Самое подробное описание: ремонт велошины своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Издревле считалось, что того, кто следует совету старинной русской пословицы «готовь сани летом, а телегу зимой», без всякого сомнения, можно считать хорошим, рачительным хозяином. Увлекаясь почти десять лет велосипедным туризмом, я всегда занимался ремонтом своего «железного коня» и комплектацией его запасными частями в зимнее время.
Однако последние пару лет сделать это ни зимой, ни летом стало практически невозможно, поскольку приобрести в магазине требуемые детали удается лишь в ре1улыате счастливого случая. Особенно остро стоит перед велотуристами проблема покрышек Последняя из имеющихся в моем распоряжении покрышек истерлась в нескольких местах до тканевого корда, и дальнейшая эксплуатация ее стала весьма сомнительной.
Вспомнив о том, что многие автомобилисты используют наварные покрышки, я решил попробовать заняться такой «реставрацией» Забегая вперед, скажу, что результат превзошел все ожидания: восстановленная покрышка, поставленная на заднее колесо, «откатала» 1,5 тысячи километров с минимальным износом рисунка протектора, никакого отслаивания приваренного слоя резины не наблюдалось.
Думаю, что ресурс таких покрышек составляет не менее трех сезонов активной езды. Предлагаю и другим велосипедистам воспользоваться моим опытом, тем более что никаких особых премудростей в нем нет. Предлагаемый способ ремонта велосипедной покрышки заключается в восстановлении изношенного протектора не только в местах дефектов, но и по всей поверхности контактирующей с дорожным покрытием.
Для работы понадобится злектровулканизатор (желательно с большой площадью нагревательного элемента, например, стационарного типа, имеющего рабочую поверхность размером 150X200 мм как выход из положения можно рекомендовать “установку” из утюга с терморегулятором и струбцины или слесарных тисков) Также потребуется сырая резина и не сложная оснастка, изготовленная самостоятельно. Последняя состоит из матрицы, формирующей протектор, и тыльной копирующей прокладки Матрица, как теплопроводящая деталь, изготавливается из металла.
Это может быть и сталь и чугун. Но лучше всего отдать предпочтение алюминиевым сплавам, так как наряду с хорошей теплопроводностью они обладают важной особенностью позволяют любителю, не имеющему под рукой станков, использовать для обработки самые обычные слесарные инструменты. Итак, в соответствии с радиксом колеса вашего велосипеда (для моего «Спутника» Харьковского велосипедного за вода он равен 340 мм) изготавливается профильная поверхность матрицы.
Вид и форма «нового» протектора определяются диаметром, глубиной и количеством отверстий насечек и углублений на теле матрицы Тыльную копирующую прокладку несложно сделать из деревянного бруска. Конкретные размеры всей оснастки зависят от габаритов вулканизатора и могут соответственно меняться, «подстраиваясь» под имеющуюся модель Подготовительные операции включают в себя «наведение» шероховатости и получения матовой, «бархатной» поверхности на покрышке.
Для этого используется напильник с крупной насечкой (желательно, чтобы он не применялся до этого для работы по металлу). После зашкуривания поверхность обезжиривается ветошью, смоченной в бензине. Отрезав кусок сырой резины толщиной 1,5. 3 мм, удаляем защитные тканевые или пленочные наклейки, смачиваем бензином и накладываем на подготовленный участок покрышки.
Установив сверху матрицу, а снизу — копирующую прокладку, пакет зажимаем в вулканизатор, прогретый предварительно до температуры 140.. 150°С. При этом нельзя допустить смещения частей относительно друг друга. Не забудьте во время работы и о технике безопасности постарайтесь уберечь руки от ожогов Длительность процесса вулканизации определяется толщиной используемой резины: для указанной он лежит в пределах 15. 25 минут.
В результате правильной термообработки наваренный слой должен стать эластичным, ни в коем случае не вытягиваться «как жевательная резинка», или наоборот, быть хрупким и ломким Первый дефект означает слишком низкую температуру вулканизации (менее 140°С), а второй избыточную (более 150°С), приводящую к пережогу. Передвинув матрицу и прокладку, делаем следующую закладку, процесс вулканизации повторяется, и так до тех пор, пока обновленный протектор не замкнется
(Автор: А. ГВОЗДЕВ, г. Иваново)
Восстановление покрышки: 1- нагревательный элемент вулканизатора, 2 – матрица, 3 – слой сырой резины, 4 – наваренный слой, 5 – тыльная прокладка, 6- участок покрышки, требующий ремонта.
Все знают и умеют, как заклеивать камеру на велосипеде, но мало кто заклеивает порванную покрышку. Сегодня будет давать велорезине вторую жизнь.
