Ремонт тормозных колодок своими руками

Самое подробное описание: ремонт тормозных колодок своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Естественным ответом на вопрос: “когда нужно ремонтировать тормозные колодки?” будет, конечно же – именно в тот момент, когда они выйдут из строя. Но, не все так однозначно, особенно с тормозной системой автомобиля. Ведь самостоятельное восстановление колодок в условиях собственного гаража, как правило, таит в себе огромную опасность для автомобиля, его водителя и пассажиров. Кроме того, неисправности тормозной системы – это удар по карману автовладельца, так как при неисправных тормозных колодках или тормозных дисках увеличивается расход топлива и износ деталей суппорта.

Думать о проведении замены или ремонта тормозных колодок необходимо сразу, как только обнаружена их неисправность.

Если тормозные колодки автомобиля стучат, причины тому могут быть разные: износ тормозного диска, ослабленные пружины и т.д. Устранение всех этих поломок происходит, в зависимости от результатов диагностики, и некоторые неисправности владелец машины в состоянии устранить своими руками. Тем боле для ремонта тормозных колодок продаются ремкомплекты с набором мелких деталей.

Видео (кликните для воспроизведения).

Если же, даже новые, свистят тормозные колодки, то вновь имеет место несколько причин для этого. Притирка колодок, неисправности тормозного диска или малая площадь соприкосновения с диском неравномерно изношенной колодки.

Само понятие “ремонт тормозных колодок”, как таковое, применяется в комплексе с ремонтом или обслуживанием всего тормозного механизма колеса. Хотя в сервисах и существует такая услуга, как реставрация тормозных колодок, но к ней прибегают всё реже и реже. Рынок предлагает самый широкий выбор тормозных колодок на любой автомобиль.

Тем не менее, ремонт тормозных колодок, в частности замену фрикционных накладок, некоторые автолюбители производят своими руками. При определенных навыках сложного в этом нет ничего. Нужно иметь лишь новые фрикционные накладки и клей для тормозных колодок.

Проводя диагностику тормозных колодок, естественным образом можно визуально определить, что износ тормозной колодки требует ее замены. Но нужно обратить внимание на то, что естественно-механический износ тормозной колодки должен быть равномерным. Если же это не так, то необходимо провести диагностику тормозного диска и обоих тормозных механизмов оси, значит, что-то не в порядке. Проверка поршня рабочего тормозного цилиндра обязательна.

Нужно обратить ваше внимание на то, что не увлекайтесь «спасением» рабочих частей тормозной системы колеса: ремонтом тормозных колодок особенно. Но для того, чтобы не покупать их ежемесячно и не менять колодки из-за постоянного неравномерного износа, следует обратить внимание на исправность всех узлов механизма и своевременно их обслуживать.

Обслуживать правильно и правильными материалами. Особенно с учетом того, что всё большее количество автомобилей оснащаются дисковыми тормозами. А дисковые тормоза – довольно сложный механизм, работающий в постоянном состоянии интенсивной нагрузки. Следует особое внимание обращать на то, какая используется смазка для тормозных колодок. Вернее будет – смазка для суппорта тормозного механизма.

Для дисковых тормозов не подходят обычные смазки типа «негрол». К смазке дисковых тормозов предъявляются особые требования.

Специальные смазочные материалы для обслуживания суппорта дисковых тормозов, можно разделить на три типа:

Противозадирные высокотемпературные пасты. Их применяют для обработки скоб, обратных металлических поверхностей тормозной колодки, на противоскрипных пластинах.

Смазки для деталей суппорта: кромки поршней, штифтов, болтов, втулок, сальников. Здесь не могут применяться традиционные силиконовые смазки для РТИ и пластмассовых деталей из-за высокотемпературных требований к смазке.

Универсальная смазка для суппорта – применяется для всех движущихся деталей, включая и эластичные и пластмассовые.

Таким образом, делая вывод из всего сказанного, можно резюмировать: для того, чтобы автовладельцу нести минимальные потери при ремонте тормозной системы, необходимо всё делать вовремя. Следить за износом тормозных колодок, контролировать износ тормозного диска и вовремя обслуживать рабочий тормозной механизм каждого колеса.

