Ремонт стиральной машины вятка своими руками

Самое подробное описание: ремонт стиральной машины вятка своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Изображение - Ремонт стиральной машины вятка своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.xn--b1agveejs.su%2Fimages%2Fstories%2Frembytteh%2Fstiralnye-mashiny-mini-vyatka

Рис. 1. Конструкция стиральной машины Мини-Вятка

а — конструкция: 1 — поддон; 2, 6,12, 16 — винты; 3 — кулачок; 4 — основание; 5 — стенки; 7, 9 — хомуты; 8,10 — конденсаторы; 11 — крышка привода; 13, 21, 33 — гайки, 14 — ручка; 15 — пробка; 17 — реле времени; 18 — крышка бака; 19 — бак; 20 — стопор; 22 — подшипник активатора; 23, 24, 30, 31 — шайбы; 25 — активатор; 26 — колодка зажимов; 27 — кронштейн; 28 — электродвигатель; 29 — шланг; 32 — шкив активатора; 34 — ременная передача; 35 — стопорное кольцо; 36 — шкив двигателя; 37 — болт

Стиральная машина Мини-Вятка СМ-1,5 состоит из стирального бака 19 (рис. 1), электропривода, крышки 18 бака, активатора 25 и соединительного шнура. Стиральный бак имеет выемку в днище для установки активатора и выступы на внутренней стенке, указывающие на максимальный и минимальный уровень воды для стирки и полоскания. Активатор приводится во вращение электродвигателем через ременную передачу 34. Привод стиральной машины состоит из электродвигателя 28, реле времени 17 и конденсаторов 8 и 10. Пуск и останов привода активатора осуществляются при помощи реле времени, ручка 14 которого выведена на панель пульта управления. Время стирки регулируется реле времени от 0 до б мин. Цикл работы: 50 с — вращение в одну сторону, 10 с — перерыв, 50 с — вращение в другую сторону, 10 с — перерыв и т.д. На дне машины расположен сливной патрубок со сливным шлангом 29.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Изображение - Ремонт стиральной машины вятка своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.xn--b1agveejs.su%2Fimages%2Fstories%2Frembytteh%2Felektricheskaya-shema-minivyatka

C1, С2 — конденсаторы, К — циклическое реле времени РВЦ-6-50; R — резистор; М — электродвигатель АВЕ-071-4С

Разборка машины. Вынуть пробку 15 (см. рис. 1), отвернуть винт 16 и снять ручку 14. Отвернуть гайку 13, снять крышку 11 привода, отвернуть винт 2 крепления кулачка 3 и снять стенку 5 с электрооборудованием. Перевернуть машину, отвернуть винты и снять поддон 1. Собрать машину в обратной последовательности. При этом следует учесть, что допустимый зазор между баком 19 и стенкой 5 не более 0,5 мм. Регулировка величины зазора обеспечивается фиксацией кулачка 3 винтом 2.

Замена подшипника активатора. Ослабить болты крепления электродвигателя. Снять ремень 34 со шкива 32. Отвернуть гайку 21 крепления шкива, выбить стопор 20, снять активатор 25, снять шайбы 23 и 24, отвернуть гайку 33 и снять подшипник 22. Устанавливают подшипник в обратной последовательности. Допустимый выступ поверхности активатора над плоскостью дна бака должен быть не более 2 мм. Установку активатора регулируют шайбой 23 между активатором и шайбой 24. Допускаемое осевое смещение активатора не более ±0,5 мм. Допускаемое смещение канавки шкива 32 активатора относительно канавки шкива 36 электродвигателя не более 1 мм. При большом смещении отрегулировать положение канавок установкой шайб 23 и 24. Не допускается радиальное смещение шкива на оси активатора.

Замена электродвигателя. Ослабить болты 37 крепления электродвигателя, снять ремень, вынуть стопорное кольцо 35. Снять с помощью съемника шкив с вала электродвигателя. Отсоединить электропровода от зажимов 26. Снять электродвигатель. Новый двигатель установить в обратной последовательности.

Замена реле времени. Отсоединить электропровода. Отвернуть винты 12 крепления реле, снять реле. Новое реле установить в обратной последовательности.

Замена конденсаторов. Отсоединить электропровода. Отвернуть винт б крепления кронштейна 27 и вынуть кронштейн из пазов в стенке. Отвернуть винты хомутов крепления 7 и 9 к кронштейну. Снять конденсаторы. Установить новые конденсаторы.

Замена ремня. Ослабить болты 37 крепления электродвигателя к основанию. Снять ремень и установить новый. Натяжение фемня должно быть таким, чтобы обеспечивался прогиб его ветви на 3. 4 мм под воздействием силы 400 гс.

Не смотря на то, что современная бытовая техника, достаточно сложный технологичный продукт, производитель все же оставил возможность проявить себя любителям все «пробовать на зуб». Проще говоря, некоторые «болезни» домашней постирушки можно излечить своими руками.

Изображение - Ремонт стиральной машины вятка своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fxn----7sbbfsobiqn0ckfi.xn--p1ai%2Fattachments%2FImage%2Fshkiv

приводной шкив машинки с вертикальной загрузкой (вид сбоку)

В этом цикле статей, я постараюсь доходчиво рассказать,

стиральной машины самостоятельно, без привлечения “тяжелой артиллерии”. Разумеется, речь идет о простейших операциях и неисправностях, которые не требуют наличия специальной аппаратуры, знаний и опыта. Главное тут – не перестараться и не сломать что-нибудь. Зачастую, многие детали стиральных машин очень сложно купить прямо здесь и сейчас. Поэтому прежде чем за что-то взяться, нужно изучить всю сопутствующую информацию. «Предупрежден – значит вооружен».

