Ремонт суппорта своими руками субару

Самое подробное описание: ремонт суппорта своими руками субару от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.

Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок

Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:

Видео (кликните для воспроизведения).

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=https%3A%2F%2Fsanekua.ru%2Fhome%2Fsanekua.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F03%2F2013-03-03_152346-550x233

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей

но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения

–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью

-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

Читайте так же:  Ремонт зарядки айпада своими руками

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

Видео (кликните для воспроизведения).

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта

Далее берём цилиндрик и берём пыльник. Смазываем цилиндрик и надеваем пыльник на цилиндрик. Смотрине на фото, с какой стороны нужно надеть пыльник на цилиндр!

После того, как надели пыльник, протяните его на противоположный край цилиндрика, чтоб часть пыльника выступал за цилиндрик.

Теперь получившуюся “конструкцию” берём в руки и вставляем выпиравшую часть пыльника в суппорт.

После того, как пыльник заправите в пазы суппорта, продавите цилиндрик внутрь до упора. Теперь цилиндрик упёрся в уплотнительное кольцо и чтоб продавить его дальше, нужно усилие.
! Если плохо смазана резинка и цилиндр, то у вас с трудом это получится и есть шанс порвать уплотнительную резинку. Таким образом я ухандокал первый ремнабор !
Продавить цилиндр цилиндр руками у меня не хватило сил и я воспользовался приспособлением для разводки тормозных цилиндров.

Главное, чтоб цилиндрик входил без перекосов. И если он совсем не хочет лезть, то лучше его вытащить и попытаться снова. У меня это получилось с третьего раза. Понадобилось небольшое усилие и через мгновение цилиндрик с небольшим упорством прошёл резиновое уплотнительное кольцо.

Ставим пыльники на направляющие суппорта и устанавливаем суппорт в обратном порядке. Не забываем смазывать все движущиеся и закручивающиеся детали!

D4648 (SEINSA AUTOFREN) РЕМКОМПЛЕКТ СУППОРТА на одну сторону.
GA5R33691 (MAZDA) ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗНОЙ

PS: сама статья у меня расположена тут, заходим и жмём “нравится”, кому не сложно =)

Обновления на Сайте
На сайте произошли следующие изменения:

  • Восстановлена работа поиска
  • Расширены права Редакторов

Более подробная информация об изменениях – в блоге Subaru-FAQ

Смена хостинга сайта.
Сменился хостер сайта. В связи с задержкой расхождения DNS может наблюдаться временная недоступность у ряда провайдеров.

На моем Форе недавно возникла такая проблема: давлю газ, машина вроде и тянет, но, чувствую, тяжело ей. Пущу накатом – как будто кто-то назад тянет или ручник затянут. Потом появился запах горелых колодок и дым из-под левой передней арки. Предварительный диагноз: зажало тормозную колодку. Диагноз подтвердился, когда я доковылял до парковки на работе. Тормозной диск и тормозной цилиндр горячие, на блестящей поверхности диска – фиолетовые разводы.
Пару часов машинка остыла, я обстучал тормозной цилиндр и колесико стало проворачиваться от руки. Поехал я потихоньку в гараж. Приступил к ремонту.
Снимаем тормозной цилиндр. Поскольку колодку заклинило в нажатом состоянии, придется отсоединять тормозной шланг, иначе работать с заклинившим цилиндром будет невозможно. Запасаемся тормозухой DOT-4. Одной банки должно хватить. Откручиваем тормозной шланг, из него и из цилиндра будет течь тормозуха. Это противно, но не страшно. Быстро подберите гайку для болтика, который выкрутите из цилиндра. Потом вставьте его на место в шланге, затяните гайкой и заткните отверстие в болтике колышком. Тормозуха будет уже не течь, а тихонько капать. Это не смертельно. Если нужно, долейте тормозухи в бачок.