Ремонт тормозных колодок — безусловно, важное дело, поскольку несмотря на поговорки типа «тормоза придумали трусы» — они ежедневно предотвращают миллионы аварий. Ну, представьте себе, что все автомобили мира враз лишились тормозов! Ужас, не так ли, именно по этой причине состояние тормозной системы должно быть отменным, оттягивать или экономить на ремонте тормозов ни в коем случае нельзя.

В работе тормозной системы, безусловно, важно все, однако зачастую все почести достаются совсем не тому, кто их по-истине достоин, я имею ввиду тормозные колодки. Именно эти миниатюрные труженики способны останавливать на бешеной скорости многотонную махину, предотвращая аварийную ситуацию, и все вытекающие последствия…

Сегодня речь пойдет о диагностике неисправностей, а также ремонт тормозных колодок, о том как самостоятельно определить необходимость реставрации или замены этих элементов тормозной системы.

Неисправность тормозных колодок, впрочем, как и всей тормозной системы, чревата не только опасностью на дороге, но и дополнительными расходами. Увеличивается расход топлива, а также повышенный износ деталей суппорта.

Когда пора задумываться о ремонте колодок?

Начнем с того, что для своевременного выявления каких-либо неисправностей необходимо регулярно, как говорится заглядывать на все вышеуказанные детали, кроме того следует прислушиваться к любым посторонним звукам (трения, свист, стук и т.д.). Кроме того, увеличенный тормозной путь и неэффективное торможение — явный признак неисправности тормозных колодок или тормозной системы.

Если тормозные колодки стучат, причин может быть несколько, к примеру: износ тормозного диска, слабые пружины и т.д. Каждая из этих “болезней” — «лечится», разница лишь в том, насколько запущена поломка, а также от того каким способом будет происходить ремонт — своими руками или на СТО. Для самостоятельного ремонта в продаже имеется все, начиная мельчайшими запчастями, заканчивая полными наборами и ремкомплектами для ремонта тормозных колодок.

Иногда, кстати, свист совсем не повод полагать, что колодкам пришел конец, новые колодки могут свистеть из-за того, что происходит притирка, что вполне нормально, и проходит само собой после нескольких дней эксплуатации.

Видео (кликните для воспроизведения).

Само понятие «ремонт тормозных колодок» обычно применяется в совокупности с техобслуживанием всей тормозной системы. Однако в сервисах есть услуга под названием — «реставрация тормозных колодок», однако она с каждым днем все менее популярна, так как рынок предлагает широчайший выбор самых разных тормозных колодок.

Проводить диагностику тормозных колодок необходимо для того, чтобы визуально определить износ колодки, а также необходимость ремонта или замены. При этом следует обратить внимание на то, что износ колодки обязательно должен быть равномерным. В противном случае необходима тщательная диагностика тормозного диска, а также оси и обоих тормозных механизмов. Также необходимо проверить поршень рабочего тормозного цилиндра.

Читайте так же:  Ремонт обогрева заднего стекла на рено логан своими руками

Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что слишком увлекаться «спасением», то есть реставрацией рабочих поверхностей тормозной системы не стоит. Однако, для того чтобы сохранить их в хорошем состоянии и не менять ежемесячно из-за неравномерного износа, нужно следить не только за их поверхностью, но и за исправностью всех остальных, связанных с тормозной системой узлами, и вовремя их обслуживать.

Обслуживание должно быть квалифицированным, то есть с использованием правильных материалов и приспособлений. Дисковые тормоза, несмотря на простой принцип – довольно сложный механизм, который постоянно работает при огромных нагрузках. Особое внимание необходимо уделять смазке для тормозных колодок или суппортов тормозных механизмов.

Смазки, типа «негрол» для дисковых тормозов не подходят, поскольку к дисковым тормозам предъявляются совершенно иные требования.

Классификация смазки для тормозной системы

Существуют специальные смазочные материалы, предназначенные для обслуживания суппортов дисковых тормозов, они условно делятся на три типа.

