на прежние места и на новой коробке; проверить соответственно зазоры.

Шесте рни главной передачи заменяются только комплектом 24-2402020, подобранным на заводе по шуму и пятну контакта. Одинаковый порядковый номер пары маркируют на Горце ведущей шестерни (рис. 133) и на внутреннем торце ведомой шестерни.

При замене этих шестерен необходимо поставить ил во взаимное положение, обеспечивающее одновременно наименьший шум, правильный боковой зазор и удовлетворительное пятно контакта.

Со старой ведущей шестерни следует спрессовать внутреннее кольцо большого подшипника, применяя специальный съемник (см. рис. 126). Если подшипники ведущей шестерни пригодны для эксплуатации, то собирают новую шестерню со старыми подшипниками п регулировочными кольцами, а затем проверяют предварительный натяг подшипников 7 и 8 (см. рис. 132).

Если приходится одновременно с шестернями заменять большой подшипник 8 или оба подшипника ведущей шестерни, то подбором кольца 4 следует отрегулировать положение ведущей шестерни, как указано ниже, а затем проверить и при необходимости отрегулировать предварительный натяг подшипников ведущей шестерни.

Замена малого подшипника 7 не требует смены кольца 4, а лишь проверки и регулировки предварительного натяга подшипников ведущей шестерни.

Ведомую шестерню следует установить, сравнивая маркировку монтажного расстояния на новой и старой шестернях. Если маркировка совпадает и подшипники дифференциала пригодны для эксплуатации, то нужно оставить на местах кольца этих подшипников и пакеты прокладок 2 и 9 под ними. Если маркировка не совпадает, то следует из новой маркировки вычесть старую (с учетом знаков). При результате со знаком плюс переложить пакет прокладок 2 этой толщины с левой стороны дифференциала на правую, а со знаком минус – с правой на левую.

Если одновременно со сменой шестерен заменяются подшипники дифференциала, то перед установкой ведомой шестерни следует отрегулировать предварительный натяг подшипников, как указано ниже.

После замены пары шестерен проверяют боковой зазор в зацеплении (рис. 134). Для этого следует с помощью стопора 7820-5089 через отверстие для слива масла надежно зафиксировать ведомую шестерню. Надев на фланец ведущей шестерни приспособление 8369-4600, определить по индикатору боковой зазор в зацеплении, который должен быть для новых шестерен в пределах 0,35-0,61 мм показаний прибора (на плече 60 мм), что соответствует зазору в зубьях 0,15-0,25 мм.

Для проверки пятна контакта на несколько зубьев ведомой шестерни наносят тонким слоем густо разведенную краску (сурик) и в собранном месте проворачивают ведущую шестерню несколько раз в обе стороны (с небольшой нагрузкой, приложенной к тросам тормозов). Разбирают мост и осматривают пятна на окрашенных зубьях, получившихся от стирания краски в местах контакта. Размер и положение пятна должны соответствовать рис. 135.

Если пятно не соответствует указанному, то следует изменить положение ведомой или ведущей шестерен перекладыванием прокладок 2 (см. рис. 132) и 9 или подбором кольца 4. После этого снова проверить предварительный натяг подшипников ведущей шестерни, боковой зазор и пятно контакта. Если заменяется только картер моста (с правым кожухом в сборе), можно не регулировать предварительный натяг подшипников дифференциала. Если необходимо заменить подшипники, то следует заменить и пакеты прокладок под ними, как при замене левого кожуха полуоси. При замене картера обязательно регулировать положение ведущей шестерни и предварительный натяг ее подшипников.

Рис. 134. Замер бокового зазора в зацеплении пары заднего моста: 1 – стопор 7820-5089: 2 – приспособление для замера зазора 8369-4600

Рис. 135. Пятно контакта шестерен главной передачи: А – сторона переднего хода; Б – сторона заднего хода; 1 – правильное расположение пятна контакта при проверке под небольшой нагрузкой; 2 – пятно контакта сдвинуто к вершине зуба – для исправления подвинуть ведущую шестерню к ведомой; 3 – пятно контакта сдвинуто к основанию зуба – для исправления Отодвинуть ведущую шестерню от ведомой; 4 – пятно контакта слишком сдвинуто к узкому концу зуба – для исправления отодвинуть ведомую шестерню от ведущей; 5 – пятно контакта сдвинуто к широкому концу зуба – для исправления подвинуть ведомую шестерню к ведущей

Положение ведущей шестерни регулируют следующим образом. Индикаторным приспособлением замеряется расстояние В (см. рис. 132) от оси подшипников дифференциала до торца большого подшипника на новом и старом картерах. Во время замера подшипник 8 должен находиться под максимально возможной нагрузкой. Перед замером промыть его и провернуть несколько раз в обе стороны. Если новый размер В больше старого, то на ту же величину следует увеличить толщину кольца 4, а если меньше старого – уменьшить.

