Ремонт стиральной машины zanussi своими руками замена подшипника

При замене подшипников стиральной машины Zanussi самое сложное — это вытащить бак и достать барабан. Для этого необходимо разобрать всю стиральную машину.

Разобрать стиральную машину достаточно сложно. Для разбора Вам понадобятся плоскогубцы, крестовая отвертка, накидные ключи на 7 и на 8.

Пошаговая схема разбора стиральной машины:

1. Снять верхнюю крышку, она крепится на двух винтах сзади по краям.

2. Открутить заднюю стенку. Для этого нужно открутить 2 или 4 винта сверху, 2 винта по бокам внизу в центре и 2 винта внизу сзади. Последние есть не на всех моделях.

3. После того, как открутили все винты задняя стенка отодвигается назад.

4. Теперь Вам видны практически все узлы стиральной машины. Вам необходимо снять ТЭН, двигатель, амортизаторы и патрубок слива воды. Все это находится в нижней части стиральной машины. О том, как снять ТЭН стиральной машины мы уже писали в статье Замена ТЭНа стиральной машины.

5. Для того, чтобы снять двигатель, открутите крепежные винты, отсоедините провода питания и сдвиньте двигатель вперед.

6. Чтобы снять амортизаторы, нужно вытащить фиксаторы, при помощи которых амортизатор крепится к баку. Для этого зажмите защелку с одной стороны и вытягивайте фиксатор в другую сторону плоскогубцами. От самого корпуса стиральной машины амортизатор отсоединять необязательно. Чтобы снять сливной патрубок, открутите хомут и аккуратно снимите патрубок.

• 

Будьте осторожны! Возможно в патрубке осталась вода.

7. Далее снимайте заливной патрубок, через который в бак подается вода из дозатора. Он расположен сверху бака.

8. Теперь снимите уплотнительное кольцо манжеты с передней стенки. Для этого воспользуйтесь широкой плоской отверткой.

9. Теперь пришло время снимать сам бак. Он крепится к корпусу при помощи двух пружин.

После того, как Вы достали бак, нужно снять шкив, разделить бак на две половины и достать барабан, выбить старые подшипники и сальник и установить новые. Все это делается в следующем порядке:

1. Открутите шкив, и болты по периметру бака.

2. После того, как болты откручены, разделите бак на две половины

3. Отсоедините барабан от задней половины ударами молотка по валу барабана. Вал барабана осмотрите на наличие повреждений и выработки.

4. Вал и крестовину необходимо очистить до блестящего состояния, так чтобы на них не осталось никаких шероховатостей.

5. Теперь вернитесь к задней половине бака, именно в ней расположен подшипниковый узел. Обычно в машинке два подшипника и один сальник, в некоторых один сдвоенный подшипник BA2B и один сальник.

6. Снимите сальник и вытащите подшипники. Это можно сделать при помощи различных съемников.

7. После того, как извлечете подшипники, необходимо тщательно очистить рабочую поверхность.

8. На место старых подшипников и сальника устанавливаем новые. Сальник нужно набить специальной сальниковой смазкой.

Собирая бак, смажьте вал и внутреннюю сторону подшипников. Поверхность соединения половин бака смажьте герметиком.

Установка бака и сборка стиральной машины осуществляется в обратном порядке.

Замена подшипников стиральной машины Zanussi — один из сложнейших видов ремонта, который требует специальных инструментов и больших усилий. Этот вид ремонта лучше доверить профессионалам, с большим опытом работы.

Наши мастера выполняют работы по замене подшипников на дому у клиента, за одно посещение. При ремонте мы используем только оригинальные шведские подшипники марки SKF, которые имеют увеличенный срок службы. На этот вид работ мы даем гарантию от 6 месяцев до 2-х лет.

Заказать ремонт Вы можете у нас на сайте, в разделе Ремонт стиральных машин, или позвонив по телефону 8 (917) 420-49-39. Звоните!

При ремонте я опирался на информацию с форума http://elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=4143 за что огромное спасибо администрации сайта и всем откликнувшимся на вопросы.

Однажды при работе машинки в режиме отжима белья наша проверенная временем стиральная машина Zanussi FL1201 стала издавать странные громкие шумы, напоминающие хруст. Из детства, когда я разбирал/собирал свой мега велик, я вспомнил, что звук этот означает конец подшипнику.

Поскольку сроки ремонта были не критичны (вся семья в отпусках, белья мало), а также вследствие финансовых трудностей было принято решение ремонтировать самостоятельно. Забегая вперед, могу сказать, что дело это для неподготовленного человека трудоемкое, требует определенных умений, прямых рук, и инструментов. Будь у меня в нужный момент все необходимые инструменты, вся работа конечно была бы существенно облегчена. Инструменты эти зачастую непросто достать (много фирм, которые торгуют, к примеру, съемниками для подшипников, но время работы у них совпадает с моим- я просто физически не могу купить).

Времени была потрачена уйма. В немалой степени это было обусловлено тем, что ремонтировал я вечерами, и много времени уделить не получалось- после десяти часов все шумы приходилось прекращать. Весь ремонт занял неделю. Но деньги были сэкономлены прилично, что на тот момент было критично.