Ряд операций владелец, на мой взгляд, должен уметь выполнять. Очень часто бывает, что люди вызывают мастера просто затем, чтобы почистить фильтр сливного насоса, или вытащить металлические предметы из уплотнителя люка. Установка и регулировка машинки также может быть осуществлена своими силами. Нужно просто внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и рекомендациями мастеров. Если что-то не понятно, незачем стесняться – можно связаться с профессионалом и получить бесплатную консультацию.

Нет, прошу не понимать меня превратно: у кого-то просто есть финансовая возможность возложить обслуживание на мастера, и нет желания заниматься этим самостоятельно. Почему нет? Но очень часто, вызов специалиста – это удар по семейному бюджету. Вот для таких случаев я и написал рекомендации по ремонту стиральной машины самостоятельно, без привлечения специалиста. Надеюсь, мои старания не пропадут зря и это поможет вам сэкономить сотню, другую.

Основным преимуществом машины является полная автоматизация режимов стирки, включая предварительную и основную стирки, полоскание, специальную обработку и отжим белья. При достаточно простой (без элементов электроники) и надежной электрической схеме машина производит все операции, не прибегая к помощи человека. Это достигается применением в данной конструкции командоаппарата, в котором заложена программа из 36 циклов. Ритм стирки задает электродвигатель МТ, который механически соединен с барабаном командоаппарата (рис.1).

Рис. 1 Принципиальная электрическая схема бытовой стиральной машины «Вятка-автомат-12-01»

Для того чтобы лучше понять принцип работы электрической схемы и упростить поиск возможных неисправностей, приводится ее описание. Описание работы электрической схемы машины дается для первой программы модели «Вятка-автомат-12-01».

Нет видео.
Читайте так же:  Ремонт рулевой рейки эур своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Для набора нужной программы необходимо повернуть ручку командоаппарата по часовой стрелке, совместив номер программы с указателем, отмеченным на лицевой панели.

Запуск машины производится вытягиванием ручки установки программ на себя до щелчка, при этом замыкаются контакты 13-Т, 14-Т командоаппарата и загорается лампочка индикатора. Начинается последовательная обработка циклов.

Циклограмму в виде таблицы можно посмотреть на рис. 2, или из другого источника на рис. 3 , а ее описание приведено ниже.

Рис. 2 Циклограмма Вятка-автомат

Рис. 3 Циклограмма Вятка-автомат

Цикл 2. В начальный момент цикла контакты командоаппарата 8-Т, 5-Т, 4-Т размыкаются, а контакты 7-В, 4-В замыкаются, при этом через контакты 7-В замыкается цепь питания электронагревателя R, начинается нагрев воды. Размыканием контакта 8-Т прекращается подача напряжения на электродвигатели приводов командоаппарата и барабана MT и ML. После того, как вода в баке прогреется до + 40С, срабатывает датчик-реле температуры ТН-1, через его замкнувшиеся контакты подается напряжение на электродвигатели ML и МТ. Начинают работать привода командоаппарата и барабана. Вращение барабана происходит в мягком ритме (7 сек. – движение, 48 сек. – пауза, 7 сек. – движение, 13 сек. – пауза, затем последовательность повторяется). Продолжительность цикла, без учета времени необходимого для нагрева воды, – 2,5 мин.

Цикл 3. Замыкается контакт 4-Т, и в течение 5 мин. производится стирка с интенсивным ритмом, при этом продолжается нагрев воды.

Цикл 4. Продолжается нагрев воды. Замыкается контакт 4-В, и в течение 5 мин. барабан вращается с мягким режимом стирки.

Цикл 5. Заканчивается предварительная стирка и начинается слив воды. Это обеспечивается замыканием контакта 6-Т в цепи питания электродвигателя MPS насоса. Одновременно размыкается контакт 7-В, отключая питание подогревателя R. На протяжении всего цикла, равного 2,5 мин., барабан вращается с мягким режимом стирки.

Цикл 6. С шестого цикла начинается основная стирка. При этом чрез контакты 11-В и 12-Т подается напряжение на обмотки электромагнитных клапанов EV3 и EV4, начинается заполнение бака холодной и горячей водой. Когда вода в баке достигнет нижнего уровня, замыкаются контакты 1-2 реле Р, подача воды в бак прекращается, включаются электродвигатели MT, ML. В течение 2,5 мин. происходит вращение барабана с интенсивным ритмом.

Цикл 7. Размыкается контакт 8-Т, обесточиваются электродвигатели приводов барабана и командоаппарата, происходит их остановка. Через замкнувшиеся контакты 7-В и 10-В подается напряжение на подогреватель R, начинается нагрев воды и продолжается, пока температура не поднимется до +40С. При этом срабатывает датчик-реле ТН-1 и через его замкнувшиеся контакты подается напряжение на электродвигатели приводов барабана и командоаппарата. Начинается вращение барабана с мягким ритмом и продолжается в течение 5 мин.

Цикл 8, 9 Продолжается вращение барабана с мягким ритмом в течение 10 мин. Продолжается нагрев воды.

