Самое подробное описание: ремонт стиральной машины вертикальной загрузки своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Стиральные машины с вертикальной загрузкой люди покупают гораздо реже, чем с фронтальной – это факт.
- Стесненность узлов машинки создает трудности при разборке
- Повышенная вибрация на отжиме
- На некоторых машинах нет возможности отрегулировать по уровню задние ножки
- Коррозия верхней крышки от влаги
- Самопроизвольное открытие створок барабана при разбалансировке
- Узкая и глубокая, и идеально вписывается в ограниченные места ванны, в кладовки или на кухню
- Не нужно нагибаться для закладки белья
- Возможность прервать программу и доложить белье
- Безопасность от детей. Расположение панели управления.
Особенности и нюансы для самостоятельного ремонта вертикалок:
Устройство содержит те же элементы (прессостат, клапан забора воды, барабан, бак, плата управления, насос и так далее).
Ось барабана конструктивно выполнена на двух подшипниках, на баке иногда расположен датчик само позиционирования (фиксация барабана створками вверх).
Демонтаж узлов покажем на примере Электролюкс:
1.С боковых сторон, при помощи отвертки, освобождаем панель управления
2.Потяните пластиковую панель вверх и сдвиньте на себя
3.Наклоняем на небольшой угол к себе для демонтажа проводов с разъемов платы
4.Вынимаем панель
Для снятия электронного модуля управления отсоединяем оставшиеся провода и откручиваем винты показанные на рисунке.
Для быстрой и правильной сборки сфотографируйте места подсоединений шлейфов проводов.
Для снятия заливного клапана воды отсоединить от хомутов резиновые шланги и демонтировать их.
Отстыковать провода и с внешней стороны нажать на отверстия для выдавливания клапана.
Для снятия боковых панелей откручиваем несколько винтов, не забудьте сохранить шайбы для заземления корпуса.
Отогнуть рукой стенку снизу и сдвиньте ее вниз.
После удаления двух боковушек появился доступ к винтам демонтажа передней панели.Откручиваем их.
Для снятия датчиков NTC и само позиционирования барабана DSP достаточно снять правую стенку и демонтировать их.
- Частая неисправность – нет возможности изменить программу.:
Пример – Хотпойнт Аристон ARTL 1047.
Многие “умельцы” грешат, что во всем виноват модуль управления.А нет!
Достаточно открутить два болта с тыльной стороны и извлечь панель упавления.
Вот эта самая треснутая ручка и является виновницей.Воспользуйтесь металическим кольцом (штекер от антенны для примера).
Сжимая платиковую ручку, кольцопредотвратит проскакивание программ.
- Взорванный верх вертикалки Индезит, Аристон:
001 -ручка управления 002 – кнопки белые вкл-выкл/сброс 003 -панель управления белая 004 – переключатель bitron 005 – клавиши функций 007 – display
008 – ручка крышки 010 – рычаг разблокировки дозатора 011 – пружина крюка дозатора 012 – расцепления кнопка дозатора 016 – опора крышки
018 – перегородка с амортизатором 021 – устройство блокировки двери 022 – белый дозатор 023 – крышка сифона 026 – проводка панели управления 027 – 8-поз. потенциометр
Бытует мнение, что две опоры барабана вместо одной – это хорошо.
Это не так, и в случае с «вертикалкой» это просто вынужденное инженерное решение. Ресурс работы подшипников барабана не увеличивается ни на минуту.
Если винты тяжело откручиваются, нагреть их паяльной лампой.
Использовать специальную смазку для сальников – Литол-24, ЦИАТИМ-221, ШРУС-4М и др.
На «Канди», чтоб поменять подшипники, нужно разобрать всю машину до винтика! А чего стоит дикая теснота в недрах «вертикалок». Порой приходится делать все буквально на ощупь.
Отнюдь не является тайной тот факт, что в огромном количестве квартир места для установки стиральной машины автомат катастрофически не хватает. Создаётся такое странное ощущение, что те, кто эти квартиры проектировал, считали, что стиральная машина для будущих жильцов излишняя роскошь. Хорошо, что разработчики домашней бытовой техники были с такой постановкой не согласны и создали автоматическую стиральную машину с верхней загрузкой. Именно такой тип машин (при сохранении максимальной загрузки белья) имеет компактные размеры и может устанавливаться в помещения даже небольших размеров. А то, что для загрузки дверь открывается вверх, позволяет ещё больше сократить необходимое для эффективной работы пространство. Для многих людей это единственный возможный вариант стиральной машины, который позволяет хоть как-то втиснуть её в ванную или совмещённый санузел.
Вопреки расхожему мнению вертикальные стиральные машины-автомат заметно чаще подвержены такой неприятности, как протечка. А это уже может вызывать другие и более серьёзные неисправности. Но обо всём по порядку.
– Подтекает сливной фильтр. Ну здесь всё понятно – нужно проверить герметичность установки фильтра и состояние уплотнителя. Разумеется, почистить не помешает. Если фильтр сухой – переходим к верхней крышке вертикальной стиральной машины.
– Износился или деформировался резиновый уплотнитель верхней двери. При образовании лужи под стиральной машиной, первое что нужно проверить состояние этого уплотнителя. Если снять панель управления машины, на корпусе сразу будет виден сильный налёт ржавчины. Это означает, что проходящая через верхнюю дверь вода не задерживается резинкой и может попадать под панель управления или в замок блокировки люка. Естественно, такая утечка способна привести не только к банальной луже под машиной, но и к гораздо более серьёзным проблемам, связанным с ремонтом или заменой, дорогостоящих деталей или блоков. Пока до этого не дошло, срочно надо устранить протечку. Причём необязательно заменять весь уплотнитель целиком. Обычно достаточно в месте утечки подложить резину, что немного поднимет уплотнитель и герметичность восстановится. Стоит добавить, что снять панель управления не вызовет особых сложностей – достаточно просто открутить по бокам винты её удерживающие.
Читайте так же: Ремонт котла юнкерс своими руками
Теперь для дальнейшей проверки вертикальной стиральной машины понадобится снять её боковые панели. Для этого просто нужно открутить винты на задней стенке, на которых они крепятся, немного оттянуть нижний край и сдвинуть вниз и назад. После удаления боковых стенок появляется возможность снятия и передней. Открывается доступ к винтам, удерживающим её. Снимать или не снимать переднюю стенку зависит от целей разборки корпуса машины. Итак, доступ к внутренним узлам машины получили. Продолжаем проверку на протечки уже внутри машины.
– Проверяем надёжность соединения водяной трубки на заливном клапане. При наличии следов влаги снимаем трубку, промазываем силиконом и устанавливаем обратно подтянув хомут. Потом осматриваем целостность всей резиновой трубки до места, где она подходит к верхней части машины. Если всё сухо – ищем другую причину.
– Осматриваем резиновый патрубок, соединённый с баком машины. Если заметны следы подтёков, опять же снимаем, уплотняем силиконом и возвращаем на прежнее место.
– Теперь очередь патрубка слива и сливного шланга. Все действия аналогичны – проверяем и, если присутствует течь, устраняем.
Ну, кажется, протекать больше нечему. Переходим к другой проблеме свойственной только для стиральных машин с вертикальным способом загрузки.
Обычно такое становится возможным из-за дисбаланса в барабане стиральной машины. Если фронтальные машины при такой ситуации начинают сильно вибрировать, то такая же проблема у вертикальных может привести к гораздо более серьёзным последствиям. Открывшиеся створки просто не могут не войти в соприкосновение с ТЭНом, что наверняка выведет его из строя. Барабан блокируется и может быть повреждён (и он и бак, в котором он установлен). Повреждение барабана и бака может привести к необходимости их полной замены, а тогда придётся задуматься – не проще ли поменять всю машину?
Но это крайности, не будем думать о плохом. В общем-то, если дело ограничилось поломкой нагревательного элемента – не самая великая беда. Он легко подлежит замене и этот процесс осуществляется точно так же, как у фронтальных машин. Испорченный ремень привода тоже легко меняется на новый. Но вполне могут выйти из строя и подшипники. Для стиральных машин с верхним способом загрузки белья замена подшипников несколько отличается от подобного процесса у фронтальных машин.
– Вначале меняем подшипник с той стороны, где нет шкива. Снимем суппорт, с этой стороны резьба будет стандартная правосторонняя, а значит, выкручиваем против часовой стрелки. После извлечения детали проводится замена подшипника и сальника.
– С другой стороны предварительно потребуется снять ремень привода, а затем шкив и колодку заземления.
Важное уточнение – с этой стороны на суппорте используется левосторонняя резьба, а, следовательно, откручивать нужно в обратном от привычного направлении – по часовой стрелке. В обоих случаях место установки нового подшипника тщательно очищается и хорошенько смазывается. Суппорты вновь ставятся на своё место и производится обратная сборка.
В тех случаях, когда может потребоваться разборка бака стиральной машины просто выкручиваются винты, крепящие его крышку, и осторожно разделяется в местах спайки.
Обратно бак собирается так же, как у фронтальных машин.
Все остальные виды ремонта и обслуживания стиральных машин-автомат с верхней загрузкой практически аналогичны этим же действиям для машин фронтальных. Чистка фильтров, замена сливного насоса и ТЭНа и многое другое – отличается только тем, что снимаются не задняя или передняя стенка, а боковые панели. Ну и расположение внутренних частей у вертикальных машин более тесное. Почему-то сервисные специалисты считают это достаточным поводом чтобы просить за ремонт машин с верхней загрузкой больше денег. Вот только если руки на месте и есть понимание, что, собственно, нужно делать, чтобы отремонтировать подобную машину – платить свои кровные постороннему человеку совсем необязательно. А сэкономленные средства потратить на другие интересные дела или покупки.скачать dle 10.6фильмы бесплатно
Многие неисправности, требующие ремонт вертикальной стиральной машины, пользователь способен устранить самостоятельно. Рассмотрим причины самых распространенных поломок, свойственных для моделей вертикального типа.
Для начала нужно разобраться, что именно протекает в машине, какая деталь пришла в негодность. Причина выхода из строя может скрываться в:
- уплотнителе верхней дверцы;
- резиновом патрубке;
- манжете;
- подшипниках;
- сливном фильтре;
- водяной трубке;
- сливном шланге;
- баке.
Конструкция вертикальной стиральной машины
Уплотнитель может либо деформироваться, либо износиться до такой степени, что, потеряв свои функциональные качества, начнет пропускать воду. Если в один далеко не прекрасный момент вы обнаружили под корпусом своей техники лужу, то вероятнее всего ремонт вертикальной стиральной машины будет заключаться в замене уплотнителя. Если у вас нет времени или желания на демонтаж и установку новых деталей, можно, не удаляя уплотнитель, положить под место протечки кусок резины. Под давлением уплотнитель поднимется, и вода перестанет вытекать.
Патрубок присоединяется к баку машинки. Если подтеки присутствуют именно в этой части автомата, необходимо:
- снять деталь;
- уплотнить ее с помощью силикона;
- установить обратно.
Читайте так же: Велосипед ремонт своими руками переключение скоростей
Протечка через резиновую манжету, как правило, связана с разболтавшимся креплением сдерживающего ее хомута. Для ликвидации подтеков подтяните и закрепите механизм с помощью плоскогубцев или других инструментов.
Если вода течет из-под сальника, проблема в подшипниках. Необходимо заменить старые детали на новые.
Подшипники необходимо менять сразу же по мере износа
Протечка через сливной фильтр обычно связана с износом расположенного здесь уплотнителя либо с нарушенной герметичностью фильтра. Необходимо демонтировать испортившуюся деталь, заменив ее на новую.
Подтекать обычно начинает из места соединения сливной трубки с заливным клапаном. Чтобы устранить проблему:
- демонтируйте трубку;
- смажьте ее силиконом;
- поставьте обратно;
- подтяните хомут.
Капли воды на сливном шланге в месте соединения с патрубком говорят о плохой стыковке. Снимите сливной шланг, смажьте его силиконом, установите обратно. Проблема решена.
Бак, как правило, подтекает или из-за разболтавшихся винтов в месте соединения, либо из-за сквозного отверстия — появившейся дырки. Если проблема в винтах, просто подтяните их, но не слишком туго, чтобы не свернуть. Дырку, когда она небольшая, можно аккуратно запаять.
Демонтаж и ремонт вертикальной стиральной машины
Для доступа к внутренностям агрегата в некоторых случаях необходимо будет снять консоль управления или боковые панели корпуса. Для того чтобы удалить верхнюю панель, достаточно выкрутить прикручивающие ее винты. Разборка корпуса требует более тонкого подхода:
- выкрутите винты с задней стенки машинки;
- потяните панель за нижний край, сдвиньте вниз и отведите назад;
- снимите винты, фиксирующие переднюю стенку;
- демонтируйте ее.
Бак может подтекать из-за разболтанных винтов
Это достаточно неприятная проблема, чреватая выходом из строя таких важных деталей, как ТЭН, бак, барабан. Пори обнаружении такой неисправности ремонт вертикальной стиральной машины следует производить незамедлительно. Самооткрывающаяся дверца – это последствие разбалансировки барабана. Неправильный баланс практически всегда связан с износом подшипников. Они расположены на внешней стороне бака. Их необходимо заменить на новые.
Для того чтобы осуществить демонтаж/монтаж подшипников:
- Отсоедините все провода;
- Снимите накладки, находящиеся на боковых сторонах барабана;
- Под накладками вы увидите подшипники. Сперва следует выкручивать ту деталь, где нет шкива, затем оставшуюся;
- Замените сальник и подшипники на новые;
- Произведите все действия в обратном порядке.
Перед тем, как устанавливать новые запчасти, не забудьте тщательно очистить и смазать область соединения.
Многие владельцы сталкиваются с появлением ржавчины на верхней крышке машины. Эта проблема связана с конструкционными особенностями вертикальных агрегатов. Во многих моделях вода при подаче в бак соприкасается с крышкой и через некоторое время появляется коррозия. Сделать здесь ничего нельзя. Остается только менять крышку, а это не самое дешевое удовольствие.
Коррозия на верхней крышке — самая частая проблема вертикальных машин
Замена ТЭНа предполагает ремонт вертикальной стиральной машины в несколько этапов:
- Снимите заднюю или боковую панель с автомата;
- Отключите от нагревательного элемента клеммы заземления и питания;
- Открутите фиксирующий болт, расположенный по центру между контактами;
- Вытащите вышедший из строя прибор;
- Вставьте на его место новый нагреватель;
- Зафиксируйте его болтом так, чтобы уплотнитель под ним плотно примкнул к краям отверстий;
- Подсоедините клеммы питания и заземления, закройте корпус панелями.
Блок управления частенько выходит из строя из-за загрязнения контактов, переключателей. Поэтому, прежде чем везти технику в мастерскую, обязательно вручную проверьте все клеммы, контакты, провода. Ведь полная замена блока – удовольствие не из дешевых. Возможно, вышей машинке требуется всего лишь небольшая чистка. Для того чтобы получить доступ к «мозгам» автомата, достаточно просто снять панель управления.
Прежде чем откручивать деталь, отсоединяйте все контакты.
Обучающий портал про ремонт стиральных машин своими руками, ремонт посудомоечных машин, ремонт котлов и холодильников
В ремонте стиральная машина с вертикальной загрузкой Bosch модель WOR16151OE.
Жалоба от клиента: стиральная машина Бош не греет воду и стала плохо простирывать белье. Так как наш Бош не греет воду, предполагаем что неисправен нагревательный элемент (тэн) и требуется его замена. Ремонт вертикальных стиральных машин не отличается от ремонта машинок с фронтальной загрузкой, но имеет ряд особенностей из-за конструкции устройства.
Для того, чтобы произвести замену тэна Bosch, на машинке с вертикальной загрузкой установлены съемные боковые стенки, их нужно снять. Точнее нужно открутить только одну боковую стенку.
Для начала выключаем аппарат из электрической сети.
Снимаем боковую стенку машинки, для чего откручиваем винты и отводим стенку назад.
Теперь видим вот он нагревательный элемент.
Снимаем клеммы питания с нагревателя.
Берем мультиметр, на омах меряем сопротивление нагревательного элемента и видим, что он в обрыве, неисправен. Более подробно о проверке тэна можно прочитать здесь. Снимаем разъем с датчика температуры стиральной машины и массу, начинаем извлекать нагреватель.
Ослабляем гайку посередине тена, берем пару плоских отверток и поддеваем площадку нагревателя, всеми силами выталкиваем его наружу. Немного помучаемся и что-нибудь получится, готово.
Вот и нагреватель, зарос накипью, перегрелся и оборвался. Большая часть накипи осталась внутри, поэтому перед установкой нового тена постарайтесь полностью извлечь отпавшие кусочки из бака, иначе кусочки попадут в сливной насос и засорят систему слива.
Снимаем датчик температуры стиральной машины, его менять не надо, только аккуратно почистить от налета.
Читайте так же: Ремонт очков своими руками пружина
Вставляем датчик температуры в новый тен, посадочное место в баке очищаем от накипи, и аккуратно вставляем новый нагреватель.
В машинке с вертикальной загрузкой тен достаточно длинный, поэтому внутри бака для него есть направляющая (держатель), которая фиксирует его в среднем положении. При установке нового элемента очень важно попасть в этот держатель, иначе ничего хорошего не получиться. Либо бак сплавите, либо тэн будет задевать за барабан. Вставляем нагревательный элемент до конца, убедились, что вставили правильно, придерживаем его и затягиваем среднюю гайку. Тянем достаточно сильно, чтобы в дальнейшем при нагреве тэн у Вас не выпал (были случаи).
Убедились, что затяжка достаточна, подключаем разъемы, собираем стенку. Если замена тэна в стиральной машине была проведена аккуратно и правильно, то незаменимая помощница продолжит служить Вам верой и правдой долгие годы.
Не секрет, что во многих квартирах ванная комната имеет небольшие размеры и места для установки стиральной машины практически отсутствует. В этом случае прекрасно подойдет стиральная машина с вертикальной загрузкой. Она занимает мало места и ее можно устанавливать в комнатах даже небольших размеров.
Однако вертикальные машины, как и все остальные, могут со временем сломаться. И некоторые неисправности свойственны только стиралкам этого типа. Как выполнить ремонт вертикальной стиральной машины своими руками будет рассказано далее в статье.
Многие неисправности вертикальных машин также актуальны и для фронтальных. Однако у машин с вертикальной загрузкой есть и неисправности, которые свойственны только им.
Эти поломки связаны с особенностями конструкции машины и расположением узлов. А главной особенностью ремонта является доступ к внутренним элементам вертикальной стиральной машины посредством демонтажа боковых панелей.
Все перечисленные ниже виды протечек можно устранить, не выполняя разборку корпуса машинки:
— Протекает сливной фильтр. В этом случае надо проверить, в каком состоянии находится уплотнитель, а также проконтролировать герметичность фильтра. Если же сливной фильтр сухой, то переходите к верхней крышке.
— Деформация/износ уплотнителя верхней двери. Если под машинкой появилась лужа, то в первую очередь проверяем и выполняем ремонт именно этого резинового уплотнителя. При снятии панели управления машинки на корпусе можно заметить налет ржавчины.
Подобная протечка может вызвать серьезные проблемы, такие, как ремонт или замена дорогих деталей. Поэтому протечку устраняем как можно быстрее.
При этом можно не менять весь уплотнитель, а лишь подложить резину в месте протечки. В результате уплотнитель немного поднимется и, следовательно, герметичность восстановится.
Следует отметить, что демонтаж панели управления – достаточно простая задача. Для этого выкручиваем винты по бокам.
На следующем этапе проверки необходимо демонтировать боковые панели. Для этого выкручиваем винты, расположенные на задней стенке. Далее необходимо оттянуть немного нижний край, а затем сдвинуть вниз и назад. Когда боковые панели будут демонтированы, можно будет снимать переднюю. Ведь появится доступ к винтам, с помощью которых закреплена передняя стенка. В результате будет получен доступ к внутренним узлам машинки. Далее ищем протечки внутри стиралки.
— Проверка соединения водяной трубки на заливном клапане. Если соединение не надежное, то выполняем ремонт своими руками — демонтируем трубку, смазываем ее силиконом, а затем надо поставить на прежнее место и подтянуть хомут. Далее проверяем целостность всей резиновой трубки.
— Выполняем осмотр резинового патрубка, соединенного с баком стиралки. Если присутствуют следы подтеков, то выполняем ремонт — демонтируем патрубок, уплотнить его силиконом, а затем установить на старое место.
— Проверить надежность сливного шланга и патрубка слива. Если есть следы подтеков, то выполняем аналогичные действия ремонта.
— Также следует проверить состояние резиновой манжеты, расположенной наверху. Проверяем крепление хомута, сдерживающего ее.
— Проверить бак на протечки. Винты, с помощью которых соединен бак могли со временем ослабнуть. В этом случае подтягиваем их, но не слишком сильно, чтобы не свернуть их. В корпусе бака машины также может появиться отверстие небольшого размера. Его следует аккуратно запаять.
—Вода также может протекать из-под сальника подшипника барабана. В таком случае, скорее всего, заменяем и подшипник.
Это может происходить по причине дисбаланса в барабане машинки. Такая неисправность машины может привести к серьезным последствиям.
Открывшиеся створки будут соприкасаться с ТЭНом, а это приведет к поломке последнего. Произойдет блокировка барабана и он может получить повреждения. При повреждении бака и барабана может потребоваться полная их замена.
Но это, конечно, крайний случай. Если вышел из строя только нагревательный элемент, то его можно без труда заменить на новый. Процесс замены этого элемента выполняется таким же образом, как и у фронтальных машин.
Также могут прийти в негодность и подшипники. Замена подшипников в машинках с вертикальной загрузкой немного отличается от того же процесса у стиральных машин с фронтальной загрузкой.
Держится барабан машин с вертикальной загрузкой на двух полуосях с подшипниками. Эти подшипники располагаются с внешней стороны бака стиралки. При их замене в первую очередь отсоединяем все провода. Затем демонтируем накладки, расположенные по бокам барабана машинки. Под данными накладками расположены суппорты с подшипниками.
В первую очередь заменяем подшипник, расположенный с той стороны, где отсутствует шкив. Далее снимаем суппорт. Резьба с этой стороны должна быть правосторонней, поэтому выкручиваем против часовой стрелки. После демонтажа этого элемента выполняем замену сальника и подшипника.
Читайте так же: Ремонт своими руками в квартире с черновой
С обратной стороны необходимо сначала снять ремень привода. Когда ремень будет снят, демонтируем шкив, а также колодку заземления.
На обратной стороне на суппорте располагается левосторонняя резьба. Это значит, что откручивать нужно по часовой стрелке. Места установки новых подшипников очищаем, а затем смазываем. Далее устанавливаются суппорты и выполняется сборка.
В некоторых случаях может понадобиться разборка бака машинки. Тогда выкручиваем винты, с помощью которых крепится его крышка, а затем аккуратно разделяем в точках спайки. Обратная сборка бака выполняется таким же образом, что и у машинок фронтальной загрузки.
Остальные работы по обслуживанию и ремонту машин с вертикальной загрузкой выполняются почти так же, как и для фронтальных стиральных машин.
Стиральная машина: поиск неисправности и ремонт своими руками
Уже не представляется нормальная жизнь без стиральной машинки, которая стала незаменимым помощником в быту. Однако, как и любое устройство, она может сломаться. Не обязательно сразу искать сервисный центр, вполне возможно, что неисправность получится найти и устранить своими руками.
Диагностировать проблему достаточно просто, сложнее устранить причину и собрать аппарат, чтобы ничего не упустить. Чтобы избежать проблем, постараемся разложить все по полочкам и разъяснить порядок действий.
Основные элементы любой стиральной машинки — это механическая часть: двигатель, барабан, ременная передача, клапан подачи воды и дренаж, манжеты и уплотнители. Далее идет ряд датчиков: температуры, уровня наполнения. В последнюю очередь, но не по значению, идет блок управления, полностью электронный или частично механический.
Износу в стиральной машинке в большей степени поддается барабан, суппорты, удерживающие его, суппорты с подшипниками, на которых он вращается. Со временем уплотнители и сальники протираются, вода поступает в подшипник, вымывая смазку и приводя к активной коррозии. Второй вариант — это коррозия опорных суппортов бака, выполненных чаще из алюминия и способных рассыпаться со временем.
Вторая по важности группа проблем связана с датчиками. Температурный датчик достаточно стойкий и беспроблемный, однако если на нем толстый слой накипи, то его показания сильно искажаются, что приводит к перегреву воды во время стирки и стремительному нарастанию новой накипи, возникновению проблем и поломок. Куда чаще ломается датчик уровня. Если камера, патрубок от емкости или шланг к датчику забиваются порошком, накипью или мусором, то датчик перестает срабатывать, что чревато переполнением и затоплением.
Манжеты и уплотнители на современных машинках не гниют и не пересушиваются, так что их повредить можно лишь самостоятельно в результате небрежного отношения или случайности. Ремонту они не поддаются, так что только замена.
Полностью электронный блок управления ломается, если нарушены условия подключения электропитания и заземления, которое строго необходимо для стиральной машинки. Кроме этого, иногда всплывает брак или сбой в работе памяти контроллера, из-за чего нормальная работа аппарата уже невозможна. Для частично механического управления характерным является окисление контактов. Однако это тоже только последствие внешних факторов: повышенная влажность, попадание воды или моющего средства и т. д.
Если машинка управляется микроконтроллером, то важно обратить внимание на сервисные коды ошибок. Расшифровку кодов можно найти в инструкции или в сервисном мануале, который достаточно легко найти на просторах интернета. В зависимости от кода ошибки уже можно приступать к ремонту.
Если машинка с частично механическим управлением, то можно проверить ее работу согласно простому алгоритму, выбирая нужную связку симптом-причина из таблицы:
Стиральный машины с вертикальной загрузкой сегодня пользуются большой популярностью, благодаря своей компактности, простоте в использовании и экономии пространства в условиях катастрофической нехватки квадратных метров за счет поднятия люка вверх, а не в сторону. Многие уверены, что вертикальные модели служат значительно дольше и реже нуждаются в ремонтных работах из-за особенностей конструкции. Но на деле, все выглядит несколько иначе — такие стиралки, как и прочая бытовая техника, тоже выходят из строя. Поэтому пользователям не лишним будет узнать, как осуществляется ремонт стиральных машин с вертикальной загрузкой.
Конечно же, для вертикальных моделей актуальны и распространенные неполадки фронтальных. Но также существуют и свои “особенные болячки”, которые обусловлены особенностями конструкции, а также расположением узлов таких машин.
Важно! Основной особенностью ремонта является получение доступа к внутренним частям прибора при помощи демонтажа боковых стенок. Однако. прежде, чем приступать к работе, обязательно узнайте о гарантийном ремонте стиральной машины.
Вопреки мнению многих, вертикальные стиралки значительно чаще подвержены такой неисправности, как протечка. А это может вызвать другие, более серьезные неполадки. Но обо всем по порядку.
Тут все понятно — проверьте герметичность установки фильтра, а также состояние уплотнителя. Конечно же, почистить не помешает. Если фильтр сухой — переходите к верхней крышке вертикальной стиральной машины.
Если под стиралкой образовалась лужа, первым делом проверьте состояние этого уплотнителя. Если снять панель управления прибора, на корпусе сразу будет виден налет ржавчины. Это значит, что проходящая сквозь верхнюю дверцу вода не задерживается резинкой и попадает под панель управления либо в замок блокировки люка. Разумеется, такая неисправность может привести не только к луже под агрегатом, но и к значительно более серьезным проблемам, которые связаны с ремонтом или заменой дорогостоящих блоков и деталей. Пока до этого не дошло, срочно устраните протечку — тут не обязательно заменять весь уплотнитель полностью. Как правило, в месте утечки достаточно подложить резины, что несколько поднимет уплотнитель, с помощью чего герметичность восстановится.
Читайте так же: Ремонт фотоаппарата самсунг своими руками
Важно! Стоит добавить, что снять панель управления совсем несложно — достаточно просто открутить винты по бокам, которые ее удерживают.
Теперь для дальнейшей проверки и ремонта стиральной машины с вертикальной загрузкой снимите боковые панели. Для этого просто открутите винты на задней стенке, на которых они крепятся, немного оттяните нижний край и сдвиньте вниз и назад. После снятия боковых стенок вы сможете снять и передние — так вы получите доступ к винтам, удерживающим ее.
Важно! Снимать или не снимать переднюю стенку устройства — зависит от целей разборки корпуса. Итак, после того, как доступ к внутренним узлам будет получен, продолжайте проверку на протечки уже внутри машинки.
- Если есть следы влаги, то снимите трубку, промажьте ее силиконом и установите обратно подтянув хомут. Затем осмотрите целостность всей резиновой трубки до места, где она подходит к верхней части аппарата. Если все сухо, ищите другую причину.
- Осмотр резинового патрубка слива и сливного шланга. Здесь все действия аналогичны — проверьте и, если присутствует течь, устраните.
- Не забывайте о резиновой манжете наверху. Убедитесь в ее целостности и надежности фиксации хомута, который ее удерживает.
- Может подтекать бак. Очень возможно, что винты, с помощью которых он соединен, ослабли и их нужно подтянуть.
Важно! Тут важно не переусердствовать и не свернуть их окончательно. Если в корпусе бака появилось небольшое отверстие, осторожно его запаяйте.
- Вода может подтекать из-под сальника подшипника барабана. Очень вероятно, что это спровоцирует необходимость заменить и подшипник — как это можно сделать, мы рассмотрим чуть ниже.
к содержанию ↑
Как правило, такое становится возможным по причине дисбаланса в барабане прибора. Если фронтальные модели машин при такой ситуации начинают слишком сильно вибрировать, то такая же проблема у вертикалок может привести к гораздо более серьезным последствиям, и тогда серьезного ремонта стиральной машины с вертикальной загрузкой не избежать:
- Открывшиеся створки просто не могут не соприкасаться с ТЭНом, что, скорее всего, выведет его из строя. Барабан блокируется и может повредиться (и он, и бак аппарата, в котором он установлен).
- Повреждение барабана и бака машины способно привести к необходимости их полной замены, и тогда многие задумаются — не проще ли купить новую стиральную машину? Но это — крайность, не стоит думать о плохом.
- Если дело ограничивается поломкой нагревательного элемента, то это — не самая большая беда. Его можно легко заменить и этот процесс осуществляется таким же образом, как у фронтальных машин.
- Пришедший в негодность ремень привода тоже легко может быть сменен на новый.
- Но также могут выйти из строя подшипники. Для моделей с верхним способом загрузки замена подшипников несколько отличается от такого же процесса у фронтальных видов стиралок.
Для обеспечения стабильной работы барабан машинки с вертикальной загрузкой держится на двух полуосях, которые снабжены двумя подшипниками. Эти подшипники установлены на внешней стороне бака аппарата.
Чтобы их заменить, нужно проделать следующее:
- Снимите все провода электропитания.
- Снимите накладки по бокам барабана, за которыми скрыты суппорты с подшипниками.
- Вначале снимите подшипник с той стороны, где нет шкива. Снимите суппорт — с этой стороны резьба будет правосторонняя стандартная — открутите против часовой стрелки. После извлечения детали произведите замену подшипника и сальника.
- С другой стороны снимите ремень привода, а затем шкив и колодку заземления.
Важно! С этой стороны на суппорте применяется левосторонняя резьба, поэтому откручивать ее нужно в обратном от обычного направлении — по часовой стрелке.
- И в первом, и во втором случае место установки нового подшипника хорошенько почистите и смажьте, суппорты снова поставьте на свое место, после чего произведите обратную сборку.
Важно! В тех случаях, если требуется разборка бака, винты, которые фиксируют крышку, просто выкручиваются, и осторожно разделяются в местах спайки.
Если вы не смогли устранить неполадку, и все-таки решили приобрести новый бытовой прибор, то, чтобы вам было легче определиться с моделью, ознакомьтесь с нашим рейтингом стиральных машин по качеству и надежности.
https://youtube.com/watch?v=mukmB504eWs
Почему-то многие сервисные мастера считают, что за ремонт стиральных машин с вертикальной загрузкой нужно брать больше денег. Вот только если руки находятся на месте, а также есть понимание, что нужно делать, платить деньги постороннему человеку вовсе необязательно. Главное — внимательно подойти к решению проблемы, и все обязательно получится.