Вообще первый раз я порезал покрышку на своем шоссейном велосипеде и уже думал выбросить, но денег на новую не было поэтому я решил любой ценой спасти её.
Также этот способ подойдет, если вы просто прокололи колесо большим гвоздем, прутиком, стеклом — вообщем любым предметом, который мог оставить дырку в покрышке, через которую могу попадать внутрь песок и мелкие камушки. Эта мелочь может тереться между камерой и покрышкой, что в итоге приведет к неожиданному проколу вашего колеса.
Для восстановления покрышки нам потребуется:
- Кусок старой камеры
- Пластиковая бутылка
- Клей
- Скотч
- Зажигалка
- Ножницы
Разложим наши действия с ремонтом покрышки по пунктам:
1. Начнем с пластиковой бутылки. Вырезаем прямоугольник с закругленными краями из бутылки. Например если у вас порез 1-2 см, то вырезать необходимо прямоугольник в 2 раза больше 2-4 см.
Далее нам потребуется зажигалка. Она нам нужна, чтобы оплавить края пластиковой заплатки. Это делается для того, чтобы пластик не прорезал покрышку и не стало еще хуже.
2. Старая камера. Необходимо вырезать прямоугольник из камеры, который будет на 1-2 см больше со всех сторон нашей пластиковой заплатки, которую вырезали чуть ранее.
3. Склеиваем камеру и пластик. Берем супер клей, если его нет можно использовать, тот который идет в велоаптечке для заклеивания камер, но ждать когда схватится клей придется дольше. Получается некая заготовка, которую мы приклеим в покрышке.
Клеить необходимо к внешней стороне камеры, так как внутренняя сторона из-за белого покрытия не будет клеиться.
Читайте так же: Ремонт бензопилы партнер 340 своими руками регулировка карбюратора
4. Приклеиваем «заготовку» к внутренней стороне покрышки, где находится порез. Намазываем по краям и в центре «заготовку» и приклеиваем к покрышке.
После чего берем скотч, желательно использовать скотч с армированием и проклеиваем сверху. Если нет скотча можно и изолентой заклеить.
На этом все! Вы заклеили покрышку с порезом. Теперь можно кататься на велосипеде дальше и когда появятся деньги купить новую резину. У меня такая покрышка прослужила долго, пока уже протектор не стерся. Поэтому метод работает на 100%
Как заклеить велосипедную камеру:
Важные советы по ремонту проколов:
- Вынимая камеру из покрышки, запоминайте в каком направлении камера размещалась в колесе. Это поможет определить место прокола в камере, после того как будет найдено место размещения в покрышке вызвавшего прокол объекта.
- Шариковой ручкой обозначьте место прокола крестиком, чтобы вы знали его точно.
- Если у вас нет наждачной бумаги, то вместо неё можно использовать камень и дорожное покрытие.
- Чтобы борта легко раздувающихся покрышек не проваливались в желобок обода с одной стороны и не раздувались на противоположной — установите ободную ленту потолще или две ободных ленты.
- Чтобы тугие покрышки было легче снимать и одевать, установите ободную ленту по возможности потоньше.
- Тщательно придерживайтесь методики ремонта прокола. Последним нужно устанавливать на обод участок покрышки в месте крепления ниппеля. Убедитесь, что борта покрышки стали максимально глубоко в желоб обода. При установке некоторых жестких покрышек не обойтись без бортировок. Используйте специальные бортировки VAR 425, которые помогут предотвратить прокол камеры при установке.
Два рядом расположенных маленьких отверстия в камере указывают на змеиный укус, который возникает вследствие зажатия камеры между покрышкой и ободом при проезде над острым предметом. Также этим проколам часто способствует недокачанность покрышки до рекомендованного давления. Убедитесь, что боковая стенка покрышки осталась цела. В ином случае вам не обойтись без срочного ремонта покрышки.
Отверстие c внутренней стороны камеры свидетельствует, что в проколе виновна головка спицы. Проверьте обод на всём протяжении и убедитесь, что отверстия под спицы покрыты ободной лентой и концы спиц не выступают за внутреннюю поверхность обода. Если они выступают, то их небходимо подпилить.
Менее распространённой причиной прокола выступает грубый край отверстия под ниппель. Данный прокол располагается у основания ниппеля и заклеить камеру велосипеда не представляется возможным.
Создайте свой собственный набор для ремонта камер:
- Несколько заплаток;
- Резиновый клей;
- Пара пластиковых бортировок;
- Кусочек хорошей наждачной бумаги;
- Маленький разводной ключ (при использовании колёс с шестигранными гайками);
- Или шестигранный ключ (при использовании колёс с шестигранными гайками);
- Надёжный насос;
- Светодиодный брелок (пригодится при использовании динамо-машины);
- Пара запасных покрышек (всегда возите с собой).