1. Противозадирные высокотемпературные пасты. Такие применяются для обработки скоб, а также обратных металлических поверхностей тормозной колодки, на противоскрипных пластинах.

2. Смазки для деталей суппорта, которыми смазываются: штифты, болты, кромки поршней, втулки и сальники. Для этих целей прекрасно подойдут традиционные силиконовые смазки для РТИ и пластмассовых деталей из-за высоких температурных требований к смазке.

3. Универсальная смазка для суппорта – предназначена для движущихся деталей, среди которых пластмассовые и эластичные.

Подводя итоги всего сказанного выше, хочу резюмировать: с целью минимизации потерь, которые возникают при ремонте тормозной системы — необходимо вовремя производить диагностику и микро-ремонт всех мелких неисправностей. Профилактика, как вы помните, дешевле и эффективнее лечения, вот то же самое и с ремонтом. Регулярно следите за износом тормозных колодок, контролируйте износ тормозных дисков и своевременно обслуживайте всю тормозную систему автомобиля.

Естественный ответ на этот вопрос: ремонт тормозных колодок нужен в случае их выхода из строя. Но, не все так однозначно, особенно с тормозной системой автомобиля. Ведь неисправность любого элемента тормозов, особенно неисправности тормозных колодок или неисправность тормозного диска, приводят не только к созданию предпосылок опасного движения.

Помимо этого, неисправности тормозной системы – это удар по карману автовладельца, так как при неисправных тормозных колодках или тормозных дисках увеличивается расход топлива и износ деталей суппорта.

Думать о проведении замены или ремонта тормозных колодок необходимо сразу, как только вы услышите, что у вас свистят или стучат тормозные колодки.

Изображение - Ремонт тормозных колодок своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fcarnovato.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fremont-tormoznyx-kolodok-1-300x225

Если у вас стучат тормозные колодки, то причины этого могут быть разные. Износ тормозного диска, ослабленные пружины и т.д. Лечение всех этих «болезней» происходит в зависимости от диагноза, и некоторые неисправности вы в состоянии устранить своими руками. Тем боле для ремонта тормозных колодок продаются ремкомплекты с набором мелких деталей.

Если же, даже новые, свистят тормозные колодки, то вновь имеет место несколько причин для этого. Притирка колодок, неисправности тормозного диска или малая площадь соприкосновения с диском неравномерно изношенной колодки.

Изображение - Ремонт тормозных колодок своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fcarnovato.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fremont-tormoznyx-kolodok-2-300x229

Как таковое понятие «ремонт тормозных колодок» применяется в комплексе с ремонтом или обслуживанием всего тормозного механизма колеса. Хотя в сервисах и существует такая услуга, как реставрация тормозных колодок, но к ней прибегают всё реже и реже. Рынок предлагает самый широкий выбор тормозных колодок на любой автомобиль.

Изображение - Ремонт тормозных колодок своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fcarnovato.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fremont-tormoznyx-kolodok-3-300x267

Тем не менее, ремонт тормозных колодок, в частности замену фрикционных накладок, некоторые автолюбители производят своими руками. При определенных навыках сложного в этом нет ничего. Нужно иметь лишь новые фрикционные накладки и клей для тормозных колодок.

Проводя диагностику тормозных колодок, вы естественным образом визуально определите, что износ тормозной колодки требует ее замены. Но нужно обратить внимание на то, что естественно-механический износ тормозной колодки должен быть равномерным. Если же это не так, то необходимо провести диагностику тормозного диска и обоих тормозных механизмов оси, значит, что-то не в порядке. Проверка поршня рабочего тормозного цилиндра обязательна.

Изображение - Ремонт тормозных колодок своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fcarnovato.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fremont-tormoznyx-kolodok-4-300x225

Нужно обратить ваше внимание на то, что не увлекайтесь «спасением» рабочих частей тормозной системы колеса: ремонтом тормозных колодок особенно. Но для того, чтобы не покупать их ежемесячно и не менять колодки из-за постоянного неравномерного износа, следует обратить внимание на исправность всех узлов механизма и своевременно их обслуживать.