Сразу дам несколько советов, которым я всегда следую, когда разбираю незнакомые вещи:

1. При разборке постоянно фотографируйте результаты работ, желательно с разных ракурсов. Фотографирую узлы до разборки, и после- вместе с винтиками. Чтобы при сборке было видно, какие винты в какие отверстия.
2. Следите за качеством снимков. При ремонте машины я допустил серьезный просчет- фотографировал айфоном (он у меня совсем недавно). Старый телефон давал отличные снимки, а половина айфоновских оказались плохого качества, при сборке возникли проблемы. Два крепежных винта так и не понял куда поставить.
3. Если не уверены в своих силах- не лезьте. Пару раз я прилично напортачил, сказалось отсутствие опыта. Ремонт мог серьезно осложниться, но мне повезло.
4. Не торопитесь и не прикладывайте излишних усилий. Срыв шлицов, или гнутый вал могут привести к не ремонтопригодности машины.
5. Маркируйте все провода и шланги фломастером. Можно собирать и по фоткам, но все равно лучше маркируйте.

1. Отвертки
2. Биты
3. Головки
4. Переходник, удлиняющий биты. Не знаю как называется. Длинная железка, одним концом втыкается в отвертку со сменными насадками, в другой конец втыкаются биты/головки. Сантиметров 25 длиной.
5. Набор хороших (прочных) шестигранников. Пришлось купить весь набор, хотя нужен был только ключ на 6.
6. Шуруповерт – крайне желателен. Я использовал дрель, это не удобно, а в ряде случаев просто неприемлемо.
7. Сами запчасти- 2 подшипника, сальник, смазка для сальника (сальник-35х62х10, подшипники-205-25х52х15, подшипник-206-30х62х16). Обошлись в 900 р.
8. Съемник для подшипников. В моем случае подошел из магазина автозапчастей, за сто рублей. Но надо по размеру смотреть. Значительно легче, если есть съемники для всех ваших подшипников.
9. WD-40. Полезность этой штуки трудно переоценить.

Теперь вкратце процесс ремонта. Подробнее остановлюсь на сложностях, с которыми пришлось столкнуться.

Во-первых желательно машину вынести в комнату, где места побольше. В моем случае это было сильно затруднено – надо было снимать наличники, дверь в ванную, дверцу машины, и нужен был минимум один помощник для переноса. Поэтому разборку производил прямо в ванной, а наружу вытащил только бак.

Порядок разборки (до винтика расписывать не буду):

1. Снял верхнюю крышку.
2. Снял заднюю стенку.
3. Отсоединил все, что удерживало барабан (шланги, провода).
4. Снял ремень со шкива.
5. Отсоединил амортизаторы (со стороны барабана). Для этого брызнул на пластиковые шпильки WD-40, прижал фиксирующий усик, вытянул шпильку (рис. 1).

Рис. 1 Отсоединение амортизаторов.

1. Отцепил манжету люка. На передней стенке машины нашел хомут, расстегнул его, далее манжета без проблем отсоединилась.
2. Снял барабан. Пружины отцепляла боевая подруга, держал барабан на весу. Тяжелый.
3. Снял двигатель, тэн, передний полубак.
4. Открутил шкив. Долго мучился, курил форум, заливал WD, пытался стронуть болт зубилом. Потом купил набор шестигранников (см. пункт Д), посильнее крутанул, и болт стронулся. Он сидел на фиксаторе резьбы. Резьба обычная, правая (рис. 2).

Рис. 2 Болт удерживающий шкив

1. Выбил барабан из заднего полубака. Это было непросто, очень ответственная операция. Полубак лежит на боку. Сначала я подкладывал под вал деревяшку, чтоб его не испортить, но деревяшка быстро разлетелась, а вал так и не стронулся с места. Пару раз дал по валу молотком, он стронулся до подшипника, дальше дело встало. Делать это (бить по валу молотком) было категорически нельзя! Хоть и на глаз незаметно, но вал погнулся, при сборке не возможно было надеть шкив.

Рис. 3 Задний полубак, хорошо виден вал и отверстие в нем.

Рис. 4 Вал с застрявшим кольцом. На валу болтается старый сальник.
Фото съемника к сожалению нет.

1. «Собрал» в полубаке один подшипник. Т.е. вставил в него шарики, промежутки между шариками заткнул тряпками

Рис. 5 “Собранный подшипник” Фото запорото, но полагаю смысл понятен.

1. Взял походящую оправку (мне подошел гриф от разборной гантели) вставил во внутреннее кольцо подшипника (ободок гантели как раз уперся во внутреннее кольцо подшипника), и выбил весь подшипник (бил по грифу молотком). Аналогично поступил с кольцом второго подшипника (рис. 6).

Рис. 6 Гриф гантели с надетым подшипником.

У меня заработала отлично, не смотря на перенесенные страдания.

Весь ремонт обошелся примерно в полторы тысячи рублей, и кучу времени (у меня его было больше чем денег).

В общем, если вам надо быстро, качественно и без геморроя- не выпендривайтесь, позовите мастера! А если жалко денег, но не жалко нервов и времени, а еще вы готовы рискнуть- делай как я!

