Ремонт верхнего порожка гитары своими руками

Самое подробное описание: ремонт верхнего порожка гитары своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Гитара – струнный музыкальный инструмент, представляющий собой механическую резонансную (колебательную) систему. Данная система участвует в формировании звука. Корпус и гриф являются основой, на которой установлены струны. Механическая энергия колебаний струны передаётся корпусу гитары через 2 основных точки – нижний и верхний порожки. При зажатых пальцами струнах, роль верхнего порожка выполняет лад. Процесс передачи механической энергии идёт циклично – от струн к дереву и обратно, постепенно затухая.

Главной позицией или «точкой» на грифе, передающей колебания, является верхний порожек (нулевой лад). Помимо звукопередачи он выполняет несущую функцию. От качества изготовления и материала порожка зависят тональные характеристики и эргономика (удобство игры). Глубина пропилов на этом элементе влияет на высоту струн и сохранение строя при игре. Именно поэтому, при отстройке инструмента, порожкам уделяется повышенное внимание.

Для изготовления верхнего порожка используются различные материалы, самые популярные из них рассмотрим ниже.

Видео (кликните для воспроизведения).

Видов этого материала очень много: от мягких с демпфирующим эффектом, до твёрдых с весьма хрупкой структурой.

В большинстве случаев применяется мягкий, легко мнущийся и быстроизнашивающийся полимер. А другие пластики через некоторое время теряют свои первоначальные свойства, начинают ломаться и крошиться. Очень редко встречаются достойные образцы.

Жесткий, достаточно прочный вариант для верхнего порожка. При хорошей обработке, материал имеет скользящую поверхность для ровного перемещения струны во время настройки или использования тремоло. Кроме того, костяной порожек придаёт инструменту винтажный вид, а сами гитары звучат ярче и чище.

Однако у этого материала есть свои недостатки. Кость имеет неоднородную структуру с пустотами, которые являются ловушками (фильтрами) для некоторых частот. На практике бывают случаи, когда некоторые струны по уровню громкости выпадают из общего баланса: одни звучат тише, а другие громче. Тот же дисбаланс наблюдается в длительности звучания нот (сустейне).

3) Латунь и другие металлы

Наряду с другими металлами, латунь обладает необходимой прочностью и жёсткостью. Стоит отметить, что лады в грифе тоже сделаны на основе медь-содержащего сплава – чаще нейзильбера. Металл неспроста выбирается проводником колебаний между струнами и корпусом инструмента. Однородная и плотная структура этого материала даёт возможность передать вибрации в полной мере.

Латунный порожек позволяет добиться максимального сустейна и выявить все обертональные нюансы инструмента. Звук гитары с металлическим порожком становится еще ярче, плотнее, даже при еле заметных щипках и флажолетах. Присутствует ощущение компрессии, но достигается это не за счет сглаживания высоких пиков уровня громкости, а за счет высокой чувствительности к слабым прикосновениям пальцев или медиатора. Подобный эффект можно получить при использовании и других металлов: никеля, меди, стали.

Не стоит забывать о том, что в формировании звука музыкального инструмента участвуют абсолютно все его части, каждая из которых вносит в общее звучание что-то свое или скрывает тональные качества дерева и струн. Различные металлы вносят определенные оттенки в музыкальные характеристики гитары. Экспериментируя с видами металлов, стоит помнить, что медь-содержащие сплавы традиционно использовались в различных инструментах: больших колоколах и маленьких колокольчиках, металлофонах, поющих сосудах и чашах, барабанных тарелках, трубах, варганах.

Графит, в отличие от кости, однороден по структуре, а его передаточные характеристики выше, чем у пластика и кости, но ниже, чем у большинства металлов.

Многие выбирают графит из-за смазывающего эффекта, который он оказывает на порожек. Вопрос в том, а нужен ли он? Если поверхность пропилов на металлическом порожке ровная и полированная, то струна будет скользить не хуже, чем по графиту.

Таск – синтетический однородный материал, который по качеству передачи колебаний находится где-то между костью и графитом, а по внешнему виду напоминает кость.

Используя его, вы можете придать инструменту винтажный вид и обойти недостатки структуры костяного порожка.

Так же как и таск, является синтетическим материалом, однако по свойствам и звуку он ближе к графиту.

Существует масса других материалов, используемых для изготовления порожков, в том числе и композиты. Так или иначе, множество их резонансных свойств находится между костью и металлами, поэтому мы их описывать не будем. Такое многообразие обусловлено по большей части вкусовыми пристрастиями в окраске звука. Одному принципиально нужен демпфирующий эффект от пластика, другому – oldschool’ный вид и звук костяного порожка, а кому-то важна максимальная передача нюансов звука дерева и струн при использовании латуни.

Вышесказанное в полной мере применимо и для нижнего порожка, установленного на деке. Про него ни в коем случае нельзя забывать, так как он является второй основной «точкой» в колебательном контуре инструмента.

Помимо материалов порожки различаются по конструкции.

1) Классический

Порожек, представляющий собой поверхность с пропилами под струны, подходит для большинства гитар. Простота конструкции позволяет легко настраивать инструмент и менять строй во время игры.

Из недостатков можно отметить проблемы при использовании различных тремоло-систем. Порожки данной формы изготавливаются из любых представленных выше материалов.

2) Локовый (запирающий порожек или топ-лок)

Струна запирается на порожке сухарями. Конструкция позволяет использовать Floyd Rose без потери строя.

Чаще всего для изготовления локовых порожков применяется сталь.

3) Роликовый

Данная интересная разработка предполагает размещение роликов в пропилах для сопровождения струны к её исходному расположению.

Эта технология встречается на некоторых моделях гитар Fender и различных суперстратах с классическим тремоло.

Ролики и сам порожек изготавливаются из латуни или никеля, что хорошо сказывается на звуковых характеристиках. Кроме того, мы получаем и все преимущества классической конструкции порожка.

4) Компенсирующий

Такой порожек – инженерное решение лютье Rick Earvana, который привнёс в классическую конструкцию специальные пазы.

