Самое подробное описание: ремонт волговской коробки своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
В этом ролике вы увидите:
-Подробный разбор пятиступенчатой КПП семейства ГАЗ (Волга, Газель)
-Быстрое снятие КПП с автомобиля
-Осмотр всех деталей КПП (дефектовка)
-Разбор вторичного вала КПП
-Как быстро установить КПП на автомобиль
Авторемонт любой сложности своими руками.Канал основан на реальных ремонтах автомобилей, приезжающих на ремонт в автосервис ООО “Парусинка”, находящийся в г. Северск Томской области.Наглядное пособие для всех желающих отремонтировать свой автомобиль самостоятельно и бесплатно.
Партнёрка SCALELAB-https://www.scalelab.com/apply/agankevich?referral=132307
Бесплатная школа ютуб-http://infonext.ru/konoden/?utm_medium=affiliate&utm_source=ooo-parusinka
Ремонт автомобилей Honda:https://www.youtube.com/playlist?list=PLa8gwYzRiQNXf9HQ12y-7s3NplfjCFieM
Ремонт автомобилей Автоваз:https://www.youtube.com/playlist?list=PLa8gwYzRiQNVd5Bl4ZNmwBPjhgYGecC5f
Ремонт автомобилей Нива:https://www.youtube.com/playlist?list=PLa8gwYzRiQNXENx48nLgoODrLP-pjlysy
Ремонт автомобилей Mazda:https://www.youtube.com/playlist?list=PLa8gwYzRiQNUKDXPCbaUfY4j-AIxdOXFi
Ремонт АвтоГаз:https://www.youtube.com/playlist?list=PLa8gwYzRiQNUPQ1ywvUhkuzhjK7EGmU5g
#Авторемонт #Волга3110 #Газ3110 #ГазВолга #Волга31105 #Волга3110Ремонт #РемонтКппВолга #РемонтКппГаз3110 #РемонтВолги3110 #РемонтКппГаз31105 #СнятиеКоробкиПередачГаз3110 #СнятиеКппВолга #Газ3110Ремонт #КппВолга #КакСнятьКоробкуНаГаз3110 #РемонтГаз31105 #КппГаз31105 #РазборКоробки3110 #РемонтАвтоВолга #РемонтГаз3110 #КппГаз3110 #Разборка5тиСтупенчатойКоробкиПередачГаз3110 #РазборкаИРемонтКоробкиОтВолги #РазборкаКоробкиГаз3110
#авторемонт #волга #газ #ремонт #кпп #снятие #передач #снять #разбор #авто #разборка #ступенчатой #коробки #коробку #3110 #31105 #5ти
Видео Волга 3110 – ремонт коробки передач канала АВТО МАНУАЛ
Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях.
1. Повышенный шум в коробке передач:
– износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
2. Затрудненное переключение передач:
– износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
– деформация рычага переключения передач;
– заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;
– загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;
– деформация вилок переключения передач.
3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:
– износ фиксаторов, поломка пружин фиксаторов;
– износ блокирующего кольца синхронизатора;
– поломка пружины синхронизатора;
– износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
4. Пониженный уровень или утечка масла:
– износ сальников первичного и вторичного валов;
– ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок.
Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач. Поскольку работы по снятию и разборке коробки передач весьма трудоемки, уделите диагностике неисправностей пристальное внимание и убедитесь в безусловной необходимости такого ремонта.
Вам потребуются: ключи ” на 10 ” , ” на 12 ” , ” на 13 ” , ” на 24 ” , отвертка, молоток, выколотка из мягкого металла.
1. Очистите от грязи и вымойте снаружи коробку передач.
2. Отверните пробки маслоналивного и маслосливного отверстий и слейте масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.
3. Снимите выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.
4. Выверните болты и снимите заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.
5. Выверните выключатель света заднего хода с прокладкой.
6. Выверните болт 1 крепления стопора привода спидометра, снимите стопор 2 и привод спидометра вместе с датчиком 3 скорости.
8. Выверните четыре болта 1 и снимите корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
9. Выверните три болта 1 и снимите крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 подшипника выключения сцепления с прокладкой.
10. Выверните болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.
