Ремонт своими руками хонда шрв

Самое подробное описание: ремонт своими руками хонда шрв от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Honda HR-V Mark I (GH1/GH2/GH3/GH4) с бензиновыми двигателями: D16A/D16W1/D16W2/D16W5 1.6 л (1590 см³) 105-125 л.с./77-92 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту, электросхемы, устройство, диагностика, особенности конструкции, технические характеристики. Иллюстрированное издание легковой автомобиль повышенной проходимости Хонда ШР-В субкомпактный кроссовер с цельнометаллическими несущими кузовами пятидверный универсал повышенной вместимости передне- и полноприводные модели первого поколения выпуска с 1998 по 2006 год

В данном руководстве представлено заводское руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту переднеприводных и полноприводных автомобилей Honda HR-V выпуска с 1998 года с бензиновыми двигателями D16A, D16W1, D16W2.
В издании представлено описание по регулировке и ремонту систем управления бензиновыми двигателями, описание работы самодиагностики различных систем (двигателя, АКП, ABS), подробные инструкции по ремонту механических и бесступенчатых автоматических (Honda Multi Matic СVТ) коробок передач, механизма дифференциала (Reai-Time 4WD), регулировке и ремонту элементов тормозной системы (включая систему ABS), рулевого управления, подвески, дополнительной системы безопасности и кузова.
В случае ремонта, данное руководство послужит незаменимым средством по выявлению и устранению неисправностей во всех компонентах автомобиля. Пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, изобилие рисунков, обширные справочные ремонтные данные позволят квалифицированно подобрать варианты замены запчастей, произвести соответствующие регулировки, правку кузова и т.д.
Книга предназначена для персонала СТО, ремонтных мастерских и автовладельцев.

Видео (кликните для воспроизведения).

СИСТЕМА PGM-FI
Система PGM-R на данной модели – это система последовательного многоточечного впрыска топлива.
ОПЕРЕЖЕНИЕ И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
В памяти модуля ЕСМ/РСМ записаны базовые значения длительности впрыска при различной частоте оборотов двигателя и величине давления в коллекторе. В эту длительность, после ее считывания из памяти, вносятся поправки на основе сигналов от различных датчиков и формируется итоговая длительность впрыска.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА.
Когда двигатель холодный, компрессор кондиционера включен, коробка стоит на передаче, педаль тормоза нажата, нагрузка на гидроусилитель высокая или идет зарядка от генератора, модуль ЕСМ/РСМ регулирует подачу тока на клапан IAC для поддержания надлежащей частоты оборотов х.х.
УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРЕЖЕНИЕМ ЗАЖИГАНИЯ
В памяти модуля ЕСМ/РСМ записаны базовые значения опережения зажигания при различной частоте оборотов двигателя и расходе воздуха через коллектор. В значения опережения зажигания также вносятся поправки на температуру охлаждающей жидкости двигателя.

Ремонт двигателя на Honda HR-V

Замена маслосьемных колпачков и поршневых колец на Honda HR-V.
Часто народ жалуется, что Хонда Шрв жрет масло и требует ремонта двигателя, замены маслосьемных колпачков или поршневых колец.
Тут конечно зависит какой расход идет, при большом расходе замена маслосьемных колпачков не поможет и нужно менять кольца.
Но опишу вам по порядку, сперва опишу как заменить маслосьемные колпачки, а потом можно описать, как поменять кольца не снимая двигателя.
Так же замена маслосьемных колпачков по регламенту требует снятие головки блока, но можно поменять не снимая головы.

И так. снимаем корпус воздушный фильтр, снимаем высоковольтные провода и откручиваем клапанную крышку.
Клапанная крышка держится на 5-ти болтах под ключ 10-ть. (болтов может быть чуть больше, точно не помню сколько их там).
После того, как все открутили, то можно ее снимать и вы увидите распредвал с рокерами.

Дальше откручиваете весь блок распредвала и рокеров и снимаете его.
У вас появился доступ к клапанам, красным пометил впускные клапана, а зеленым выпускные.

Выкручиваете свечи и через свечные каналы вам нужно зафиксировать клапан, который будите рассухаривать.
Смотрите аккуратно, что бы не уронить клапан в цилиндр, а то по любому придется снимать головку блока и доставать клапан.
По очереди рассухариваете клапана и меняете колпачки.
Собираем все как разбирали, в обратном порядке.

Если вы решили поменять поршневые кольца, то тогда сразу снимайте голову и на снятой головке вам будет проще поменять и колпачки.
Для снятия головы вам нужно будит снимать ремень ГРМ и все, что мешает, трамблер и т.д
На сайте, в этом разделе очень много полезных тем, как снять грм и много всего по двигателю, смотрите и читайте темы.
Так же есть тема, как снять головку блока, поэтому здесь описывать эту процедуру нет смысла, хотя там описано не на Хрв, но принцип такой же.
Так же, там есть тема как снять поддон и поставить головку обратно.
Вообщем снимаете голову и смотрите состояние клапанов и меняете колпачки.
Ниже на фотографии видно, что выпускные колпачки работали нормально, а вот впускным хана и поэтому клапана в масле.

После того, как закончили с головкой блока, то снимаете поддон двигателя и у вас будет доступ до шатунов, откручиваете их и выталкиваете их на верх из блока цилиндров.
Там вы увидите постель, которая держит коленвал и мешает вам добраться до шатунов, но открутить шатуны можно не снимая этой постели.
Советовал бы вам не трогать ее, так как там стоят коренные вкладыши и если вы их менять не хотите, то лучше ее не трогать.
У нас там вкладыши хорошие, смотрите фото ниже.

После того, как открутили шатуны и вытащили поршня с шатунами, то снимаете старые кольца, хорошо чистите поршня и особенно канавки у поршней, где стоят кольца и устанавливаете новые кольца.
После того как все сделали, то можно устанавливать поршня с шатунами на место, но для этого вам нужна специальная оправка она на первом фото.
Так же перед установкой, то вам нужно почистить саму гильзу, место где не работающая часть, обвел это место красным.
Так как там нагар и можно при установки заломить кольцо.