Далее отрегулировать предварительный натяг подшипников ведущей шестерни, а затем проверить положение шестерни, замеряя индикаторным приспособлением расстояние Е. На торце ведущей шестерни указано отклонение высоты ее головки. Если отклонение указано со знаком минус, то его надо прибавить к размеру 65 мм, а если со знаком плюс, то вычесть из размера 65 мм, чтобы получить размер Е. Допустимое отклонение размера Е равно + 0,02 мм. Если размер Е получился больше допустимого, то следует заменить кольцо 4 на более толстое, а затем вновь проверить предварительный натяг подшипников ведущей шестерни и, если необходимо, отрегулировать. Если размер Е меньше допустимого, меняют кольцо 4 на более тонкое.

Читайте так же:  Ремонт ресивера gs b210 своими руками

Правильность регулировки предварительного натяга подшипников главной передачи можно произвести проверкой нагрева картера моста на стенде и измерением момента проворачивания подшипников в мосте после обкатки на стенде.

Нагрев определяется тыльной стороной кисти руки, когда места расположения подшипников ведущей шестерни или дифференциала стали горячими, а остальные части картера и крышки нагрелись еще мало (при частоте вращения ведущей шестерни около 3000 об/мин приблизительно через 1 мин после пуска). Если рука не терпит прикосновения к указанным местам или места расположения подшипников быстро нагреваются сразу же после пуска, следует уменьшить натяг соответствующих подшипников. Если места подшипников долго не становятся горячими, увеличить натяг.

Момент проворачивания ведущей шестерни собранного моста должен находиться в пределах 20-60 кгс см; перед измерением рекомендуется покачать фланец взад – вперед. Если момент не соответствует норме, следует вынуть полуоси, снять фланец ведущей шестерни и заменить его измерительным фланцем, который отличается от обычного тем, что его диаметр поверхности под сальниками равен 39 мм. Затянуть гайку, прикладывая момент 16 кгс м, не шплинт/я. Измерить момент проворачивания. Он должен находиться в пределах 20-35 кгс см. Если норма не выдержана, следует рассоединить кожуха, вынуть дифференциал и снова замерить момент проворачивания ведущей шестерни. Он должен находиться в пределах 10-20 кгс см. Если момент не соответствует норме, – отрегулировать натяг подшипников ведущей шестерни; если в норме, – отрегулировать натяг подшипников дифференциала. ,

Указанное выше относится к новым подшипникам. Если применяются подшипники, ранее работавшие в мосте, то нормы наибольшего момента проворачивания следует уменьшить вдвое (для ведущей шестерни без сальников норма 8-12 кгс см).

наконец то ролик! самый лучший канал на Ютубе

съёмник можно упростить и не заваривать столько железа. Сделать его из двух труб, гайки, болта и двух пластин. В большой трубе снизу сделать два поперечных надпила и после установки на подшипник в эти надпилы вставить пластины. для изготовления токарных работ не потребуется.

здорова василий помаги подскажи советом машина газель дв 405 406 они одинаковые месяц назад примерно двигатель откапиталили давление все в норме все было отлично а вчера вдруг из раширительного бочка начался выкипать тосол в чем может быт причина?

я аккуратно болгаркой надпиливаю,а потом тонким зубилом один удар и внутренее кольцо ломается

Очень содержательное видео!

Такие видео и бесплатно мало где найти можно.

Здравствуйте Василий. В воде нагревать подшипник стоит ли. Вода ускорит коррозийные свойства и он выйдет из строя быстрей, чем этого хотелось. Это конечно моё мнение или я не прав. Феном строительным,куда надёжнее.

А так вообще спасибо, за Ваши видео. Смотрю и наслаждаясь.

Спасибо Вам за Ваши ролики. Очень ценю Ваше старание все объяснить. Дай Вам Бог крепкого здоровья.

На последних волгах подшипник с одной стороны стоит открытый и есть маслёнка для смазывания.

Хотел спросить у Вас, а как быть, если стандартная толщина рег-шайбы ведущей шестерни уже не поможет? К примеру я узнал монтажный размер, от оси диференциала к торцу ведущей шестерни, но зубья со временем изнашиваются? Тоесть ведущая шестерня убегает от диференциала. Как быть? Как отрегулировать по пятну контакта. Спасибо заранее!

Василий, ролик очень содержательный и информативный. Спасибо. Теперь вопрос не по теме: Василий, покажите пожалуйста устройство съёмника для сёдел клапанов. Буду очень признателен.

Дякую Вам. З Новим Роком i Рiздвом Христовим.

Как всегда Все Понятно и Доступно. Огромное спасибо за Ваш канал, хочется бросить работу и заниматься любим авто) Хотелось бы больше видео про уаз)))

Здравствуйте, Василий! У меня на УАЗ выл задний мост, разобрал, а там выбоины на главной паре с одной стороны (т. е. пятно контакта при движении вперед). Что, если эту главную пару поставить в передний мост, тогда при движении вперед нагрузка будет приходиться на неизношенную сторону, и не отломятся ли зубья при нагрузке?

Здравствуйте! Почему не нагревать втулку до красна?? Отпуск металла?

Василий здравствуйте. Вы мастер от бога. Смотрю ваши видео с удовольствием. У меня к вам предложение, сделать мини трактор естественно не даром, Есть все запчасти такие как на вашем тракторе, если у Вас конечно есть время.

С Наступающим Новым годом Вася поздравляю тебя! У меня возникла маленькая проблема, у меня ГАЗ 66, в двигателе появился стук на определенных оборотах. Сразу разбираться не стал, поставил другой двигатель, как сказали рабочий, но он убитый на глухо. Начал разбирать свой двигатель и оказалось стучал шатун в пальце. Поставил на газон все нормально, но теперь нет давления в двигателе, хотя ничего не менял, масленный насос снимал, но не уверен тот ли я поставил или нет. Как выйти из положения? Хотя до этого давление было, на холостых и на горячих – один, на оборотах – 2,8. Что можно придумать? Заранее спасибо!

Очень все объяснено и спасибо,будем ждать новых устройств..

Чувствуется что вы душевно добрый человек. Спасибо вам за ваши видео!

С прошедшими Вас праздниками.Доброго дня.У меня вопрос,можно у Вас приобрести бу УАЗовский кулак если да то как с Вами связаться?

василий вы просто супер это правда

Добрый день! Я при ремонте и редукторов и КПП подшипники нагреваю на обычной лампочке накаливания. В тиски или просто так ставим трубку или несто подобное что бы просто лампочка не падала, на неё кладём подшипники или втулку например с КПП иномарки и ждём минут 10 -15. С иномарками такой способ подходит идеально, так как допуски все соблюдены и после нагрева на лампочке и подшипники и втулки осаживаются на место просто руками, ну можно чуть свинцовым молотком пристукнуть для самоуспокоения.

Читайте так же:  Ремонт ортопедического матраса своими руками

Доброго дня Василь. Передивився ще раз Ваше відео і прийшла мисля. Що,якби замінити підшипник шариковий на роликовий? Можливий такий варінт? Діло в тому,що мені потрібно не вся полуось,а 12 см всього відрізати і приварити на рівну трубу,щоб зробити прицеп. Сам чулок там лишній і не красиво буде на осі прицепа. Або другий варіант- поставити через шайбу ще один підшипник. що на Вашу думку краще?

Добрый вечер, Василий! Проблема в том, что мне достался УАЗ-452 с перепрессованными мостами под волговские редукторы. Главная пара и коробка дифференциала подлежит замене. Коробка дифферециала от 24-ки не проблема, новую СССРовскую достал. Но стояла в мостах ГП от 21-й 9/41 (4,55). Достать новую пару 9/41 мне не удалось, но есть новая, ещё из ТЕХ времен пара 10/41 от 24-ки. И есть новая ведущая шестерня (хвостовик) на 9 зубов от 21-й. Можно ли отрегулировать не парные шестерни ГП, и если нет, то чем это может закончиться кроме шумной работы ГП?

Здравствуйте Василий! Подскажите пожалуйста, можно ли чем заменить главную пару с газ-2410 передаточное число 3.9. Износилась на моём минитракторе, а у нас в беларуси, я нигде не могу найти родную. Буду очень признателен, если поможете советом.