Они позволяют добиться одинаковой интонации при игре аккордов на открытых и зажатых струнах. Однако, по нашему опыту, подобная точность интонации не оправдывает установку компенсирующего порожка: грамотно отстроенный классический хорошо справляется со своей задачей и не требует никаких доработок.

Видео (кликните для воспроизведения).

Надеемся, что статья была для вас полезной и интересной! Большое спасибо за внимание!

Мы ремонтируем и настраиваем акустические и электрогитары, а так же и бас-гитары, контрабасы, домры, виолончели, балалайки и, конечно же, модные нынче укулеле.

Почти все гитары, купленные в магазине, то есть – новые, нуждаются в доработке. Вызвано это тем, что при массовом производстве на гитарных фабриках не удаётся уделить должного внимания нюансам. Иногда неровность или заваленность грифа компенсируется поднятием нижнего порожка, что делает гитару достаточно “жёсткой” для игры. Иногда струны ставятся высоко на всякий случай, чтобы не было дребезга при агрессивном звукоизвлечении.
Проще всего отстроить электрогитару. Делается это с помощью анкерного стержня и бриджа. Электрогитару желательно отстраивать в подключенном виде, так как звон струн о лады до какого то момента не улавливается звукоснимателем и им можно пренебречь ради близкого расстояния “струна-гриф”. В последнюю очередь, при необходимости, подстраивается (углубляется – протачивается) верхний порожек.

Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=https%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-wAoZpHFhmbY%2FV_qFuEcVEaI%2FAAAAAAAAAq8%2F9H08MONuZeUAIYudGsEKpRX7WtVE2vDNQCLcB%2Fs320%2Felectric-guitar-bridge

С Акустической гитарой немного сложнее, поскольку нижний порожек приходится подгонять, определяя экспериментальным путём его оптимальную высоту. На сколько нужно сточить или поднять порожек – показывает участок грифа, на который не влияет анкерный стержень. То есть – начиная лада с 13. Подогнав порожек, регулируем гриф анкерным стержнем, добиваясь примерно ровной поверхности ладов, и оцениваем расстояние струн над первым ладом. Если оно больше, чем над вторым (при зажатых струнах на первом ладу), осторожно углубляем посадочные прорези верхнего порожка.

Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=https%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-EKCFzWPk9Jc%2FV_qF46TFVfI%2FAAAAAAAAArA%2FIXSAjb-Nz7sidTlZhRzYE3FvsKeGJ3gQwCLcB%2Fs320%2FTruss-Rod

Классические гитары, за редким исключением, изготавливаются без анкерных стержней. Поэтому неровность грифа можно устранить только механическим путём – шлифуя накладку. Эта процедура трудоёмка и требует переустановки ладов. Так что простая отстройка классической гитары может осуществляться только с помощью нижнего и верхнего порожков. Немного компенсировать неровности грифа можно с помощью умеренной шлифовки ладов, что позволит приблизить струны ещё на долю миллиметра.

Читайте так же:  Зонт ремонт своими руками

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

На фото хорошо видно продавленные места от струн.
Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fjablog.ru%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F04%2F55%2F2016%2F05%2F08%2Fa55cde20af

Было решено менять оба порожка и верхний и нижний.
Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fjablog.ru%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F04%2F55%2F2016%2F05%2F08%2F9b9a4a734a

При том нижний решили делать с компенсацией мензуры под третьей (самой капризной) струной.
Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fjablog.ru%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F04%2F55%2F2016%2F05%2F08%2Fa338cabf79

После изготовления костяных порожков, мы записали видео для сравнения

Хозяин гитары сказал, что видео не так передаёт эффект, как он чувствует и слышит в живую.
Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fjablog.ru%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F04%2F55%2F2016%2F05%2F08%2Ff67a95eec3

P.S. Имейте ввиду, что Китайскиекостяные порожки” чаще всего сделаны не из натуральной кости. Нужно внимательно читать описание. Если продавцы идут не на стопроцентный обман, то указывают, что искусственная кость, из чего следует, что это пластиковый сплав по свойствам схожий с костью, но это не кость и порожки будут изнашиваться так же, но чуточку дольше. Костяные порожки же не продавливаются как пластиковые.

Так же хотелось бы отметить, что костяные порожки массового производства изготавливаются из не качественно обработанной кости, они либо переваренные, либо пережжённые.
При массовом производстве никто не следит за каждой косточкой, на сколько она обезжирилась и так же обрабатывают кость механическим способом. В связи с чем кость перегревается и становится хрупкой. Такие костяные порожки просто разрушаются, так как нарушена структура кости.
Вот пример.
Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fjablog.ru%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F04%2F55%2F2016%2F05%2F08%2F69926a2a62

Так что будьте внимательными при выборе костяных порожков.
А если сами не уверены, что установите порожки, то внимательно выбирайте мастера
Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fjablog.ru%2Fuploads%2Fimages%2F00%2F04%2F55%2F2016%2F05%2F08%2F8afa1a5812

Всем удачи!
— Так же можно послушать разницу звучания «Порожек: кость vs кость» у электрогитары

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Сабж. Есть гитара из «набора для начинающего».

Прямо из магазина на ней дребезжала 6-я ( верхняя ) струна, если задеть её чуть сильнее. Будучи нубом, подумал что либо играть не умею, либо нужно настроить. Плюс сначала играл в rocksmith, он дребезг фильтровал.

Сейчас присмотрелся и увидел, что 6-й струна практически лежит на 1-м ладу. Оcтальные струны норм, зажимаю 1-5 и чувствую что они прожимаются где-то на миллиметр, пока не коснутся 1-го лада. А 6-я на нём почти лежит. Порожек на вид пластиковый и доверия не вызывает, плюс с него уже идёт стружка, особенно у 6-й струны

Гриф выглядит прямым, лады не вываливаются, у бриджа высота струн нормальная

Так вот, кто-нибудь менял порожек?

  • Реально ли самому, или нужно искать мастера?
  • какой материал посоветуете?
  • как правильно выбрать размер порожка? в интернетах пишут, что стандартные размеры

и т.д. ?