Циклы 10, 11, 12. Замыкается контакт 4-Т, и барабан начинает вращаться с интенсивным ритмом. Длительность трех циклов 15 мин. Нагрев воды будет продолжаться до конца 21 цикла; если температура воды достигнет +90С раньше, то сработают контакты ТН-2 и ТН-3 и нагрев прекратится.

Цикл 13 Вращение барабана, вследствие замыкания контакта 4-В, переходит в мягкий режим стирки.

Циклы 14, 15, 16. Размыкается контакт 4-В, замыкается 4-Т, вращение барабана продолжается в интенсивном ритме на протяжении 15 мин.

Циклы 17, 18, 19. Вращение барабана переходит в мягкий режим стирки, время циклов 15 мин.

Циклы 20, 21. Продолжение вращения барабана с интенсивным ритмом в течении 10 мин.

Цикл 22. Размыкаются контакты 7-В и 10-В, отключая напряжение питания нагревателя R и тем самым прекращая нагрев воды. Через замкнувшиеся контакты 2-В, 1Е, 5-Т и 11-В включается электромагнитный клапан EV3, который обеспечивает две дополнительные заливки холодной водой. Продолжительность цикла 2,5 мин.

Цикл 23. Производятся операции перечисленные при работе 5 цикла. Закончилась основная стирка.

Цикл 24. Подается напряжение на электродвигатели MT и ML через контакты 8-Т и 4-Т, реверсирующий контакт 1, контакты 9-Т, 3-Т. Происходит вращение барабана с интенсивным ритмом в течение 5 мин. Начинается залив воды через открытый клапан EV3, питание которого осуществляется через замкнутые контакты 1-3 реле уровня Р и 11-В командоаппарата.

Цикл 25. Аналогичен циклам 5 и 23. Конец первого полоскания.

Цикл 26. Происходит залив воды через открытый клапан EV3. После срабатывания реле уровня Р начинают вращаться электродвигатели привода барабана и командоаппарата. Вращение барабана происходит с интенсивным ритмом в течение 2,5 мин. За этот период времени при замыкании контакта 2-В происходит дополнительный залив воды.

Цикл 27. Замыкается контакт 6-Т, включается насос MPS, происходит слив воды одновременно с вращением барабана в интенсивном ритме. Продолжительность цикла 2,5 мин. Конец второго полоскания.

Цикл 28. При переходе от 27 к 28 циклу происходит медленное вращение барабана против часовой стрелки. В начале 28 цикла барабан включается в режим центрифуги, происходит предварительный отжим белья. Напряжение через контакты 1-3 реле уровня Р, 5-В, 9-В, 3-В командоаппарата, параллельно включенные конденсаторы С1 и С2, подается на клемму МС-2 электродвигателя. Одновременно через контакты 10-Т, 8-Т, 6-Т поступает напряжение на электродвигатель насоса MPS. Длительность цикла 2,5 мин.

Цикл 29. Аналогичен 26-му циклу, но ритм стирки мягкий (замкнут контакт 4-В).

Цикл 33 – аналогичен 26, но заливка производится через клапан EV2, так как замыкается контакт 11-Т. В бак вместе с водой вводится средство для специальной обработки белья.

Цикл 35 – аналогичен 28, но длительность отжима увеличена до 5 мин.

Цикл 36 – размыкаются контакты 13-Т и 14-Т командоаппарата, снимается напряжение питания со схемы. Программа отработана.

Как уже отмечалось ранее, основным элементом электрической схемы, ее “мозговым центром”, является командоаппарат. Этот прибор состоит из электропривода, контактных групп и барабана, на котором нанесена программа. При включении электродвигателя привода командоаппарата начинается вращение его барабана, замыкая (размыкая) в определенные промежутки времени ту или иную группу контактов, которая в свою очередь включает (отключает) агрегат машины, необходимый в данный момент для соблюдения технологии стирки. Очередность замыкания контактов командоаппарата, которую необходимо иметь при определении причины, вызвавшей неисправность первой и по сути всей программы, описана выше.

Читайте так же:  Ремонт шнека мясорубки мулинекс своими руками

Для обнаружения причины отказа машины необходимо провести анализ ее работы. Первое, что нужно выяснить, это при каком цикле и что конкретно не срабатывает. Далее, опираясь на описание принципиальной схемы, необходимо определить, какая цепь (контакт) включает в данный момент напряжение питания неработающего агрегата. Затем начинают поэлементную проверку этой цепи. Начать удобнее всего с испытания самого агрегата, постепенно сужая круг поиска до определения неисправного контакта или участка схемы.

Отыскать неисправность схемы гораздо сложнее, нежели ее устранить. Для этого необходимо либо произвести замену вышедших из строя элементов, либо, если такой возможности нет, отремонтировать их. Поэтому здесь не описаны способы замены или ремонта неисправных элементов. Ниже приведены внешние признаки возможных неисправностей и указаны цепи, подлежащие проверке с соблюдением ее последовательности. При этом, определяя исправность контакта или агрегата пробником, необходимо на момент проверки отсоединить от одной из его клемм все провода, идущие в схему. Это вызвано тем, что цепь проверяемого контакта может оказаться замкнутой через другие узлы схемы, что приведет к серьезным просчетам при выявлении несправного элемента.

Изображение - Ремонт стиральной машины вятка своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fmodelist-konstruktor.com%2Fimg%2F8299%2F0

Одной из часто встречающихся причин, приводящих к отказу стиральной машины «Вятка-автомат», является выход из строя обмотки электродвигателя (ЭД) в приводе командоаппарата. В ремонтных мастерских обычно такую неисправность устраняют методом замены. Причем предпочитают иметь дело не с обновлением перегоревшей дешевой обмотки и даже не с «захандрившим» электродвигателем, а с дорогостоящим командоаппаратом (КА), в составе которого все это находится как не подлежащий разборке «монолит».

Сложный агрегат заменяется целиком, о финансовых расходах клиента никто не печется. Не удивительно, что владелец испортившейся стиральной машины стремится отремонтировать ее своими силами, не считаясь ни со временем, ни с отсутствием опыта.

А ведь L1, которую надо лишь перемотать, есть не что иное, как катушка (рис. 1а) многополюсного электромагнита, насаженного на ось и являющегося ротором электродвигателя. Следует также учесть другие, осложняющие ремонт факторы. В частности, то, что на конце ротора имеется шестерня. Разумеется, есть у ЭД и статор — своеобразный, штампованный. Электродвигатель крепится к командоаппарату (рис. 1б) тремя штырями, входящими в отверстия в корпусе КА и немного развальцованными с тыльной стороны.

Рис. 1. Перегорает катушка (а), но в мастерской ее не ремонтируют, а предпочитают идти на замену всего сложного и дорогостоящего «монолита» (б) новым командоаппаратом с входящим в него электродвигателем:

1 — каркас катушки; 2 — обмотка; 3 — вывод (2 шт.); 4 — электродвигатель; 5 — корпус командоаппарата; 6 — ось ручки выбора программы; размеры d, D и H — в соответствии с конкретной моделью стиральной машины

При разборке данного агрегата необходимо проследить, чтобы токоподводящие жилы не отсоединились от клемм. Названная предосторожность продиктована не только и не столько хлопотностью восстановления ненароком разомкнувшихся контактов, сколько трудностями отыскания самих отключившихся клемм.

Перед снятием корпуса ЭД на нем и на корпусе КА целесообразно нанести контрольные метки, которые позволят впоследствии правильно собрать всю конструкцию с новой L1, намотанной самостоятельно. Вставив в зазор между разъединяемыми узлами отвертку и слегка нажав на нее, можно отделить двигатель от командоаппарата и достать перегоревшую обмотку. Но делать это нужно осторожно, чтобы не потерять обгонную муфту — небольшую пластмассовую деталь, находящуюся между корпусом ЭД и якорем.

Самое большое неудобство заключается в том, что обмотка залита пластмассой. И нужно приложить немало сил, чтобы, удалив все лишнее, сохранить с минимальными повреждениями сам каркас.

Если же это не удастся, то придется по размерам прежнего, штатного склеить новый каркас (см. рис. 1а). А в качестве исходного материала воспользоваться тонким гетинаксом или стеклотекстолитом. Вполне приемлем и плотный электротехнический картон — прессшпан.

Заводская (сгоревшая) катушка намотана очень тонким проводом. Воспроизведение абсолютно такой же, наверное, лишено смысла. Тем более, что малая толщина штатного обмоточного провода и послужила, скорее всего, причиной возникновения отказа.

Новую катушку наматывают (до заполнения каркаса) проводом ПЭТВ2-0,14. Выводы же выполняют достаточно прочными и гибкими, для чего используют многожильный МГШВ или его аналоги. В противном случае концы L1 могут ломаться под влиянием сильных вибрационных нагрузок, возникающих при работе стиральной машины. По этой же причине нельзя оставлять незакрепленными длинные, провисающие проводники.

Так как сопротивление новой L1 получается гораздо меньше, чем у прежней, имевшей номинал, приблизительно равный 10 кОм, подключение отремонтированного ЭД производится через токоограничительную RC-цепочку (рис. 2). Конденсатор и резистор прикрепляются (например, изоляционной лентой) к жгуту проводов, подходящих к командоаппарату. Делается это с учетом необходимой вибростойкости и механической прочности, характерных для узлов, испытывающих на себе негативное влияние интенсивных вибраций при работе. Особое внимание обращается на обеспечение должной надежности электрических соединений.

Рис. 2. Особенности включении самодельной катушки L1, у которой провод толще, а витков меньше, чем у штатных аналогов

Рис. 3. С выбором программы — никаких проблем

Приходится учитывать и другие «нюансы». В частности, что штыри корпус ЭД перед сборкой немного подпиливаются, а после — расклепываются для обеспечения необходимой прочности прежнему «монолиту»: двигателю-командоаппарату. Разумеется, нельзя забывать и о своевременной установке на место обгонной муфты.

Самостоятельно отремонтированный двигатель работает ничуть не хуже нового, обеспечивая нормальное функционирование командоаппарата и всей стиральной машины.

Помимо перегорания обмотки ЭД привода командоаппарата встречается у «Вятки-автомата» еще одна весьма каверзная неисправность: при отказе датчика — реле температуры начинает интенсивно кипеть вода в баке. Как следствие деформируются и выходят из строя передняя панель и ряд других деталей стиральной машины, изготовленных из не очень теплостойкой пластмассы.

Складывающуюся аварийную ситуацию усугубляет мощный нагреватель. Потребляемый им 10-амперный ток коммутируется непосредственно датчиком — реле температуры ТНЗ типа ДРТ-6-90. Возможно, последний и рассчитан на такую нагрузку, но никакого резервного запаса, похоже, не имеет. Работа в предельно тяжелом токовом режиме приводит к спеканию контактов датчика, а штатного отключения нагревателя при достижении водой температуры 90 °С не происходит. Отсюда недопустимый перегрев бака вместе с его содержимым. К тому же становятся ненадежными и контакты самого командоаппарата.

Читайте так же:  Кузовной ремонт нива 21213 своими руками

Перечисленных неприятностей можно избежать, если изменить схему подключения нагревателя, введя в нее симистор VS1 (рис. 4а). Так как при работе на последнем рассеивается значительная мощность, его необходимо устанавливать на радиаторе, имеющем теплоизлучающую поверхность около 500 см 2 . Сам симистор желательно выбирать с запасом по току и предельному рабочему напряжению, ведь трудиться ему придется при достаточно жестком температурном режиме, когда окружающая среда зачастую прогревается до 90 °С. Помимо ТС122-20 (ТС122-25), указанных на принципиальной электрической схеме, вполне приемлемыми здесь могут считаться и менее мощные полупроводниковые приборы. Например, симисторы ТС112-16 групп 7 (12).

В любом случае симистор крепится на радиаторе, который привинчивается двумя винтами М5 к пластине из 4-мм стеклотекстолита. А та, в свою очередь, устанавливается на кронштейне (держателе) основного двигателя. Соответственно, в держателе выполняются для этого два отверстия М6 (рис. 4б). Радиатор получается надежно изолированным от корпуса двигателя. И это немаловажно, ведь напряжение между корпусом и радиатором может доходить до 220 В.

Рис. 4. Встраивание симистора VS1, продляющего эксплуатационные ресурсы нагревателя и терморегулятора, в принципиальную электрическую схему (а) и в реальную конструкцию (6) стиральной машины «Вятка-автомат»:

1 — кронштейн основного двигателя; 2 — винт М6 (2 шт.); 3 — изоляционная плата (стеклотекстолит s4); 4 — винт М5 (2 шт.); 5 — радиатор; 5 — симистор

Рис. 5. Стиральная машина теперь не подведет

Дополнительный резистор номиналом 510 Ом имеет мощность 2 Вт. Для его распайки предусматриваются специальные стойки, закрепляемые на диэлектрической пластине.

Вся конструкция должна быть рассчитана на работу в условиях высокой вибрации и температуры, доходящей при кипячении белья до 90 °С. Требования к соединительным проводникам: сечение (в перерасчете на медь) — не менее 1,5 мм2, крепление — прочное, зятяжка в клеммах — надежная, обеспечивающая должный электрический контакт.

Стиральная машина с таким усовершенствованием (рис. 5) внешне ничем не отличается от своих штатных аналогов. У меня она надежно «трудится» вот уже более семи лет.

Изображение - Ремонт стиральной машины вятка своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmaster.ural.org%2Fremont-stiralnyh-mashin-Vjatka%2Fmaster_ural_org_vytka_1

Что касается покупки деталей на данный вид популярной стиральной машины, то найти их не составит труда, ведь детали на Вятку можно найти в любом магазине стиралок. Если вы боитесь или просто не хотите ремонтировать машинку сами, то достаточно обратиться в любой сервисный центр стиральных машин Екатеринбурга и вам без труда подберут подходящую деталь и установят.

Что, по мнению специалистов, в Вятке приходит в негодность быстрее всего?
Самая распространенная поломка – это приводной ремень. Его замена будет очень легкой, даже для новичка в этом деле. Стоит ремень достаточно дешево. Следом за ремнем, по статистике поломок, идет барабан Вятки. Эти детали, безусловно, взаимосвязаны, ведь, если вы не замените вовремя поврежденный ремень, сломается барабан. Это, пожалуй, самая серьезная поломка в Вятке, как и в любой другой машине. Если вы не стали чего-то выжидать и вовремя заметили поврежденный ремень или барабан, тогда ничего страшного с машинкой не случится, просто замените деталь и все. Но бывают непредвиденные случаи, когда ремень немного поистрепался, из-за этого неправильно начал работать барабан, но из последних сил он продолжал трудиться. Из-за всего этого перегрузился двигатель, и в один прекрасный день во время стирки он просто сгорит. Конечно же, замена двигателя это уже не дешевое удовольствие, ведь по статистике самая дорогая деталь любой машины – это ее сердце, то есть двигатель.

Судя по стоимости деталей на машинку Вятку, ремонт своими руками не обойдется вам практически не во что. Ведь главное в этом деле – лучше устранить маленькую поломку заранее, чем потом покупать новую дорогостоящую стиральную машину. Поэтому, практичнее всего будет заняться ремонтом стиральной машины Вятки своими руками сразу же, как вы обнаружили первый признак какой-либо поломки. Только так и никак больше машина сможет прослужить вам еще долгое-долгое время.

Не смотря на то, что современная бытовая техника, достаточно сложный технологичный продукт, производитель все же оставил возможность проявить себя любителям все «пробовать на зуб». Проще говоря, некоторые «болезни» домашней постирушки можно излечить своими руками.

Изображение - Ремонт стиральной машины вятка своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fxn----7sbbfsobiqn0ckfi.xn--p1ai%2Fattachments%2FImage%2Fshkiv

приводной шкив машинки с вертикальной загрузкой (вид сбоку)

В этом цикле статей, я постараюсь доходчиво рассказать,

стиральной машины самостоятельно, без привлечения “тяжелой артиллерии”. Разумеется, речь идет о простейших операциях и неисправностях, которые не требуют наличия специальной аппаратуры, знаний и опыта. Главное тут – не перестараться и не сломать что-нибудь. Зачастую, многие детали стиральных машин очень сложно купить прямо здесь и сейчас. Поэтому прежде чем за что-то взяться, нужно изучить всю сопутствующую информацию. «Предупрежден – значит вооружен».

Ряд операций владелец, на мой взгляд, должен уметь выполнять. Очень часто бывает, что люди вызывают мастера просто затем, чтобы почистить фильтр сливного насоса, или вытащить металлические предметы из уплотнителя люка. Установка и регулировка машинки также может быть осуществлена своими силами. Нужно просто внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и рекомендациями мастеров. Если что-то не понятно, незачем стесняться – можно связаться с профессионалом и получить бесплатную консультацию.

Нет, прошу не понимать меня превратно: у кого-то просто есть финансовая возможность возложить обслуживание на мастера, и нет желания заниматься этим самостоятельно. Почему нет? Но очень часто, вызов специалиста – это удар по семейному бюджету. Вот для таких случаев я и написал рекомендации по ремонту стиральной машины самостоятельно, без привлечения специалиста. Надеюсь, мои старания не пропадут зря и это поможет вам сэкономить сотню, другую.

Ремонт стиральных машин Вятка

Вятка являлась первой стиральной машиной-автомат, выпущенной в СССР. Ее производство было запущено на кировском заводе «Электроприбор» в 1980 г. Разработка модели, а также оборудование для ее сборки были приобретены у итальянского производителя Мерлони Проджети (ныне Индезит компани). Машина Вятка располагала 12 программами, механическим управлением, отличалась умеренной ценой ( с начала массового выпуска стоимость составила 400 руб.) и подключением к горячему и холодному водоснабжению.

Читайте так же:  Ремонт в комнате подростка своими руками

В ходе истории завод переходил в арендуемую собственность, создавалась ПТФ «Веста», в результате ее банкротства на свет появилась фирма «Аленка», в 2000 году получившая название ОАО «Веста». И, наконец, в 2005 году акции завода были выкуплены итальянской фирмой Канди. Произведенное кардинальное обновление промышленного оборудования позволило бренду Вятка начать успешно конкурировать на рынке.

Машины-автомат Вятка служат для стирки, полоскания и отжима белья из любого вида ткани с использованием синтетических мало пенящихся моющих средств. Машина работает при смешанном водоснабжении или при подключении к холодному водоснабжению, осуществляя последующий нагрев воды. Стиральная машинка Вятка располагает экономичным и энергоэкономичным режимами стирки, позволяющими производить экономию воды, электрической энергии и стирального порошка. У некоторых моделей используется экономичный бак.

При возникновении любых видов неисправностей ремонт стиральных машин Вятка можно произвести в нашем сервисном центре «РемБытТехника». Профессиональный ремонт наш сервисный центр выполняет на дому оперативно и качественно.

Для того, чтобы понять, что послужило причиной неисправности, следует учитывать специфику наиболее часто встречающихся поломок, так сказать, определить слабые места этой техники.

Опыт в нашем сервисном центре показывает, что лидером поломки, является выход из строя обмотки двигателя привода командоаппарата.

Статистика в нашем сервисном центре также свидетельствует, что большой процент поломок по причине отказа датчика температуры. Контакты датчика в процессе эксплуатации спекаются, нагреватель не отключается и вода закипает. Так как многие детали машины выполнены из материалов, не отличающихся высокой теплостойкостью, они в следствие высоких температур деформируются и выходят из строя. В этом случае нужно выполнить замену датчика температуры и всех поврежденных деталей.

Повлечь за собой поломку может отказ таходатчика, препятствующий отжиму, и поломка реле, управляющего давлением.

Стиральные машины малогабаритные неавтоматические не имеютотжимного устройства и рассчитаны на стирку 0,75. 1,5 кг сухогобелья. Их целесообразно использовать для стирки мелких изделий(детского белья, носовых платков, носков). При работе машинуустанавливают на стул или табурет. Стирка происходит под действиеминтенсивной циркуляции мыльного раствора, проникающего между слоямии порами материи без механического воздействия на нее. Циркуляциюмыльного раствора создают вихревые движения, возбуждаемыеактиватором. Благодаря вихревым движениям раствора белье непрерывноповорачивается в различных направлениях, что способствует егоравномерному и тщательному простирыванию. Вода после стиркисливается самотеком, а отжим белья производится вручную или вавтономной центрифуге.

По конструктивному исполнению малогабаритные машины можноразделить на три категории:

  • неавтоматические с вертикальным расположением активатора(«Малютка», «Десна», «Самара»)-
  • неавтоматические с горизонтальным и донным расположениемактиватора («Фея», «Мини-Вятка»)-
  • автоматические (Tefal).

Рис. 1 Пример конструкции.

В состав типичной неавтоматической малогабаритной стиральной машины(рис.1) входят бак, крышка и кожух, в котором установлено электрооборудование машины: двигатель, конденсаторы, защитное тепловое реле.

Бак, крышка и кожух изготовлены из пластмассы. Дисковый активаторрасположен внутри бака сбоку. Активатор приводится во вращениеэлектродвигателем.

Вал активатора связан непосредственно с валом электродвигателя,благодаря чему частота вращения активатора равна частоте вращениявала электродвигателя. Электродвигатель крепится к стенке бакавинтами, покрытыми электроизоляционной герметизирующей замазкой. Накожухе сбоку расположен выключатель цепи питания машины, а в нижнейчасти бака имеется отверстие для слива моющего раствора. Штуцерсливного отверстия можно закрыть специальной пластмассовой пробкойили соединить с концом сливного шланга, другой конец которого приработе машины фиксируется в прорези у верхней кромки бака. Дляконтроля уровня воды в баке имеется специальная отметка. Крышкапредотвращает разбрызгивание жидкости при стирке
и полоскании белья и крепится к корпусу бака с помощью защелок.

Технические характеристики малогабаритных неавтоматическихстиральных машин приведены в табл. 1.

* Производство завода « Армэлектромаш »

** Производство Старо-Оскольского завода

Основные неисправности малогабаритных неавтоматических стиральныхмашин, их причины и способы устранения приведены в таблице 2.

Рис. 2 Конструкция машиныСМ-1.

Машины типа СМ-1 (рис. 2) следует разбирать для ремонта втакой последовательности.

  • Вынуть пробку, вывернуть винт, снять ручку и отвернутьгайку.
  • Снять шайбу, прокладку и отвернуть пять винтов постепенноподавая шнур через ниппель внутрь кожуха. Снять кожух.
  • Придерживая крыльчатку электродвигателя, отвернутьактиватор, вращая его по часовой стрелке. Отвернуть диск,используя для этого отверстие на его торце, и снять диск. Приэтом необходимо помнить, что на активаторе резьба левая, а надиске — правая.

Далее заменяют отказавший элемент и собирают машину в обратнойпоследовательности, обращая внимание на следующее:

  • устанавливая электродвигатель, нужно следить за правильнойнасадкой втулки и не допускать перекосов-
  • монтируя активатор, необходимо следить, чтобы сальник невывернулся и правильно облегчал ступицу активатора, а имеющаясяв сальнике пружина осталась в своем рабочем положении-
  • устанавливая плату, следует проверить наличиеуплотнительного кольца-
  • перед установкой кожуха надо проверить правильностьположения уплотнителя-
  • установить штуцер, проверить наличие уплотнительнойпрокладки и кольца в пробке.

Машину СМ-1,5 ремонтируют аналогично машине СМ-1.Отличительной особенностью машины СМ-1,5 является наличие ременнойпередачи. При эксплуатации стиральной машины возможно ослаблениенатяжения ремня. Для регулирования его натяжения необходимоотключить машину от сети, снять поддон, ослабить винты крепленияэлектродвигателя. Натяжение считается нормальным, если приприложении усилия в центре ремня, равном 3,9 Н, ремень прогибаетсяна 3. 4 мм.

Использованы материалы из книги “-Стиральныемашины от А до Я”- С.Л. КорякинЧерняк 2005

Изображение - Ремонт стиральной машины вятка своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmashmaster.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F1-10-300x203

Устройство стиральных машин активаторного типа довольное простое, казалось бы, чему в ней ломаться. Однако детали подвержены физическому износу, и настает определенный момент, когда встает вопрос, как заменить ту или иную деталь в подобной машинке. В данной статье мы решили рассмотреть активатор стиральной машин, устройство данной детали в разных моделях машин и как правильно его заменить.

Если задать такой вопрос пользователям полуавтоматических стиральных машин, то они ответят, что активатор – это вращающийся диск на дне или стенке бака машинки, который перемешивает белье во время стирки. Мы лишь добавим, что на внешней стороне диска, который изготавливают из пластика, расположены лопасти. По форме и размеру такие активаторы могут быть разными, но главное их назначение одно – приводить в движение содержимое бака.

В современной стиральной машине автомат тоже есть активатор. Немного странно, но это так. На самом деле это ребробойник барабана, как правило, это пластиковый элемент с виду напоминающий барьер. Его крепят во внутренней части барабана, задача ребробойника разбивать и встряхивать комки белья и улучшать, таким образом, качество стирки.

Читайте так же:  Стиральная машина vestel wm 840 t неисправности ремонт своими руками

Отметим! Есть у такого активатора и другая функция, он выполняет роль ребра жесткости барабана, защищая эту деталь от повреждений и укрепляя ее.

Небольшие стиральные машины, рассчитанные на стирку 1-1,5 кг белья, были почти в каждой советской семье. Сегодня их используют дачники. Ремонт такой машинки у мастера в большинстве случаев не разумен, поскольку может обойтись в половину стоимости новой такой машины. Поэтому пользователи очень часто пытаются починить технику своими руками. И надо сказать, что получается это у большинства очень даже неплохо.

Малогабаритные машины делятся на две разновидности. В одних активатор, расположен вертикально. К таким машинам относят «Самару», «Десну». Второй тип машин имеют горизонтально расположенный активатор, например, «Малютка-425М», «Фея-2» или «Мини-Вятка». В полуавтоматических машинах с отжимом активатор также расположен горизонтально. При разборе такой машины также есть свои особенности. Рассмотрим поочередно, как снять и заменить активатор в разных моделях машин.

К машинам этого типа относят «Малютку», «Самару», «Отраду». Внутренности таких машинок состоят из основных элементов: бака, крышки, корпуса, электрического двигателя, теплового реле, конденсаторов, активатора. Барабана в активаторной машине нет, функции барабана заменят активатор, который и вращает воду в баке.