11. Снимите стопорное кольцо подшипника с первичного вала при необходимости его замены.
12. Выверните десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.
13. Разъедините передний и задний картеры коробки передач. Для этого зажмите удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударяйте медным молотком по приливам с отверстиями для крепления коробки передач к картеру сцепления или через выколотку из мягкого металла — по выступающим кромкам фланца переднего картера. При этом старайтесь не повредить прокладку.
Не разъединяйте картеры, нанося удары по первичному валу. Это неизбежно приведет к повреждению синхронизатора.
14. Выверните два болта 1 крепления и снимите пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.
15. Выньте три пружины фиксаторов.
16. Передвиньте шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение заднего хода.
17. Выверните стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.
18. Промаркируйте вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентацию). Выбейте штоки выколоткой из мягкого материала и снимите их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым — шток 1 включения 1 и 2-й передач, а последним — шток 2 включения 3-й и 4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач проследите за тем, чтобы не потерять стопорный палец. Снимите вилки переключения 1-й и 2-й, 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.
Отворачиваем датчик спидометра (см. соответствующий раздел).
Ключом “на 12” отворачиваем четыре болта крепления крышки механизма переключения передач.
Снимаем крышку с уплотнительной прокладкой.
Ключом “на 12” отворачиваем три болта крепления крышки подшипника.
. и снимаем крышку вместе с прокладкой.
Двумя отвертками извлекаем стопорное кольцо подшипника первичного вала.
Ключом “на 13” отворачиваем болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода к картеру коробки передач.
Ключом “на 10” отворачиваем десять болтов, соединяющих передний и задний картеры коробки передач.
Разъединяем картеры, постукивая легкими ударами молотка через деревянную оправку по ушкам крепления коробки передач к картеру сцепления.
ВНИМАНИЕ! Нельзя наносить удары по первичному валу, так как это приведет к повреждению синхронизатора. Не потеряйте также регулировочные прокладки, находящиеся в расточке картера, под подшипни-ком вторичного вала.
Ключом “на 13” отворачиваем два болта крепления пластины фиксаторов штока.
Сняв пластину, пинцетом извлекаем пружины фиксаторов.
Ключом “на 10” ослабляем три болта крепления вилок к штокам.
Чтобы отвернуть болт крепления последней вилки, продвигаем вперед шток пятой передачи и заднего хода.
Медным молотком выбиваем штоки I-II и V передач. Последним выбиваем шток III-IV передач.
Вынув штоки из отверстий картера, извлекаем вилки переключения передач из пазов муфт. Рекомендуется сразу надевать вилки на штоки соответствующих передач, чтобы не перепутать их при последующей сборке.
Читайте так же: Холодильник горение ремонт своими руками
Чтобы не потерять шарики фиксаторов, отверткой проталкиваем их внутрь картера, подставив предварительно ладонь.
Чтобы замки штоков не выпали, фиксируем их любой пластичной смазкой.
Ключом “на 13” отворачиваем второй болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода к картеру коробки передач.
Щипцами разжимаем стопорное кольцо наружного подшипника вторичного вала и, нанося несильные удары латунным молотком по торцу, выпрессовываем вторичный вал.
. одновременно извлекая из заднего картера коробки передач вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.
Разъединяем первичный и вторичный валы. При этом будьте осторожны, чтобы не потерять 14 роликов переднего подшипника вторичного вала.
Установив вторичный вал вертикально в тиски, щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы III-IV передач.
Снимаем стопорное и пружинное кольца.
Поддев двумя отвертками, сдвигаем вверх шестерню третьей передачи вместе с муфтой и ступицей IV передачи.
Снимаем с вала муфту III-IV передач вместе со ступицей.
Снимаем блокирующее кольцо и шестерню III передачи.
Снимаем игольчатый подшипник.
Снимаем стопорное кольцо двух упорных полуколец вторичного вала.
. и снимаем оба упорных полукольца.
Поддев тонкой отверткой, извлекаем из вторичного вала стопорный шарик.
Снимаем шестерню II передачи.
В такой же последовательности продолжаем разбирать весь набор шестерен и муфт вторичного вала до снятия шестерни первой передачи включительно.
Дальнейшую разборку вторичного вала продолжаем с другого конца.