  • есть ли проверенный магазин? Москва, либо интернет
  • Разберемся, как правильно изготовить и установить верхний и нижний порожки. Перед вами готовая гитара новый комплект струн и заготовки для нижнего и верхнего порожков. Осталось совсем немного, привести гитару в рабочее состояние и, если она сделана вами, наконец, узнать, как ваша гитара звучит.

    Основные задачи, которые решают верхний и нижний порожки гитары:

    Верхний порожек

    • Задаёт правильную высоту над первым ладом,
    • определяет точку отсечки струны, это очень важно для правильного строя,
    • расставляет струны на заданные равные расстояния, важно для эргономики гитары.

    Нижний порожек

    • Задает высоту струн на гитаре, позволяет её регулировать,
    • определяет точку отсечки струны и в комплексе с компенсацией строя дает точный строй,
    • оказывает приличное влияние на звук гитары в зависимости от материала.

    Заготовка верхнего порожка

    Традиционным и очень хорошим материалом для изготовления порожков будет кость. Читаем статью, как приготовить кость и получить один из лучших материалов для порожков гитары, которые стоит на самых дорогих концертных инструментах.

    • Длина – это ширина накладки плюс по 1мм с каждого края.
    • Толщина – около 6-7мм.
    • Высота – это толщина накладки плюс 2.5-3мм.

    Как сделать заготовку. Сначала изготавливается параллелепипед с некоторым запасом по высоте, потом обрабатываются стороны, которое должны четко лечь на полочку перед накладкой.

    Тут можно вспомнить, что эту полочку можно сделать в самой накладке, что позволит использовать не такие высокие кости. Т.е. накладка начинается со ступеньки, на которую ставится верхний порожек и уже после ступеньки линия нулевого лада. (На самом деле с учетом компенсации линия нулевого лада находится в воздухе за 1.0мм до начала основного тела накладки.)

    После того как деталь подогнана вы можете определиться с окончательной высотой – это где-то на 2.5 -3 мм выше линии накладки. (высота лада + зазор между струной и ладом + глубина пропила для фиксации струны).

    Заготовка нижнего порожка

    Первоначальная заготовка – это также параллелепипед. Определитесь грубо с высотой косточки (далее будет речь о шаблоне) и отпилите соответствующий кусочек, обрежьте с запасом по длине. Теперь придайте детальке необходимую толщину. Косточка должна тесно входить в пропил, но не заклинивать в нем.

    Очень важно, чтобы нижний порожек очень четко лег на дно пропила. Предлагаю таким образом обработать поверхность основания косточки. Изготовьте деревянный брусок, что-то вроде заготовки для подставки. Две смежные стороны сделайте четко под 90 градусов.

    Теперь, если прижать пальцами заготовку нижнего порожка к меньшей стороне, то на притире можно придать основанию косточки прямой угол. Очень простой и очень точный метод.

    Уместно вспомнить как сделать соответствующее ровное дно пропила в подставке.

    Сделайте специальный надфиль для этого. Изготовьте как бы заготовку для косточки, только большей длины и высоты. На подготовленное основание приклейте с помощью двустороннего скотча наждачную бумагу с абразивностью 320 примерно. Обрежьте ножом излишки. Теперь этим надфилем легкими движениями в пропиле подготовьте поверхность под косточку.

    Пропилы на верхнем порожке. Предварительный заход

    Теперь нужно сделать пропилы под струны. Наша заготовка имеет запасы по длине, пока их не трогайте.

    Расстояние между осями крайних струн для классики может быть от 42 до 45 мм. Нормальное расстояние для классики 43-44 мм. Также надо учитывать какая рабочая ширина вашей накладки, т.е. ширина с учетом фасок на ладах. Слишком близкое размещение струны к краю лада может приводить к неприятному эффекту срыва струны с накладки. Нормальное расстояние от струны до начала фаски лада 2-2.5 мм.

    Почему-то есть мнение, что равным должно быть расстояние между струнами, а не их осями. Я его не разделяю. Пальцами мы зажимаем струны и не расстояния между ними.

    Не делайте пропилы на всю глубину, окончательная доводка немного позже.

    Предварительная высота нижнего порожка

    Надо натянуть две струны. Помните, что для первой и потом второй обязательно завязывать узелок на конце, который заправляется в подставку. Нейлон может выскользнуть и очень сильно ударить по деке.

    Установите пока только первую и шестую струны в подставку, слегка натяните, чтобы они не провисали.

    Чтобы прикинуть необходимую высоту вместо нижнего порожка удобно всунуть специальный шаблон. Толщина шаблона такая, чтобы его свободно можно было двигать в пропиле, а высота на разных краях должна отображать возможную максимальную и минимальную высоты на косточке.

    Подсуньте этот шаблон под первую струну так, чтобы над двенадцатым ладом струна поднялась на 3.0 мм. При этом прижмите струну на первом ладу – это важно, не забудьте, так как получите неверный результат. Перенесите размер с шаблона на заготовку косточки.

    То же самое для шестой струны, только расстояние над двенадцатым ладом для нейлона должно быть не менее 4.0-4.5 мм, а для струн слабого натяжения ещё выше. Подобрать точно высоту надо будет потом экспериментально, основываясь на натяжении вашего комплекта и манере игры. Размеры я указываю от верха лада до центра струны. Также учитываю, что при натяжении струны поднимутся на 0.5 мм.

    Читайте так же:  Акпп дп0 ремонт своими руками

    Вставьте струны на свои места и отцентрируйте верхний порожек. Ориентируйтесь по краям ладов. Теперь можно его четко обрезать по длине.

    Углубление пропилов в верхнем порожке

    Делать это надо уже с нижним порожком необходимой высоты. Это важно! А также натяните струны достаточно сильно. Определяйте глубину экспериментально – зажиматься должно легко и открытая струна не должна звенеть по первому ладу.

    Можно углублять пропилы прямо на грифе. Надо только ослабить струну, чтобы можно было её приподнять и сдвинуть.

    Простой способ определиться, какой должна быть высота струны над первым ладом – это зажать её на первом ладу и посмотреть высоту над вторым. Для 5-ой и 6-ой сделайте высоту над первым ладом чуть больше, чем кажется можно. Т. к. если сделать предельно низко может возникнуть нежелательный эффект в районе 5-9 лада. Струна начнет звенеть по ладам. С другой стороны струна может уже лечь на лады и не звенеть. Но, если помните, у нас гриф слегка подпрогнут. Подробнее об эффекте данного звона.