Василий, каталожные номера коробок дефференциала ГАЗ-20 и ГАЗ-24 разные. В чем это отличие?

Добрий день, нужна ваша помощь, помогите пожалуйста мне розобраться с мостом, оставляю ссилку на текст и фото https://vk.com/club17095096?w=wall-17095096_69582%2Fall

Дифференциал который якобы с М20, не с М20 🙂 На Победе он похож на УАЗовский, т.е. разборной на болтах, причем полуоси подсобираются сразу, вставляются изнутри в каждую половинку.

Доброго времени суток на газ 21 также регулировать ведомую и ведущую

1. Если вы покупаете много запчастей , старайтесь максимально объединить их в одной теме и перечислить в заголовке, – сколько влезет. Темы с неинформативным заголовком ” Куплю “, ” Куплю запчасти “, ” Куплю на ГАЗ ” и похожие – будут удаляться .

2. Сообщения допускаются только по делу. Все остальные вопросы только в личных ящиках, Беседке или по телефону. Обсуждение цены запрещено.

3. «Подъем» темы допускается не ранее чем через 7 дней после последнего сообщения в теме и не более одной темы одного автора в разделе в сутки.

4. Если по какой-то причине вы решили закрыть (удалить) свою тему, оставляем соответствующее сообщение в л/с модератору : «прошу закрыть (удалить) тему». При этом, редактирование первого сообщения или названия темы, что приводит к потере содержательности всей темы: запрещено.

5. Так же, в разделе обязательны к исполнению и основные правила форума.

На автомобиле установлена механическая трехходовая четырехступенчатая коробка передач. Коробка передач обеспечивает: получение различных тяговых усилий на ведущих колесах за счет изменения крутящего момента, передаваемого от двигателя на карданную передачу; возможность движения автомобиля задним ходом; возможность отсоединения на длительное время двигателя от силовой передачи автомобиля. Устройство и работа коробки передач. Коробка передач выполнена по двухвальной схеме.

Картер коробки передач 44 крепится к картеру сцепления шестью шпильками. С правой стороны картера коробки передач имеется отверстие (закрыто конической резьбовой пробкой) для заливки и контроля уровня масла в коробке передач; такое же отверстие с пробкой расположено в нижней части картера (служит для слива масла). Первичный вал 1 вращается в двух шариковых подшипниках; передний расположен в гнезде задней шейки коленчатого вала двигателя, задний 5 в стенке картера коробки передач. В передней части первичного вала имеются шлицы, с помощью которых первичный вал соединен со ступицей ведомого диска сцепления. За одно целое с задней частью первичного вала выполнена косозубая шестерня, которая постоянно соединена с шестерней на промежуточном валу, а также прямозубый венец и конус синхронизатора. Крышка 2 подшипника первичного вала центрирована по наружному кольцу и привернута к переднему торцу картера коробки передач четырьмя болтами. По ее наружному буртику коротка передач центрируется с картером сцепления. Промежуточный вал 40 вращается на трех рядах игольчатых подшипников 39.

Осевые зазоры шестерни второй передачи 0,15-0,35 мм и промежуточного вала 0,05-0,31 мм обеспечиваются в заданных пределах конструктивно и не требуют регулировок. Иглы роликовых подшипников промежуточного вала и переднего конца вторичного вала устанавливаются с разноразмерностью не более 0,005 мм. Муфты включения подбирают со ступицами в комплект, обеспечивая боковой зазор в шлицах 0,01-0,05 мм и легкое осевое перемещение деталей. Уход за коробкой передач. В процессе эксплуатации следует по мере необходимости производить подтяжку крепления коробки передач к картеру сцепления и удлинителя к коробке передач, а также очистку сапуна. По мере надобности (появление скрипа или затрудненного передвижения рычага переключения передач) производить смазку шаровой опоры рычага, нижнего конца и сферической шайбы тонким слоем смазки 1-13 (ГОСТ 1631615 или другой консистентной смазки.

Через 12-12,5 тыс. км пробега необходимо проверять уровень смазки в коробке передач. Нормальный уровень должен быть по нижнюю кромку маслоналивного отверстия. Через 24-25 тыс. км пробега производить смену масла в коробке передач. Для смазки коробки передач применяется масло трансмиссионное ТАП-15В (138101176-71) или ТАД TV 38-101306-72). Заменитель масло’ Тсп-14 *РТУ 38-1Г-3-68).

Изображение - Ремонт заднего моста газ 2410 своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here