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2008

Стиральная машина Занусси итальянской сборки – довольно надежный агрегат, но даже и он может сломаться. Если вы читаете данную статью, значит, уже выяснили, что в вашей «домашней помощнице» сломались подшипники. Вызывать мастера, осуществляющего ремонт и обслуживание техники, не хочется, а потому решено провести ремонт самостоятельно. Надеемся, наша инструкция, как поменять подшипник в стиральной машине Занусси, поможет справиться с этой работой.

Не имея в арсенале хорошего инструмента, заменить подшипники в стиральной машине, вряд ли удастся. Список того, что нужно, весьма внушительный, а потому нередко отпугивает начинающего мастера, который приходит к выводу, что дешевле вызвать специалиста, чем покупать все отвертки и прочие приспособления. Так-то оно так, но если вы решили научиться подобному делу, то придется кое-что купить. Да и инструменты эти нужные, еще не раз потом пригодятся. Итак, подготовьте:

• плоскую и крестовую отвертку или шуруповерт;
• биты и переходник к ним;
• пассатижи и круглогубцы;
• головки и ключ шестигранник на 8 мм;
• молоток и болт на 14-16 мм и длиной 15-20 см, для того чтобы выбить подшипник, но можно и специальным съемником обзавестись;
  
• герметик, чтобы замазать все щели при сборке бака;
• жидкость WD-40.

Подшипники и сальники покупайте по размеру. Размер можно узнать по модели стиральной машины, либо после того, как вы выбьете деталь из барабана. Сбоку будет написан номер и размер.

Собрав инструменты и запчасти, подготовьте и саму стиралку. Ее нужно отключить от коммуникаций и переместить на подходящее место для работы. Места потребуется немало, поэтому, если техника стоит в ванной, то ее явно придется вынести в коридор или перевезти на время ремонта в гараж.

Стиральные машины Zanussi имеют свои особенности, которые нужно учитывать при замене данной детали. Подробно опишем этот процесс.

К сведению! Сам патрубок закреплен при помощи болта на корпусе машины, поэтому воспользуйтесь головкой на 8 мм, чтобы его открутить и убрать в сторону.

Сразу откручиваем шкив барабана, используя шестигранник на 8 мм. Чтобы не сломать крепление, слегка стукните по центру шкива молотком. Используя рычаг для ключа из металлических трубок, открутите гайку.

Берем головку на 13 мм и откручиваем верхний противовес от бака, убираем его в сторону.

Снимаем бак с пружин и вытаскиваем из корпуса.

На этом этапе будет закончена подготовка к замене подшипника. Работа проделана большая, поэтому запаситесь терпением, делайте все по порядку и не торопитесь. По возможности делайте фото, чтобы потом можно было посмотреть, как собирать машину. Положив бак на пол, раскручиваем по контуру болты, разбираем тем самым бак стиральной машины Zanussi на две половины.

Вытаскивая барабан из задней половины бака, не повредите вал и крестовину. Не бейте только по валу молотком.

Далее пойдет непосредственный процесс работы с подшипниками. Нужно выполнить следующее:

• поддеть плоской отверткой сальник с внутренней стороны бака и вытащить его;
• при помощи круглогубцев и плоской отвертки вытаскиваем стопорное металлическое кольцо;
  
• пробрызгиваем подшипник жидкостью WD-40 и оставляем минут на 10-15;
• переворачиваем бак и при помощи молотка и выколотки начинаем выбивать подшипник вовнутрь. Делаем это аккуратно, удары наносим попеременно в противоположные стороны внешней обоймы, удары должны быть средней силы;
  
• зачищаем посадочное место под подшипник и вал;
• берем новую деталь, ставим ее на посадочное место и при помощи плоской выколотки и молотка запрессовываем подшипник. Выколотку перемещаем по внешней обойме подшипника и легкими ударами бьем по ней.

Важно! Из нового подшипника не вытаскивайте вставку, уберете ее после установки детали на место.

смазываем стопорное кольцо Литолом и устанавливаем на подшипник сверху;

удаляем салфеткой лишнюю смазку;

сверху своими руками без помощи инструментов ставим новый сальник и промазываем его внутреннюю сторону специальной смазкой, намажьте и часть втулки, на которую надевается подшипник.

На этом замена подшипника будет окончена, останется только собрать бак, вернуть его в корпус стиральной машины. Если вы справитесь с такой работой, то собрать машину, вам покажется простым делом.

Во время разбора стиральной машины Занусси для замены подшипника, могут возникнуть трудности, о которых мы решили рассказать отдельно.

Первая нелегкая задача возникает, когда нужно снять заднюю половину бака с барабана стиральной машины. Не всегда вал легко вытаскивается. Бывают случаи, когда он вообще не поддается движению. Что же делать? Предварительно залить вал WD-40, подождать около часа. Затем взять деревянный брусок, положить на вал и стукнуть молотком. Второй способ выбить вал заключается в том, что сначала нужно ввернуть в вал старый болт и стукнуть по этому болту.

В машинах Занусси устанавливают разные типы подшипников. Если подшипник двухрядный, то его установка будет производиться вместе с установкой стопорного кольца, как мы описали выше. Если подшипник однорядный, то такого кольца нет. Но подшипников будет два. Их нужно выбивать по очереди начиная с внешнего, того, что стоит со стороны втулки. Затем выбивают внутренний, предварительно убрав сальник.