Двумя большими отвертками спрессовываем подшипник промежуточного вала.
При сборке все валы устанавливаем в задний картер коробки передач одновременно. Для облегчения этой операции валы можно стянуть ремнем.
ВНИМАНИЕ! Толщина прокладки между картерами коробки передач задает величину осевого зазора в подшипниках промежуточного вала. Поэтому устанавливаем ее обязательно, смазав для надежности тонким слоем герметика. Герметиком следует смазать и все другие прокладки между частями картера.
Болты соединений картера при сборке следует обезжирить и покрыть резьбу герметиком. После установки агрегата на автомобиль, не забудьте залить в коробку 1,2 л трансмиссионного масла (до уровня заливного отверстия).
1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач.
2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было.
3. Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.
4. Отвернуть болты и снять заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.
5. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
6. Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.
8. Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.
9. Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 выжимного подшипника сцепления с прокладкой.
10. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.
11. Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала при необходимости его замены.
Обязательно снимать стопорное большое кольцо, иначе не разъедините коробку.
Ознакомившись с предыдущей статьей про то, как разбирается классическая ВАЗовская коробка переключения передач, в которой мы ознакомились с процессом разборки и дефектовки КПП, вы наверное обратилои внимание что статья не заканчивается традиционными словами “сборку производить в обратном порядке”. Потому что на самом деле при сборке КПП есть масса нюансов, поэтому предлагаем вашему вниманию отдельную статью с детальным описанием процесса. Итак, КПП прошла дефектовку, мы приобрели изношенные детали, приступаем к сборке.
Все детали тщательным образом отмыты и очищены.
Собранный вторичный вал устанавливаем в корпус КПП.
Устанавливаем опорный П. вторичного вала в сборе со стопорным кольцом.
Устанавливаем стопорную пластину.
Крепим стопорную пластину при помощи винтов и обязательно НОВЫХ корончатых шайб.
Заворачиваем винты до упора при помощи ударной отвертки.
Устанавливаем в первичный вал смазанный маслом игольчатый П. и ставим вал на место.
Ставим вилку 1-2 передач и ставим шток переключения 1-2 передач.
Заворачиваем болт крепления вилки. Момент затяжки, Н-м (кгс-м) 11,7-18,6m (1,2-1,9)
Ставим блокировочный сухарь в корпус.Сухари разные по длине,ставим длинный.
В шток переключения 3-4 передач ставим блокировочный сухарь,смазав его литолом,чтоб не выпадал при сборке.
Ставим вилку переключения 3-4 передач и затягиваем болт крепления вилки.
Ставим короткий блокировочный сухарь в корпус.
Устанавливаем промвал в корпус.
Ставим опорный П. промвала и его дистанционное кольцо.
Ставим передний П. промвала в сборе со стопорным кольцом.
Ставим шестерню заднего хода.
Ставим пружинную шайбу.Конус шайбы должен смотреть внутрь КПП.
Ставим дистанционное кольцо.
Теперь ставим в сборе шток 5 передачи,муфту и шестерню 5 передачи и промежуточную шестерню заднего хода.
Ставим маслоотражательную шайбу.
Ставим шестерню привода спидометра,не забывая про шарик.
В корпус КПП ставим шарики фиксатора и их пружины.
Пружина фиксатора 5штока 5 передачи и З.Х. более длинная.
Ставим прокладку и закручиваем на место крышку фиксаторов штоков.
Ставим на место и закручиваем передний и задний болты промвала.Задний болт ставится без шайб.
Ставим задний П. промвала.У него нет дистанционного кольца.
Ставим задний П. вторичного вала и его дистанционное кольцо.
Теперь будем ставить переднюю крышку (колокол).
Ставим прокладку.
Смазываем первичный вал литолом.
Приклеиваем литолом пружинную шайбу к колоколу.
Ставим колокол и затягиваем гайки крепления.
Немного смазываем детали 5 передачи маслом.
Устанавливаем прокладку.
Ставим заднюю крышку и затягиваем гайки крепления.
Ставим на место кронштейн крепления хомута штанов.
Ставим механизм выбора передач.
Устанавливаем фланец эластичной муфты.
Включаем любую передачу,блокируем первичный вал стопором и затягиваем гайку.