    В каких-то положениях может начать звенеть участок струны между верхним порожком и ладом, к которому она прижата. Т.е. струна звенит слева от вашей руки о какой-то из ладов. Этот участок струны может резонировать с какой-то нотой. Для баса следует учитывать этот эффект. Исправляется это поднятием верхнего порожка, чтобы струна перестала касаться. Если опускать порожек, то струна может лечь на лады и также перестанет звенеть, т.е. сделать высоту пропилов в верхнем порожке в той же самой плоскости, что и верхушки ладов, но, боюсь, что со временем может начать позвякивать на первом, а также ещё раз – у нас гриф подпрогнут.

    Каким инструментом работать?

    Самым лучшим будет овальный надфиль, на точильном камне можно его сделать совсем тонким. Найти такие надфили не так уж и просто, обычно они острые, а не овальные в узком месте. Если вы собираетесь постоянно заниматься этой работой, то есть смысл приобрести инструмент в интернет магазинах для гитарных мастеров, смотрим картинку ниже. С нейлоном проблем меньше, так как толщина не так разнится.

    Можно использовать самодельные пилки, которые также можно утоньшить. Пилим обычной пилкой, не доводя глубину пропила до конца, а окончательно обрабатываем паз такой же пилкой, но со скругленными зубцами. Как раз на небольшую глубину такая скругленая пилка войдёт, фактически просто закруглив дно паза.

    Струнам не обязательно утопать в пропилах верхнего порожка. Если вы ошиблись с высотами, то можно не переделывать, а только приклеить на суперклей тонкие полосочки кости к основанию.

    Если вы слишком глубоко пропилите какой-нибудь пропил, то можно заполнить его костяной пылью и капнуть немножко суперклея. Кашица застынет, лучше подождите полчаса, и вам останется только не ошибиться второй раз. Суперклей суперклею – рознь, найдите хороший.

    Окончательная доводка нижнего порожка

    Осталось совсем немного, но это самая ответственная часть работы. Придайте окончательную форму нижнему порожку. Учитывайте, что вам надо сделать фаски в соответствии со статьёй о компенсации строя.

    Также читайте статью о настройке гитары, про косточку и фаски в конце.

    При окончательном выборе высот нижней косточки можно учесть, что ваш гриф прогнётся и поднимет высоту над 12-м ладом примерно на пол миллиметра.

    Как обработать сечение косточки смотрите на рисунке. Обратите внимание, что если ваша накладка имеет овальную форму, то и косточка должна повторять эту форму.

    Вам остаётся настроить гитару и получить первые звуки.

    Возможно, со временем нужно будет немного опустить нижнюю косточку или углубить пропилы, но не переусердствуйте, оставьте немного про запас, струна со временем может сама опуститься ниже.

    Суперклей — отличное средство для осуществления мелких ремонтов на гитаре. С его помощью можно закреплять лады и верхний порожек, выравнивать его концы и делать еще много всего полезного. Но не забывайте о том, что суперклей может быть как лучшим другом, так и заклятым врагом, поэтому обращайтесь с ним аккуратно, договорились? Отлично.

    У большинства гитар верхний порожек с каждой стороны плавно переходит в гриф. Но после замены порожка — например, если вы решили поменять пластиковый порожек на костяной — на этих местах могут образоваться небольшие выступы (см. Фото 1 ). Как вы, возможно, уже знаете, суперклей бывает разным по вязкости. Чтобы выровнять выступ на месте перехода порожка к грифу, можно воспользоваться суперклеем средней вязкости.

    Но это еще не все! Часто бывает так, что окантовка на старых гитарах со временем желтеет. Для этих случаев можно приобрести специальный клей янтарного цвета, который идеально подойдет к таким окантовкам. (Кроме того, в продаже есть суперклей белого и черного цветов, что тоже очень удобно.) Если у вашей гитары есть кант, с помощью суперклея вы сможете решить две проблемы: заполнить выступы между грифом и порожком, а также сделать плавный по цвету переход к окантовке.

    Сначала положите гитару на бок, чтобы гриф располагался параллельно столу, один конец порожка смотрел вниз, а другой — вверх. Проследите, чтобы гитара лежала достаточно устойчиво. С акустическими гитарами это сделать несложно, а вот для электрогитар понадобятся дополнительные приспособления. Можно стабилизировать гитару, например, книгами или небольшими коробками.

    Убедитесь в том, что плоскость в районе края порожка и канта расположена горизонтально, чтобы клей не стек с нее. В этом вам поможет пузырьковый уровнемер.

    Перед началом работы лучше всего надеть защитные очки. Нанесите несколько капель суперклея на край порожка и дайте клею высохнуть (см. Фото 2 ). Нужно, чтобы клея было достаточно для образования гладкой поверхности на месте соединения порожка и канта. Клей средней вязкости, который мы рекомендуем, будет сохнуть несколько минут. Если вы хотите ускорить этот процесс, воспользуйтесь специальным ускорителем в виде спрея. Это могут быть, например, GluBoost, NCF Quick и др.

    Проветрите помещение, чтобы избежать вдыхания ядовитых паров и раздражения глаз. Для этих целей можно включить небольшой вентилятор.

    Совет: Ускорители могут привести к так называемому «эффекту швейцарского сыра». Это случается, когда ускоритель наносят на клей преждевременно. Тогда начинается химическая реакция, в результате которой клей превращается в белую пену, которую нужно убирать и начинать все сначала. Чтобы избежать этого, подождите несколько минут и лишь затем наносите ускоритель. Наберитесь терпения, чтобы не потерять еще больше времени и сил.

    Когда клей высохнет, удалите излишки небольшим напильником. (см. Фото 3 ). Работайте аккуратно, чтобы не повредить лак в районе порожка и канта. Ваша цель — выровнять поверхность клея с краем порожка и кантом, ничего при этом не поцарапав.

    Пройдитесь по слою клея наждачной бумагой зернистостью 600 (см. Фото 4 ), а затем 1500.