Смазываете все маслом и загоняете поршня на место.
Только не путайте направление поршней и не путайте шейки шатунов, изучите эту информацию обязательно.
Так же изучите информацию, как правильно устанавливать поршневые кольца.Для просмотра нажмите на фото.

Старые кольца хотя внешне выглядят хорошо, но они потеряли свою упругость и вот фото старых колец.

Видео (кликните для воспроизведения).

Незабудте купить новые прокладки, кольца и все, что вам понадобиться.
Так же, если будите снимать шкив коленвала, то не теряйте шпонку, как его открутить, то смотрите тему по замене грм.

Вот и все вроде описал.
На сайте много всего есть по переборки двигателя, поэтому смотрите и читайте темы, ну а если есть вопросы, то задавайте их на форуме.

Игрушечная на вид, но надежна и неприхотлива

Прошли времена, когда модель выпускали лишь в трехдверном кузове. Ее внешность впечатляет. Немного игрушку напоминает. Но несерьезную на вид, ее сложно назвать легковой. Истинный внеклассовый внедорожник, но серьезная грязь не для него. Правда, российский климат автомобиль тянет, нигде ржавчинки не найти даже спустя годы! Несмотря на некоторую жесткость подвески, в надежности ходовой части сомневаться не приходится. Какой бы ни был пробег, ничего не выходит из строя в рулевом управлении, подвеске и тормозной системе, если вы едете по ровной дороге. Все (кондишн, зеркала, фары, дворники и пр.) работает долго и надежно. Кроме натяжного ремня кондиционера – это слабое звено авто. Отличный салон с достойным освещением. Хорошая комплектация. Говорят, что скорости машине маловато, но она таки может «зажечь». И, как точка. Ничто не помогло производителю – ни рестайлинг, ни прочие шаги. Создатели сняли с производства 12 лет назад 3-дверную версию, а потом и 5-дверную модификацию. Ничто на смену не пришло.

Читайте так же:  Ремонт светодиодной лампочки своими руками

Проблемы с частным мастером решаются быстро и качественно

Наш герой – не для бездорожья. Он буквально летает, но только по асфальту. Водителям нужно контролировать уровень масла, ведь лампочка тревоги поздновато сигнализирует, что маго осталось чуток. Наш друг много масла ест и нуждается тоже в ремонте двигателя Honda HR-V. Не пробуйте делать сами его, потому что чревато! Одна неточность, и кто знает, чем окончится ваша следующая поездка. Вы можете обратиться в фирменный сервис-центр, но приготовьтесь к тому, что платить придется много и вам предложат ненужную услугу.

Между тем, есть место, где и качество услуг высокое, и цены доступные. Загляните на наш сайт tuningracing.ru. Тут вы узнаете детально о том, какие услуги мы оказываем, кроме ремонта двигателя Honda HR-V, познакомитесь с нашим профессионалом, который окажет помощь любой марке. О чем бы ни шла речь, то ли это профилактика, то ли диагностика, капитальный ремонт двигателя Honda HR-V, ремонт автоматической коробки передач и так далее, наш частный мастер Назарий – настоящий ас, которому по силам любые поломки и проблемы автотранспорта. Владельцы автомашин из Москвы уже знают хорошо, что стоит обратиться в нашу мастерскую, и потом долгое время позабыть о поломках, а также не беспокоиться ни о ремонте двигателя Хонда ХРВ, ни о чем другом – проверено! Кроме того, наш мастер лично приобретает все необходимые детали (сертифицированные) для того, чтобы поставить машину на колеса.

Продиагностировав силовой агрегат, наш умелец не станет выдумывать несуществующие проблемы, а отладит изношенный или пришедший в негодность механизм, узел. Да так, что о ремонте двигателя Honda HR-V вы забудете на долгие годы. Но при условии, что вы будете регулярно заезжать к нам на техобслуживание. Ведь за машиной надо следить и вовремя предпринимать меры – то ли масло поменять, то ли ремень, то ли свечи зажигания, и проч.

Чтобы поставить такой диагноз: ремонт двигателя Хонда ХРВ, наш умелец перепроверит все несколько раз. Высококлассный специалист приведет в чувство машину и даже проконсультирует его хозяина. Все, кто общался с Назарием, продолжают и дальше наносить визиты в нашу мастерскую. Ведь никто не застрахован от разных ситуаций – то ли это износ, то ли аварийная ситуация, когда без ремонта двигателя Honda HR-V – никуда, и так далее.

Ремонт Honda HRV — популярная услуга “Автосервиса Хонда”, осуществляемая опытными специалистами на самом современном оснащении. Нужно понимать, что ремонт Honda HR-V, как и любого другого японского автомобиля, связан со множеством сложностей, поскольку технологии из страны восходящего солнца никогда не отличались простотой. Кроме того, что ремонт Honda HR-V невозможно осуществить без наличия последних технических достижений и новинок, которыми располагают сервисы сети “Автосервис Хонда”. Также следует помнить и о том, что только компетентный мастер сможет предоставить услуги высокого качества. Ниже нам хотелось бы рассказать об опыте ремонта Honda HR-V 1999 -. г.в. который неоднократно производился специалистами наших сервисов.

Как известно, на Honda HR-V 1999 -. г.в. установлены механические и вариаторные коробки передач. При соблюдении правил эксплуатации «механика» не вызывает нареканий, а вот бесступенчатый вариатор менее надежен, поскольку не предусмотрен для эксплуатации в отечественных условиях. Ремонт Honda HR-V, связанный с восстановлением функций вариатора, — мероприятие достаточно трудоемкое в отношении поиска деталей и специалиста, который имеет опыт реализации подобных работ. В сети техцентров “Автосервис Хонда” обслуживание Honda HR-V, связанное с восстановлением вариаторов, осуществлялось неоднократно, поэтому все специалисты имеют необходимые знания и навыки. Обслуживание Honda HR-V, связанное с заменой трансмиссионного масла, следует осуществлять не реже 40-50 тысяч км пробега, в противном случае может понадобиться дорогостоящий ремонт. Единственное, что должен помнить каждый владелец Honda HR-V — этот автомобиль не приспособлен к бездорожью.