Запрессовываем центрирующее кольцо.
Ставим стопор.
Смазывем немного маслом детали коробки,проверяем лёгкость вращения валов и переключение передач.
Ставим прокладку.На прокладке есть выступ для ориентира.
Наносим герметик на крышку.
Ставим вилку и выжимной,эластичную муфту,заправляем маслом.Всё,коробка готова к установке.
5 ступенчатая КПП с Газели на Волгу Газ 24. Газ 24. Ремонт газ 24. Установка КПП Волга.
Вам всем спасибо за просмотр и “лайки”.Благодаря вашему вниманию и поддержке канал постоянно эволюционирует и растёт.Спасибо вам!
Смотрите мои другие видео на канале!
Читайте так же: Ремонт двигателя 3с фе своими руками
установка пяти ступенчатой коробки на волгу, 5 ступка на газ 24, волга ремонт, ремонт автомобиля своими руками, как установить коробку передач,
самоделки своими руками в домашних условиях,
самоделки, самодельный станок, самодельный трубогиб, трубогиб своими руками, как сделать трубогиб, ТРУБОГИБ, своими руками, Как сделать ТРУБОГИБ в домашних условиях, трубогиб для профильной трубы своими руками чертежи, самодельный станок трубогиб, Простой самодельный трубогиб, Homemade simple square tubing bender, самодельный трубогиб для проф.трубы, Трубогиб профильной трубы, Трубогиб, Самодельный станок, трубогибочный станок, Трубогиб гидравлический, Трубогиб ручной, самоделки своими руками, трубогиб для профильной трубы своими руками, самоделки своими руками в домашних условиях, буржуйка своими руками, самоделки свои, самоделки свои %b, самоделки свои %, трубогиб, самодельный сверлильный станок, трубогиб своими руками, самодельный станок, буржуйка своим %, сверлильный станок, буржуйка в гараже, трубогиб для профильной трубы, буржуйка, подставка для елки своими руками, сверлильный станок своими руками, подставка для елки, подставка под елку, самодельные станки, станки своими руками,
как сделать,
своими руками,
Скажите, пожалуйста, эта коробка рассчитана на кардан с подвесным подшипником? Если да, то без него ничего не случится?
Valera Midoyan У меня стоит без подвесного, и все хорошо работает.
скажите как визуально отличить коробку передач 5-ступку волговсткую от газелевской (я себе ищу коробку 5-ступку на 3110). Спасибо заранее.
спосибо я постоянно пользуюсь Вашими советами.
А как же первичный вал? Они же разные по количеству зубьев? Она же полетит через через пару километров ( все зубы на полку)
здраствуйте! у меня стоит на 3110 без подвесного проблем никаких, по трассе идет отлично . так что не сомневайтесь ставте. автору спасибо. п.с. стоит более 6 лет ни каких проблем!
Хочу узнать у автора один вопрос. Я не ставил 5 ступеньку с Газели но моему знакомому она не понравилась. Говорил что стала машина намного сильнее но больше 90 км не бежала. Он у меня в гараже на яме поставил,по ездил и через часа два снял. В чем причина? Коробки есть разные или в чем то другом? Передаточные числа одинаковые или разные с Волговской коробкой?
Огромное вам спасибо! Многие советы из ваших обучающих видеороликов весьма практичны. Подписавшись на ваш канал я не слабо расширил свой кругозор. Да и сам начал ремонтировать свою ласточку. Благодоря вам уже забыл про СТО. Каждый новый видеоролик жду с нетерпением!
Здравствуйте скажите вот коробка где пружины мягкое соединение и еще в центре что болт должен стоять
здравствуйте . очень полезная информация . уже нашел себе 5ти ступенчатую коробку от волги . вот только предыдущий хозяин говорит что ему пришлось обрезать шлицевую часть кардана . так как кардан не помещался . у вас не было таких проблем ?
Планирую перебирать коробку 5-и ступку на своей волжанке. Хочется избавится от шума подшипников. Подскажите, где имеет смысл искать запчасти/рем.комплект?
Меняй все и сразу, и синхроны докучи все! Посадочные подшипников в корпусе кпп накерни малость.