Всё кроме насоса нужно упаковать в подседельную сумочку.
Систематическая проверка покрышек.
Каждую неделю проверяйте велосипедные покрышки на порезы протектора, выпуклости боковой стенки и степень износа. Покрышки с порезами, выбуханием и покрышки с просвечивающей через протектор обшивкой не подлежат дальнейшей эксплуатации. Удалите любые найденные вмурованные в протектор камешки и стекла. С помощью манометра проверьте давление покрышки. Покрышки, накаченные до рекомендуемого давления, прокалываются реже и служат дольше. Рекомендуемое давление обычно указывается на боковой стенке покрышки.
Возите с собой запасные камеры и покрышки.
В дождь очень трудно заклеить велосипедную камеру, так как заплатка не сможет приклеится к камере. В такой ситуации нужно установить запасную камеру, которую вы должны всегда возить с собой! Запасная камера также будет незаменима в случае выбухания покрышки из обода или прокола в месте крепления ниппеля.
Согните пополам большой отрезок прочного полиэтилена. Обрежьте отрезок до размеров, которые на 10 см шире разреза и на 5 см шире покрышки. Снимите покрышку с обода. Расположите двойной слой заплатки по центру щели или пореза внутри обшивки. Придерживая аварийную заплатку, которая должна выступать по обе стороны покрышки, установите на обод первый борт покрышки.
Если требуется — установите новую камеру и накачайте её немного. Установите второй борт покрышки, при чём последним устанавливайте заклеенный участок покрышки. Убедитесь, что заплатка держится с обеих сторон. Накачайте покрышку и обрежьте лишние куски заплатки, которая должна замечательно держаться на месте благодаря воздушному давлению покрышки.
Среди возможных повреждений велосипедной покрышки есть такие, при которых замена камеры не помогает. В заметке поделюсь таким опытом ремонта боковины велосипедной покрышки Michelin Pro4 Service Course V2.
Пару лет назад выбирал покрышки для шоссейного велосипеда, подробнее здесь: Покрышки для шоссейного велосипеда, хочу ехать быстро и не пробиваться. Выбрал покрышки Michelin Pro4 Service Course V2 (на два имеющихся в хозяйстве велосипеда). Насчет устойчивости к проколу была уверенность, что на тех дорогах по которым катаемся регулярных проблем не будет.
Действительно, за полтора сезона ни одного прокола. Даже такой коварный вариант как металлический корд от шин грузовиков (напоминающий небольшую иголку) не попался. Точнее попался один раз, но уже после бокового пореза.
А вот насчет боковой стенки иллюзий не было. В половине случаев покрышки такого уровня катимости выходят из строя не в связи с износом, а из-за бокового пореза. Связано это с тем, что боковая стенка мягкая, тонкая, эластичная. Иначе не будет катить, слишком много энергии будет отбираться на сжатие-распрямление покрышки около «пятна контакта».
Сбоку покрышки режутся обычно камешками, которые часто вымывает на дорогу с обочины после дождя. Или просто они там рассыпаны в некоторых местах. Взаимодействие камушка с покрышкой достойно отдельного изучения. Если в таком месте вдоль дороги металлический отбойник, то камушки по нему иногда ударяют довольно звонко, будто выпущены из рогатки в упор. То есть, камушек как бы захватывается боковиной покрышки при наезде колеса, а потом при высвобождении выстреливается с очень приличной энергией. Наверное, если что-то пойдет не так и энергия камушка окажется направленной в боковину покрышки, а сам камушек окажется с острой кромкой, то покрышка может не выдержать. И это будет не прокол, а «пулевое ранение» Читайте так же: Ремонт рулевой рейки своими руками тойота
По возможности стараюсь на камушки специально не наезжать, но так как еду «вторым номером», это не всегда удается.
В общем, в один прекрасный день на 18-м километре из запланированных 70-и из-под заднего колеса раздался выстрел, как будто наехал на капсюль. В боковине покрышки дырка калибром 7.62 мм, и в камере конечно, которая и рванула.
Отмечу, что покрышка было накачана почти до разрешенного максимума.
Максимальное давление — 116 psi
При максимуме 116 psi (отмечен на боковой поверхности), калькулятор давления в шинах выдает для моего нынешнего «снаряженного веса» необходимое давление 115 psi, которое и было «вбито». Сама покрышка проходила один сезон на переднем колесе (то есть, в щадящем режиме), можно сказать, что даже не оквадратилась. Это для нее второй сезон, в котором она работает на толкание снаряженного веса сзади.