    В заключение обработайте это место мягкой тканью с полировочной пастой (см. Фото 5 ). Мы обычно используем для этих целей пасту гои, но есть также и другие варианты — зайдите в любой автомагазин или посмотрите в Интернете.

    Вот и все. Можно любоваться результатом. У вас должно получиться что-то вроде того, что вы видите на Фото 6 .

    Теперь переверните гитару на другую сторону, вновь закрепите ее (помните о том, что гриф должен располагаться горизонтально) и повторите весь процесс для другого края порожка.

    Опубликовано: 2016-01-19 / Автор: Сергей Хмарук

    Сегодня пойдет речь об одной маленькой, но довольно важной детали в конструкции электрогитары. В этой статье вы узнаете, каким бывает верхний порожек и из каких материалов его изготавливают. Также мы рассмотрим локовые порожки и несколько вариантов нестандартных типов.

    Читайте так же:  Ремонт лобзика макита своими руками

    Как ни странно, но верхний порожек является одной из важнейших точек расположенных на гитаре, потому что именно здесь резонируют струны и именно с этой точки начинается звук. Еще эта точка отвечает за настройку инструмента.

    Вот просто подумайте логически, а что если порожек будет неправильно пропилен или же не точно установлен? Конечно же, гитара уже не будет нормально звучать, скорее всего звенеть начнет, а высота струн будет слишком велика, что отразится на комфорте игры.

    Основная задача верхнего порожка заключается в правильном расположении высоты струн над грифом гитары, а также в точном расстоянии между ними. Порожек устанавливают и пропиливают в соответствии с высотой ладов, шириной грифа, а также радиусом накладки. Из этого следует, что не существует универсального порожка для абсолютно всех гитар.

    Для того, чтобы правильно установить и пропилить новый порожек, в первую очередь необходимо выполнить полную отстройку инструмента, которая также включает в себя выравнивание (шлифовку) ладов. Сперва порожек точно выставляется, после чего делается грубый пропил и уже потом производится точная подгонка до необходимой высоты вместе со струнами.

    Если вы все же решитесь заменить на своей электрогитаре верхний порожек, то стоит учитывать, что сегодня существует достаточно много разных материалов, из которых его изготавливают. Каждый их них соответственно имеет свои определенные тональные характеристики.

    • Твердый и плотный винтажный материал. Такой порожек должен быть аккуратно пропилен для того, чтобы избежать застревание струн в пазах.
    • Звук чистый, яркий и детализированный.
    • При обработке издает довольно неприятный запах.
    • Материал самосмазывающийся, который идеально подходит для грифов и тремоло, где струны не проходят ровно через верхний порожек.
    • Ровное и теплое звучание.
    • Доступен в заготовках, легко пропиливается.
    • Такой порожек изготовлен из такого же материала, что и лады на грифе. Он совпадает с их внешним видом и звуком.
    • Звук очень яркий с превосходным сустейном и арктикуляцией.
    • Отлично полируется, но трудный в обработке и при шлифовке нагревается.
    • Этот материал достаточно твердый, но при этом хорошо полируется и с позолоченной фурнитурой выглядит отлично.
    • Яркий звук и превосходный сустейн, особенно на слайд и бас-гитарах.
    • Трудная обработка, при которой материал сильно нагревается, а пыль может затруднить пропиливание.
    • Искусственный материал, который внешне похож на кость.
    • Ровное и теплое звучание.
    • Доступен в заготовках и легок в обработке.
    • Синтетический твердый материал, требующий тонкой доводки.
    • Звук ровный, чистый и сбалансированный.
    • Доступен в очень больших заготовках, режется довольно медленно, но равномерно.

    Калибр и тип струн может определять использование какого-либо из вышеперечисленных материалов. Поэтому отнеситесь с умом при выборе верхнего порожка, потому что именно с него начинается звук гитары, а это уж точно немаловажно.

    На фабрике порожек может быть не всегда правильно пропилен, поэтому цена гитары, чаще всего, определяет общее время потраченное на доводку и отстройку инструмента. В отличие от дорогих гитар, на дешевых не уделяют особого внимания деталям. При наличии ровных рук можно, конечно же, и из дешевой палки сделать лялю, но это уже тема для отдельной статьи.

    Итак, существуют три стандартных размера порожков, измеряемые по ширине, а именно:

    Поэтому, чтобы определить, какой именно порожек вам подходит, для этого достаточно знать параметры радиуса накладки и учитывать форму грифа.

    Поговорим теперь о так называемых локовых (запирающихся) порожках. В чем их суть? Устроены эти порожки таким образом, чтобы фиксировать струны в верхней точке грифа и тем самым позволяя использовать вам различные тремоло системы даже для самых глубоких покачиваниях рычага, при этом постоянно удерживая строй гитары.

    Многие музыканты считают, что это чуть ли не единственный способ для того, чтобы гитара не теряла свой строй. И они правы в своих убеждениях, т.к. локовый порожек всегда справляется с этой задачей на ура. Но вот по сравнению со стандартным порожком, этот будет все же привносить в звук некоторое отличие. Какое?

    Т.к. локовые порожки в основном делают из металла, при их использовании звук становится тоньше, а еще такой порожек не дает струнам достаточно долго резонировать в отличие от обычного. Для тех, кто хочет довольно активно пользоваться своей тремоло системой, локовый порожек будет идеальным решением.

    Бывалые гитаристы скажут, что мол, мне нужен хороший тон и резонанс, но черт возьми, я также хочу наслаждаться использованием Floyd Rose на своем весле без необходимости каждый раз подстраивать его после нескольких движений рычагом! В связи с этим за последние 15 лет были специально разработаны новые продукты, стоящие где-то посередине между этими двумя крайностями.

    Такие порожки представляют собой компромиссное решение между традиционным и локовым верхними порожками. Характеризуются они как хорошим звучанием так и своей функциональностью. Приведу пару примеров подобных продуктов.

    Earvana – это компенсирующий порожек и отличный апгрейд для абсолютно любой электрогитары. Он не только улучшает интонирование, но и помогает сохранить строй гитары во время использования тремоло. С Earvana вы можете забыть о выпадении отдельных струн используя машинку, потому что благодаря компенсации порожка они всегда будут звучать ровно. Установив себе такой порожек, вы сами убедитесь, что это отличная штуковина, на которую стоит обратить внимание. Earvana вас не разочарует.