Georg Кроме подшипников валов, под каждой шестеренкой еще куча игольчатых подшипников стоит! И не факт, что их под замену! Т. к. какчество рем.комплектов известное! Да и синхроны, тоже! В ряде случаев бывает, что достаточно муфту от синхрона заменить, или только латунные звездочки!
- 18 мая 2012, 07:54
- ↑
- ↓ Меняй все и сразу, и синхроны докучи все! Посадочные подшипников в корпусе кпп накерни малость. Georg Кроме подшипников валов, под каждой шестеренкой еще куча игольчатых подшипников стоит! И не факт, что их под замену! Т. к. какчество рем.комплектов известное! Да и синхроны, тоже! В ряде случаев бывает, что достаточно муфту от синхрона заменить, или только латунные звездочки!” />
По результатам вскрытия коробки было установлено:
1. Все подшипники пошли под замену, благо в рем.комплект все они входили.
2. Поменял все синхронизаторы. На 3-4 скорости можно было и не менять, но опять же я брал полный комплект, потому и заменил.
3. Выяснилась причина тяжкого включения 1 передачи — заедала муфта. Муфту менять не стал, почистил и повернул на 60 градусов относительно шестерни. Также на 1-2 передачу поставил новую вилку со сменными сухарями.
4. Заменил промежуточную шестерню заднего хода. Она болталась на игольчатом подшипнике и создавала много шума.
5. Сталебабитовая втулка тоже была потерта, но менять не стал.
6. Посадочные места под подшипники были в вполне приличном состоянии, немного потерты но без глубоких борозд. Задний подшипник вторичного вала был изначально с браком (стоял с завода) — внутренний посадочный диаметр был больше диаметра вала, что в итоге привело к потертости вала и его пришлось накернить, чтобы посадить новый подшипник.
7. При сборке устанавливал новые пружинные шайбы и стопоры (только замыкающие). Все промежуточные оставил старые, чтобы не поплыли зазоры между шестернями.
В целом разбирал и собирал все по книге с картинками. Особо проблем не было, кроме замков на штоках включения передач. Много мучился ставя их обратно и подбирая положение вилок. Надо было записать порядок установки, а замки вообще не вынимать. Лучше потратится на съемник стопорных колец, как написано в камасутре (двумя отвертками) сделать тяжело, ободрал все руки.
Коробку пока не тестировал, в выходные буду смотреть сцепление и «текущие» патрубки сзади двигателя. Надеюсь к понедельнику соберу обратно.
Благодарен всем, кто оказал помощь советами!
1.Перед осмотром для дефектовки коробки передач автомобиля Волга 31105, тщательно промойте детали и узлы кпп и продуйте их сжатым воздухом.
2. Замените поврежденные прокладки.
От толщины прокладки между картерами коробки передач зависит величина осевого зазора в подшипниках промежуточного вала. Поэтому не устанавливайте картеры только на герметик, без предусмотренных конструкцией картонных прокладок. Новые прокладки применяйте только той же толщины, что и снятые, смазав их тонким слоем герметика. Рекомендуем смазать герметиком и все остальные прокладки.
Читайте так же: Ремонт плм своими руками
3. Проверьте состояние валов. При наличии раковин и следов видимого износа на шейках, а также задиров и наволакивания металла, валы замените. Незначительные задиры, а также следы коррозии (на шлицах) устраните бархатным напильником или мелкой шкуркой. При замене первичного вала проверьте легкость его перемещения в шлицах ведомого диска сцепления. Для этого вставьте его в отверстие ведомого диска (сцепление при этом можно не разбирать) и перемещайте в продольном направлении .
4. Проверьте состояние шестерен коробки передач. При наличии сколов и выкрашивания зубьев, задиров на внутренних поверхностях отверстий шестерни замените. На конусных поверхностях синхронизаторов также не должно быть следов заедания, сильного износа и наволакивания бронзы на сталь.
5. Проверьте состояние подшипников. При наличии износа на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения разборных подшипников, а также ощутимых люфтов в осевом направлении и заеданий при вращении промытых подшипников, скрежета и ненормального шума при вращении от руки, свидетельствующих о наличии износа на беговых дорожках и телах качения и о повреждениях сепараторов неразборных подшипников, подшипники замените. Сепараторы не должны касаться колец или иметь трещины и разрывы.