Что делать если поймал боковой порез? В интернете это разжевано более чем подробно, поэтому оказался к этому хорошо подготовлен. На всякий случай перечислю три варианта по убыванию надежности контроля за ситуацией.
- Возить с собой запасную покрышку. Конечно это необходимо в ответственных заездах, поэтому в моем случае покрышки не было.
- Держать в ремнаборе набор латок Park Tool TB-2 (или аналогичных). Это прочная липучка с клейким покрытием, наклеивается изнутри. К сожалению, у меня был печальный опыт хранения в ремнаборе самоклеющихся обычных латок для камер, да и ремнабора с клеем. Дело в том, что проколы у меня встречаются нечасто. А когда случаются, то выясняется, что клей в тюбике засох, а клеевой слой на латках давно высох. Наверное из-за летней жары. Судя по форумам латки Park Tool реально помогают, но вместо них вожу с собой «упрощенный» вариант, армированный скотч.
- Армированный скотч. Такой серебряный. Он тоже бывает разный, я использую тот, на упаковке которого нарисованы всякие варианты для «оскотчивания» автомобиля. Кстати мой автомобиль действительно оклеен таким скотчем во многих местах
Прилепил к покрышке изнутри три слоя скотча. При набивке нужных «психов» на месте дырки появилась небольшая грыжа, но камера риску не подвергалась.
Можно было бы сказать, что отлично докатил до запланированных 70 км, но нет, как уже упоминал, словил еще и проволоку-иголку. Я вожу две камеры (потому что мы катаемся вдвоем), поэтому камер хватило на эту поездку «в самый раз»
Ремонт боковины велосипедной покрышке описан в интернете довольно хорошо, поэтому вряд ли буду оригинален. Тем не менее, есть ряд моментов, на которые нужно обратить внимание. Общий принцип состоит в том, что при ремонте внутрь наклеивается достаточно прочная латка, которая не должна дать камере выдавливать грыжу. Но при этом конечно нужно распроститься с мягкостью боковушки в этом месте. То есть колесо будет катить явно хуже. Да и латка изнутри может отвалиться, потому что все время будет то сгибаться, то разгибаться. Поэтому вообще говоря, такой ремонт не рекомендуется. Наверно можно так сказать про велосипед. А на автомобиле, по моему опыту, такой ремонт просто запрещен, шина на выброс.
Латку выбрал из прочной резины, которая нашлась в хозяйстве. Думаю, что обычные латки для проколов в камерах категорически не подходят, потому что легко растягиваются. В идеале резина для такой латки должна быть армирована тканью, но такой у меня не нашлось. Та, которая нашлась, на ощупь гораздо плотнее латок для камер, похожа на резину боковушки покрышки. Она зачем-то прилагалась к горнолыжному шлему
Перед приклеиванием латки дырку нужно обязательно зашить. Не для того, чтобы нитки держали разрыв, а для того, чтобы все проблемное место равномерно приклеилось к латке, которая и будет держать нагрузку. Нитки потом при эксплуатации могут и перетереться, это уже не важно.
Приклеил как обычно (пошкурил, обезжирил, первый слой клея досуха, второй — рабочий, прижал на сутки). Оказалось, что к мишленовскому компаунду клей не пристал, весь остался на заплатке. Может быть клей плохой был, универсальный на основе бензина, судя по запаху. Повторил процедуру с циакриновым клеем (суперклей).
Приклеилось здорово. Края латки свел «на нет» дримелем с насадкой типа «кружочек шкурки». Промазал на всякий случай и нитки снаружи циакриновым клеем.
Пока все нормально, но на всякий случай вожу с собой запасную покрышку.
Запасная покрышка
Ухудшения наката не заметил, хотя помимо ухудшения параметров катимости из-за внутренней нашлепки поставил пока обычную бутиловую камеру вместо латексной. Четно говоря, так и подозревал, но теперь есть над чем подумать дополнительно
Если у вас есть велосипед, то рано или поздно вы столкнетесь с такой ситуацией, как прокол камеры.
Есть один стопроцентный лайфхак, как избежать этой неприятности – поставить свой велосипед дома и никогда им не пользоваться. Для всех остальных случаев – мы написали эту статью.
Какой клей для камер хорошо себя зарекомендовал? Разберем все плюсы и минусы.
Прежде всего, нужен клей, который после высыхания сохраняет эластичность, т. е. не твердеет. Это и понятно. Полностью неподвижное соединение на гибкой поверхности создать затруднительно, поэтому части, скрепленные между собой отвердевающим составом, с течением времени снова разойдутся и потребуется повторный ремонт.