Изображение - Ремонт тормозных колодок своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fcarnovato.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fremont-tormoznyx-kolodok-5-300x225

Обслуживать правильно и правильными материалами. Особенно с учетом того, что всё большее количество автомобилей оснащаются дисковыми тормозами. А дисковые тормоза – довольно сложный механизм, работающий в постоянном состоянии интенсивной нагрузки. Следует особое внимание обращать на то, какая используется смазка для тормозных колодок. Вернее будет — смазка для суппорта тормозного механизма.

Для дисковых тормозов не подходят обычные смазки типа «негрол». К смазке дисковых тормозов предъявляются особые требования.

Изображение - Ремонт тормозных колодок своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fcarnovato.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F11%2Fremont-tormoznyx-kolodok-6-300x199

Классификация смазки для тормозной системы

Специальные смазочные материалы для обслуживания суппорта дисковых тормозов, можно разделить на три типа.

  • Противозадирные высокотемпературные пасты. Их применяют для обработки скоб, обратных металлических поверхностей тормозной колодки, на противоскрипных пластинах.
  • Смазки для деталей суппорта: кромки поршней, штифтов, болтов, втулок, сальников. Здесь не могут применяться традиционные силиконовые смазки для РТИ и пластмассовых деталей из-за высокотемпературных требований к смазке.
  • Универсальная смазка для суппорта – применяется для всех движущихся деталей, включая и эластичные и пластмассовые.

Таким образом, делая вывод из всего сказанного, можно резюмировать: для того, чтобы автовладельцу нести минимальные потери при ремонте тормозной системы, необходимо всё делать вовремя. Следить за износом тормозных колодок, контролировать износ тормозного диска и вовремя обслуживать рабочий тормозной механизм каждого колеса.

Удачи вам в своевременном обслуживании тормозной системы и, не дай Бог, при ремонте тормозных колодок.

Н а всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны, а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров. В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.

Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

Читайте так же:  Ремонт днища кузова автомобиля своими руками

Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

Доказывать необходимость рекуперативного торможения, то есть такого, при котором энергия машины снова аккумулируется, чтобы быть потом использованной для разгона, никому было не нужно.

Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

Глядя на диск, часто можно увидеть бороздки на его поверхности: это тоже трение, но созданное частичками пыли и грязи, которые выступают в роли абразивного материала. И если глубина таких бороздок начнет превышать все допустимые нормы, диск придется проточить, а когда точить уже некуда – заменить.

Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

По-хорошему, шланг необходимо закрыть заглушкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость, но мы торопимся и просто пережимаем его: «один раз можно», — успокаивает специалист.

На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

Читайте так же:  Ремонт стиральной машинки daewoo своими руками

На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».

***
Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

Тормозные механизмы передних и задних колес на автомобилях ВАЗ 2106 изнашиваются неравномерно, и в большинстве случаев передние колодки приходится менять гораздо чаще. Но затягивать с заменой задних не стоит, так как от этого зависит не только качество торможения, но и удержание автомобиля на уклоне при помощи ручного тормоза.

Процедура этого техобслуживания не очень сложна в исполнении, но придется потратить около часа на обслуживание обоих колес автомобиля. Для проведения этой работы нам понадобится следующий инструмент:

  • Отвертка с плоским и крестовым лезвием
  • Плоскогубцы
  • Длинногубцы

Теперь постараюсь более подробно описать все шаги, которые необходимо будет пройти, чтобы выполнить эту работу. Итак, первым делом необходимо снять тормозной барабан заднего колеса.

Затем мы увидим следующую картину:

Как видим, колодки крепятся пружинами, которые нам и необходимо будет снять. Поддеваем отверткой нижнюю пружину и пытаемся сорвать ее вниз, обычно особого труда не приходится прилагать.