После пробега 120 тыс. км шариковые подшипники замените новыми независимо от их состояния.
6. Проверьте состояние синхронизаторов. При наличии сколов и забоин на шлицах ступицы и скользящей муфты, износа сухарей и поломки пружины синхронизатор замените.
7. Проверьте состояние блокирующих колец синхронизаторов. При наличии забоин и сколов на зубчатых венцах, значительной выработки на конусах блокирующие кольца замените. При подборе колец синхронизатора к конусам шестерен 1-й, 2-й, 3-й и 5-й передач, заднего хода и первичного вала, обратите внимание на то, чтобы кольца плотно, без качки прилегали к поверхностям конусов. Кольца необходимо притереть к конусам: поверхность контакта кольца с конусом должна быть не менее 80%. Наружное, среднее и внутреннее кольца двухконусного синхронизатора 1-й и 2-й передач притирают одновременно и после притирки они представляют собой неразделяемый комплект (так же, как и притертые шестерни и кольца одноконусных синхронизаторов остальных передач). В сжатом под нагрузкой 10 кг комплекте колец двухконусного синхронизатора несовпадение торцев А и В наружного и внутреннего кольца от положения в одной плоскости должно быть не более 0,1 мм.
8. Проверьте зазор между шестернями и соответствующими блокирующими кольцами, который должен быть 1,1–1,5 мм. Если зазор не соответствует указанным пределам, блокирующее кольцо замените.
9. Проверьте состояние штоков включения передач. При наличии деформации, задиров и заусенцев, разбалтывания отверстия под стопорный палец, выработки лунок под фиксаторы штоки замените.
10. Проверьте состояние вилок переключения передач. При наличии износа лапок и деформации вилки замените.
11. Сальники скользящей вилки карданного вала в удлинителе коробки передач, а также сальник первичного вала замените, независимо от их состояния.
12. Проверьте состояние картеров коробки передач. При обнаружении трещин, забоин и глубоких рисок на сопрягаемых поверхностях, смятия и выработки в гнездах под подшипники картеры замените. Сталебаббитовая втулка удлинителя заднего картера должна быть гладкая, без задиров и следов заметного износа. Подшипники должны входить в гнезда плотно от руки или при легком постукивании через оправку.
13. При обнаружении задиров на упорных шайбах и стопорных кольцах, и их деформации, а также при потере упругости стопорных колец их необходимо заменить.
Возможные неисправности коробки передач
Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.
Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.
Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.
1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.
2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.
3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.
4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).
5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.
6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.
7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.
8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.
9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.
10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.
11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.
12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.
Читайте так же: Ремонт т2 тримакс своими руками
13. На вторичном вале снять втулку.
14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.
15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).
16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.
17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.
18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.
19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.
20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.
21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.
22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.
24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.
25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.
26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.
27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.
28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.
29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.
30. В картере сцепления снять дифференциал.
31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.
32. В картере сцепления вынуть магнит.
33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.
34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.
35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.
36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.
37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.
38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.
39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.
40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.
41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.
42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.
43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.
44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.
45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.
46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).
47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.
48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.
49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.
Читайте так же: Хлебопечка lg ремонт своими руками
50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.
51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.
52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.
53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.
54. Поместить магнит на своё место.
55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.
Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:
https://youtube.com/watch?v=4nkUWTDiy1o
Многие модели «Волги» ГАЗ-21 уже находятся не в самом хорошем состоянии, но такой автомобиль в утиль списывать жалко. И кстати, «двадцать первую» практически никто не сдает по программе утилизации, все стараются восстановить машину. Но за восстановление подобных раритетов берутся в основном только в специализированных сервисах, а цены там очень немаленькие.
Классическая модель черной Волги ГАЗ-21
Конечно, какой бы не был крепким кузов, от времени он не становится лучше. Всегда проблемными местами были и будут пороги, колесные арки и днище автомобиля. А если кузов поддался коррозии сразу в нескольких местах, то для проведения капитального ремонта кузова машину нужно будет полностью разбирать. Для этого:
- С автомобиля снимаются передние крылья, все двери, капот и крышка багажника;
- Демонтируется двигатель в сборе с навесным оборудованием и коробкой передач;
- Снимается передняя подвеска и задний мост;
Так выглядит задний мост газ 21
Разобрав весь автомобиль, необходимо осмотреть кузов на предмет наличия дефектов и ржавчины. Затем:
- Удаляют с кузова следы старой краски и ржавчины;
- Проваривают поврежденные участки, при необходимости вваривают новые пороги, задние крылья лонжероны;
- Зачищают кузов газ 21 перед покраской;
- Сначала производят грунтовкой, а затем уже и покраску.
Неплохо кузову провести антикоррозийную обработку (днище снизу, колесные арки), а также сделать шумоизоляцию.
Ремонт салона ГАЗ-21 начинается с сидений. Как правило, состояние их в «Волге» оставляет желать лучшего. Чтобы сохранить родные сиденья, их придется реставрировать. Обычно в диванах (переднем и заднем) меняют всю начинку и обшивают сиденья новым материалом. В качестве начинки обычно применяется поролон. На каркасах необходимо заменить сломанные пружины, очистить железо от ржавчины, покрасить каркас. Для проведения работ диваны нужно будет снимать.
Переднее сиденье у ГАЗ-21 сплошное, и оно является одним целым для водителя и пассажира.
Такой диван перетянуть несколько проще, чем передние сиденья современных автомобилей – он имеет простую форму без каких-либо хитрых изгибов. Заднее сиденье мало чем отличается от переднего по форме.
Оригинальные сидения двадцать первой Волги
Владельцам 21-ой известно, что печка в салоне автомобиля обладает малой производительностью. Все дело в радиаторе отопителя. Трубки подвода охлаждающей жидкости (вход и выход) находятся на одной стороне (на левом бачке). По задуманной схеме охлаждающая жидкость (или вода) должна полностью заполнять полость радиатора, проходя по трубкам внутри системы. Но вследствие заводских недоработок вода, едва попав в радиатор печки, тут же поступает на выход. В результате вода в радиаторе не циркулирует и не разогревает салон.
Схема устройства отопления Волги 21
- На противоположном (правом) бачке просверливают отверстие и припаивают патрубок;
- На подаче воды ставят тройник и дополнительный шланг, и воду подают на оба подвода с левой стороны радиатора печки;
- Шланг забора нагретой воды переставляют на припаянный отвод правого бачка.
Теперь охлаждающая жидкость проходит через весь радиатор отопителя и нагревает воздух в салоне автомобиля.
Часто для достижения более высокой температуры в салоне в часто устанавливают дополнительный моторчик печки. Моторчик улучшает циркуляцию жидкости в отопительной системе – воздух в салоне прогревается быстрее, а температура становится выше. Еще народные умельцы «внедряют» дополнительную печку в салоне от автомобиля ВАЗ 2106.
Так выглядит печка газ 21
Чаще всего ремонт на «Волге» ГАЗ 21 требуется провести для двигателя, трансмиссии и ходовой части. «Родные» моторы уже имеют немалый пробег, поэтому силовой агрегат владельцы заменяют другим, чаще от другой модели.
ГАЗ 21 снят с производства еще в 1970 году, и с запасными частями иной раз возникает «напряженка». Но на помощь здесь приходят детали, которые унифицированы с «Волговскими».
Допустим, нужно провести капитальный ремонт двигателю ЗМЗ 21. Чем можно заменить «родные» детали? Вот какую информацию можно взять на вооружение:
- Коленчатый вал. Подходит от двигателей УМЗ-451. Следует знать, что первые выпуски ЗМЗ 21 не совместимы по коленчатым валам ни с чем.
Схема устройства коленвала Волги 21
Если ресурс «родного» ДВС исчерпан, можно на ГАЗ 21 установить двигатель от другой модели авто.
С минимальными переделками подходит ЗМЗ 402 или УМЗ 417, но такая перестановка не оправдана – моторы также морально устарели и практически не добавят мощности автомобилю.
Интереснее будет рассмотреть модели ЗМЗ 406, ЗМЗ 405, УМЗ 421. Меньше всего доработок придется делать при установке карбюраторной версии УМЗ 421 – ДВС лучше всего подходит по креплениям.
Обзор процесса установки другого двигателя на Волгу 21