    LSR – это роликовый верхний порожек, который при использовании машинки, как бы провожает струну через свои ролики и потом позволяет вернуться ей обратно в центральную точку. Такая штука на вашей гитаре позволит делать всякие разные тремоло фишки и прикольные вибрато. С помощью LSR Roller Nut можно даже легко исполнить партии Ван Халена и при этом не переживать за строй, который будет также хорошо держаться, как с использованием обычного локового порожка.

    Есть также и множество других необычных порожков, которые существуют сегодня на рынке. Здесь, мы лишь рассмотрели самые популярные из них. Поэтому, если вы встречали нечто подобное, то смело можете дополнить эту статью своим комментарием.

    Всем привет.
    Собственно с моей любимой мастеровой гитарой случилась трагедия, треснул и отлетел порожек .
    Подскажите пожалуйста как и чем лучше склеить. (и стоит ли вообще клеить. )
    К мастеру отнести уже нет возможности, к великому сожалению, а гитару очень жалко.
    И еще можно чтонибуть сделать с треснувшим лаком на нижней деке и царапинами?

    Давление – огромное, любой клей – развалится..(. Срезать и ставить подставку из палисандра, махагоновая, как эта, – не серьезно. если инструмент дорог.

    С потресканным лаком ничего не нужно делать

    Вообщем про склейку я так и думал, однако решил пока найду мастера или материалы(если придется делать самому) все таки склеить.
    Про клей почитал, решил использовать Titebond Original Wood Glue (думаю найду в своем городе) вопрос как сжать? просто поискать небольшую струбцину и зажать ей?

    Палисандр можно взять с паркетной доски массива, прийдется делать несколько слоев.Но если мастера рядом нет то и перспектив тоже, восстанаваливать это – бред, на подставку лучше применять твердые породы дерева, так что может улучшиться звук.

    Надо будет шурупы туда маленькие вкрутить или придумать что то в этом духе – просверлить отверстия и забить спички на клею (естественно не в деку, я имею ввиду соединить штифтами 2 части), тайтбонд искать для такой операции – ИМХО бред, обычного строительного (не канцелярского) ПВА будет достаточно, или момент столяр.Если конечно тайт бонд не продают за углом.

    Ol_d плюсик за наблюдательность Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.guitarplayer.ru%2FSmileys%2Fclassic%2Fsmiley


    А подробности для обьективизму собственно в том что я в эти упаковки ложил старые нейлоновые струны чтоб неперепутать
    так что не спешите
    Читайте так же:  Ремонт усилителя вега 10у 120с своими руками

    Когда то давно, во время своих начинаний, хотел поставить на эту гитару металические струны Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.guitarplayer.ru%2FSmileys%2Fclassic%2Frolleyes

    , но мне быстро обьяснили что к чему Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.guitarplayer.ru%2FSmileys%2Fclassic%2Fangry:(” title=”Angry” class=”smiley” /> Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.guitarplayer.ru%2FSmileys%2Fclassic%2Fsmiley

    Спасибо всем за ответы. Пока в поисках мастера. Завтра попробую склеить, посмотрим на долго ли хватит Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.guitarplayer.ru%2FSmileys%2Fclassic%2Fhm


    Вообще на сколько сложно поменять весь порожек? Если найду материал стоит ли браться за замену самому ?
    Руки прямые, с деревом дружу, с головой правда не очень Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.guitarplayer.ru%2FSmileys%2Fclassic%2Fcrazyно в нужный момнет могу собраться Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.guitarplayer.ru%2FSmileys%2Fclassic%2Fgrin

    Новая гитара! Круто! Но через день – другой вы замечаете, что крутизна куда-то исчезает. То строй плывёт после пары бэндов, то струны призвякивают, то фон переть начинает. К сожалению от этих и не только проблем, не застрахована ни одна гитара, ни дешёвая, ни очень дорогая. Давайте попробуем разобраться с этими проблемами не прибегая к посторонней помощи. Сразу оговорюсь, что о звуке в целом и проблемах связанных с ним (как то волчки и мёртвые ноты), мы здесь не говорим, об этом будет другая статья. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать ваш инструмент более играбильным.Начнём описание проблем с голвы, головы грифа.

    Если инструмент совсем новый, то просто подтяните их крепление. Если колки затягиваются сверху гайкой, то подтяните её, если у вас не “герметичные” колки, то подтяните с задней стороны грифа крепёжные шурупы. Со старыми колками всё сложнее. Сейчас я опишу что можно сделать с “герметичными” колками. Первое, на что надо обратить внимание, так это на пластиковую шайбу под бутоном колка. На убитых колках она или сильно изношенная, или её совсем нет.

    Без неё о стройном инструменте можно не мечтать. Если все шайбы на месте, то нужно на всякий случай смазать колки. Откручиваем винт который держит бутон, снимаем бутон и шайбы, и капаем вовнутрь пару капель машинного масла.

    Шток бутона и шайбы смазываем вазелином и прикручиваем бутон. ВНИМАНИЕ. При затягивании винта бутона не переусердствуйте, т.к. этот винт является регулировочным.

    Слегка. подтянули и пробуем, как крутится бутон. Если легко, то ещё подтягиваем. Колок должен крутится с очень не большим усилием.

    Хочу сразу оговориться, с дешёвыми китайскими и корейскими колками, проблем всегда будет много. По этому, если вам нравится ваш инструмент и вы не собираетесь с ним расставаться, то лучше замените колки на фирменные (шаллер, гото,). При выборе, руководствуйтесь не только посадочными размерами, но и передаточным числом. Его обычно пишут в таком виде 1:15 или 1:22. Чем выше передаточное число, тем стабильнее будет ваша гитара! С колками разобрались, идём дальше.

    а до шестой струны 2 мм. Причём заметьте: расстояние измеряется от порожка до низа струны!