При выбивании поврежденного подшипника будьте аккуратны, иначе вытащить его будет еще сложнее.

Почему такая важная деталь машинки автомат ломается и как это понять? Давайте, перечислим некоторые симптомы:

• посторонний шум и грохот во время отжима;
• люфт барабана;
• на белье появились пятна от смазки сальников;
• на дисплее появились системные ошибки;
• при вскрытии задней крышки обнаружены ржавые потеки на баке.

Подшипники в стиральных машинах служат по-разному, некоторые их не меняют по истечении 11 лет работы машинки, у других подшипники летят через 4 года. Ситуации с поломкой этой детали через год работы техники, случаются редко. В чем же основные причины?

• Во-первых, на износ влияет установка. При установке машинки не по уровню возникает дисбаланс, это приводит к чрезмерным вибрациям.
• Во-вторых, нарушение при производстве. Установка детали, не предназначенной для нагрузки данной машины.
• В-третьих, брак детали, а также отсутствие смазки в подшипнике.

Надеемся, ремонт стиральной машины с фронтальной загрузкой, вам понятен. Но данный производитель выпускает много моделей машин с вертикальной загрузкой, есть ли в работе какие-то отличия, мы описывать не будем. О том, как осуществляется замена подшипников на стиральной машине Zanussi с вертикальной загрузкой, можно посмотреть видео, представленное ниже. Удачного ремонта!

В вашей стиральной машине износился подшипник? Не знаете, как организовать ремонт? Подумайте, возможно, вы сможете заменить деталь своими руками.

Замена подшипника барабана стиральной машины Занусси (Zanussi) – это сложный ремонт, ведь понадобится полностью разобрать СМ. Однако, следуя нашему пошаговому руководству, вы справитесь самостоятельно.

Самым верным признаком неисправности являются коды ошибки Е13 и E55 на табло стиралки. Если система самодиагностики обнаружила неполадки и выдала код, можно приступать к разборке и осмотру.

Но если кода нет, а вы при каждой стирке слышите сильный шум, гул, вибрации, скрежет — все это также указывает на износ подшипников.

Дополнительная проверка: откройте дверцу люка и покачайте барабан рукой. Если его вращения неоднородные, он сильно отклоняется от бака к задней стенке – неисправность налицо.

Чаще всего подшипники изнашиваются из-за попадания воды. При повреждении сальника (уплотнительной резины), вода начинает просачиваться, что приводит к поломке. Также неправильно установленная СМА может вызывать дисбаланс, что также приводит к износу.

В таком случае требуется ремонт стиральной машины Занусси, а именно – замена подшипников.

Недобросовестные производители могут установить неподходящий элемент, который не выдерживает нагрузки машины. В результате он служит не более 4-х лет.

Давайте разберемся, какие подшипники стоят на стиральной машине Занусси. В современных моделях: Zanussi Aquacycle 1000, Zanussi FA 622, Zanussi FE 1002, Zanussi FL503, CN Zanussi ZWT 3105, Zanussi ZWT 385 и других — используются двухрядные и однорядные элементы.

• В комплекте с меньшим по размеру подшипником и сальником идут однорядные элементы.
• Двухрядный устанавливается со стопорным кольцом, представляет собой один большую деталь в комплекте с сальником.

Замену подшипника в двигателе стиральной машины Занусси можно провести своими руками. Но делать это лучше на ранних стадиях, как только вы заметили шумы. Иначе износ детали приведет к повреждению вала, в результате вам понадобится заменять часть барабана.

Чтобы успешно демонтировать, а потом установить подшипник, нужно:

• Отвертки: шлицевая, крестовая, шестигранная.
• Ключи торкс.
• Плоскогубцы.
• Набор гаечных ключей.
• Молоток и болт (15-20 см).
• Клей или герметик.
• Средство WD-40 для прикипевших деталей.

Время подготовить стиралку. Отключите ее от сети, перекройте подачу воды. Отсоедините заборный шланг и слейте с него воду. Также слейте остатки воды из сливного фильтра, который располагается внизу передней панели, за люком.

Перед разборкой следует приобрести сменные детали. Номера подшипников стиральной машины Занусси можно узнать по модели СМА либо посмотреть на элементе.

Отодвинув машину от стены, приступайте к разборке. Первым делом снимаются крышки и панели:

• Выкрутите винты фиксации верхней панели. Снимите ее и отставьте в сторону.

Обратите внимание, что некоторые болты в стиралках Занусси скрыты заглушками.

• В отличие от других СМ, машины Zanussi имеют корпус, состоящий из двух частей. Чтобы снять заднюю крышку, нужно дополнительно открутить винты кронштейна, который сверху скрепляет панели.
• Затем крышка сдвигается назад и убирается.

Преимуществом данной торговой марки является отсутствие необходимости демонтажа передней панели.

Благодаря устройству корпуса задняя крышка открывает его большую часть. Этого вполне достаточно для ремонта.

• Снимите приводной ремень. Потяните его на себя, прокручивая шкив. Так он легче снимется.

• Нужно открутить шкив. Для этого заблокируйте его на месте с помощью трещотки и открутите центральный болт.