После этого плоскогубцами проворачиваем шплинт, который крепит маленькую пружинку, удерживающую колодку в вертикальном положении. Более наглядно это показано на фотографии ниже:

Затем переходим к левой стороне механизма и вынимаем шплинт, который крепит рычаг ручного тормоза:

Теперь переходим к верхней части и освобождаем колодки от пружины в этой части, таким же образом. как это делали с нижней стороны:

После извлечения верхней пружины, колодки сами упадут и будут полностью свободны:

Покупаем новые тормозные колодки, цена которых варьируется от 300 до 800 рублей в зависимости от производителя, и производим установку в обратной последовательности. Натягивать пружины также можно отверткой, либо длинногубцами, здесь уже все зависит от вашего предпочтения, как говорится, кому как удобнее.

Стоит иметь ввиду, что после установки новых задних тормозных колодок на ВАЗ 2106, есть вероятность, что одеть тормозные барабаны не получится. Если такая проблема коснулась и вас, то необходимо будет немного ослабить трос ручника. Об это читайте более подробно в статье по регулировке ручного тормоза.

После того, как барабаны одеты, проверьте эффективность ручника, чтобы он не был чересчур ослаблен, и при необходимости подтяните его. В первое время эксплуатации после замены, не стоит резко тормозить и постарайтесь не ездить с большой скоростью, так как колодки должны притереться, пока работа тормозов станет эффективной.

Замена задних тормозных колодок своими руками

Замена задних тормозных колодок своими руками нужно делать в том случае, если тормозные накладки имеют толщину 1,5 мм, так же если на них появились износы в виде сколов, трещин или изменилось соединение поверхности колодки с ее накладкой.

Чтобы удобней было производить замену задних тормозных колодок своими руками, необходимо автомобиль поднять на домкрат, или поднять авто, чтобы он находился в подвешанном состоянии.
Замену задних тормозных колодок делают с обеих сторон. В принципе как и при замене передних тормозных колодок.

Для этого ремонта вам нужны будут инструменты:

— Гаечные ключи (8 и 17)
— Молоток
— Отвертка
— Штангенциркуль
— Напильник
— Две лопатки (монтажные)
— Пассатижи
— Гаечный ключ для колос

Очищает тряпкой или металлической щеткой тормозной механизм от грязи. Не используйте для очистки бензин, солярку, керосин и т.д.
Отсоединим кончики стяжной пружины от ее колодок и снимем пружину. Затем придерживаем стержень этой прижимной пружины с другой стороны, нажимаем на чашку (верхнюю) и проворачиваем на четвертую оборота в обсолютно любую сторону и снимаем прижимную пружину.

После снимем чашку (нижнюю) и стержень прижимной пружины.
Снимаем тормозную колодку, отсоединив стяжную пружину (находящиеся внизу). Их нужно снять с тормозного диска.

Далее отсоединим наконечник ручного стояночного троса, дальше расшплинтуем палец рычага его привода стояночного тормоза, снимаем шайбу, рычаг, а также палец рычага привода.
Затем в обратном порядке, все устанавливаем на новую колодку детали рычага (привод) стояночного тормоза.

Осмотрите тормозной барабан (диск), его диаметр должен быть не больше 251 мм.
Если диаметр устраивает, то избавляемся от бортика, образовавшийся в результате торможения.

Закрепим тормозной диск на фланец полуоси, только обратной стороной. Отцентруем диск по крепежным отверстиям и закрепим на два болта.
Затем запускаем двигатель и включаем первую передачу на минимальных оборотах.
При вращении диска, взяв в руки напильник, стачиваем бортик.

После всего устанавливаем заднюю тормозную колодку в обратном порядке снятию. Затем на место ставим распорную планку.
Внимание: планка имеет с одной стороны одну прорезь, а с другой стороны две прорези.

Замена задних тормозных колодок автомобиля

Двойной прорез ставим к задней части колодки.
Закрепляем нижнюю стяжную пружину. Установим левую тормозную колодку, затем верхнюю стяжную пружину.

Установим тормозной барабан на место. Оденьте колесо и проверим его вращение. Необходимо легкое вращение колеса.
Несколько раз давите на тормоз, благодаря этим действиям поршни встают на свои рабочие места.

Читайте так же:  Zanussi fa 832 ремонт своими руками

Замена задних тормозных колодок своими руками закончена.