Откручиваем два болтика направляющих – отсоединяем половину тормозного суппорта, именно ту, что с тормозными поршнями.

У меня, как видно, один поршенек утоплен, а другой – выдвинут. Это он и есть, больной зуб. На нем порвана манжета. Она была порвана еще когда я первый раз менял колодки два года назад. Тогда не было под руками ремкомплекта резинок, поэтому оставил как есть, а оно вон когда вылезло. Отсюда вывод – увидел порванную манжету – поменяй сразу, а то потом хуже будет.
Здоровый поршень вылез сразу и легко. Для этого аккуратно отверткой подцепляем уплотнительное колечко в посадочном гнезде манжетки и вынимаем его.

Потом плоскогубцами аккуратно тянем за краешек поршня, слегка вращая его в посадочном месте. Может, он и от руки вынется…
А вот с больным была засада. Он сидел мертво и не поддавался. Даже плоскогубцами – ни вперед, ни назад.
Проблема решилась так: с обратной стороны я обточил плоскую площадку и просверлил отверстие 5 мм (лучше 4,9, если есть сверло). Через отверстие штырем выбил застрявший поршень.

В отверстии нарезал резьбу на 6, сделал (можно купить) медную мягкую шайбу и вкрутил в отверстие пробку из подходящего болтика. Получилось вот что.

Цилиндр, естественно, отчистил от ржавчины (особенно посадочные места под резинки), промыл тормозухой, продул и вытер насухо.
Больной поршень был в таком состоянии.

На фото видно, что на зеркале у него раковинки небольшие. Сначала думал, где взять новый поршень… Они отдельно не поставляются. Оперативно найти какой-нить бэушный не вышло. Оставался только вариант – точить из нержавейки, но впереди маячили три выходных, и оставаться без машины не хотелось совсем, т.к. токари могли выточить только после праздников.
Несколько знакомых бывалых автолюбителей посоветовали почистить имеющийся поршень очень-очень мелкой наждачкой и использовать дальше. Я так и сделал, только полирнул еще его пастой гои. Думаю, любая другая полировальная паста подойдет.
Благо, мне на следующий день привезли ремкомплект резинок для тормозных цилиндров.

Читайте так же:  Ремонт печки киа спектра своими руками

Ну, а при наличии всех компонентов для ремонта, остальное – дело техники. Резинки смазываем тормозухой и вкладываем на свои места. На поршень надеваем манжетку, изнутри смазав ее какой-нибудь высокотмпературной смазкой. Я брал синюю смазку для подшипников. Конечно, лучше было бы использовать специальную смазку для тормозных устройств, но таковой под руками не оказалось. Поршень смачиваем тормозухой и вставляем на место до упора. Вправляем наружный край манжетки в посадочный паз и фиксируем колечком. Если нужно – где-то подправляем отверточкой или тупой зубочисткой. Главное – не повредить новую манжетку. Поршень после установки должен двигаться свободно.

Тормоза очень важный элемент любого автомобиля, ведь от их работоспособности зависит ваша безопасность. Основную нагрузку на любом авто несет на себе передняя часть, как мы знает там тормоза дисковые. После большого пробега, уже от 60 000 километров и выше эффективность торможения начинает падать, это может быть связано с неправильной работой тормозного суппорта, иногда можно вообще поймать «клин». Однако устройство достаточно простое и его можно отремонтировать своими руками. Думаю, вам эта статья будет полезной, в конце будет подробное видео …

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Favto-blogger.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F11%2Fremont-supporta-svoimi-ruka

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала скажу, что переднее колесо просто может заклинить, по аналогии как вот в этой статье — просто прекратит крутиться! Ребята это очень опасно, на скорости это может привести к аварии. Поэтому суппорта нужно правильно и вовремя диагностировать. Однако для начала немного о строении.

Про суппорт будет отдельная статья, но сейчас я хочу показать на «пальцах», какие есть движущиеся части, которые в первую очередь страдают. Это достаточно простое устройство, в нем есть всего два рабочих элемента – направляющие и поршни.