Чтобы снять активатор необходимо разобрать саму машинку и подготовить ключ, который понадобиться для откручивания активатора. Рассмотрим изготовление такого ключа из отреза водопроводной трубы своими руками на примере машинки «Малютка». Труба должна быть на 150 мм длиннее диаметра корпуса активатора. Сверлом 6 мм делают 2 отверстия в трубе, расстояние между ними 9,5 см, причем располагаться отверстия будут симметрично относительно центра. Затем берут два болта и вставляют в отверстия, концы болтов должны торчать на 10-15 мм. В завершении закрепляют болты гайками.

Теперь опишем, как же открутить активатор:

  1. В боковой части машинки вытаскиваем пробку.
  2. Поворачиваем активатор рукой так, чтобы отверстие в корпусе четко совпало с отверстием в крыльчатке.
  3. Берем отвертку и вставляем в ротор двигателя, тем самым заклинив его.
  4. Вставляем самодельный ключ в корпус активатора и откручиваем его.

Важно! Активатор на разных машинках откручивается как по часовой, так и против часовой стрелки.

  1. Сняв активатор, берут аналогичный и собирают машинку в обратном порядке.

К машинам СМ-1,5 относят «Фею», «Ивушку», «Мини-Вятку». Их особенность состоит в том, что вращение активатора осуществляется благодаря ременной передаче. Снять активатор в таких машинках вполне не сложно. Перечислим порядок действий на примере машинки «Мини-Вятка»:

  1. Отключив стиралку от сети, снять поддон (на рисунке обозначен 1).
  2. Ослабить болты, удерживающие двигатель.
  3. Снять приводной ремень (34) со шкива (32).
  4. Далее нужно открутить гайку, удерживающую шкив (21).
  5. Теперь выбив стопор (20), снять активатор (25).

Изображение - Ремонт стиральной машины вятка своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmashmaster.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2Fstiralnye-mashiny-mini-vyatka

Устанавливая новый активатор, не следует забывать, расстояние между баком и активатором не должно превышать 2 мм, смещение по оси не превышать 0,5 мм. Для регулировки установки активатора прокладывают шайбу.

Стиральные машины данного типа отличаются от предыдущих большими размерами и возможностью стирать до 2,5 кг белья. Корпус машинки прямоугольной формы изготовлен из металла, покрытого краской. Активатор располагают обычно сбоку. Чтобы его снять и заменить, нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Открутить заднюю крышку корпуса и снять ее.
  2. Снять со шкива ремень.
  3. Выкрутить болт, удерживающий шкив на валу активатора.
  4. Удерживая одной рукой активатор, снять шкив.
  5. Вдавить вал вместе с диском активатора в бак стиральной машины.
  6. Достать активатор.
  7. Собрать машинку в обратном порядке, используя новый активатор.

Изображение - Ремонт стиральной машины вятка своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmashmaster.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F2382db1719bcd2f70fc5c9a9f660dd07-300x219

По общему правилу автоматические и полуавтоматические стиральные машины, не имеющие барабана, называются активаторными, поскольку вода в баке приводится в движение с помощью активатора, а машинки с барабанами напротив активатора не имеют, поскольку в них работа происходит с помощью вращающегося барабана. Но есть из этого правила исключения – стиральные машины с вертикальной загрузкой Daewoo. У них имеется и барабан, и активатор. Как же на таких машинах снять сломанный активатор и заменить его на новый?
  • Демонтаж барабана в этом случае не требуется. Чтобы вытащить активатор придется снять обод барабана, иначе он помешает. Смещаем пластиковые фиксаторы в стороны и снимаем обод.
  • Теперь нужно открутить гайку, удерживающую активатор. Она находится прямо на дне барабана, поэтому потребуется торцевой ключ.
  • Выкрутив гайку, поддеваем активатор отверткой, а затем вытаскиваем вместе с гайкой и шайбой.
  • Приобретаем новый оригинальный активатор, ставим его на место старого, а затем крепим с помощью гайки.

Обратите внимание! Откручивая гайку удерживающую активатор, попросите кого-нибудь подержать барабан, чтобы он не вращался. Конечно, можно произвести заклинивание барабана с помощью деревянного бруска, но в этом случае есть риск навредить механизму вращения.

Произвести замену ребробойника несложно, с этой задачей сможет справиться практически любой. Что нужно делать?Изображение - Ремонт стиральной машины вятка своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmashmaster.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2Fkruk2-300x226

  1. Берем жесткую проволоку (или пружину).
  2. Загибаем ее кончик крючком.
  3. Вставляем проволоку в отверстие ребробойника, надавливаем на него и подаем на себя.
  4. Ребробойник должен соскочить с фиксатора и сняться.
  5. Новый ребробойник барабана одевается руками. Подаем деталь чуть вверх, а затем одеваем ответную часть на крюки.
  6. Теперь крюки нужно поджать, для этого берем шило, продеваем его через отверстия в ребробойнике и поджимаем фиксирующие крюки.

Подводя итог, отметим, заменить активатор стиральной машины можно своими руками, без привлечения специалиста. Главное купить оригинальную запчасть и учесть все советы специалистов. Конечно, если вы не дружите с техникой и сомневаетесь в своих силах, пригласите мастера, и он все сделает за несколько минут.

  • Поделитесь своим мнением – оставьте комментарий
Изображение - Ремонт стиральной машины вятка своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 3.4 проголосовавших: 17

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here