Ходовая часть автомобиля и тормозная система заслуживают всяческих похвал, поскольку исправно функционируют без малейшего вмешательства 120-150 тысяч км пройденного пути. Слабое место подвески — втулки переднего стабилизатора, с которыми связывают ремонт Honda HR-V на 60-80 тысяче км пробега. Антиблокировочная система тормозов очень надежна и требует только периодической диагностики основных элементов.

Сеть техцентров “Автосервис Хонда ” осуществляет профессиональное обслуживание Honda HRV на самых выгодных условиях и в предельно сжатые сроки.

Вариатор Хонда. Чистка блока управления вариатора.

Операция, о которой пойдет речь в этой статье, на самом деле, является достаточно сложной, очень ответственной, и ни в коем случае не “профилактической”! Работы, а также материалы, используемые при работе, могут нанести вред автомобилю при неправильном их применении, или недостаточной подготовке. Предписанием к подобным действиям может быть однозначная диагностика проблемы именно с вариатором, при устранении всех остальных проблем с двигателем (системами зажигания, подачи топлива, нарушения электроцепей).

Выполнять операцию, о которой пойдет речь в этой статье, обязательно только в условиях теплого, светлого помещения и с максимальной аккуратностью.

Итак, сегодня речь пойдет о чистке блока управления вариатора в Honda. Сразу хотелось бы отметить, что в статье будет выложена инструкция для вариаторов первого поколения, первого и второго типа (автомобили, например, Honda Civic EK3 и Honda Civic EU1). Вариаторы третьего типа (Fit) и последующих поколений ремонтировать, ориентируясь на эту статью, не получится, поскольку они имеют конструктивные отличия от первых двух типов.

Предпосылкой к подобной операции могут быть проблемы с CVT такого рода, как “плавание” оборотов тахометра, “пинки” при трогании, “размазанная” реакция коробки на работу двигателя. При этом, в обязательном порядке должны быть устранены все остальные проблемы с автомобилем, связанные с зажиганием, и прочим. Прежде чем снимать “мозги” вариатора, необходимо точно убедиться, что дело в нем, а не, допустим, в плохих высоковольтных проводах.

“Моделью” для сегодняшней статьи будет автомобиль Civic EU1, попавший к нам именно с однозначной проблемой работы вариатора. В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали, как менять спецжидкость в вариаторе. ⅔ действий из той статьи предстоит сделать и в этот раз. Прежде чем доставать “мозг”, необходимо будет слить спецжидкость и снять поддон. Если Вы давно не меняли спецжидкость, будет отличный повод сделать это сейчас. Дальнейшие действия мы будем сопровождать фотографиями с комментариями.

Неспеша, аккуратно отвинчиваем длинные болты крепления блока управления к поддону. Поскольку вся конструкция алюминиевая, никакой чрезмерной силы прикладывать нельзя. Если что-то не откручивается или не отсоединяется, не торопитесь, и сначала все внимательно осмотрите.

Отсоединяем и отвинчиваем крепление проводов. Внимание! Запомните цвета и местоположение фишек!

Вынимаем “мозги” из посадочного места.

Само место посадки выглядит так.

Если посветить лампочкой, то можно увидеть тот самый вариаторный ремень.

Разбираем мозг на составляющие части. Это простая работа, но и она требует предельной осторожности и аккуратности, — большое усилие скорее сломает узел, чем поможет. “Разделывание” должно происходить в условиях максимально чистоты, и лучше всего использовать в качестве подкладки под детали чистое вафельное полотенце.

Детали лучше всего раскладывать в последовательности снятия, так проще будет собирать назад.

Читайте так же:  Ремонт рулевой рейки с гур ваз 21124 своими руками

В нашем случае, мы использовали поддон в качестве ванны для мытья и протирки элементов. Просто и удобно, на самом деле.

По всем этим каналам, которые похожи на лабиринт, в собранном узле передвигается спецжидкость. Конечно, их нужно будет тоже почистить, но нас в первую очередь интересуют клапаны, перепускающие жидкость в разных направлениях. Один из них виден на фотографии. Он как бы “под” лабиринтом и отличается по цвету.
Именно эти клапаны часто служат источником проблем. Дело в том, что со временем они изнашиваются и начинают подклинивать в каналах, в которых они должны свободно перемещаться под собственным весом. Когда начинаются эти подклинивания, коробка начинает вести себя неадекватно, дергается, выдает некорректную нагрузку на двигатель, и так далее. Наша задача, — вынуть их из своих посадочных мест и для начала, хотя бы осмотреть и протереть от возможной грязи.

Для того, чтобы извлечь клапан из канала, требуется вынуть вот такую скобу. Для ее извлечения мы использовали самодельное шило с длинным тонким концом и кольцом вместо ручки.

После извлечения скобы, в идеальном случае, клапан должен сам выпасть из паза. Если не выпадает, необходимо ему помочь.

Если клапан плохо извлекался и стенки цилиндра имеют неровности (определить можно только хорошо смазав клапан HMMF-кой и уронив его обратно) можно аккуратно почистить цилиндр основательно вымоченной все в той же HMMF (CVTF) нулевкой-наждачкой. ВНИМАНИЕ! Эта операция требует минимального усилия, и времени. Не стоит тереть наждачкой в цилиндре долго, или даже с каким-то усилием. Счет зазоров в этом узле идет на микроны, поэтому наждачка нужна только для того чтобы снять с поверхности цилиндра возможные вкрапления более твердых частиц. Сама по себе эта операция некорректна, поэтому предписанием к ней может быть только однозначный износ вариатора. Проведение этой операции на рабочем вариаторе для “профилактики” НЕДОПУСТИМО.