Во всех автомобилях периодически требуется замена тормозных колодок своими руками. Для того, чтобы заменить их собственноручно — потребуется отвёртка, баллонный ключ, комплект колодок и проволока. Ну а теперь попробуем разобраться, как же сделать такую работу. Тормозные колодки нужно покупать оригинальные от производителя, чтобы избежать впоследствии проблем с тормозами и тормозной системой в целом.

Чтобы заменить колодки в автомобиле необходимо полностью остудить машину и проверить старые колодки на нагрев. В том случае если они ещё горячие, то нужно подождать, пока охладятся.

1. Нужно на дисках машины ослабить крепёжные болты. Для чего используется специальный ключ. Потребуется их открутить, приблизительно на две трети части. Далее поднимается авто с помощью домкрата до тех пор пока покрышка не будет свободно крутится. Если имеется два домкрата, тогда можно поднять машину с двух сторон сразу.

2.Откручиваются крепёжные болты, и тянется колесо автомобиля на себя. Полностью снимается колесо. Если сразу не выходит, то необходимо пару раз стукнуть по нему или немного пошатать в разные стороны.

3.Выкручиваются и снимаются крепёжные болты суппорта. Если болты сильно закручены, намочите их жидкостью для растворения ржавчины. Затем снимают внутренние прокладки и на время откладывают их в сторону. В суппорте также может быть две части. Если это так, то необходимо прочитать — замена тормозных колодок своими руками и как снимаются обе части.

4. Следует проверить люфт суппорта. Если люфт существует, тогда все отлично. В случае если что либо поменялось после снятия болтов, то лучше будет если проверят все специалисты. Чтобы, не допустить падение суппорта, привяжите проволокой его к оси.

5. Сливаем тормозную жидкость из суппорта с помощью разнообразных средств, которые есть под рукой. Полностью суппорт отсоединять нельзя.

6. Дальше нужно снять колодки, только вначале запомнить их расположение. После чего устанавливаются новые тормозные колодки. Зачастую в таком комплекте есть смазка для суппорта. Если специальной смазки нет, необходимо купить её.

7. Проверяем уровень тормозной жидкости и если нужно доливаем её. Устанавливаем суппорт в изначальное положение, возвращаем обратно прокладки и вставляем, закручивая болты. Также снимаем проволоку.

Изображение - Ремонт тормозных колодок своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsochi-avto-remont.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F12%2FZamena-tormoznyih-kolodok-svoimi-rukami

8. Устанавливаем покрышки обратно на свои места, вставляем болты и закручиваем до упора. Затем опускаем домкрат и закручиваем болты баллонным ключом.

9. Теперь заводим свою машину и прокачиваем несколько раз тормоза. После небольшой езды, можно оценить сделанную работу.

Тормозные колодки на Шкоду Фабиа смотрите здесь. Замена тормозных колодок своими руками — очень простой ремонт!

Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок — процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

  • качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
  • стиль вождения;
  • температурные условия на протяжении года;
  • если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:

  • открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка;
  • снимается колесо;
  • тормозной механизм очищается от грязи;
  • выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок;
  • отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
  • колодки меняются попарно;
  • прокачивается тормозная система.

Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

  1. Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.
  • увеличение тормозного пути автомобиля;
  • неправильное поведение тормозной системы при торможении;
  • появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
  • стук при резком торможении;
  • скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

  • толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
  • трещины или расслоения тормозной колодки;
  • сколы и царапины на колодке, либо накладке;
  • снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
  • неравномерный износ колодок;
  • появление по краю диска выступающего бортика.

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Не пытайтесь это повторить в домашних условиях:D

ПРОСЬБА В КОММЕНТАХ ПИСАТЬ ДЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. И не писать что оно может отвалится и лучше купить и прочее и что риск велик.

Гм. А диски как себя чувствуют?

Homo birotis (лат.) — человек двухколёсный

Мне это тоже сразу захотелось спросить.

Раз опыты у Толика зашли далеко,то можно попробывать так: взять автомобильную тормозную колодку для дисковых тормозов и с помощью точила сточить её до нужной толщины предварительно оторвав тормозной элемент от основания колодки. Затем попробывать вырезать кусок нужного размера и приклеить его.