Именно они виновники всего «торжества», если выходят из строя то работа нарушается. Однако строение поршня сейчас достаточно прочное, физическая течь, когда вы порвали, скажем тормозной шланг, явление сейчас редкое. А поэтому ломается суппорт из-за закисания поршней и направляющих, но про это чуть ниже.

Если работа этого узла нарушена, то получается что идет неравномерный износ тормозных колодок. Вам достаточно их вытащить и посмотреть на них, при правильной работе они должны иметь примерно одинаковый износ (плюс — минус 10%). Если задняя, например, толще чем передняя, то получается — что суппорт работает неправильно! Также стоит посмотреть на тормозной диск — износ также должен быть равномерным. Если износ колодок неравномерный, причем ярко выражен, например внешняя, намного больше изношена, чем внутренняя – нужно срочно либо менять, либо ремонтировать суппорт и не ждать пока заклинит.

Такой неравномерный износ говорит только ободном – поршни сильно давят на одну колодку (идет максимальный износ), а вторая как бы вообще не участвует.

Причины как всегда банальны, это «закисание» или «закоксовывание» тормозных поршней, либо направляющих. Это может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за банальной поломки.

1) Неправильное обслуживание. Зачастую на направляющие в гаражах народных умельцев, набивают ЛИТОЛ или графитовую смазку, что приводит к набуханию пыльника направляющей, а позже она просто «закисает».

2) Это банальный прорыв пыльника. НА направляющую начинает поступать влага, что рано или поздно его разъест и приведет к закисанию.

3) Следующая причина кроется в самом поршне. Его корпус также может страдать от прорыва пыльника, попадает вода.

4) Либо от некачественной тормозной жидкости. Она гидроскопична, а поэтому со временем в ней накапливается много воды, если ее не заменить – то она начинает разъедать поршень изнутри, что также приводит к закисанию.

НУ что же теперь переходим непосредственно к ремонту суппорта. Пожалуй, начнем с самого простого.

Зачастую направляющие это своеобразные болты, которые вкручиваются в специальные ушки корпуса. Если на них видны очаги коррозии, которые уже не удается удалить, то их просто нужно заменить.

Выкручиваем из крепления (ушка) и вставляем новую направляющую, очень простая замена. После этого нужно использовать только правильную смазку (обычно идет в комплекте), а также важно не забыть одеть пыльники, сразу проверяем их на герметичность, не должно быть никаких прорывов и трещинок. Сейчас предлагаю перейти к поршням.

Здесь задача посложнее, потому как они находятся внутри корпуса суппорта и ремонт не такой простой. Сразу хочу отметить – бывают случаи, когда поршень заклинивает в корпусе, и он вообще не двигается! Здесь действий может быть два:

1) Постараться оживить этот суппорт, положить его «отмокать» скажем, в бензин или силиконовую смазку. Затем аккуратно постараться вытащить поршень из корпуса.

2) Купить банально новый суппорт. Иногда заклинивает очень прочно, ломая корпус, тут уже ремонт не поможет.

Если поршни еще ходят — первая сложность касается в вытаскивании их из корпуса. Для этого на СТО используют сжатый воздух, который подается в отверстие для тормозной жидкости. Таким образом поршень, просто вылетает, если вы делаете ремонт в гараже – то вам нужно «выдавить» при помощи тормозной жидкости, просто не отключая их от общей системы. Не волнуйтесь что потечет «тормозуха», все равно ее менять после ремонта.

Теперь осматриваем корпус. Если есть следы перегиба, ржавчины, или механических повреждений, то его однозначно нужно менять, ремонт тут будет не обоснован. Для этого приобретаем ремонтный комплект, с резинками уплотнителями и новыми поршнями, важно заменить что в нем должна быть специальная смазка, обычно как для направляющих, так и для поршней! ЭТО ВАЖНО!

Читайте так же:  Ремонт ps one своими руками

Без нее ремонтировать не будет смысла, потому как можно порвать новые уплотнители.

Теперь перечислю по пунктам:

1) Вытаскиваем старые резинки и уплотнители.

3) Чистим корпус, как снаружи так и внутри.

4) Затем применяя новою смазку, обрабатываем все места креплений.

5) Устанавливаем резинки уплотнителей

6) Устанавливаем поршни, также предварительно смазав.

После этих манипуляций собираем суппорт. Ремонт на это закончен, можно устанавливать на автомобиль. Не забудьте поменять тормозную жидкость и прокачать затем систему.

Сейчас хочу вам предоставить подробное видео по ремонту, в описано все более подробно.

НА этом все, думаю моя статья была вам полезна, ставим лайки в соц. сетях!

smart5678
Привет, взял форика 2,5 литра турбо 2006 года – как мечтал. По дороге домой на неровностях стало слышно отчётливое громыхание спереди. Прежний владелец сказал, что необходимо заменить уплотнительные резинки направляющих осей скоб передних суппортов. Залез я в яму, потрогал суппорта – и в правду болтаются от руки! Можете подсказать в чем у меня дело и что мне нужно купить (с кодом на экзисте), чтобы устранить эту проблему?

Мне кажется,что при отсутствии нужды в маленьких дисках,самое верное решение-замена на нормальные суппорта.
Многие со мной согласятся.

Мне кажется,что при отсутствии нужды в маленьких дисках,самое верное решение-замена на нормальные суппорта.
Многие со мной согласятся.

Если имеются в виду колёсные диски, а не тормозные – соглашусь. У четырехпоршневых тормозов нет подвижных деталей, кроме самих поршней, да и тормозят они заметно бодрее. Народ любит ставить суппорта от WRX, только их надо брать сразу с подходящими гидролиниями, даже если не заморачиваться армированными (у WRX конец гидры со стороны суппорта немного другой). Цена вопроса – от 14-15 тысяч за пару б/у.

Если восстанавливать то, что есть:
1. 26225-AG090 Скоба (левая)
2. 26225-AG080 Support-front disk brake, right (Скоба правая)
3. 26631-KE000 Направляющая тормозного суппорта (нужно 4 штуки)
4. 26297-FE000 Ремкомплект тормозного суппорта (2 штуки)
Если брать всё оригинал с минимальной ценой, выходит

8000 руб. Плюс работа по разборке-чистке-смазке-сборке.
Сообщение отредактировал PaYAlnik: 22 Декабрь 2012 – 17:49

Не в скобах собака зарыта, я менял помогло не на долго. Решение простое- покупаете полный комплект новых противоскрипных пластин и забываете о грохоте суппортов. Можно направляйки помазать для профилактики заодно.
А ведь мне говорили что стук из за отсутствия пластин. Не поверил и купил новые скобы и направляющие..

Пипец, ребята, после общения на вектра-клубе здесь общение можно сказать отсутствует полностью, потому как реакция на написанное происходит неимоверно долго!
С проблемой разобрался сам, дело было действительно в пластинах, а вернее в их отсутствии. Знакомые менеджеры перерыли все склады в городе, колодки вместе с пластинами (отдельно пластин нет) шли только в оригинале и TRW – их я и взял за 1,5 кусаря – терь суппорта сидят без малейшего зазора!
Сообщение отредактировал RomanBazanov: 25 Февраль 2013 – 13:10

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Flocal_images%2Fheader_03

Присоединяйтесь к нам в TELEGRAM: ►https://t.me/myforester_ru

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Ff321205606a2586f6b0915441cb32f1c%3Fd%3Dhttp%253A%252F%252Fmyforester.ru%252Fpublic%252Fstyle_avatars%252Fblank_avatar

  • Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbasik-remake%2Fpicture
  • Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbasik-remake%2Fuser_add
  • Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fbasik-remake%2Fpm_msg_new
  • Группа: Форестероводы
  • Сообщений: 361
  • Регистрация: 24 сентября 08
  • На счете: 788,8 рублей
  • Автомобиль: Subaru Forester SG5
  • Пол: Мужчина
  • Город: Барнаул
  • Статус: Оффлайн

Имеем стоковые 2-поршневые передние тормоза на SG5. При очередном осмотре колодок и суппортов было обнаружено, что пыльник на одном из тормозных цилиндров надорван:
Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fuploads%2F1340634047%2Fgallery_3141_389_172602

Дожидаться когда поршень окончательно заржавеет и заклинит я не захотел, поэтому, не долго думая, заказал ремкомплект передних тормозных суппортов. На мои тормоза идет такой ремкомплект: 26297-FE000. В комплекте все необходимые пыльники, прокладки и резинки на 2 суппорта + 2 пакетика смазки. Цена около 800 р.

Все делается по мануалу очень просто, ничего особо нового я тут не открою, но фотки и некоторые мои комментарии, думаю, будут кому-нибудь полезны.

Итак, домкратим машину, скидываем колесо.
Отсоединяем тормозной шланг, для этого откручиваем болт, крепящий тормозной шланг к суппорту. Чтобы тормозная жидкость не капала со шланга, его нужно либо заткнуть чем-нибудь, либо просто поднять максимально вверх и закрепить например к пружине стойки.
Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fuploads%2F1340634047%2Fgallery_3141_389_105484


Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fuploads%2F1340634047%2Fgallery_3141_389_23208

Снимаем суппорт. Для этого откручиваем верхний и нижний болты крепления суппорта к ступице.

Дальше интереснее. Нам нужно вытащить тормозные поршни из суппорта. Будем их выдавливать сжатым воздухом, я использовал обычшый автомобильный компрессор. Кладем между скобой суппорта и поршнями деревянный брусок по толщине как пара колодок. Это нужно для того, чтобы поршни при вылете не ударились о скобу и не деформировались.

В дырку, куда прикручивается тормозной шланг, вставляем шланг компрессора, обмотав его наконечник изолентой или бумажным скотчем до диаметра дырки. Включаем компрессор и прижимая шланг к отверстию, порциями осторожно выдавливаем поршни, пока они не упрутся в деревянный брусок. У меня поршни сдвинулись с места примерно при давлении в 5-6 очков.
Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fuploads%2F1340634047%2Fgallery_3141_389_88848

Далее аккуратно вынимаем поршни рукой. Снимаем с них пыльники.
Подковыриваем и вынимаем из цилиндров резиновые уплотнительные колечки.
Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fuploads%2F1340634047%2Fgallery_3141_389_123318

В процессе работы важно не повредить зеркальные поверхности поршней и цилиндров.

Все тщательно моем, удаляем коррозию (если есть), сушим-продуваем.

Дальше приступаем к обратному сбору.
Смазываем хорошенько всю внутреннюю поверхность цилиндра свежей томозухой, вставляем уплотнительное кольцо в паз цилиндра, смазываем его. Обратите внимание на то, чтобы кольцо не перекрутилось, встало ровно.

Готовим поршни.
Самое ответственное это одеть пыльники на поршни и правильно вставить их в цилиндры.
Делал я это так. Сначала одеваем пыльник на внутренний конец поршня, а дальше вытягиваем сам пыльник наружу, чтобы было удобно его вдевать в паз цилиндра. Ну вот примерно так:
Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fuploads%2F1340634047%2Fgallery_3141_389_90872


Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fuploads%2F1340634047%2Fgallery_3141_389_68625

Дальше набиваем смазку внутрь пыльника поршня. Теперь немного о смазке. В ремкомплекте идет 2 пакетика со смазкой – розовая (пакетик побольше) и оранжевая (пакетик поменьше). Розовая идет во все пыльники (поршни, пальцы), оранжевая на смазку тормозных колодок.
Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fuploads%2F1340634047%2Fgallery_3141_389_4367