• Открутите винты, крепящие противовес над шкивом. Отставьте его в сторону.
• Сфотографируйте расположение проводов ТЭНа. Снимите их.

• Также отсоедините проводку мотора, открутите три шурупа фиксации.

• Вытащите двигатель из корпуса.
• Плоскогубцами разожмите хомут сливного патрубка, отсоедините его от бака.

• Далее снимите амортизаторы. Наденьте головку на другую сторону штока, вытащите его плоскогубцами из передней части.

• Передвигаемся вверх. Снимите заливной патрубок, разжав хомут.

• Снимите трубку прессостата, которая ведет к баку.
• Перед тем, как заменить подшипники в стиральной машине Занусси, нужно убрать хомут манжеты люка. Для этого отогните уплотнительную резину, подтяните хомут и разожмите стяжку.

Замечательно! Осталось лишь вытащить бак наружу, сняв с подвесок.

• Выкрутите винты по краям бака, которые скрепляют две части.

• Снимите верхнюю половину.
• Несильными ударами молотка по валу разъедините бак с барабаном.
• Приведите в порядок вал барабана. Очистите от загрязнений, начистите до блеска.

• Переверните заднюю часть бака. Снимите сальник. Чтобы достать подшипник, установите на него болт и слегка постукивайте молотком. Делать это нужно равномерно и только по крайнему ободу, иначе повредите деталь. То же правило действует во время установки.

Как поменять подшипник в стиральной машине Занусси? Первым делом зачистите место посадки.

Установите новую деталь в гнездо, постукивая по внешней обойме.

Смажьте сальник и поставьте поверх подшипника.

Собирается машина в обратном порядке. Перед тем, как соединить части бака, смажьте их по краям герметиком, затем скрепите болтами. Так вы сможете избежать протечек.

Решили выполнить ремонт своими руками? Отлично! Смотрите видео про замену подшипника в СМ Занусси:

На седьмой год работы стиральная машина начала гудеть при отжиме, как самолёт на взлёте. При прокручивании барабана рукой начали ощущаться биения и неравномерность кручения. Всё указывало на то, что подшипнику барабана пришёл конец.

Обзвон мастерских по ремонту с объяснением симптомов выявил, что за подобный ремонт на дому никто не берётся (потом я понял почему) и главное – это цена. Причём не просто цена, а ЦЕНА. В общем, она была вполне сравнима с ценой новой стиральной машины при некоторой доплате. Машинку надо было бы вывозить, ждать неопределённое время и привозить обратно, а доставка на 7-ой этаж тоже просила денег. Меж тем дома у меня маленький ребенок, и стирать пеленки вручную не было никакого желания.

Анализ развалов интернета навёл на чудесную статью, которая показала реальность самостоятельного ремонта. Без этой статьи я бы за такую работу не взялся. Но, вчитавшись, я решил провести ремонт самостоятельно.

Снятие задней крышки стиралки явили миру ржавые потёки вниз по баку из места крепления оси барабана. Явный признак кончины сальника. Вообще, эти две проблемы ходят рядом: сальник начинает пропускать воду, вода попадает в подшипник, или наоборот – подшипник разрушается, вал начинает бить, разбивается сальник. В общем, при ремонте эти две детали надо менять сообща. Цена сальника как-то теряется в цене фирменного подшипника.

Анализ интернетов показал, что мне необходимо купить подшипник SKF BA2B 633667 (SKF – это фирма, может быть и другой), и сальник к нему “60 на 40”. Поход в магазин был успешен, и запчасти были куплены (1000 рублей – подшипник SKF, 200 рублей – сальник). Продавец был удивлён, и спросил, занимаюсь ли я ремонтом профессионально, или я псих. При этом, по информации из инетов, к машинке вполне подходит задний ступичный подшипник ВАЗ 2104 за 300 рублей, но я решил не рисковать, так как повторный ремонт я уже мог не выдержать.

Для ремонта машинку перенёс в кухню (больше некуда), и начал неспешно разбирать. Таскать машинку одному практически невозможно, лучше позвать друзей, иначе пол обязательно попортите. И надо быть достаточно тренированным, так как сердце машинки – барабан с чугунными противовесами весит килограмм 30, а его придётся тягать на вытянутых руках. В общем, работа не для девушки в любых вариантах.

Разборка машинки достаточно проста, если есть в наличии хороший набор инструментов. Затевать подобный ремонт без инструмента – утопия. Тут можно действовать согласно уже упомянутой мною статье. Снимаются верхняя и задняя крышки, ремень привода, резиновое соединение загрузочного люка и барабана, отключаются все провода, патрубки и вынимается датчик температуры. В общем, вся работа сводится к подготовке к выниманию барабана из корпуса машины. Далее отсоединяются амортизаторы, и барабан повисает на пружинах.

Барабан с пружин снимается вдвоём, а лучше втроём. Иначе вам обеспечен радикулит как минимум, а можно и пальцы на ногах повредить, или ещё что похуже. Кладём барабан отдельно, и отсоединяем двигатель. Можно также выкрутить ТЭН, но это необязательно, я не стал, только убедился, что не загну его контакты. Для этого положил барабан на лист пенопласта.