На самом поршне также может быть выработка, как например, на этой фотографии. Метод устранения такой же. Предупреждения те же, что и в предыдущем случае.

На блоке с соленоидами (электромагнитными клапанами) также присутствуют и обычные клапаны, которые должны быть подвижными. Логика проста, — если клапан подвижен в своем цилиндре, — его не трогаем, — если его подвижность вызывает сомнения, — достаем и чистим. В нашем случае чистке подверглись четыре клапана из восьми на больших деталях и один на блоках с соленоидами.

После чистки клапанов, сами платформы-лабиринты тщательно промываются карбочистом на предмет удаления всевозможных микрозагрязнений. Обратите внимание на маленькие металлические сетки в больших платформах. Они содержат очень много грязи, поэтому должны быть также скурпулезно промыты. Теперь можно приступать к обратной сборке.

Металлическая пластина между двумя блоками, перед установкой должна быть тщательно отмыта от грязи (на ней ее много), и погружена в HMMF, для того, чтобы иметь масляную пленку с обеих сторон.

Осуществляем сборку в обратном порядке.

Главное не торопиться, тщательно подбирая последовательность деталей. Ошибиться достаточно тяжело. Затяжка болтов должна производиться аккуратно. Не забывайте, что все детали алюминиевые.

Водружение всей конструкции на место производится в обратном порядке, отображенном на первых четырех фотографиях.

В качестве заключения, можно отметить, что вопрос о чистке, или промывке “мозгов” вариатора Honda поднимается в Интернете достаточно часто, но при этом немногие знают, КАК это делается, и еще меньшее количество народа предполагает, как это делать ПРАВИЛЬНО. Целью нашего повествования была демонстрация процесса. Делать его самостоятельно рекомендуется только опытным механикам, которые понимают всю ответственность этого мероприятия. Цена ошибки велика, — собственно сам вариатор.

Если Вы считаете, что Вашему автомобилю необходима такая операция, сначала проконсультируйтесь с мастерами, и обязательно, удостоверьтесь, что проблемы Вашего автомобиля проистекают именно из вариатора, а не из других узлов. В противном случае, такой ремонт может только навредить.

Те, кто готов рискнуть и попробовать отремонтировать узел самостоятельно, могут использовать этот материал в качестве некоей инструкции порядка действий. Но, если совсем честно, лучше доверить эту сложную операцию профессионалам.

P.S. После разборки «мозгов вариатора» на собственном автомобиле.

Во-первых, операция действительно не для слабонервных и рассеяных. Элементы конструкции перепутать сложно, но можно, если хоть на минуту отвлечься на полпути. Клапаны в вариаторах первого типа не стальные, а какие-то титановые, или что-то на это похожее. Некоторые клапаны в моем автомобиле (Honda Capa) были застрявшими насмерть, приходилось все разбирать и чистить.

Во-вторых. При подключении проводов я ошибся, и прицепил их неправильно. Из-за этого коробка выдавала ошибки 31 и 33 (соленоид главной магистрали и соленоид аварийного режима). Пришлось снимать и устанавливать мозги несколько раз, прежде чем обнаружилась причина неполадки. Для тех, кто будет повторять, — с одной стороны, на маленький соленоид идет одиночный провод, с другой, — провод с зеленой обмоткой должен быть на нижнем соленоиде!

В третьих. Коробка после ремонта требует калибровки. Ее можно выполнить специальным сканером, но, как говориться, за неимением лучшего, можно и попробовать сделать ее на ходу. Мне пришлось делать именно по второму сценарию. Суть калибровки заключается в следующем, — полностью прогретая машина, выгоняется на ровную прямую дорогу, ставится на парковку, затем, переключается на D и разгоняется до 60 км/ч (мне это удалось сделать с третьей попытки, потому что два раза машина просто глохла на ходу), и на 60 км/ч газ резко отпускается, чтобы машина пошла накатом. При этом должны быть отключены все энергопотребители (печка, свет, музыка, обогревы-подогревы и прочее). Зимой это все делать крайне неудобоваримо (особенно при температуре -36 в Новосибирске), но выбора особого не было. Движение накатом должно происходить минимум 6-7 секунд! Нажимать на газ или на тормоз в этот момент нельзя! После этого машине можно попробовать нажать на газ. Если пинок имеет место, — калибровка повторяется.

В четвертых. Первая вчерашняя поездка далась очень тяжело — машина глохла, несколько раз уходила в аварийный режим с морганием D и блокировкой коробки. Вторая поездка уже была лучше. Третья, — дорога домой, — еще лучше. Машина уже не глохла и не пыталась, разгонялась уверенно до 70 (дальше разгоняться было страшновато, поскольку велика была вероятность отправить коробку в аварийный режим на этой скорости), правда оставались развесистые пинки при сбросе газа и повторном нажатии, практически при каждом нажатии. Сегодня утром, по дороге на работу, ситуация еще более улучшилась, пинков стало меньше, а разгоны и маневры на машине стали казаться безопасными уже на 80-85 без попыток уйти в аварийный режим. Подъем в крутую горку также не вызвал никаких проблем (а вчера, во время первого подъема в гору, по закону подлости коробка ушла в аварийный режим прямо на трамвайных путях, и прежде чем я догадался, что надо «перезагрузиться» (выключить-включить зажигание) пассажиры двух трамваев вытолкнули меня с рельсов.

Одной из специализаций наших станций, является качественный ремонт Хонда ШРВ. В наших автосервисах есть специализированный инструмент для ремонта Honda HR-V. В наличии расходники, масла и жидкости необходимые для планового технического обслуживания. В течении пары часов, с основного склада мы привезем любые запчасти для ремонта Хонда ШРВ.