Поэтому всевозможные суперклеи типа «Секунды» и «Космофена» на основе цианакрилата – не самый лучший выбор. Как временная мера – вполне себе, в остальных случаях лучше взять специализированный клей для резины.
Читайте так же: Ремонт сцепления ваз 2109 своими руками
Кратко рассмотрим, что нам предлагает рынок.
1. Линейка всевозможных клеев для резины, самый известный из которых – «Момент».
- Продается в любом строительном магазине.
- Стоит недорого (от 60 до 200 р., в зависимости от объема).
- Нормально держит уже через час, полное высыхание – до 24 часов.
Доступно, недорого, если не спешите – хороший выбор.
2. Red Sun, который входит в состав ремкомплекта для велосипедных камер. Если верить инструкции, то это не совсем клей, а средство для холодной вулканизации, что гораздо эффективнее.
- Менее распространен, чем «Момент». Я его видел только в веломагазинах.
- Схватывает в течение 10–15 минут.
- Насколько лучше держит, чем клей для резины – сказать сложно, специально не сравнивал, но поскольку продается в комплекте с заплатками, то в целом пользоваться им гораздо удобнее.
3. Tip Top SC 2000. Довольно редкостный двухкомпонентный клей, но один из самых цепких.
- Применяют для склейки промышленных конвейерных лент из резины.
- По действию похож на холодную вулканизацию.
- Время высыхания: от 2 до 4 часов.
- Цена: около 150 р.
- Велоаптечка с клеем Red Sun и набором заплаток. Стоимость такого набора в магазине – около 100 р.
- Пластиковая монтажка (нужна для того, чтобы разбортировать колесо и собрать его обратно). При необходимости можно использовать универсальный ключ или отвертку, но пластик не так царапает обод.
- Насос.
- Небольшой кусок наждачной бумаги средней зернистости. В стандартный комплект он не входит, но очень полезен.
- Небольшой кусок мела. Нужен для того, чтобы отмечать место прокола.
Ремонт велосипедной камеры состоит из нескольких этапов. Их все можно без проблем сделать как в домашних условиях, так и в пути. Необходимо будет разобрать колесо велосипеда, заклеить дырку и собрать всё обратно. У опытного велосипедиста на данную процедуру уходит около 15 минут, новичку потребуется где-то пол часа времени.
- Для начала отсоединяем тормоза (если они ободные) и снимает крылья, если они мешают демонтажу.
- Переворачиваем велосипед вверх колесами, опираем на руль и сиденье. Некоторые называют это – «монтажное положение».
- Откручиваем удерживающие болты или эксцентрики и снимаем колесо.
- Выпускаем воздух из камеры. Это можно сделать при помощи выкручивания золотника из ниппеля, либо просто нажав на золотник, подождать пока воздух выйдет.
- С обратной от ниппеля стороны вставляем монтажку, перпендикулярно плоскости колеса, стараясь не задеть камеру.
- Используя монтажку как рычаг, сдвигаем покрышку за обод, на небольшом участке.
- Дальше снимаем покрышку с обода руками.
- Аккуратно извлекаем ниппель из обода и достаем камеру.
Теперь осталось найти место прокола. Как это сделать – вариантов много, перечислим основные:
- Для начала просто пытаемся найти место повреждения, внимательно осматривая поверхность камеры. Если это удалось – приступаем к ремонту.
- Если место прокола визуально не определяется – слегка ее подкачиваем и сжимаем, прислушиваясь, не выходит ли где воздух.
- Если и это не помогло, используйте старый способ газовщиков – нанесите на подозрительное место мыльный раствор и снова создайте давление. В месте повреждения будут образовываться пузыри.
- Еще один способ – погрузите камеру в таз с водой. Место прокола определите по пузырькам воздуха.
- Если найдете повреждение в месте соединения камеры с ниппелем – ее лучше сразу поменять, обычные средства ремонта тут не помогут.
- Если вы нашли одно повреждение, не факт, что оно одно. Поэтому, раз уж вы все равно разобрали колесо, поищите другие проколы. Потом будете гордиться своей предусмотрительностью.
- Участок для ремонта очищаем от загрязнения, обезжириваем спиртом или растворителем.
- Наждачной бумагой (без фанатизма) протираем место, куда в дальнейшем будем клеить заплатку. Фактически вы слегка царапаете поверхность, в таких царапинах клей удерживается лучше, чем на гладкой поверхности, и соединение становится прочнее.
- Действуете согласно инструкции по применению клея.
- Если потребуется прижать место склеивания на длительное время – используйте груз.
- Пока клей высыхает, осмотрите покрышку снаружи и изнутри, вдруг обнаружите кусок стекла, гвоздь или что там привело к повреждению камеры. Если этого не сделать, то есть шанс снова наступить на те же грабли.
- Накачиваем камеру и проверяем качество нашего ремонта, ищем пропущенные повреждения.
- Выпускаем воздух.
- Аккуратно укладываем камеру внутрь покрышки.
- С помощью монтажки устанавливаем покрышку и камеру на обод, предварительно лучше ее немного накачать.
- Колесо полностью накачивается и крепится на свое место.
Ремонт велосипедной камеры без клея также возможен, но в двух случаях:
- У вас под рукой нет ремкомплекта, основная задача – дотянуть до дома. Тут главное – создать давление в камере, которое прижмет заплатку. Заплатку можно сделать из изоленты, куска полиэтиленового пакета, словом, из любого материала, не пропускающего воздух.
- Правильно накачивайте колесо. Излишнее или недостаточное давление – ваш враг. На покрышке указывается диапазон минимально и максимально допустимого давления.
- Следите за состоянием покрышки. Изношенная покрышка не так хорошо защищает камеру от прокола.
- Смотрите куда едете. По возможности избегайте предметов, которые потенциально опасны: осколки бутылок, острые куски металла и т. п.
- Таранить бордюры – тоже не самая хорошая идея. Большой риск получить сразу две дырки в камере.
- Опытные велотуристы советуют – если вы все-таки наехали передним колесом на битое стекло или что-то подобное, сманеврируйте так, чтобы уберечь хоть заднее.
- Встречаются советы по использованию антипрокольной ленты на основе пластика или даже кевлара. Такая лента помещается между камерой и покрышкой и служит дополнительной защитой. Сомнительно, если честно. Дорогой кевлар при намокании теряет свои защитные свойства, к тому же он больше рассчитан на порез, чем на укол.
- Обсуждаемый на велофорумах герметик, который заливается внутрь камеры, не предохраняет от повреждений вообще, а служит лишь аварийной мерой.
Читайте так же: Ремонт двигателя g4jp своими руками
Надеемся, этот материал был для вас полезен. Если у вас есть свои секреты, как заклеить камеру велосипеда в домашних условиях – делитесь ими в комментариях, мы с радостью обсудим. И как говорится, удачи на дорогах!
Также советуем посмотреть видео на эту тему:
Прокол камеры велосипеда достаточно распространенное явление. Непредвиденность случившейся ситуации может испортить все планы или изрядно «пощекотать нервы». Для кого-то данная неполадка – лишний повод заглянуть в специализированный магазин, купить новую камеру и присмотреться к новинкам тюнинга, тогда как некоторые любители своей техники все же попробуют решить проблему собственноручно. Какая выгода? Хорошая велосипедная камера не будет стоить 50 руб., а заплатка обойдется не дороже десяти – двадцати рублей. Экономия финансовых средств очевидна.
Самыми распространенными причинами прокола камеры являются износ покрышек и езда по бездорожью. Хотя на самом деле поводов значительно больше. Банальным виновником появления дырки в камеры может стать катание на спущенном колесе, которое приведет к износу покрышки и обода, починка которых гораздо сложнее и дороже, нежели ремонт камеры.
Прежде, чем приступать к заклеиванию, следует убедиться в реальности наличия прокола и определить само его место. Для этого необходимо накачать колесо, хорошо закрутить ниппель и на слух определить, в каком месте колесо пропускает воздух.
На следующем этапе предстоит открутить колесо. Для этого велобайк следует поставить на руль, предварительно подложив под сиденье защитную основу во избежание появления царапин и загрязнения. При откручивании заднего колеса, следует поставить цепь сзади на самую маленькую звездочку. Это значительным образом упростит процедуру его сборки после ремонта. Наличие колодки тормоза типа v-brake предусматривает осуществление его раскрытия путем свода тормозных рычагов и вытягивания из паза металлического дугообразного наконечника рубашки. Если колесо крепится болтами – раскрутить их. При нормальном креплении стоит открутить эксцентрик, отогнув рычажок и прокрутив гайку в противоположную сторону.
После того, как колесо снято, приступаем к разбортированию:
- спускаем колесо;
- при помощи лопатки-монтажки подцепляем бортик покрышки и выворачиваем его наружу, прикрепляя другой конец монтажки за спицу;
- на расстояние около 20 см от первой лопатки повторяем процедуру;
- снимаем покрышку руками.
Если инструментов под рукой нет, попробуйте обойтись собственными силами. Небольшой видео-гайд поможет вам:
Достав камеру, следует накачать ее и положить в раковину с водой. Наличие в ней дыр будет видно по тоненькой струе воздуха в виде пузырьков. Если повреждение очень маленькое, необходимо сжать камеру рукой, увеличив в ней давление. Это повлечет к более быстрому выходу из нее воздуха. Дыры в камере могут быть вызваны не только проколом, но и пробоем. В последнем случае будет наблюдаться несколько коротких параллельных порезов. Важно осуществить тщательный осмотр покрышки на наличие в ней разного рода застрявших предметов, которые могут стать причиной повторного прокола.
Существует три варианта, которые помогут починить пробитую камеру:
- Замена проколотой камеры на новую.
- Применение специального ремонтного комплекта, который предусматривает в своем наличии готовые самоклеющиеся заплатки и прочий инвентарь. Чтобы ликвидировать дыру, необходимо следовать прилагаемой к набору инструкции. Зачастую потребуется зачистить и хорошо обезжирить поврежденную поверхность, после чего приклеить заплатку.
- Самостоятельный ремонт предусматривает подготовку всего необходимого инвентаря собственноручно. Это более трудоемкий процесс. Но если выполнять всю процедуру поэтапно, сложностей возникнуть не должно.
— после определения места повреждения следует оценить его размер для заготовки заплатки. Ее лучше вырезать из старой камеры в виде кружка, диаметром до 2 см. В случае, когда на камере обнаружена пробоина, потребуется заплатка диаметром до 3 см. Чем больше заплатка, тем она хуже будет держаться. Поэтому важно подогнать ее точно по размеру повреждения. Прежде чем вырезать латку, стоит предварительно зашкурить старую камеру, обезжирить ее поверхность спиртом и на сторону, которая будет приклеиваться, наклеить кусок изоленты. Данная манипуляция убережет заплатку от загрязнения;
- очистить от грязи, зашкурить и обезжирить само место прокола;
- нанести тонкий слой клея на заплатку и камеру вокруг повреждения, выждать указанное в инструкции к клею время. Резиновый клей «Момент» предусматривает 10-15 мин. ожидания;
- наложить заплатку на место повреждения таким образом, чтобы дыра оказалась по ее центру. Важно, чтобы заплатка легла ровным слоем без образования под ее поверхностью воздуха;
- накрыть место ремонта бумагой и положить камеру под пресс на 12-24 часа.
После того, как камера высохла, следует установить ее в шину. С целью облегчить данный процесс, необходимо слегка ее накачать, вложить один край, а после заправить остальную часть. Правильно установленная камера не должна выходить за пределы шины, а клапан для воздуха иметь направление внутрь. Заправляем покрышку в обод колеса, используя рычажок эксцентрика или монтажку. Следует учитывать, некоторые шины предусмотрены для вращения в одном направлении, которое будет обозначено соответствующими стрелками на их бортах. Поэтому важно установить покрышку четко по указанному курсу во избежание быстрого ее износа.
Накачав колесо, можно устанавливать его на велосипед, затянув эксцентрик или чайки. При этом наличие тормозной системы v-brake потребует ее настройки.
Рекомендуем вам ознакомиться с подробной видео-инструкцией по заклейке камеры: запомните последовательность действий и расходные материалы, которые могут вам понадобиться.
Читайте так же: Все о ремонте и дизайне квартиры своими руками
https://youtube.com/watch?v=bClFtJqtC0I
Выбирая клей для устранения дыры в камере, первоочередно необходимо проанализировать ситуацию и определить максимально эффективный вариант. По своим свойствам клей можно разделить на четыре категории:
- суточные, которые требуют выдержку заплаты под прессом в течение 24 часов;
- монтажные — обеспечивают полное высыхание по истечению 5-12 часов;
- быстродействующие — гарантируют возможность использования проклеенной поверхности через 30 минут;
- мгновенного действия. Клей данной группы достаточно удобен в использовании, поскольку предусматривает нанесение на одну поверхность и не требует времени на сушку перед приклеиванием.
При возникновении форс-мажорных обстоятельств настоящей выручкой станет специальный ремонтный комплект с экспресс-заплатками. Набор поможет быстро устранить неполадки и продолжить путь. В случае, отсутствия велоаптечки и подходящего инвентаря для заклеивания дыры в камере, необходимо накачать шины до пяти атмосфер. Высокое давление прижмет камеру к покрышке, соответственно воздух будет выходить с нее медленней. Это позволит доехать до пункта назначения и в дальнейшем приступить к починке.
Чтобы защитить себя от подобных неприятностей, вы можете использовать специальную антипрокольную жидкость (герметик) для велосипедных камер: при появлении прокола он моментально заполняет область прокола и при контакте с воздухом затвердевает. Достаточно прокрутить несколько раз колесо, подкачать его, и можно продолжать путь.
Недавно порезал чем-то очень острим свою сликовую покрышку (continental citycontact, не фолдинговая). Порез на боковине, сквозной, камеру тоже разрезал.
Теперь накачивать камеру в этой покрышке до штатного давления в 5-7 атм точно нельзя – из дырки вылезет грыжа.
Как реанимировать предмет?
Повідомлення aRoma » 25.6.08 15:42
Рома, я уточню: этот способ подходит и для покрышек высокого давления?
Повідомлення Tibor » 25.6.08 18:56
Sergio,
А тебе не стремно будет на такой резине катать? По ровному может она и покатит, но въедешь в капканчик и лопнет она нафик. Тем более если накачать атмосфер до 5. Это же даже не travel contact с усиленніми боковушками.
По-моему 100 гр за новую покрышку – адекватная плата за спокойные нервы. по моему скромному мнению
Мне конечно пофигу. Абы шото написать
Повідомлення Tibor » 26.6.08 07:09
Если ты сможешь сымитировать стежком 50TPI (tires per inch, ниток на дюйм, т.е. 2 нитки на милиметр), или сколько там у покрышки, привязав их к обрезанным ниткам (корду), нормально завулканизировать разрез (а не использовать поверхностное натяжение тонкой пленки клея), то наверное не создашь на покрышке потнциальное место повреждения. Прошивая разрез, ты прошиваешь фактически резину. Корд имеет свойство вытягиваться из резины как, например, изоляция с проводов. Да и резина держит не особо хорошо.
Пардон за бурную фантазию. Это я чистапаржать
think twice
Повідомлення M i k » 26.6.08 09:35
Как реанимировать предмет?
Повідомлення M i k » 26.6.08 16:26
Это слово в данном контексте меня пугает:)
Не секрет, что автомобилисты не знают давлений выше 2-2.5 атм, а обычное давлений байковых сликов для них является нонсенсом:)
Давления там конечно же меньше, но испытваемые нагрузки зависят же не только от давления. Но в любом случае с этой т.з. самопальная заклейка врядли будет надежне.
Еще есть момент, что иногда компаунд покрых имеет такой состав, что не сильно-то к нему и клеется обычным способом.
пс лично я считаю оправданным восстановление и использование убитой покрышки только как вынужденную и временную меру.
пс2 вот еще темка
Заклейка камер и покрышек
Повідомлення aRoma » 27.6.08 14:06
100 кг я не рисковал ставить ее на заднее.
Серега, раз уже тему подняли, давай отремонтируй покрышку каким то способом, попробуй поставить ее на переднее колесо и качай чуть меньше нормы, и потом расскажешь нам как она себя ведет (только тестируй где то недалеко от Киева).
Повідомлення Tibor » 27.6.08 14:18
Я разглядывал армированные автомобильные латки Rema TipTop для автопокрышек. У них несколько существенных недостатков:
1) Дорогие;
2) Очень большие, толстые, грубые и негибкие;
3) Требуется родной спецклей (голубого цвета).
Однако, не всё так плохо. Как оказалось, Park Tool изготавливает самоклеящиеся заплатки для велопокрышек TB-2 .
Аварийная защитная заплатка для шины.
Самый быстрый, удобный и безопасный способ залатать разрез или износ бортовой стенки шины. TB-2 изготавливается из прочной, водонепроницаемой виниловой мембраны с арматурой из тканых волокон. Сверхпрочный чувствительный к давлению клей гарантирует, что заплатка остаётся на месте в любой камерной шине, дорожной или горной, высокого или низкого давления. Истинный хранитель в поездке.
TB-2 измеряется приблизительно 76 мм x 45 мм (3″ x 1.75″). В комплект входят три заплатки. Толщина одной заплатки составляет около 0,5 мм.
Сопроводительный текст на упаковке:
Разработанная чтобы вернуть вас на дорогу или тропу, защитная заплатка TB-2 быстро и легко устанавливается, чтобы залатать разрезы, соскобы и дыры в покрышке любого размера.
Тонкая, армированная плёнка защитной заплатки приклеивается к внутренней стороне покрышки и мешает камере вылезать сквозь разрез или дырку. Найдите разрез или дырку, затем очистите и высушите соседнюю поверхность, чтобы способствовать приклеиванию заплатки. Отделите с обратной стороны TB-2 защитную плёнку и приложите, давая TB-2 в достаточной мере перекрыть повреждённую область.
Внимание: TB-2 разработан для аварийного использования. Залатанная покрышка должна быть заменена как можно скорее.