Не знаю, повлияет ли это на здоровье диска или нет. Это покажет время. А так как можно определить? Визуально всё нормально.

Автомобильная тормозная колодка для дисков наверное дорого будет стоить.

Замена тормозных колодок несчетное количество раз описана и показана на видео. Со своей стороны не только ответим на вопросы: как оценить износ тормозных колодок, какая минимальная толщина фрикционных накладок, но и покажем тонкости обслуживания передних и задних тормозных механизмов во время замены колодок своими руками.

Читайте так же:  Ремонт котла chaffoteaux своими руками

Говорить об усредненном сроке службы было бы неправильно по той причине, что скорость износа зависит от множества параметров:

  • качества состава фрикционного слоя, тормозных дисков;
  • условий эксплуатации автомобиля. Постоянная динамическая езда с частыми замедлениями, перевозки грузов либо эксплуатация автомобиля в гористой местности могут двукратно сократить сроки замены колодок;
  • исправность тормозной системы, корректность распределения тормозного усилия между колесами. Закисание направляющих суппортов, подклинивание поршней, неправильная регулировка стояночного тормоза приводят к ускоренному износу фрикционных накладок.

Изображение - Ремонт тормозных колодок своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fautolirika.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F12%2Fustrojstvo-tormoznyh-kolodok

  • Извлечь колодки и измерить штангенциркулем остаточную толщину фрикционного слоя. В руководстве по ремонту и эксплуатации вы сможете найти значение минимальной толщины передних и задних тормозных колодок. Обратите внимание, что толщиной фрикционных накладок является не расстояние от металлической основы до краев колодок, а расстояние от краев до технологического запаса (составляет около 3 мм). Это означает, что если фрикционные накладки стерлись на половину изначальной толщины, то это не 50% износа, а все 65-70%. В некоторых видах конструкции остаточный ресурс тормозных колодок можно оценить по расстоянию до контактной пластины датчика износа тормозных колодок.
  • Дождаться срабатывания датчика износа. В зависимости от устройства системы предупреждения, сигналом к замене будет металлический писк либо загорание индикатора износа на приборной панели. Предварительно необходимо проверить исправность электронной системы. Многие водители, не желая восстанавливать работоспособность датчиков, устанавливают обманки. В таком случае на приборной панели не загорается лампочка ошибки по датчикам износа, а система не среагирует на критический износ. Менять колодки, в конструкции которых не предусмотрен индикатор износа, нужно в тот момент, когда плоскость рабочей поверхности сравняется с дном проточки посредине фрикционной накладки.

Замена передних тормозных колодок показана на видео и описана на примере Daewoo Matiz. Поскольку устройство и принцип работы дисковых тормозов на современных легковых авто крайне схожи, инструкция и видео помогут вам заменить своими руками тормозные колодки не только на Daewoo, но и на ВАЗ, Opel, Ford, Renault, Kia и т.п.

  1. Ослабьте колесные болты.
  2. Поднимите переднюю часть автомобиля со стороны замены, предварительно установив с противоположной по диагонали стороны противооткатные упоры. Домкрат используйте только для поднятия и опускания авто, а на время ремонта кузов должен быть зафиксирован на упорах.
  3. Снимите колесо.
  4. С помощью клизмы либо шприца откачайте с бачка немного тормозной жидкости. Поскольку новые колодки будут шире изношенных фрикционных накладок, для их установки вам придется вдавить тормозные цилиндры. Откачивание предотвратит выливание тормозной жидкости из бачка вследствие изменения объема тормозной магистрали.
  5. С помощью шлицевой отвертки немного утопите поршень. Наконечник нужно вставлять между рабочей поверхностью внутренней тормозной колодки и поршнем. Поскольку усилие для вдавливания нужно немаленькое, для создания рычага вооружитесь отверткой достаточной длины либо удлинителем.
  6. Торцевым либо накидным ключом на 14 открутите болт нижней направляющей суппорта.
  7. Не откручивая верхний болт, закиньте нижнюю часть суппорта кверху и зафиксируйте проволокой.
  8. Извлеките передние тормозные колодки из скобы.