    Поднимаем струны если нужно и пробегаем пальцами (играем) по всем ладам, на всех струнах. Если нигде не призвякивает, прыгаем от радости и кричим ура, если где-то звенит, то отпускаем анкер на пол оборота и опять проверяем на наличие звякания струн об лады. Если после нескольких отпусканий анкера, всё равно звенит, то это уже повод потревожить мастера, т.к. это уже серьёзная проблема. О шлифовке ладов я напишу отдельно и мне кажется, что очень мало кому захочется заниматься этим хлопотным и кропотливым делом не имея навыков и должной оснастки.

    В этом случае, поможет только оперативное вмешательство! Берём мелкий (бархатный) напильник, прямой и без ручки, заклеиваем голову грифа и деку возле грифа несколькими слоями малярного скотча (если гриф съёмный, то лучше его снять) и плавными, длинными движениями вдоль всего края накладки грифа, под нужным углом спиливаем торчащие лады. После того как напильник начнёт задевать накладку, берём вместо него наждачку №600 и слегка шлифуем всё это безобразие.

    Мифы и реальность. Главный миф, о том, что на гитарах с прикрученным грифом, пятка грифа и место под неё на деке, часто ужасно обработаны и вообще, что весь этот узел убивает сустейн. Ну – ну! Через мои руки прошло много гитар и басов, и первое, что я делаю со всеми гитарами – бренчу на них, проверяю, какой у них звук, атака, сустейн. Второе моё действие – я подтягиваю гриф! И тут начинаются чудеса. Обычно при подтяжке, отвёртка делает от пол оборота до полутора оборотов. на всех шурупах держащих гриф. После подтяжки, я снова тестирую инструмент и не нахожу какой либо, хоть немного существенной разницы. Можете попробовать сами. Возьмите отвёртку и попробуйте подтянуть гриф на своей гитаре, и я уверен, что вы будете удивлены тем, что он у вас не затянут. Отсюда отпадают все работы связанные с притиркой этого узла и прочим канифолиньем мозгов!

    5) УГОЛ НАКЛОНА ГРИФА ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕКЕ!

    Этот угол должен быть отрицательным (ну в крайнем случае 0)! Если угол положительный, то натяжение струн будет слабое и отсюда будут следующие проблемы: слабая атака, не внятная артикуляция, чрезмерно мягкий звук. Так же менять угол наклона грифа приходится если бридж опущен до нельзя, а струны один чорт высоко. Для того, чтоб изменить угол наклона грифа, необходимо проделать следующие действия: ослабляем струны (можно не снимать), откручиваем гриф, под пятку, поперек подкладываем кусочек шпона шириной 10-15 мм, прикручиваем гриф на место. Если нет шпона, то годится плотный картон (электрокартон) или металлическая пластина толщиной 0,5 мм (например из сердечника трансформатора). После того, как прикрутили гриф на место, проверяем и регулируем высоту струн. Если одной подкладухи окажется мало, то подложите ещё! Специально для тех, кто уже прицелился в меня из рогатки, с криком: “Так нельзя. нужно всё пришлифовывать и подгонять детали максимально плотно друг к другу. ”, я отвечу – друзья, а что же вы скажите о дорогих моделях Фендер, в которых на ура применяется система подстройки угла наклона грифа? Неужели по вашему, на фендере работают полные идиоты и убийцы сустейна?

    Вот где таится потенциал. Если на вашей гитаре дребезжат открытые струны и регулировка высоты струн над грифом не приносит облегчения, то вам сюда. Часто эта проблема возникает через какое-то время после покупки гитары. Рассмотрим причину этого. Я думаю, все понимают, что анкер удерживает гриф от деформаций лучше всего в середине грифа, а на концах накладки грифа, действия анкера сведено к нулю. Вот и получается, что в районе верхнего порожка, на гриф действует только натяжение струн, которые и гнут его. Получается, что порожек, как-бы совсем чуть-чуть кивает в сторону струн и струны перестают опираться на его внутренний край. Точка опоры смещается к середине порожка и струна начинает звякать об его край.

    Тут, опять же требуется оперативное вмешательство. Необходимо пропилить канавки под струны, под бОльшим углом. Делать это нужно очень аккуратно, т.к. велика вероятность пропилить слишком много и тем самым положить струны на первый лад! Делать это нужно твёрдыми движениями от себя к голове грифа, держа натфиль или пилку под одним и тем же углом!

    Таким же способом, можно и слегка опустить струны если они слишком высоко над первым ладом.

    Так не шатко – не валко, мы проскочили гриф. Поздравляю вас товарищи. Теперь займёмся настройкой бриджей и всяких там машинок!

    С бриджем аля Гибсон (тюн-о-матик) всё довольно просто. Подставкой мы можем регулировать высоту струн и мензуру. О том как регулировать мензуру я расскажу позже. Высоту струн регулируют опорными винтами. Против часовой – поднимаем струны, по часовой – опускаем. Бриджем в котором струны крепятся можно регулировать степень натяжения струн и все вытекающие из этого последствия: атаку, сустейн, артикуляцию.

    Читайте так же:  Стильный ремонт своими руками

    Фиксированные бриджи аля страт и теле рассматривать особо и нечего. Они позволяют только: регулировать мензуру и высоту струн. Некоторые модели, позволяют также изменять систему крепления струн, т.е. “струны сквозь корпус” и “струны на бридже”, тем самым, опять же меняя натяжение струн.

    8) ВИНТАЖНОЕ СТРАТОВСКОЕ ТРЕМОЛО!

    Шести болтовое винтажное тремоло. Фууууу, скажите вы. А чего фу? Вон Блекмор, играет и хоть бы хны! Но тут, конечно есть огромное НО. Этот парень играет на фирменном инструменте, премиум класса, а у вас китай-нонейм. Так вот, первое что требуется, это заменить пружины с китайских на фирменные (шаллер, гото). Второе, если играете на тонких струнах, то убираем два средних опорных шурупа дабы убрать лишние точки трения.

    Если вы играете на толстых струнах, то всё остаётся на месте! Эта конструкция бриджа позволяет регулировать мензуру, высоту струн и то, как это будет работать: т.е. как одностороннее (только на понижение строя), или двухстороннее (понижать и повышать строй). Разговора о том, как заблокировать тремоло, вы от меня не дождётесь, т.к. я убеждён, что всё, что на гитаре есть – должно работать и использоваться (хотя бы раз в год).