Далее снимаем многокилограммовые противовесы, составляющие большую часть веса стиралки и раскручиваем барабан. Тут всё просто, только много винтов, и надо хороший набор торцевых ключей с удлиннителями и трещёткой. Барабан распадается на 2 половинки и предстаёт во всей красе. Тут мы видим ТЭН и можем убедиться, что все сказки про чудесное действие Calgon – рекламная туфта.

Переворачиваем барабан. Далее надо открутить шкив с обратной стороны, закреплённый одним латунным винтом. Это и есть первое из двух серьёзных затруднений в ремонте. Для откручивания нужен внутренний шестигранник на 6 мм. Все говорят, что этот винт откручивается только именем какой-то матери и это так. Открутил я его только на второй вечер, после применения WD-40, паяльной лампы, паяльника и почти метрового удлиннителя для шестигранника. Очень страшно сорвать шестигранник, ведь это автоматически означает окончание “нормального” ремонта, и вся предыдущая работа пойдёт насмарку. Шестигранник повело, но винт наконец стронулся. После того, как он был откручен, было видно, что на заводе винт специально крепят при помощи краскоподобного закрепителя, который был нанесён на резьбу. Чтобы не открутилось случайно.

Всё, шкив откручен, барабан вынут и отставлен в сторону. Имеем в руках пластиковую половинку кожуха с открывшимся сальником и подшипником. Отвёрткой поддеваем, вынимаем и выкидываем сальник. Теперь надо снять подшипник. Это и есть второе затруднение.

Подшипник закреплён стопорным кольцом. Кольцо вынимается только специнструментом. Либо это специальные пассатижи с насадками для сьема стопорных колец, либо, на худой конец, тонкие боковые утконосы. Их можно подточить, если не жалко, чтобы входили в отверстия. Сьем стопорного кольца занял у меня минут 20. И вот он – его величество подшипник. У некоторых на этой стадии он высыпался, у меня всё было не так запущено, и подшипник был цел.

Осталось выпрессовать подшипник. Он запрессован в стальной стакан, который, в свою очередь, впаян в пластиковые кожух. Тупое выбивание молотком может привести к деформации стакана или поломке кожуха. Действовать тут надо осторожно. Я пролил подшипник WD-40 и выбивал молотком через большую отвёртку, которую прижимал по краю. Главное – стронуть подшипник. Подавался медленно, но верно. Тут главное не спешить.

Сборка в обратной последовательности. По новому подшипнику лучше стучать как можно меньше. И уж точно ни в коем случае при запрессовке не стучать по внутреннему кольцу. Я поступил следующим образом – разобрал старый подшипник и использовал его внешнее кольцо как направляющую, бил по ней, положив на новый подшипник, пока он не стал на место. После этого пассатижами вынул кольцо. Далее не забыть поставить стопорное кольцо, а потому положить новый сальник. На трущиется поверхности сальника крайне желательно нанести специальную термо-влагостойкую смазку (я использовал смазку для ШРУСов), а сам сальник покрыл с внешней поверхности специальным силиконом для уплотнений, который используется для автомобилей, и дал высохнуть. Чем больше позаботишься об этом, тем дольше прослужит машинка. Далее сборка в обратной последовательности уже пойдёт по накатанной.

Вся работа заняла 3 вечера. Итоговые затраты – примерно 1500 рублей. Главное – чтобы не осталось лишних деталей. Удачи.

Рассмотрим замену подшипника в стиральной машине модели Zanussi Aquacycle 1000, произведённой в 2002 г. Все работы осуществлялись на дому, своими руками. Так как ремонт производился в 2017 году, то возраст стиралки составлял примерно 15 л. Что в принципе неплохо, по сравнению машинами, которые изготовлены в более поздний срок. При правильной эксплуатации, срок применения подшипников — 15-20 лет. Конструктивно СМА Электролюкс и Занусси схожи, поэтому такой подход можно применять к обеим маркам.

В этих машинах используется мощный двойной подшипник фирмы SKF модели BA2D.

Код изделия у поставщиков запчастей:026298, 12404633657, 255119, 633657, 663667.

Для этого бака используется специальный сальник следующей размерности: 40—60/10.

При разрушении подшипника возникает шум при отжиме белья. И с каждой стиркой гул усиливается. Поэтому, с заменой лучше не затягивать. Эксплуатация машины с полуразбитым подшипником приведёт к повреждениям вала или посадочного места под него. А также при изношенном сальнике, внутрь бака попадает смазка и бельё загрязняется.

В случае истирания вала, его необходимо будет обрабатывать на специальном оборудовании, и если восстановление невозможно, то покупать крестовину. Даже в Москве купить её на стиральную машину определённой марки довольно сложно. Обычно они поставляются под заказ со сроком ожидания от 2 недель до 2 месяцев.

Для выполнения комплекса работ необходим набор инструментов:

• шлицевая отвёртка;
• крестообразная отвёртка;
• набор торцевых головок (8, 10, 13, 17);
• трещотка, два удлинителя и кардан;
• плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, съёмники хомутов;
• молоток, зубило или выколотка, нож;
• сантехнический силикон и пистолет.