Перед установкой новых передних фрикционных накладок необходимо тщательно очистить направляющую пластину и посадочные места на скобе. Как показано на видео, лучше всего для этих целей подойдет шлицевая отвертка и металлическая щетка. Для свободного перемещения передних фрикционных накладок по направляющим пластинам сами пластинки и торцы колодок необходимо смазать высокотемпературной смазкой для суппортов.

После всех манипуляций рабочая поверхность дисков и тормозных колодок должна быть без жировых отложений, остатков какой-либо смазки.

Финальные операции по замене передних колодок:

  • установите направляющие пластины;
  • вставьте в пазы новые фрикционные накладки;
  • соберите суппорт и все остальные элементы в обратном к снятию порядке.

После завершения замены проверьте уровень тормозной жидкости.

  • Еще перед откручиванием направляющих проверьте свободных ход суппортов. Они должен двигаться без перекосов, заеданий. Также внимательно осмотрите пыльники направляющих, тормозные шланги. При попадании внутрь влаги, грязи, дорожных реагентов направляющие начинают прикипать к суппорту. Затрудненное перемещение суппортов приведет к неравномерному износу колодок, дисков. Ситуация небезопасна еще и тем, что может измениться перераспределение тормозного усилия между передними колесами.

Чтобы своими руками устранить обнаруженные неисправности, рекомендуем прочитать статью «Эксплуатация тормозных суппортов». В случае ремонта важно использовать качественную смазку для суппортов.

Детали суппорта, нуждающиеся в смазке

  • На многих автомобилях болт направляющих откручивается шестигранным ключом, поэтому перед откручиванием необходимо тщательно очистить внутреннюю полость. Без должного количества смазки болты часто прикипают. Чтобы не сорвать грани, шестигранник должен надежно фиксироваться в пазу головки болта.
  • Для замены рекомендуем покупать колодки с противоскрипными пластинами. Перед установкой пластинки желательно отделить от колодок, чтобы в местах прилегания к металлической основе нанести тонкий слой специальной смазки для суппортов.

Порядок замены задних фрикционных накладок рассмотрим на примере Hyundai Accent II.

  • Ослабьте колесные болты.
  • Придерживаясь правил техники безопасности, поддомкратьте кормовую часть авто.
  • Снимите колесо.
  • Ослабьте натяжение троса ручного тормоза.
  • Снимите тормозной барабан.

Советы по снятию прикипевших деталей, ослаблению троса ручника вы можете найти в статьях: «Как отрегулировать стояночный тормоз» и «Как облегчить замену тормозных барабанов».

Изображение - Ремонт тормозных колодок своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fautolirika.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2Fsmazka_dlja_napravljajushhih_supportov

  • Освободите наконечник троса ручника из паза рычага ручного привода колодок.
  • Снимите верхнюю и нижнюю возвратные пружины.
  • Открутите «солдатики», удерживающие задние фрикционные накладки.
  • Установите наконечник троса ручника в паз рычага ручного подвода колодок.
  • Расположите новую накладку в предположительном месте крепления, после чего зафиксируйте ее «солдатиком».
  • Установите в пазы новой колодки регулятор с рычагом, после чего прикрепите к тормозному щиту, установив «солдатик».
  • Установите верхнюю и нижнюю возвратные пружины.

Чтобы при сборке не рассматривать растерянными глазами детали задних барабанных тормозов, еще перед разборкой сделайте фото, которые позволят беспроблемно собрать тормозной механизм.

Если вы решили менять тормозные колодки, но оставить старые барабаны, желательно спилить «буртик». В случае глубоких рытвин, неравномерного износа, барабаны перед установкой желательно проточить. После завершения работ обязательно отрегулируйте стояночный тормоз.

Устройство и принцип работы задних дисковых тормозов мало чем отличаются от механизмов на передней оси, поэтому и процесс замены крайне схож. Предлагаем посмотреть видео, на котором подробно показана замена задних тормозных колодок ручника на дисковых тормозах.

Изображение - Ремонт тормозных колодок своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here