Читайте так же:  Культиватор сангарден ремонт карбюратора своими руками

Теперь аккуратно вставляем пыльник в паз цилиндра. Вот так:
Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fuploads%2F1340634047%2Fgallery_3141_389_32128

Как только пыльник встанет на свое место, начинаем очень аккуратно вдавливать поршень в цилиндр. Смотрите чтобы поршень не перекосило и не заклинило. Можно при этом его немного покручивать – туда-сюда. По мере вдавливания поршня, двигаем внутренний край пыльника наружу, пока он не встанет на свое место – в паз поршня.
Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fuploads%2F1340634047%2Fgallery_3141_389_82414

Тоже самое делаем со вторым поршнем.

Все, суппорт готов. Можно пока залить в него тормозной жидкости через отверстие где крепится тормозной шланг. Пусть она пока затекает во все щели цилиндров, вытесняя воздух.

А мы тем временем меняем пыльники на направляющих-пальцах (в мануале они называются стопорный и направляющий штифты). Фото этого действа я что-то не сделал, но там все просто. Вытаскиваем их, скидываем старые пыльники, все тщательно моем от старой смазки, ставим новые пыльники, под них так же набиваем розовую смазку.
Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fmyforester.ru%2Fuploads%2F1340634047%2Fgallery_3141_389_67119

Ну а дальше чистим и смазываем колодки (об этом я напишу чуть позже), ставим обратно направляющие пальцы и суппорт, прикручиваем тормозной шланг и прокачиваем тормозную систему. Всё!

Ничего особо сложного в этом процессе нет. На один суппорт у меня ушло примерно 1,5 часа. Никакие специнструменты не требуются. Помощник может понадобиться только для прокачки тормозов, хотя я справился и без него.

Кстати, после всего сделанного, поршни стали ходить легче. Я проверял компрессором, – поршни выдавливаются давлением в 2-3 очка (против 5-6 до ТО).

Сообщение отредактировал ipx: 27 июня 2012 – 08:54

  • Легковые автомобили
  • Легковые такси
  • Маршрутные автобусы
  • Автобусы Автобусы > 16 мест
  • Грузовые авто Грузовые авто > 16 тонн
  • Тракторы и стоит. техника
  • Мотоциклы
  • Троллейбусы
  • Трамваи

2 клика и вы узнаете самый выгодный тариф!

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fhowcarworks.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Farticle_node%2Fpublic%2Ffield%2Fimage%2FFigure7

Автолюбители, обнаруживая в своем стальном любимце неэффективное торможение, тут же сетуют на неисправные колодки, стараясь как можно скорее их заменить. Заменить колодки на легковых автомобилях – проще простого, но порой проблема от их смены не решается. Говорить же о последствиях неисправностей тормозов излишне.

Зачастую причина не в колодках, а в запущенном состоянии суппорта (анг. support – держатель). Конечно же, вы без труда смогли бы съездить для выяснения причин в автосервис, но жителям периферии иногда это сделать довольно сложно.

Первыми и основными весточками о неисправном суппорте являются рывки или характерные удары при торможении, слабое торможение, быстрый и несбалансированный износ колодок (колодки изнашиваются под углом).В этом материале попытаемся вам подробно описать, как следует проводить профилактику и ремонт суппорта, чтобы последующая смена колодок происходила безболезненно. Суппорт представляет составляющую часть тормозного кулака на диске автомобиля. Основной частью в конструкции корпуса суппорта являются: гидравлический поршень – цилиндр и два направляющих болта. Болты крепятся к тормозному кулаку и балансируют на себе весь корпус суппорта, обеспечивая равномерное прижатие к диску рабочих поверхностей колодок. Заблуждением является мнение, что лишь смазыванием болтов суппорта проблема решится. Это не всегда так.

Рассмотрим простую конструкцию суппорта без направляющей скобы, чтобы понять основные причины неисправностей.В первую очередь, проверьте работоспособность

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fhowcarworks.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Farticle_image_max_page_width_resize_670%2Fpublic%2Fimg%2F4_0

поршня. Если он двигается нормально, то следуем далее. Снимаем суппорт с кулака: откручиваем оба болта, снимаем старые колодки и отсоединяем шланг тормозной жидкости. Мы видим, что вся конструкция суппорта двигается по направляющему болту посредством втулки, вдеваемой в него.

Помимо закисливания направляющих болтов и втулок, основной причиной заклинивания является нарост затвердевшей пыли на стенках внутреннего отверстия, куда вставляется резиновая прокладка. Таким образом, сдавливаясь, она препятствует движению суппорта по направляющим болтам.

Ни в коем случае не пытайтесь очистить отверстие круглым напильником. Во-первых, – это малоэффективно, а во-вторых, – вы нарушите его герметичность, создавая выбоины и давая возможность в полости собираться большой грязи. Самым лучшим вариантом будет использование насадки дрели нужного диаметра.

Далее, смазываем внутреннюю поверхность отверстия корпуса и поверхности цилиндрической резиновой прокладки специальной смазкой. Существует их множество разновидностей, используйте наиболее проверенные по рекомендациям «бывалых». Не бойтесь нанести лишнего – ненужное количество все равно будет вытеснено. Также смазываем втулку и направляющий болт и собираем все в обратном порядке.

Далее, очистим от грязевых наростов сам пыльник, а лучше и вовсе заменить его новым. Наденем его на поршень и зафиксируем кольцом. Это сделает поршень не коррозийным, обеспечит его плавный ход и спасет пыльник от затвердеваний при высоких температурах.

Крепим суппорт к кулаку, вставляем новые колодки и закручиваем второй болт.

Отлаженная работа суппорта, обеспечит при следующих ТО легкую замену колодок, защищая направляющие болты от закисления.

Для профилактики от коррозий желательно также окрашивать поверхности суппорта антикоррозийными красками.

Для этого предварительно очистите от грязи и коррозии окрашиваемые поверхности, изолируйте поверхности от случайного распыления и аккуратно распылите краску. Одного баллончика краски должно хватить на все четыре суппорта с нанесением в три слоя.

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=http%3A%2F%2Fhowcarworks.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Farticle_image_max_page_width_resize_670%2Fpublic%2Fimg%2FClipboard01_0

Случается так, что даже самые качественные колодки производят скрип при торможении. Во избежание этого, следует содержать в смазанном состоянии основные четыре точки суппорта – это поверхность поршня, направляющие болты и нерабочие поверхности колодок. В каждом случае, при смене колодок следует смазывать суппорт.

Таким образом, профилактика и ремонт механизма тормозного кулака вполне может осуществляться самостоятельно.

Закисли наплавляющие суппорта . Направляющие суппорта брякают на кочках Внутренняя колодка снашивается быстрее чем внешняя . Внутренняя часть тормозного диска изношена сильнее . Плохие тормоза

Читайте так же:

Содержание статьи:

Для начала: Что из себя представляет суппорт современного легкового автомобиля:

Суппорта современных автомобилей имеют имеют в своей конструкции плавующую скобу и две колодки. Колодки располагаются так, что на одной стороне колодка постоянно упирается в одну сторону скобы, вторая же колодка способна передвигаться по направляющим под действием поршня суппорта. При торможении поршень надавливает на подвижную колодку, находящуюся перед ним. Таким образом, сначала начинает двигаться колодка, а когда она прижимается к плоскости диска, плавающая скоба суппорта начинает перемещаться навстречу поршню по направляющим пальцам, в результате чего к тормозному диску прижимается вторая, внешняя колодка.

Читайте так же:  Ремонт кнопки клавиатуры ноутбука своими руками

Уточним, что включено в комплект направляющей:

  1. Сама направляющая
  2. Болт вкручивающийся в нее
  3. Пыльник защищающий место установки направляющей (пыльник препятствует вымыванию смазки и попаданию грязи в рабочее пространство направляющей)

Износ пыльника зачастую приводит к полному улетучиванию смазки, а порой и забиванию рабочей, глухой полости установки направляющей. Даже если конструктивно, грязь в робочее пространство пальца не попадает, то улитучившаяся смазка грозит износом металла направляющей. Износ порой приводит тому, что направляющая начинает некоторую подвижность на своем посадочном месте. При таком износе, автолюбители часто слышат толкий частый стук при проезде неровностей. Ниже рассмотрим способы избавления от стука направляющих суппорта.

Не все проблемы начинаются с порванного пыльника, но большинство из них. Порванный пыльник, не только способствует улетучиванию смазки, но и попаданию в рабочее пространство воды и грязи. И так, если попадает только вода, направляющая ржавеет, закусывается и изнашивается. Если же, воды попадает много, неизбежно с ней, проникнет и грязь, в стакане суппорта, эта грязь накапливается, и забивает его, в результате направляющая не ходит как надо, и закусывается или прикипает к стакану, тут получаем закисшую направляющую. Результатам закисшей направляющей напрямую влияет на тормозную систему, вторая колодка уже не прижимается к тормозному диску, в результате тормозит только одна колодка, об одну сторону тормозного диска, при этом и колодка и сторона тормозного диска изнашиваются даже не в 2 раза а этак во все 5 раз быстрее, чем при полностью рабочим суппорте. Во избежании таких проблем стоит хоть пару раз за жизнь автомобиля провести профилактику направляющих суппорта, при этом хотя бы иногда оценивать состоянии пыльника направляющей.

По мимо проблем с пальцем, с пыльником или резьбой направляющей, можно встретить и частичное или полное исчезновение уплотнительных колец. Если конструкция предусматривала их наличие, то их отсутствие с очень большой вероятностью вызовет стуки в подвески.

От работоспособности тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. После определенного пробега происходит износ ее составляющих, одной из которых является суппорт. Тем не менее, выполнить ремонт тормозного суппорта вполне реально, хотя чаще всего он выходит из строя вследствие процесса закисания направляющих либо поршней.

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=https%3A%2F%2Favto-cool.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fremont-supporta-svoimi-rukami-1024x683

Чем это опасно на практике? В случае нарушения работы данного узла, тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно. То же самое касается износа тормозного диска. Что касается колодок, то может наблюдаться повышенный износ, к примеру, внешней по отношению к внутренней. Неравномерный износ свидетельствует о том, что поршни чересчур давят только на одну из колодок, тогда как другая не принимает участия в процессе. Требуется срочный ремонт или замена суппорта, не ожидая, когда его окончательно заклинит.

Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:

  • неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
  • в дальнейшем ремонт тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=https%3A%2F%2Favto-cool.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fremont-tormoznogo-supporta-1024x682

  • еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
  • некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.

Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:

Обнаружить их несложно — это специальные болты, которые крепятся на ушках корпуса. Менять их нужно сразу же, как только станут заметны очаги появления коррозии. Процесс ремонта будет выглядеть следующим образом: выкручиваем старую направляющую, а на ее место вставляем новую.

Главное не забывать о качественной смазке, а также проверить состояние и герметичность пыльников — на них не должно быть трещин и разрывов.

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=https%3A%2F%2Favto-cool.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fpereborka-supporta-1024x576

Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус. Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=https%3A%2F%2Favto-cool.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fremont-tormoznyh-supportov-1024x745

При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару proxy?url=https%3A%2F%2Favto-cool.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2Fkak-polozhit-smazku-pod-pylnik-tormoznyh-porshney-1024x698

Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней. Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта.

Изображение - Ремонт суппорта своими руками субару 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here