Это минимальный набор, с помощью которого вы поменяете подшипники барабана стиральной машины «Занусси». В случае осложнений понадобиться болгарка.

Кроме этого, необходима специальная смазка для сальников СМА и фиксатор резьбы (должен быть синего цвета). Фонарик очень пригодится в работе.

На этой модели производился ремонт.

Прежде чем приступить к ремонту стиральной машины, её необходимо демонтировать. Разборку начинаем с демонтажа верхней стенки. Крышка прикручена к корпусу двумя винтами. Для этого нам понадобится головка на 8 и трещотка. После откручивания — снимаем.

Прилагаем небольшое усилие, потому что стенка входит двумя пластиковыми защёлками в технологические выступы на корпусе. Можно слегка ударить ладонью по крышке стоя лицом к фронтовой части стиральной машины.

Затем снимаем заднюю половинку. В СМА «Занусси» и «Электролюкс» она включает в себя часть корпуса сбоку. Такое техническое решение даёт преимущества при ремонте, потому что открывается доступ к деталям сбоку.

Для этого снимем по два винта с каждой стороны. Это показано на фото ниже.

Затем открутим 2 болта (закрыты заглушкой), которые расположены внизу с каждого бока, рядом с местом стыка половинок корпуса.

Откручиваем крепления снизу.

Отстегиваем от задней части панель с клапанами залива воды. Это сделать просто. Используем небольшую шлицевую отвёртку и отстёгиваем защёлки в местах, показанных на фотографии ниже.

Так выглядит стиральная машина Zanussi со снятой задней крышкой корпуса.

Снимаем ремень с электродвигателя и шкива барабана. Затем отсоединяем резиновые трубки от двух прессостатов.

На фото отмечено стрелками.

Ослабляем винт, расположенный на хомуте. Полностью откручивать не надо. Хомут удерживает резиновый патрубок между баком и дозатором. Отстёгиваем его.

В результате наших действий, сверху бака осталось только два элемента, которые соприкасаются с корпусом — пружины. Они гасят вибрацию при вращении барабана.

Переходим к нижней части. Открепляем электропроводку от водонагревательного элемента бака.

Важно! Необходимо очень аккуратно вытаскивать контакты из датчика температуры. Он прижат пластиковой защёлкой.

Откусываем кусачками пластиковые стяжки, притягивающие проводку к баку и электродвигателю.

Отстёгиваем контактную группу и заземление от мотора. Открепить обычно не так просто. Иногда необходимо использовать плоскогубцы.

Прижимаем пластиковую защёлку сбоку. Вытаскиваем фишку.

Отсоединяем заземление, которое прикреплено к втулке с подшипниками.

Теперь наш бак отсоединён от электропроводки. Шлейф убираем вглубь стиралки, чтобы случайно не перебить его.

Снимаем мотор. Это необходимо сделать для максимального облегчения бака. А также это обезопасит электродвигатель от попадания влаги на обмотку или в клеммную коробку, после отсоединения резиновых труб.

Это важно! Снимаем мотор с бака, перед тем как отсоединяем нижний патрубок! Это обезопасит от попадания воды в двигатель.

Откручиваем четыре болта. Два спереди.

Ещё 2 в глубине стиральной машины.

Для откручивания понадобятся: «удлинители» и «кардан» для «трещотки», потому что напрямую не удастся добраться до этих болтов. Для этого необходим изгиб. Размер — 10.

Снимаем амортизаторы. Они удерживаются в креплениях с помощью пластиковых втулок. Стрелками показаны на фотографии.

Вытаскивать оба нет особого смысла. Удобнее всего открепить амортизаторы от бака, и оставить прикреплёнными к корпусу.

Существует определённая тонкость в вытаскивании втулок, которые удерживают амортизаторы. С обратной стороны есть выпирающая защёлка. Она не даст вытащить втулки.

Поэтому, с обратной стороны зажимаем задвижку, и одновременно тянем на себя втулку. Тащить плоскогубцами, но вначале можно поддевать отвёрткой.

После этого открепляем нижний патрубок, который соединяется со сливным насосом. Второе решение — сдёрнуть патрубок от насоса. Но этот вариант сложнее, потому что насос находится далеко в глубине. Кроме того, патрубок висящий на баке, можно повредить при вытаскивании бака.

Поэтому отцепляем его. Для этого с помощью отвёртки ослабляем металлический хомут. Стягиваем патрубок.

Но необходимо снять ещё один бандаж. Он прикрепляет патрубок к расширительной трубке, которая соединяется с прессостатом. Хомут снимается с помощью плоскогубцев.

Осталась одна деталь, которая соединена с баком — это манжета. Прижимается она пластиковым хомутом с небольшими зубчиками, которые входят в друг друга. Открываем дверцу, и находим место соединения. Аккуратно тянем на себя, слегка раздвигая зубчики.

Снимаем пластиковый бандаж и открепляем манжету от корпуса стиральной машины. Теперь, всё готово к тому, чтобы вытащить бак. Достаём его. Для этого по очереди отцепляем пружины, одновременно удерживая бак рукой через барабан.

Вот так выглядит разобранная стиральная машина «Занусси». Необходимо очень аккуратно обращаться со шлейфом — случайно можно перебить один из проводов.