    Итак, если машинка будет использоваться как односторонняя, то регулируем натяг пружин. Для этого снимаем заднюю крышку, настраиваем гитару в том строе, в каком она будет использоваться и смотрим – лежит машинка всей плоскостью на деке или нет. Ели нет, то натягиваем пружины посредством вкручивания регулировочных шурупов. Делаем оборот на каждом шурупе, подстраиваем гитару и смотрим, легла машинка или нет. Если нет, то ещё по обороту и т.д. Пока не уложите.

    Теперь информация для тех, кто хочет работать винтажной машинкой в обе стороны. В этом случае машинка должна быть приподнята над декой в задней части на 2-2,5 мм. Добиться этого, чуть сложнее чем положить машинку. Если машинка лежит на деке, то отпускаем пружины, отвёртывая (против часовой) шурупы. Отпустили на один оборот каждый шуруп, настроили гитару, проверили на сколько поднялась машинка. Если не поднялась совсем или поднялась, но мало, то повторяем операции.

    Не большое лирическое отступление: дешёвые колки и работа машинкой (если конечно у вас не флойд) обычно не вяжутся. Специально для этого были придуманы локовые колки, но я конечно понимаю, что такие колки стоят больше чем китайская гитара в целом. По этому один маленький совет для всех: не наматывайте на колок километр струны, достаточно для получения хорошего и стабильного строя, если тонкие струны будут навиты на колке в 3-4 оборота, а толстые в 2 оборота. Также для более стабильного строя на гитарах с тремоло полезно установить роликовый порожек (хотя бы даже китайский),

    ну или на худой конец, подложить под струны в прорези верхнего порожке густую смазку (какую – решать вам).

    А это информация для тех, кто выбросил кочергу и не собирается пользоваться благами установленного на его гитаре винтажного тремоло. Просто натяните посильнее регулировочные пружины и вы добьётесь эфекта блокировки машинки, что благоприятно скажется на стабильности строя.

    Это обширная тема и довольно сложная. Я думаю, ни кому не надо объяснять, что если на гитаре установлен топлок, то струны в нём должны быть зажаты. Даже если вы не пользуетесь машинкой, всё равно – струны должны быть зажаты!

    Высота струн регулируется с помощью опорных винтов.

    Против часовой – поднимаем, по часовой – опускаем. Положение машинки, как правило, должно быть параллельно деке, но на практике, не большие отклонения считаются нормой. Начинаем регулировку флойда. Для начала, необходимо визуально убедится, что машинка ни где не касается деки и не задевает за заднюю крышку. Для этого, снимаем заднюю крышку и ведём внимательный осмотр. При этом, стоит покачать рычагом. Если косяков не замечено, то переходим к дальнейшим действиям. Отпускаем струны на топлоке, на машинке – микроподстройку выставляем по середине, колками настраиваем гитару, при необходимости регулируем высоту струн. Далее приводим машинку в параллельное деки положение, посредством натяжки или ослабления пружин. Делаем это также, как я описывал выше, когда писал о настройке винтажной машинки. При этом, постоянно приходится контролировать и подстраивать колками строй. Дело это не быстрое и муторное. Когда наконец, у вас получится совладать с положением флойда, переходите к регулировке мензуры. За это отвечают винты удерживающие сёдла.

    Без специальной приспособы делать это очень нудно. Например, у нас не строит по мензуре пятая струна. Отпускаем её на колке, ослабляем прижимной винт удерживающий седло пятой струны и сдвигаем седло в ту или иную сторону, в зависимости от того – высит или низит струна. Поджимаем седло винтом, натягиваем струну и проверяем мензуру. Если норма, то переходим к следующей струне, если опять не строит, то повторяем операции. После настройки мензуры, проверяем и если необходимо, регулируем положение машинки относительно деки. После всех выше описанных процедур, вытираем пот с лица и со словами – ” да лучше бы я её к мастеру отнёс” регулируем положение прижима за топлоком, на головке грифа. Этот прижим, нужен для того, чтоб при зажимании струн на топлоке, у вас не убегал бы стой. Как правило, его достаточно просто опустить. После этого, зажимаем струны и смотрим – убежал ли строй и насколько. Если не убежал, то вас можно поздравить с успешно выполненной поставленной задачей, если убежал на всех струнах более 0,5 тона, то нужно ещё подрегулировать прижим. Если строй убежал не равномерно по струнам в пределах 0.5 тона, то за это нужно оторвать руки тому китайцу, что делал этот топлок, а вам с этим уже ни чего делать не надо.

    Для того, чтоб проверить, строит ли гитара по мензуре, желательно иметь тюнер! Да, я знаю, что особо “ушастые” сейчас презрительно фыркнули, но я повторюсь: тюнер для этого дела незаменим! Начнём!

    1. Настраиваем гитару в том строе, в каком вы будете играть.

    2. Берём ноту на двенадцатом ладу и смотри, что нам показывает тюнер.Если струна высит, то длину рабочей части струны необходимо увеличить (тянем седло от грифа), если струна низит, то длину рабочей части струны необходимо уменьшить (седло подаём к грифу). Так поступаем со всеми струнами!

    11) НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗВУКОСНИМАТЕЛЕЙ!

    Это дело вообще не имеет канонов. Каждый настраивает высоту звучков по своему вкусу. Я называю это “как по кайфу”. Приступим.

    Кладём гитару на колени, перед этим естественно включив её в аппарат и дёргаем одной рукой первые 2-3 струны, одновременно вкручиваем или выкручиваем регулировочный винт звучка, со стороны дёргаемых струн. Слушаем и как только “поймали кайф” останавливаемся. Переходим на последние 2-3 струны и соответственно к противоположному регулировочному винту. Так поступаем со всеми звучками.

    На этом всё. Желаю успехов в этом трудном, но приятном деле! Всегда ваш – Болотов Д.Ю.

    Изображение - Ремонт верхнего порожка гитары своими руками 12342352113
    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 4.8 проголосовавших: 6

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here