Читайте так же:  Ремонт зарядки самсунг своими руками

Перед началом ремонта Хонда ШРВ мы сделаем бесплатную диагностику подвески, двигателя или электрики (бесплатная диагностика в случае ремонта на наших СТО). Мы не рекомендуем делать ремонт Honda HR-V своими руками. Каждый должен заниматься своим делом. Доверить ремонт своего автомобиля нужно тем, кто занимается этим каждый день.

Стоимость ремонта Хонда ШРВ:

Регламентные работы и техническое обслуживание Honda HR-V рекомендуется проводить каждые 7-10 тыс. км. пробега. Сюда обязательно входит замена масла в двигателе, масляного фильтра, воздушного фильтра и салонного фильтра. При проведении плановых работ, мы сделаем бесплатную диагностику всех узлов автомобиля и составим список рекомендаций.

Каждые 60 тыс. км. пробега, мы рекомендуем менять ремень ГРМ с роликами, а если мотор цепной, то замену цепи лучше делать каждые 120 тыс. км. Свечи лучше менять каждые 40 тыс. км пробега на бензиновом двигателей и 100 тыс. км. пробега на дизельном двигателе. На моделях Honda HR-V с адаптивной дроссельной заслонкой, рекомендуется делать чистку и адаптацию дроссельной заслонки каждые 60 тыс. км.

Самые известные проблемы и неисправности Хонда ШРВ:
– закисание поршней суппортов с последующим неравномерным износом колодок и дисков;
– неудачная конструкция топливного фильтра – машина дергается, глохнет, троит;
– скрип в салоне автомобиля связанный с некачественным пластиком – проклейка материалом “антискрип”;
– проблема с коробкой – ранний выход из строя подшипников и сальников первичного вала;
– в штатных радиаторах охлаждения, течь в месте соединения с боковой частью;
– тугой руль – проблема с ГУР автомобиля – переборка или замена, по результату диагностики.

Степень износа подшипника ступицы Хонда ШРВ можно определить только при диагностике.

Гарантия на все работы по ремонту Хонда ШРВ – 6 месяцев.

И это несмотря на скромный интерьер и довольно бедное оснащение. К тому же до 2000 года в Европе предлагался единственный мотор – 1,6 л, 105 л.с., пока не появилась опять-таки единственная альтернатива – 125-сильный двигатель того же объема (см. Историю модели).

Удачный компромисс между изяществом форм, высокой посадкой, вместимостью и компактностью позволяет использовать HR-V для поездок на работу и на рынок, в отпуск и на пикник. Не забудем и то, ради чего многие выбирают «Хонду», – выдающуюся управляемость, несмотря на высокий центр тяжести и зависимую заднюю подвеску этой модели. Автоматически подключаемый полный привод (в обычных условиях это – переднеприводный автомобиль) – дополнительный козырь для России. Впрочем, покорителям бездорожья напомним, что болото и раскисшая тракторная колея – не для этой машины. Зато клиренс 170 мм позволяет не слишком опасаться колдобин и буераков. А встречаются и совсем асфальтовые HR-V – с приводом только на передние колеса.

На российском рынке этих машин немало. Цены на рестайлинговые экземпляры пока высоки (больше 20 тыс. долларов), а вот авто первых лет выпуска подешевели до 11–15 тысяч. Конструктивно они практически идентичны, да и детских болезней у HR-V нет, поэтому среди 5–7-летних автомобилей можно подыскать вполне достойный. Но выбирать все равно надо с пристрастием, помня про высокие цены на фирменный сервис и оригинальные запчасти.

Высокооборотные моторы «Хонды» надежны: если неукоснительно соблюдать регламент, неприятных сюрпризов не преподнесут. В регламенте же счет идет на сотни тысяч километров. После первой сотни меняют ремень ГРМ (оригинальные ролики обычно служат и со вторым ремнем, обязательной замены не предусмотрено), после 200 тыс. км или через 5 лет – охлаждающую жидкость (в последующем ее предписано обновлять каждые 100 тысяч или 3 года). После второй сотни тысяч стоит профилактически поменять и помпу: до четвертой сотни она может не дожить, а снимать ремни все равно придется. Кстати, если увидели следы от потеков антифриза возле дренажного отверстия в левой задней части двигателя – это первый сигнал.

Обрывов оригинальных ремней за «Хондой» не замечено, зазоры в клапанах (они регулируются как на двигателях УЗАМ – упорным винтом толкателя) на хорошем масле не уходят и к 100 тыс. км, поэтому расходы на обслуживание здесь минимальны – «масляное» ТО каждые 10 тыс. км. Моторное масло – синтетика или полусинтетика уровня качества не ниже SJ API.

Вариатор (CVT) – одна из изюминок «Хонды HR-V». Традиционных планетарных «автоматов» на эту модель не предлагали, тем более что коробка CVT зарекомендовала себя неплохо. Плавный, без рывков и в то же время мощный разгон на оптимальных оборотах мотора может огорчить разве что слух – двигатель занудно поет на одной ноте. Динамика же с вариатором даже лучше, чем с «механикой», да и торможение двигателем достаточно эффективно. Однако любителям позажигать все же порекомендуем МКП. Вариатор не любит резкой, рваной езды – от нее изнашиваются стартовое сцепление и механизм реверса. При покупке переберите все режимы CVT, попробуйте плавно тронуться с места. Если выбор режимов сопровождается ударами в трансмиссии, а троганье – толчком, от такой машины лучше отказаться. Замена отдельных частей механизма помогает редко, а агрегат в сборе очень дорог. Для CVT до 2002 года предусмотрено оригинальное масло CVT Transmission Fluid, с 2002-го – ATF Z1. Подойдет оно и старым авто вместо CVTTF, а вот обратная замена недопустима. Интервал замены – 40 тыс. км.

С той же частотой положено менять масло и в МКП – оригинальное MTF (Manual Transmission Fluid). С ним коробка передач без нареканий служит более 300 тыс. км. В виде исключения подойдет и моторное, только обязательно минеральное масло 10W40; его максимальный срок службы – 20 тыс. км.

В заднем мосту полноприводных HR-V смонтирован оригинальный механизм включения с двумя насосами DPS (Dual Pump System). Один насос приводится от карданного вала, другой – от колес, при разнице их скоростей возникает разница давлений, которая и приводит в действие механизм подключения моста. Регламентный интервал замены масла DPSF – 120 тыс. км, но обновлять его приходится гораздо раньше – примерно через 60–70 тыс. км. К этому пробегу на крутых поворотах в мосту возникает хрюкающий звук – значит, масло потеряло свои свойства и начался износ деталей. Если продолжать ездить на старом масле, износ будет прогрессировать, и к 150– 200 тыс. км придется покупать новый «гидропакет».

Для замены лучше взять два литра масла: один уйдет на промывку (для прокачки системы придерживают вращающиеся задние колеса, пока автомобиль висит на подъемнике), другой – на окончательную заливку (в принципе, промыть можно и любой ATF, она сливается почти полностью). Есть и другой способ избежать досрочной замены DPSF – заливать масло нового поколения VTM4 («Хонда» выпускает его для других моделей). Оно намного лучше защищает детали и без проблем служит положенные 120 тыс. км.

Не менее требователен к маслу и гидроусилитель рулевого управления. Распространенная ATF губит его раз и навсегда. Для него подходит только «хондовская» жидкость PSF (Power Steering Fluid), но не исключено, что она и не потребуется: замена регламентом не предусмотрена, за исключением явных признаков износа (сильное потемнение и горелый запах). Менять жидкость лучше всего последовательным замещением (ЗР, 2003, № 4, с. 246).

Оригинальные запчасти на «Хонду» дороги, но надежны и при долгосрочной эксплуатации окупают себя с лихвой. Так, сцепление на HR-V служит более 200 тыс. км, карданный вал – 150– 200 тысяч (он неремонтопригоден и меняется в сборе). Рулевая рейка – практически вечная, как и насос ГУР, а наконечники продержатся не менее 100 тыс. км.

Читайте так же:  Cvt ремонт своими руками

Нет претензий и к тормозам. Задние – барабанные, их приходится контролировать лишь каждые 80–100 тыс. км. Передние дисковые, несмотря на малый допуск на износ (0,5 мм на сторону), также служат немало (колодок хватает на 40–80 тыс. км). Главный их враг – соль и редкие поездки. Диски ржавеют, и колодки начинают неравномерно прилегать к поверхности диска, появляются неровности и трудноудаляемый, въевшийся слой окалины. Иногда такие дефекты можно устранить проточкой. Термической же деформации дисков (от перегрева и резкого охлаждения) на HR-V не наблюдалось. Надежна и система ABS. Тормозные шланги рассчитаны на весь срок службы, а жидкость DOT-4 меняют каждые три года.

Кузов HR-V оцинкован до крыши и очень хорошо сопротивляется коррозии. По крайней мере, без «посторонней помощи» ржавчины даже на машинах первых лет пока не появилось. Впрочем, дополнительный антикор не помешает, особенно если много ездите по грейдерам и грунтовкам – «Хонда» не ставит подкрылки в задних арках.

Электрооборудование HR-V практически безотказно – разъемы надежно герметизированы, а жгуты проводов защищены дополнительной изоляцией. Но при покупке машины с сигнализацией, управляющей центральным замком, постарайтесь проверить, как установщики подключили провода: многие, недолго думая, сверлят разъем в водительской двери, и через некоторое время контакты окисляются – приходится менять весь жгут. Кстати, для защиты от рядовых угонщиков хватит и штатного иммобилайзера (ответный чип – в ключе зажигания), им оснащали все автомобили.

Обратите внимание на задние динамики: места для них отведено немного, поэтому при попытке вживить «неродную» акустику нередко повреждают пластмассу.

Начальный угол опережения зажигания традиционно для «Хонды» задается вручную, поворотом корпуса распределителя. Регулировать его не требуется, а вот проверить, особенно если видны следы вмешательства, полезно. Не забудьте при этом замкнуть соответствующие контакты диагностического разъема. Пригодится разъем и вдали от фирменного техцентра – он позволяет считать коды ошибок (неисправностей) с помощью индикаторов на панели приборов (Engine, CVT, SRS, ABS).

Отключение аккумулятора здесь не вызывает проблем, только электростеклоподъемники «забывают» крайние положения. Чтобы вспомнить их, достаточно несколько секунд удерживать клавишу после того, как стекло дошло до упора.

1998 год. Представлена трехдверная Honda HR-V. Двигатель – бензиновый шестнадцатиклапанный, 1,6 л, 77 кВт/105 л.с. (D16W1). Трансмиссия – М5 или А (CVT), 4х4 Real Time или передний привод.

1999 год. Пятидверная версия (база увеличена на 100 мм, прибавка досталась задним пассажирам). Новый двигатель – бензиновый, шестнадцатиклапанный, с системой VTEC, 1,6 л, 92 кВт/125 л.с. (D16W5).

2002 год. Рестайлинг: изменились передняя часть и интерьер автомобиля, появились противотуманные фары в бампере.

  • Автоманулы, инструкции, руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей 17 views
  • Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Renault 16 views
  • Блок предохранителей и реле Geely MK Cross 14 views
  • Коды ошибок BMW 14 views
  • Руководство по ремонту и эксплуатации грузовых автомобилей КамАЗ 14 views
  • Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Toyota 13 views
  • Расположение диагностического OBD разъема в Opel 13 views
  • Сброс сервисных интервалов для Renault 12 views
  • CITROEN C3 (Ситроен С3) 2001-2011 бензин / дизель Книга по ремонту и эксплуатации 12 views
  • Блок предохранителей и реле Nissan Primera P12 с 2002 по 2007 11 views

Изображение - Ремонт своими руками хонда шрв proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.avtodiagnostika.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2Fhonda_hr_v_1998-217x300

Руководство по ремонту Honda HR-V, а также руководство по техническому обслуживанию и эксплуатации Honda HR-V, устройство переднеприводных и полноприводных автомобилей Honda HR-V с двигателями D16A, D16W1, D16W2 рабочим объемом 1,6 л. В издании представлено описание по регулировке и ремонту систем управления бензиновыми двигателями, описание работы самодиагностики различных систем (двигателя, АКП, ABS), подробные инструкции по ремонту механических и бесступенчатых автоматичеких (Honda Multi Matic CVT) коробок передач, механизма дифференциала (Real-Time 4WD), регулировке и ремонту элементов тормозной системы (включая систему ABS), рулевого управления, подвески, дополнительной системы безопасности и кузова.
Книга содержит большое количество иллюстраций, подробно освещающих весь процесс пошагового ремонта автомобиля. В отдельные мануала разделы помещены схемы электрооборудования (электросхемы) Honda HR-V. Также материалы издания подскажут пользователю как подобрать нужные ему запчасти Honda HR-V. Руководство предназначено для владельцев автомобилей Хонда HR-V, механиков, работников СТО и автосервисов.

Изображение - Ремонт своими руками хонда шрв proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.avtodiagnostika.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F11%2Fhr_scr11-191x300

Язык: Русский
Формат: PDF
Размер: 80.84 MB
Скачать: Depositfiles

Вариатор Хонда. Чистка блока управления вариатора.

Операция, о которой пойдет речь в этой статье, на самом деле, является достаточно сложной, очень ответственной, и ни в коем случае не “профилактической”! Работы, а также материалы, используемые при работе, могут нанести вред автомобилю при неправильном их применении, или недостаточной подготовке. Предписанием к подобным действиям может быть однозначная диагностика проблемы именно с вариатором, при устранении всех остальных проблем с двигателем (системами зажигания, подачи топлива, нарушения электроцепей).

Выполнять операцию, о которой пойдет речь в этой статье, обязательно только в условиях теплого, светлого помещения и с максимальной аккуратностью.

Итак, сегодня речь пойдет о чистке блока управления вариатора в Honda. Сразу хотелось бы отметить, что в статье будет выложена инструкция для вариаторов первого поколения, первого и второго типа (автомобили, например, Honda Civic EK3 и Honda Civic EU1). Вариаторы третьего типа (Fit) и последующих поколений ремонтировать, ориентируясь на эту статью, не получится, поскольку они имеют конструктивные отличия от первых двух типов.

Предпосылкой к подобной операции могут быть проблемы с CVT такого рода, как “плавание” оборотов тахометра, “пинки” при трогании, “размазанная” реакция коробки на работу двигателя. При этом, в обязательном порядке должны быть устранены все остальные проблемы с автомобилем, связанные с зажиганием, и прочим. Прежде чем снимать “мозги” вариатора, необходимо точно убедиться, что дело в нем, а не, допустим, в плохих высоковольтных проводах.

“Моделью” для сегодняшней статьи будет автомобиль Civic EU1, попавший к нам именно с однозначной проблемой работы вариатора. В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали, как менять спецжидкость в вариаторе. ⅔ действий из той статьи предстоит сделать и в этот раз. Прежде чем доставать “мозг”, необходимо будет слить спецжидкость и снять поддон. Если Вы давно не меняли спецжидкость, будет отличный повод сделать это сейчас. Дальнейшие действия мы будем сопровождать фотографиями с комментариями.

Неспеша, аккуратно отвинчиваем длинные болты крепления блока управления к поддону. Поскольку вся конструкция алюминиевая, никакой чрезмерной силы прикладывать нельзя. Если что-то не откручивается или не отсоединяется, не торопитесь, и сначала все внимательно осмотрите.

Отсоединяем и отвинчиваем крепление проводов. Внимание! Запомните цвета и местоположение фишек!

Вынимаем “мозги” из посадочного места.

Само место посадки выглядит так.

Если посветить лампочкой, то можно увидеть тот самый вариаторный ремень.

Разбираем мозг на составляющие части. Это простая работа, но и она требует предельной осторожности и аккуратности, — большое усилие скорее сломает узел, чем поможет. “Разделывание” должно происходить в условиях максимально чистоты, и лучше всего использовать в качестве подкладки под детали чистое вафельное полотенце.

Детали лучше всего раскладывать в последовательности снятия, так проще будет собирать назад.

В нашем случае, мы использовали поддон в качестве ванны для мытья и протирки элементов. Просто и удобно, на самом деле.

Читайте так же:  Ремонт своими руками дешево и быстро

По всем этим каналам, которые похожи на лабиринт, в собранном узле передвигается спецжидкость. Конечно, их нужно будет тоже почистить, но нас в первую очередь интересуют клапаны, перепускающие жидкость в разных направлениях. Один из них виден на фотографии. Он как бы “под” лабиринтом и отличается по цвету.
Именно эти клапаны часто служат источником проблем. Дело в том, что со временем они изнашиваются и начинают подклинивать в каналах, в которых они должны свободно перемещаться под собственным весом. Когда начинаются эти подклинивания, коробка начинает вести себя неадекватно, дергается, выдает некорректную нагрузку на двигатель, и так далее. Наша задача, — вынуть их из своих посадочных мест и для начала, хотя бы осмотреть и протереть от возможной грязи.

Для того, чтобы извлечь клапан из канала, требуется вынуть вот такую скобу. Для ее извлечения мы использовали самодельное шило с длинным тонким концом и кольцом вместо ручки.

После извлечения скобы, в идеальном случае, клапан должен сам выпасть из паза. Если не выпадает, необходимо ему помочь.

Если клапан плохо извлекался и стенки цилиндра имеют неровности (определить можно только хорошо смазав клапан HMMF-кой и уронив его обратно) можно аккуратно почистить цилиндр основательно вымоченной все в той же HMMF (CVTF) нулевкой-наждачкой. ВНИМАНИЕ! Эта операция требует минимального усилия, и времени. Не стоит тереть наждачкой в цилиндре долго, или даже с каким-то усилием. Счет зазоров в этом узле идет на микроны, поэтому наждачка нужна только для того чтобы снять с поверхности цилиндра возможные вкрапления более твердых частиц. Сама по себе эта операция некорректна, поэтому предписанием к ней может быть только однозначный износ вариатора. Проведение этой операции на рабочем вариаторе для “профилактики” НЕДОПУСТИМО.

На самом поршне также может быть выработка, как например, на этой фотографии. Метод устранения такой же. Предупреждения те же, что и в предыдущем случае.

На блоке с соленоидами (электромагнитными клапанами) также присутствуют и обычные клапаны, которые должны быть подвижными. Логика проста, — если клапан подвижен в своем цилиндре, — его не трогаем, — если его подвижность вызывает сомнения, — достаем и чистим. В нашем случае чистке подверглись четыре клапана из восьми на больших деталях и один на блоках с соленоидами.

После чистки клапанов, сами платформы-лабиринты тщательно промываются карбочистом на предмет удаления всевозможных микрозагрязнений. Обратите внимание на маленькие металлические сетки в больших платформах. Они содержат очень много грязи, поэтому должны быть также скурпулезно промыты. Теперь можно приступать к обратной сборке.

Металлическая пластина между двумя блоками, перед установкой должна быть тщательно отмыта от грязи (на ней ее много), и погружена в HMMF, для того, чтобы иметь масляную пленку с обеих сторон.

Осуществляем сборку в обратном порядке.

Главное не торопиться, тщательно подбирая последовательность деталей. Ошибиться достаточно тяжело. Затяжка болтов должна производиться аккуратно. Не забывайте, что все детали алюминиевые.

Водружение всей конструкции на место производится в обратном порядке, отображенном на первых четырех фотографиях.

В качестве заключения, можно отметить, что вопрос о чистке, или промывке “мозгов” вариатора Honda поднимается в Интернете достаточно часто, но при этом немногие знают, КАК это делается, и еще меньшее количество народа предполагает, как это делать ПРАВИЛЬНО. Целью нашего повествования была демонстрация процесса. Делать его самостоятельно рекомендуется только опытным механикам, которые понимают всю ответственность этого мероприятия. Цена ошибки велика, — собственно сам вариатор.

Если Вы считаете, что Вашему автомобилю необходима такая операция, сначала проконсультируйтесь с мастерами, и обязательно, удостоверьтесь, что проблемы Вашего автомобиля проистекают именно из вариатора, а не из других узлов. В противном случае, такой ремонт может только навредить.

Те, кто готов рискнуть и попробовать отремонтировать узел самостоятельно, могут использовать этот материал в качестве некоей инструкции порядка действий. Но, если совсем честно, лучше доверить эту сложную операцию профессионалам.

P.S. После разборки «мозгов вариатора» на собственном автомобиле.

Во-первых, операция действительно не для слабонервных и рассеяных. Элементы конструкции перепутать сложно, но можно, если хоть на минуту отвлечься на полпути. Клапаны в вариаторах первого типа не стальные, а какие-то титановые, или что-то на это похожее. Некоторые клапаны в моем автомобиле (Honda Capa) были застрявшими насмерть, приходилось все разбирать и чистить.

Во-вторых. При подключении проводов я ошибся, и прицепил их неправильно. Из-за этого коробка выдавала ошибки 31 и 33 (соленоид главной магистрали и соленоид аварийного режима). Пришлось снимать и устанавливать мозги несколько раз, прежде чем обнаружилась причина неполадки. Для тех, кто будет повторять, — с одной стороны, на маленький соленоид идет одиночный провод, с другой, — провод с зеленой обмоткой должен быть на нижнем соленоиде!

В третьих. Коробка после ремонта требует калибровки. Ее можно выполнить специальным сканером, но, как говориться, за неимением лучшего, можно и попробовать сделать ее на ходу. Мне пришлось делать именно по второму сценарию. Суть калибровки заключается в следующем, — полностью прогретая машина, выгоняется на ровную прямую дорогу, ставится на парковку, затем, переключается на D и разгоняется до 60 км/ч (мне это удалось сделать с третьей попытки, потому что два раза машина просто глохла на ходу), и на 60 км/ч газ резко отпускается, чтобы машина пошла накатом. При этом должны быть отключены все энергопотребители (печка, свет, музыка, обогревы-подогревы и прочее). Зимой это все делать крайне неудобоваримо (особенно при температуре -36 в Новосибирске), но выбора особого не было. Движение накатом должно происходить минимум 6-7 секунд! Нажимать на газ или на тормоз в этот момент нельзя! После этого машине можно попробовать нажать на газ. Если пинок имеет место, — калибровка повторяется.

В четвертых. Первая вчерашняя поездка далась очень тяжело — машина глохла, несколько раз уходила в аварийный режим с морганием D и блокировкой коробки. Вторая поездка уже была лучше. Третья, — дорога домой, — еще лучше. Машина уже не глохла и не пыталась, разгонялась уверенно до 70 (дальше разгоняться было страшновато, поскольку велика была вероятность отправить коробку в аварийный режим на этой скорости), правда оставались развесистые пинки при сбросе газа и повторном нажатии, практически при каждом нажатии. Сегодня утром, по дороге на работу, ситуация еще более улучшилась, пинков стало меньше, а разгоны и маневры на машине стали казаться безопасными уже на 80-85 без попыток уйти в аварийный режим. Подъем в крутую горку также не вызвал никаких проблем (а вчера, во время первого подъема в гору, по закону подлости коробка ушла в аварийный режим прямо на трамвайных путях, и прежде чем я догадался, что надо «перезагрузиться» (выключить-включить зажигание) пассажиры двух трамваев вытолкнули меня с рельсов.

Изображение - Ремонт своими руками хонда шрв 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here