Чтобы поменять подшипники, необходимо разобрать бак. Для облегчения работы с ним, лучше снять противовесы. Откручиваем сквозные крепления и снимаем передний, расположенный вокруг манжеты.

Сдёргиваем резину. Она прижимается к корпусу круглым хомутом, в виде пружины.

Бак без противовеса и манжеты. На полу видна пружина.

Снимаем шкив с помощью торцевой головки на 17 мм.

Понадобиться применить сильное усилие! Употребим рычаг!

Я использую для этого металлическую трубку для создания необходимой потуги. Дело в том, что на резьбу нанесён специальный фиксатор — для предотвращения раскручивания при вращении. И напряжение необходимо применить для того, чтобы сдвинуть болт с фиксатора. После этого он будет отвинчиваться легко.

Снимаем небольшой противовес под шкивом.

Отвёртываем по кругу болты, которые скрепляют две половинки бака. Понадобиться удлинитель для торцевого ключа.

Откручивание скрепляющих болтов.

Разъединяем две половинки бака и вытаскиваем барабан. Иногда он легко не выходит. Тогда необходимо ударить по валу молотком — столько раз, сколько понадобится.

Важно! Нельзя напрямую ударять по валу. Есть вероятность повреждения. Закрутим крепящий болт, и ударим по нему через дощечку!

Очищаем место посадки изнутри бака и снимаем сальник. Для этого используем крепкую отвёртку или зубило. Часто приходится применять молоток.

Старый сальник, очищенный от грязи.

Затем вытаскиваем металлический хомут. Он находится под сальником, в специальной канавке и фиксирует положение подшипника. Лучше использовать для этого круглогубцы с узкими кончиками и шлицевую отвёртку.

Выбиваем подшипник. Я использую для этого зубило. Очень удобно. Есть широкая площадка, с одной стороны, и узкая с другой. Демонтируем вначале внешний. Молоток применяем средний.

Примечание! Более грамотно использовать для съёма и монтажа подшипников специальные съёмники. Это профессиональный инструмент. Стоит — от 5000 руб.

Поскольку подшипник сдвоенный, то это может занять время, минут 15—20 примерно. Зубило необходимо перемещать либо по кругу, либо крест-накрест. Это нужно для того, чтобы подшипник не перекашивало во втулке и он равномерно выходил.

При выбивании наносим удары по любой части подшипника.

Это довольно шумная процедура, поэтому её можно перенести на улицу. В качестве подкладки, я обычно использую противовесы, т. к. они всегда под рукой.

Приступаем к установке. В новом подшипнике внутри находится пластиковая втулка. Не снимайте до посадки изделия. Она сама легко выйдет, после того как вы будете ставить барабан на место.

При посадке удары наносим только по внешнему диаметру подшипника!

Сначала я использую широкую часть зубила. Когда корпус осядет, то узкую. Обязательно наносить удары по разным сторонам. Лучше использовать технику «крест-накрест», постепенно перемещаясь по кругу.

После того как подшипник встал на своё место, обязательно ставим обратно металлический хомут. Он должен расположиться в углублении.

Посаженый подшипник с хомутом.

Потом ставим сальник. Как правило, его приходится забивать молотком через дощечку. А также, для этого можно применять старый. Для надёжности рекомендуется использовать клей момент для соединения с корпусом. Особенно это важно, если сальник встал на своё место очень свободно. Например, вы его поставили руками слегка нажимая.

Наносим специальную смазку подшипников стиральных машин. Накладываем её на внутреннюю юбку сальника, полностью заполняя пространство.

Крайне желательно нанести смазку на часть вала, которая контактирует с сальником. Только сюда!

Если вы не можете найти нужное средство, то можно использовать «Циатим 221». Некоторые мастера применяют «Литол 24».

В принципе изделие должно удовлетворять следующим требованиям:

1. Рабочая температура не ниже 150°.
2. Водостойкость.
3. Хорошая пластичность.

Но всё-таки лучше всего использовать специальные материалы для сальников стиральных машин.

Монтаж выполняем в обратной последовательности. При этом есть некоторые важные тонкости.

Прежде всего, при соединении бака желательно применить сантехнический высокотемпературный силикон. Нанести нужно на стык. Некоторые мастера не используют. Но бывают случаи небольшой протечки на месте соединения. Поэтому рекомендуем его применять.

Важно! Силикон должен быть сантехническим и высокотемпературным — выше 100°!

Второй существенный момент, который необходимо выполнить. При насаживании шкива на резьбу наносим анаэробный фиксатор. Только синий! Красный нельзя! Купить можно в магазине автозапчастей.

Вариант анаэробного фиксатора резьбы.

Это необходимо сделать, чтобы болт, который крепит шкив, не раскрутился в период работы. Такое тоже бывает. Стиралку начнёт бить во время режима отжима.

Ещё важный момент — если вы использовали силикон, то нельзя эксплуатировать машинку в течение дня. Ему необходимо 24 часа, чтобы окончательно затвердеть. Да и фиксатору резьбы желательно дать сутки, согласно инструкции.

Этот подход можно применить при замене подшипников в любой стиральной машине, не только бренда Zanussi. Если неуверены в своих силах, то лучше обратиться к специалистам!

Оцените статью: