Ремонт сильфона своими руками

Самое подробное описание: ремонт сильфона своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Узел сильфона-термобаллона предназначен для закрытия газа на основную горелку при наборе котлом назначенной температуры. Это устройство работает чисто механически. Главный механический смысл работы сильфона заключается именно в растягивании и сжимании его “гармошки” от возрастающего при повышающейся температуры давления внутри сильфона. Подробно о устройстве сильфона и его работе – читать здесь. Если не совсем понятно, о чем мы здесь говорим.

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.tskl.ru%2Ffiles%2Fwysiwyng%2F6%2825%29%281%29

Так выглядит узел сильфона-термобаллона для газового котла АОГВ Жуковский.

Понятно, что есть всего два варианта работы котла: с неисправным сильфоном, или с исправным сильфоном. Так будет проще объяснить и осознать следующее.

Как работает котел с исправным сильфоном?

Пуск котла. Котел холодный. Закрываем кран (1), расположенный на трубопроводе, идущем на основную горелку (если он открыт). Такими кранами снабжены только котлы АОГВ Жуковский. Это делается для того, чтобы при нажатии кнопки (3) электромагнитного клапана газ шел только на запальник. Во-первых, – это для того, чтобы запальник, так сказать, уверенно поджегся. Во-вторых, – это связано с возможно низким давлением газа, которое лютой зимой иногда падает до 80-60 mbar. И неплохо было бы “весь газ пустить на запальник”. В-третьих, – при пуске, когда котел холодный, “гармошка” сильфона сжата и нижний клапан блока автоматики Эконом всегда открыт. Его пружинка выдавливает. Подробно устройство блока Эконом – здесь. Поэтому, при нажатии кнопки (3) электромагнитного клапана газ поступает, кроме запальника, еще и на основную горелку. А зачем “делить” поступающий газ на две части?

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Если есть сложности в понимании о чем сейчас идет речь – читайте про оснастку клапана.

Итак. Нажимаем на кнопку электромагнитного клапана (3). Газ пошел на запальник. Разожгли запальник, подождали 30-45 секунд и отпустили кнопку электрмагнитного клапана. Кнопка должна остаться в нажатом положении. После этого постепенно открываем кран (1) трубопровода, ведущего от блока к горелке. Основная горелка сразу разгорается, и котел начинает набор температуры. Ручку регулировки температуры (2) сильфона выставляем на нужную температуру, скажем + 60+70 С. При наборе котлом назначенной температуры, смесь внутри сильфона начинает расширяться, “гармонь” сильфона раздвигается, надавливает на шток и закрывает доступ газа на основную горелку. При остывании котла, “гармошка” сжимается, пружина выдавливает нижний клапан блока, тем самым открывая доступ газа на основную горелку. Горелка прикуривает от горящего запальника. И этот процесс так и длится, пока, например, не станет теплее на улице, и мы не захотим изменить температуру в котле на пониженную.

Вот здесь нас и поджидает первая неисправность. Точнее, не неисправность, а то, как можно легко и навсегда сломать идеально работающий сильфон. Когда котел горячий, а Вы хотите приглушить температуру , – НЕ ЗАКРУЧИВАЙТЕ РУЧКУ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ (2) , – дайте котлу остыть. В идеале надо дать котлу остыть до температуры чуть ниже той, которую Вы хотите выставить. Делается это так. Закрываем кран трубопровода (1) по которому газ поступает от блока к основной горелке. Запальник в этом случае останется гореть как и горел, а котел по-тихоньку остынет. После этого заворачиваем ручку терморегулятора (2) до нужного нам положения. Открываем кран (1). Это все. Если начать затягивать ручку “на горячую”, Вы раздавите и без того слабую “гармошку”. Котел горячий, гармошка распёрта в обе стороны, внутри сильфона давление. А мы начинаем сжимать и надавливать на сильфон еще сильнее. С первого раза может даже и повезти, – сильфон не лопнет. А если такое сотворить несколько раз под ряд, сильфон выходит из строя. Это замечание касается всех сильфонов без исключения, как для российских блоков, так и импортных (Например Eurosit 630 или Honeywell).

Симптомы неисправности №1. При закручивании ручки регулятора температуры (2) вдруг запахло чем-то вроде керосина. Или другое. Хлопок при закручивании гайки сильфона “на горячую”. Это признаки того, что сломали сильфон.

Ну, хорошо. Сломали сильфон. Так получилось. Как работает котел?

Как работает котел с неисправным сильфоном?

Двигаясь по всей цепочке от пуска котла “на холодную” до открытия крана трубопровода (1), мы не заметим ничего особенного. Единственный момент. После запуска основной горелки, котел больше уже никогда не выключится. Вот после этой фразы, мне даже самому уже стало как то жалко бедный котел. Н-да. Который никогда уже не выключится. Так как он работает?

Симптомы неисправности №2. Котел работает “напрямую”. Т.е., – пламя на горелке регулируем только газовым краном (1): больше или меньше. На кручение ручки регулятора температуры (2) горячий котел никак не реагирует.

Случай такой. Люди сломали сильфон и прекрасно видели, что сильфон котла неисправен и решили пока не менять сильфон-термобаллон. И было так. Они начали жить дальше, но был один большой минус. Они поддались на уговоры современных мастеров и врезали циркуляционный насос в отопление, сделав циркуляцию в системе принудительной. Отрезали старый открытй бак, поставили современный закрытый красный.
И вот чудо! Им вдруг отключили свет. Насос, понятное дело, остановился. Дома никого. Котел взял и ушуршал до + 95+100С. До закипания котла оставалось совсем немного, когда кто-то пришел. Выключил котел. А тот булькает внутри. Потом выяснилось, что свет теперь будут выключать 2 раза в неделю. И, обойдя все ходы покупок и варианты расходов, они с женой решили, что поставить новый сильфон и спасти котел при выключении света будет все-таки гораздо дешевле покупки солнечных батарей, бытовой электростанции, унформера, бесперебойника, ветряка и т.д.

Читайте так же:  Тутаевский двигатель ремонт своими руками

Симптомы неисправности № 3. (пока предположение, – не проверено временем). Котел при назначеной температуре +60 греется до + 70 и выключается. В принципе, все нормально. Только есть некоторое запаздывание. Которое, кстати, потом может увеличиваться и вплоть до +90С, если ничего не трогать. Дашь остыть котлу. Включаешь. И опять, потихоньку, со временем, температура выключения начинает расти.

Здесь ответы следующие. Если это происходит на котлах АОГВ-11,6 Эконом, то у них на гайке терморегулятора (2) есть снизу регулировочный винт. Подробнее здесь. Если это явление наблюдается на котлах мощностью 17,4 и выше, то возможно (но пока не подтверждено массовыми случаями) “закусывает” коромысло нижнего клапана или штифт (см. полную переборку и устройство газового блока Эконом). В любом случае при нагреве гармонь сильфона “разъезжается” и поднимает рычаг, закрывая поток газа, идущий на горелку. Если газ закрывается с опозданием, в сильфоне микротрещина. Давления не достаточно. Но это лишь предположение. Такое наблюдалось и в импортных блоках Honeywell и Eurosit 630.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Симпотомы неисправности № 4. Касается тех, у кого котлы стоят в паре. Например в межсезонье работает всегда один котел, а другой отдыхает. Если котлы стоят последовательно, то обязательно сильфон неработающего котла должен быть открыт наполную . Котел пусть и не работает, но он же горячий. Сильфон закрыт, его изнутри распирает, а ему деваться некуда, и он лопается. Поэтому, можно долго держать в резерве, в системе, новый котел, а запустив, обнаружить, что сильфон-то уже и накрылся.

На сегодня 24.10.2014 это пока все известные нам случаи связанные с неисправностью сильфона-термобаллона.

Телефоны для связи:

Оператор: 8 (495) 506 81 52

Мастер: 8 (903) 297 35 57

Не дозвонились?

8 (909) 240 90 51

127224 г. Москва

ул. Северодвинская 13

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgazser.ru%2Fd%2F87863%2Fd%2Fgoogleplus

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgazser.ru%2Fd%2F87863%2Fd%2F804780003_6Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgazser.ru%2Fd%2F87863%2Fd%2F804780203_6

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgazser.ru%2Fthumb%2FBuzJ-jaLO7ABcp7l1wgtxw%2F180r160%2F87863%2Fsro-1

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgazser.ru%2Fthumb%2Fw_6tZYY7CmU5GC9-8TqhbA%2F180r160%2F87863%2Fsro-2

Ремонт системы автоматики газового котла АОГВ-17,4-3

В последнее время довольно интенсивными темпами идет газификация населенных пунктов России. Главным элементом оборудования, которое устанавливается в каждом сельском доме, является газовый котел своим опытом ремонта автоматики популярного в сельской местности газового котла АОГВ – 17,4-3 производства Жуковского Механического завода делится автор этого материала.

Назначение и описание основных узлов АОГВ – 17,3-3.

Внешний вид отопительного газового котла АОГВ – 17,3-3 показан на рис. 1 , а его основные параметры приведены в таблице.

Основные его элементы показаны на рис. 2 . Цифрами на рисунке обозначены: 1-тягопрерыватель; 2-датчик тяги; 3-провод датчика тяги; 4-пусковая кнопка; 5-дверка; 6-газовый магнитный клапан; 7-регулировочная гайка; 8-кран; 9-резервуар; 10-горелка; 11-термопара; 12-запальник; 13-терморигулятор; 14-основание; 15-труба подвода воды; 16-теплообменик; 17-турбулятор; 18-узел-сильфон; 19-труба отвода воды; 20-дверка тягопрерывателя; 21-термометр; 22-фильтр; 23-колпак.

Котёл выполнен в форме цилиндрического бака. На лицевой стороне расположены органы управления, которые закрыты защитной крышкой. Газовый клапан 6 (рис. 2) состоит из электромагнита и вентиля. Клапан служит для управления подачей газа к запальнику и горелке. В случае аварийной ситуации клапан автоматически отключает газ. Тягопрерыватель 1 служит для автоматического подержания величины разрежения в топке котла при измерении тяги в дымоходе. Для нормальной его работы дверка 20 должна свободно, без заеданий, вращается на оси. Терморегулятор 13 предназначен для поддержания постоянной температуры воды в баке.

Устройство автоматики показано на рис. 3 . Остановимся подробнее на значении его элементов. Газ, проходя через фильтр очистки 2, 9 (рис. 3) поступает на электромагнитный газовый клапан 1. К клапану с помощью накидных гаек 3, 5 подключены датчики температуры тяги. Поджиг запальника осуществляется при нажатой пусковой кнопке 4. На корпусе терморигулятора 6 имеется шкала настройки 9. Её деления проградуированы в градусах Цельсия.

Значение желаемой температуры воды в котле устанавливается пользователем с помощью регулировочной гайки 10. Вращение гайки проводит к линейному перемещению сильфона 11 и штока 7. Терморегулятор состоит из узла сильфон-термобалон, установленного внутри бака, а также системы рычагов и клапана, расположенный в корпусе терморегулятора. При нагреве воды до температуры, указанной на задатчике, срабатывает терморегулятор, и подача газа к горелке прекращается, запальник при этом продолжает работать. Когда вода в котле остынет на 10 . 15 градусов, подача газа возобновится. Горелка загорается от пламени запальника. Во время работы котла категорически запрещено регулировать (уменьшать) температуру гайкой 10 – это может привести к поломке сильфона. Уменьшить температуру на задатчике можно только после того, как вода в баке остынет до 30 градусов. Запрещено устанавливать температуру на датчике свыше 90 градусов – это приведёт к срабатыванию устройства автоматики и отключению подачи газа. Внешний вид терморегулятора показан на (рис. 4) .

Собственно, порядок включения аппарата достаточно прост, да к тому же он описан в инструкции по эксплуатации. И все же, рассмотрим подобную операцию с небольшими комментариями:

— открывают входной кран подачи газа (ручка крана должна быть направлен вдоль трубы);

— нажимают и удерживают пусковую кнопку. В нижней части котла из форсунки запальника послышится шипение выходящего газа. Затем зажигают запальник и через 40. 60 и отпускают кнопку. Подобная временная выдержка необходима для разогрева термопары. Если котел долго не эксплуатировался, зажигать запальник следует через 20. ..30 с после нажатия пусковой кнопки. За это время запальник наполнится газом, вытеснив воздух.

Читайте так же:  Генератор champion gg3300 ремонт своими руками

После отпускания пусковой кнопки запальник гаснет. Подобный дефект связан с неисправностью системы автоматики котла. Отметим, что эксплуатировать котел с отключенной автоматикой (например, если принудительно заклинить пусковую кнопку в нажатом состоянии) категорически запрещено. Это может привести к трагическим последствиям, так как при кратковременном прекращении подачи газа или при погасании пламени сильным потоком воздуха, газ начнет поступать в помещение.

Для понимания причин возникновения подобного дефекта, рассмотрим подробнее работу системы автоматики. На рис. 5 показана упрощенная схема этой системы.

Схема состоит из электромагнита, вентиля, датчика тяги и термопары. Для включения запальника нажимают пусковую кнопку. Шток, связанный с кнопкой, давит на мембрану вентиля, и газ начинает поступать к запальнику. После этого зажигают запальник.

Пламя запальника касается корпуса датчика температуры (термопары). Спустя некоторое время (30. 40 с) термопара нагревается и на ее выводах появляется ЭДС, которой достаточно для срабатывания электромагнита. Последний, в свою очередь, фиксирует шток в нижнем (как на рис. 5) положении. Теперь пусковую кнопку можно отпустить.

Датчик тяги состоит из биметаллической пластины и контакта (рис. 6). Датчик расположен в верхней части котла, возле трубы отвода продуктов горения в атмосферу. В случае засора трубы ее температура резко повышается. Биметаллическая пластина нагревается и разрывает цепь подачи напряжения на электромагнит – шток больше не удерживается электромагнитом, вентиль закрывается, и подача газа прекращается.

Расположение элементов устройства автоматики показано на рис.7. На нем видно, что электромагнит закрыт защитным колпаком. Провода от датчиков расположены внутри тонкостенных трубок К электромагниту трубки крепятся при помощи накидных гаек. Корпусные выводы датчиков подключаются к электромагниту через корпус самих трубок.

Проверку при ремонте газового котла начинают с самого «слабого звена» устройства автоматики – датчика тяги. Датчик не защищен кожухом, поэтому через 6. 12 месяцев эксплуатации «обрастает» толстым слоем пыли. Биметаллическая пластина (см. рис. 6) быстро окисляется, что приводит к ухудшению контакта.

Шубу из пыли удаляют мягкой кистью. Затем пластину оттягивают от контакта и зачищают мелкой наждачной бумагой. Не следует забывать, что необходимо очистить и сам контакт. Хорошие результаты дает чистка указанных элементов специальным спреем «Контакт». В его состав входят вещества, активно разрушающие оксидную пленку. После чистки на пластину и контакт наносят тонкий слой жидкой смазки.

Следующим шагом проверяют исправность термопары. Она работает в тяжелом тепловом режиме, так как постоянно находится в пламени запальника, естественно, ее срок службы значительно меньше остальных элементов котла.

Основной дефект термопары – прогар (разрушение) ее корпуса. При этом резко возрастает переходное сопротивление в месте сварки (спая). Вследствие этого, ток в цепи Термопара – Электромагнит.

Биметаллическая пластина будет ниже номинального значения, что приводит к тому, что электромагнит уже не сможет фиксировать шток (рис. 5) .

Низкая величина термо-ЭДС, формируемой термопарой, может быть вызвана следующими причинами:

— засорением форсунки запальника (вследствие этого, температура нагрева термопары может быть ниже номинальной). «Лечат» подобный дефект прочисткой отверстия запальника любой мягкой проволокой подходящего диаметра;

— смещением положения термопары (естественно, она тоже может нагреваться недостаточно). Устраняют дефект следующим образом – ослабляют винт крепления подводки возле запальника и регулируют положение термопары (рис 10);

— низким давлением газа на входе котла.

Если ЭДС на выводах термопары в норме (при сохранении признаков неисправности, указанных выше), то проверяют следующие элементы:

— целостность контактов в местах подключения термопары и датчика тяги.

Окислившиеся контакты необходимо зачистить. Накидные гайки закручивают, что называется, «от руки». В этом случае гаечный ключ применять нежелательно, так как можно легко порвать подходящие к контактам провода;

— целостность обмотки электромагнита и, при необходимости, пропаивают ее выводы.

Работоспособность электромагнита можно проверить следующим образом. Отсоединяют подводку термопары. Нажимают и удерживают пусковую кнопку, затем поджигают запальник. От отдельного источника постоянного напряжения на освободившийся контакт электромагнита (от термопары) подают относительно корпуса напряжение около 1 В (при токе до 2 А). Для этого можно использовать и обычную батарейку (1,5 В), главное, чтобы она обеспечила необходимый рабочий ток. Теперь кнопку можно отпустить. Если запальник не погас, электромагнит и датчик тяги исправны;

Вначале проверяют усилие прижатия контакта к биметаллической пластине (при указанных признаках неисправности часто оно бывает недостаточным). Для увеличения силы прижима освобождают стопорную гайку и перемещают контакт ближе к пластине, затем гайку затягивают. В этом случае никаких дополнительных регулировок не требуется – на температуру срабатывания датчика сила прижима не влияет. Датчик имеет большой запас по углу отклонения пластины, обеспечивая надежное разрывание электрической цепи в случае аварии.

Не удается зажечь запальник – пламя вспыхивает и тут же гаснет.

Могут быть следующие возможные причины подобного дефекта:

— закрыт или неисправен газовый кран на входе котла,
— засорилось отверстие в форсунке запальника, в этом случае достаточно прочистить отверстие форсунки мягкой проволокой;
— пламя запальника задувается из-за сильной тяги воздуха;
— низкое давление газа на входе котла.

Отключается подача газа при работе котла:

— срабатывание датчика тяги из-за засорения дымохода, в этом случае необходимо проверить, прочистить дымоход;
— неисправен электромагнит, в этом случае проверяют электромагнит по приведенной выше методике;
— низкое давление газа на входе котла.

Читайте так же:  Ремонт подогрева сидений ваз 2114 своими руками

Всем добра. Так уж бывает, что гидрокомпенсатор выходит их строя и начинает стучать, звенеть и т.д. Часто в такой ситуации люди просто меняют гидрокомпенсатор. Конечно можно поступить и так, но стоимость одного гидрокомпенсатора хоть и не большая, но все равно заметна. А если на замену несколько гидрокомпенсаторов? Все 16? Ценник начинает откровенно кусаться.

На самом деле, во время работы в гидрокомпенсаторе ломаться нечему, все поломки связаны с забиванием грязью масляных каналов, которые нужно попросту промыть.

Для начала нужно понять, как отличить нерабочий компенсатор от хорошего. Сердечник хорошего компенсатора не должен продавливаться пальцем. Если продавливается и пружиной возвращается на место, значит в нем появился воздух.

Это может произойти по 2 причинам:

1) Гидрокомпенсатор длительное время хранился неправильно, и масло из него потихоньку вытекло (новые гидрокомпенсаторы всегда пустые)
2) Масляные каналы гидрокомпенсатора забились грязью, там где надо масло не проходит, где не надо — проходит и тд.

В первом случае их можно просто поставить на машину, и минут за 10 они прокачаются и начнут работать корректно. Во втором же случае нам необходимо его прочистить.

В первую очередь необходимо его открыть. Как показала практика эта самая сложная часть ремонта. Для вскрытия сердечник просто выбивается из корпуса сильными ударами открытой части стакана о твердую поверхность через ткань. Я заворачивал стакан в 4 слоя ткани, завязав концы ткани с обратной стороны в узелок и держал за него.

Не стоит стучать о тонкие твердые материалы, типа фанеры, и пр. они слишком «впитывают» импульс, сильно усложняя задачу. Скорее всего Вы отобьете руки и не получите желаемого результата. Я выбивал об бетонный пол, через тонкий линолеум (+ 4 слоя ткани), некоторые советуют делать это об деревяшку, но она должна быть довольно массивная.

В результате мы должны получить отдельно корпус, и отдельно сердечник:

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fxn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA118-400x291

Сердечник и корпус.
Сердечник состоит из цилиндра, поршня и пружины. Сам поршень легко вынимается из цилиндра руками.
В поршне есть гидроклапан, который должен подвергнуться чистки в первую очередь. Для его вскрытия, аккуратно подковыриваем крышку клапана тонкой отверткой:

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fxn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA119-400x320

Важно, под крышкой 2 мелкие детали, шарик клапана и маленькая пружинка (летательных свойств не имеет, но вот закатиться может). Вот собственно результат разборки сердечника:
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fxn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA120-400x223

Это все должно быть аккуратно промыто, чтоб не было никаких следов грязи. Особое внимание стоит уделить клапанному отверстию:

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fxn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA121-400x328

и маленькой лунке на дне корпуса (стаканчика), видна на первой фотографии. Дальше собираем поршень. На корпус поршня, аккуратно, ставим шарик и пружинку:

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fxn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA122-400x300

далее накрываем это все крышкой и с помощью тонкой отвертки проталкиваем крышку в крепление и ставим сверху пружину поршня:
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fxn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA123-400x400 и также, аккуратно, накрываем цилиндром:
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fxn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA124-365x400 далее переворачиваем и аккуратно наполняем стаканчик маслом:
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fxn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA125

С помощью тонкого стержня продавливаем шарик клапана, проталкивая поршень в стакан:

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fxn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA126-400x393

эту операцию придется сделать несколько раз, потихоньку добавляя масло, до тех пор, пока из-под клапана не перестанет выходить воздух. Попробовав нажать на цилиндр пальцем, необходимо убедится что поршень не продавливается. Если получилось, то откладываем пока его в сторону и беремся за стаканчик (корпус гидрика). заливаем в него немного масла, и аккуратно вставляем в него собранный ранее сердечник.

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fxn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BA127-400x398

Он проталкивается туда руками, но с хорошим усилием. Также рекомендую отверстие маслоподачи корпуса прикрыть тряпочкой, от туда прыснет маслом.

Еще раз проверяем, что сердечник не продавливается, вытираем тряпочкой и откладываем в сторону (готов к установке)
PS: Хранить гидрокомпенсатор стоит только открытой частью стакана вверх, как на последней фотографии.

Автор; Дмитрий Григорьев г.Санкт-Петербург

Выхлопная система любого автомобиля, как и другие узлы, и механизмы склонна к износу. Причиной могут послужить различные внешние факторы – это длительность эксплуатации, проявление коррозии и т.п. Одной из важных составляющих деталей является гофра выхлопной системы автомобиля. Несмотря на свою стойкость и прочность она также изнашивается. Поэтому, чтобы замена гофры глушителя выполненная своими руками была эффективной, необходимо иметь практический опыт ремонтных работ данного типа

Гофра (сильфон) – это важный узловой элемент современного автомобиля, соединяющий двигатель с глушителем. Она предотвращает механическую деформацию двигателя, тем самым повышает производительность работы выхлопной системы.

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fkiarioinfo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FSILFON_1-300x225

На сегодня производители выпускают два основных вида данных устройств:
  • Сильфон с наружными и внутренними оплетками, которые используются только на авто с бензиновым двигателем. Наружная оплетка гофры предотвращает от сильных колебаний, а внутренняя оплетка служит защитой от деформаций, которые в последствие могут повлечь ее поломку;
  • Сильфон с тремя оплетками, подходят как к дизельным, так и бензиновым двигателям. Она включает в себя дополнительную внутреннюю оплетку, изготовленную из прочной трубы.

Сильфон (гофра) – является самой уязвимой частью выхлопной системы. В основном механические повреждения устройства происходят вследствие неровных участков дороги, соприкосновения с камнями и другими твердыми предметами. Также на ее работу отрицательно влияет засорение катализатора, неправильность демонтажа глушителя, излишнее растяжение и т.п. Наиболее часто подвергаются повреждению изгибы гофры, где оседает влага, а также соединительные швы.

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fkiarioinfo.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2FZAMENY_STAROY_GOFRY_glushitelya_1-300x225

Заменить данное устройство своими руками несложно, несмотря на то, что она тонкая и может порваться. Для начала нам потребуется ее аккуратно снять.

Рассмотрим один из правильных вариантов снятия устройства своими руками:

  • Сначала необходимо открутить гайки с коллектора и приемной трубы;
  • После снятия приемной трубы приступаем к срезанию старой гофры при помощи болгарки. В случае, когда устройство находится под коллектором, срезать следует аккуратно, чтоб не повредить фланец и непосредственно трубу. Остатки старой сварки целесообразно удалить при помощи зубила.
Читайте так же:  Ремонт ходовой рено флюенс своими руками

Технология установки новой гофры своими руками:

  • Для начала необходимо сменить резинки глушителя, и только после этого лишь установить приемную трубу на свое место. Важно, чтоб она находилась в свободном плавании, а не сжатой, либо изогнутой;
  • Закрепив обе части приемной трубы приступаем к установке новой гофры. Для этого нам понадобится сварочный аппарат, чтобы вначале прихватить ее в нескольких местах, а потом обварить в местах соединений;
  • На завершающем этапе приемную трубу вместе с кольцами и прокладками устанавливаем на место и надеваем кронштейн.

Как видно процесс замены дефектной гофры своими руками не сложен, главное соблюдать простую технологию и результат будет на лицо. Иногда случаются ситуации, что замена гофры глушителя положительного результата не принесла. Такие случаи очень часто присутствую на практике и обычно связаны с неправильной работой других механизмов автомобиля – износом подушки двигателя, вследствие сильной вибрации двигателя и т.п.

Для этого лучше воспользоваться услугами специализированных автомастерских, имеющих высокоточное диагностическое оборудование и квалифицированных специалистов. С помощью диагностики можно обнаружить скрытые дефекты всех узлов и механизмов автомобиля и произвести ремонт быстро и с минимальным расходом бюджета.

  1. Системы зажигания.
  2. Механизмов подачи горючего.
  3. Узла очистки выхлопных газов.
  4. Блока управления параметрами двигателя.

Ко всему вышесказанному стоит добавить несколько замечаний:

  • выделение влаги из выхлопной трубы не должно вызывать никаких опасений – это нормально для современных авто, которые оборудованы катализатором;
  • жидкость проявляется из-за образования конденсата, потому что наружная часть системы охлаждается интенсивнее, чем внутренняя, особенно это актуально зимой.

Довольно часто можно встретить ситуацию, когда влага появляется в результате некачественно произведенной ранее смены сильфона акустического фильтра или же его прогнившего корпуса.

На всех машинах, будь то даже новый Мерседес GLS 2016 года, из цилиндров на вход выпускного коллектора поступает смесь газов, которая включает следующие компоненты:

  • углекислый газ;
  • кислород;
  • вода;
  • оксиды азота;
  • угарный газ;
  • несгоревшие углеводороды.

Чаще всего подобную картину можно наблюдать во время прогрева ДВС. Суть вопроса заключается в том, что электроника дает команду на обогащение горючей смеси. Делается это в целях повышения температуры выхлопа для обогрева того же самого катализатора, потому что его оптимальная работа начинается в районе 300°C.
В результате сгорания далекая от стехиометрического состава смесь способствует повышению концентрации недогоревшего и угарного газов. Именно этот факт приводит к интенсивному образованию влаги. В связи с этим следует учитывать следующие моменты:

  • продолжительная и активная езда эффективно удаляет воду из акустического фильтра, что предотвращает образование коррозии на внутренних компонентах системы;
  • кратковременные поездки без предварительного прогрева, особенно в зимнее время, способствуют скоплению большого количества влаги в устройстве снижения шума, которое при взаимодействии с продуктами сгорания образует вредную для металла кислоту.

Некоторые автолюбители, когда течет вода из автомобильного глушителя, рекомендуют просверлить в его передней и задней части по отверстию диаметром 3-4 мм. Зимой этот способ позволит воспрепятствовать образованию инея в катализаторе.

Эластичное соединение для компенсации механических колебаний и температурных напряжений чаще всего приходит в негодность по следующим причинам:

  • повреждения стенок;
  • разрывы в случае повышения давления газов в системе из-за поломки катализатора;
  • разрушение подушек мотора и крепежных деталей выпускной системы, которые приводят к нежелательным колебаниям;
  • внешние дефекты узла из-за воздействия химреагентов, которые наносятся зимой на дорожное полотно.
  • болгарка;
  • термостойкая краска;
  • полуавтоматический сварочный агрегат и сопутствующие компоненты.

Технологический процесс замены муфты требует выполнения следующих пунктов:

  • при помощи болгарки вырезать дефектную деталь в местах, где соединяются оплетка и переходное кольцо;
  • обрезать кольца, которые приварены внешними торцами;
  • устранить остатки сварного шва;
  • установить на штатное место новую деталь и приварить ее;
  • обработать места сварки термостойкой краской.

Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fautobann.su%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F01%2F24_6


После окончания замены гофры автомобильного глушителя своими руками нужно проверить герметичность соединений. Утечка газов определяется при работающем моторе визуально. Качественно выполнить работу помогут дополнительные рекомендации:
  • Для облегчения установки перед началом работ следует отметить керном места стыков компенсатора с трубами выхлопной системы.
  • Перед монтажом гофры предварительно обварить торцы двойных выхлопных труб.
  • Если для качественного проведения сварочных работ недостаточно места, то выполнять ремонт нужно на демонтированном выхлопном узле.

Причина появления влаги заключается в конденсационных процессах при температурных перепадах. Наиболее интенсивно этот фактор проявляется при прогреве двигателя и исчезает после продолжительной езды. Для большинства современных автомобилей симптом говорит об исправной работе катализатора и мотора.

При обнаружении дефектов виброизолирующей муфты следует определить причины, вызвавшие ее порчу. Для выполнения ремонта достаточно иметь сварочный полуавтомат и болгарку. Технология процесса состоит из отрезания неисправной детали и приваривания новой с последующей обработкой швов термостойкой краской.

Сильфон является наиболее надежным герметизирующим элементом подвижных соединений относительно внешней среды (см. рис.19), который обеспечивает практически полную герметичность и исключает протечки по штоку.

Сильфоны изготовляют из тонкостенных труб путем пластического деформирования металла. В арматуре ЯЭУ используют сильфоны из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т.

Однослойные стальные сильфоны согласно ГОСТ 17210-71 изготовляют с толщиной стенки от 0,08 до 0,25 мм и с наружным диаметром от 8,5 до 125 мм. Многослойные стальные сильфоны в соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 26-07-857-73 могут изготовляться с толщиной стенки 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 мм и с наружным диаметром от 22 до 200 мм. Число слоев многослойных сильфонов от 2 до10.

Читайте так же:  Сколы в ванной ремонт своими руками

Однослойные стальные сильфоны согласно ГОСТ 17210-71 изготовляют с толщиной стенки от 0,08 до 0,25 мм и с наружным диаметром от 8,5 до 125 мм. Многослойные стальные сильфоны в соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 26-07-857-73 могут изготовляться с толщиной стенки 0,16; 0,20; 0,25; 0,32 мм и с наружным диаметром от 22 до 200 мм. Число слоев многослойных сильфонов от 2 до10.

Сильфон обычно одним (верхним) концом герметично присоединяется к крышке или защемляется между корпусом и крышкой, а вторым (нижним) концом герметично соединяется со шпинделем. Таким образом герметизируется подвижное сопряжение крышка-шпиндель, а сильфон работает под действием наружного давления. При этом шпиндель должен совершать только поступательное движение, в связи с чем в шпинделях вентилей предусматривается шпоночная канавка либо лыска, предотвращающая возможность поворота шпинделя вокруг своей оси. Наиболее удобный способ присоединения сильфона – приварка аргонодуговой сваркой или роликовым швом с применением импульсного тока. Часто приварка производится «на ус» (рис. 59), в этом случае свариваются два тонких кольцевых выступа, благодаря чему создается герметичное перекрытие, которое легче срезать, а затем заварить при замене сильфона.

При обнаружении на уплотнительной поверхности седла следов эрозионного износа, вмятин, задиров, рисок и других дефектов глубиной до 0,5 мм поверхности следует притереть. При большей глубине дефектов необходимо восстановить уплотнительную поверхность наплавкой с последующей механической обработкой и притиркой (рис. 50, 51).

Для обеспечения высокого качества наплавки уплотнительных поверхностей на тарелках рекомендуется пользоваться следующим способом: наплавка на тарелку производится через рамку (кондуктор), изготовленную из меди (рис. 52), что способствует образованию наплавки корпусной формы с минимальными припусками на обработку (до1 мм). После наплавки поверхность протачивается и притирается.

В табл.8.9 приведен пример технологической карты на ремонт корпуса сильфонного вентиля.

Наиболее общие используемые методы изготовления сильфонов. Только бесшовные трубы или трубы с продольным сварным швом допускаются для использования этих методов изготовления.

Эластомерное формирование

Труба вставлена в сердечник, содержащий резиновый цилиндр. Осевая сила, действующая на сердечник, растягивает резиновый цилиндр, формируя выпуклости в трубе. После этого с резинового цилиндра снимается нагрузка, а выпуклость сжимают в осевом направлении внешней силой, формируя гофру. Гофры формируются по одной. Труба укорачивается по мере формирования гофр.
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsilphon.ru%2Fimages%2Fris1

Расширение (Метод растягивания сердечника)

Отдельные гофры формируются в трубе путем растяжения внутреннего сердечника. Плоскость частично минимизирует расширение, труба должна немного поворачиваться. Процесс повторяют пока не достигнута необходимая высота гофры. Каждая гофра позже выравнивается в размерах посредством специальных внутренних и внешних роликов.
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsilphon.ru%2Fimages%2Fris2

Гидравлическое формирование

Труба расположена в гидравлическом прессе или сильфонной машине. Окружающие внешние неподвижные кольца расположены вне трубы в продольном направлении с интервалами приблизительно равными длине готовой гофры. Труба заполняется веществом, например, водой, а давление поднимается до точки текучести. Операция по формированию продолжается с одновременной периферической текучестью и контролируется продольным укорачиванием трубы, пока не достигается нужная конфигурация. Эти методом можно изготавливать одну или сразу несколько гофр. В зависимости от конфигурации сильфона, могут потребоваться некоторые промежуточные шаги, например – тепловая обработка. Разгруженные сильфоны могут быть изготовлены при использовании разгрузочных колец как часть неподвижных пластин. По окончании, когда неподвижные пластины убирают, кольца становятся интегрированной частью сильфона.
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsilphon.ru%2Fimages%2Fris3

Пневматическое формирование

Этот метод идентичен эластомерному формированию за исключением формирования первоначальной выпуклости путем сдавливания резины «внутренней трубы».
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsilphon.ru%2Fimages%2Fris4

Сворачивание гофрированного листа

Плоский лист механически гофрируется либо прессованием либо валиками для получения прямых секций. Этот предварительно сформированный лист сворачивается в трубу. Сильфон получается при продольном сваривании краев листа друг с другом.
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsilphon.ru%2Fimages%2Fris5

Формирование валиками

Труба расположена в сильфонной машине и одна или несколько гофр формируются посредством давления валиком. Обычно валики располагаются по обеим сторонам трубы, внутри и снаружи. Труба может вращаться относительно валиков, либо может быть неподвижна, а валики формируют сильфон своим вращением. На рисунке показан первый вариант.
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsilphon.ru%2Fimages%2Fris6

Свернутое кольцо

Из плоского листа делают отдельную гофру и затем сворачивают ее в кольцо. Края кольца сваривают поперек гофры. Если необходим сильфон с более чем одной гофрой, изготавливают нужное число колец, которые сваривают между собой.
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsilphon.ru%2Fimages%2Fris7

Формирование прессованием

Из плоского листа формируют гофру, используя неподвижный пресс. Этот метод используется прежде всего для производства прямоугольных сильфонов. Используя этотм метод можно получить разные профили гофры. Чаще всего используются U и V-образные профили. Возможность материала и метода ограничивают длину профиля. Большая длина может быть получена свариванием нескольких профилей вместе.
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsilphon.ru%2Fimages%2Fris8

Комбинированный метод

Некоторые методы, описанные в предыдущих параграфах, могут быть скомбинированы. Одна процедура для формирования тороидального сильфона комбинирует два метода. Например, формируют гофру методом растяжения и высотой больше, чем расчетная высота. Затем, гофру располагают между кольцами формы, как при гидравлическом формировании. Кольца сжимают и гидравлическим методом формируют тороид как показано на рисунке.
Изображение - Ремонт сильфона своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsilphon.ru%2Fimages%2Fris9

Изображение - Ремонт сильфона своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here