Ремонт штуцера радиатора охлаждения своими руками

• Нравится
• Не нравится

aleks2 30 ноя 2009

Есть проблема. Обломился штуцер радиатора (тот на который шланг от расширительного бачка одевается).Как его приклеить?В интернете почитал,но не чего существенного не нашел.Есть одна задумка вставить трубочку в радиатор и штуцер,а место отлома заклеить термоклеем,только не знаю будет держать или нет?Кто что думает?Или есть другие варианты?

пробывал холодной сваркой -ерунда.поял большим паяльником

пробывал холодной сваркой -ерунда.поял большим паяльником

• Нравится
• Не нравится

aleks2 30 ноя 2009

а нет у меня медный.извиняюсь

пластмасса,если был бы медный то конечно паяльник,олово и нет проблем.Купить дорого у нас в городе стоит пластмассовый где-то к 5, а медь еще наверное дороже будет.

С медным всё гораздо проще. Зачищаешь,обезжириваешь кислотой для пайки и при помощи олова и горелки пропаиваешь.

С пластиком конечно засада. Просто трудно советовать когда не видно место повреждения.

пластмасса,если был бы медный то конечно паяльник,олово и нет проблем.Купить дорого у нас в городе стоит пластмассовый где-то к 5, а медь еще наверное дороже будет.

в крути ввёртышь в него штуцер переходник

Не,не будет держать,у меня пройденный этап.Может на пру тройку недель хватит,а так течь будет как не замазывай,там пластик термостойкий,и расширение пластика и клеев разных не сходиться,отскакивать будет после нагрева

Вот и я думая что делать?До еще и дорога вся в кочках отвалица где нибудь.

С пластиком конечно засада. Просто трудно советовать когда не видно место повреждения.

Не,не будет держать,у меня пройденный этап.Может на пру тройку недель хватит,а так течь будет как не замазывай,там пластик термостойкий,и расширение пластика и клеев разных не сходиться,отскакивать будет после нагрева

ну не знаю сейчас температура воздуха -37 так что по прогозам еще не скоро тепло будет,а работать то нужно

Не,не будет держать,у меня пройденный этап.Может на пру тройку недель хватит,а так течь будет как не замазывай,там пластик термостойкий,и расширение пластика и клеев разных не сходиться,отскакивать будет после нагрева

Вот и я думая что делать?До еще и дорога вся в кочках отвалица где нибудь.
отломило в этом месте под самый корешок

• 

Врезку конечно можно попробовать сделать,выточить втулку с мелкой,но достаточно глубокой резьбой и посадить на горячую.Но вот то же как держать будет,вопрос. по любому,как не прискорбно,замена карячиться

Всем спасибо попал короче не 5 шт.Завтра попробую похимичить,а если нет то новый куплю и больше не буду отламывать

Всем спасибо попал короче не 5 шт.Завтра попробую похимичить,а если нет то новый куплю и больше не буду отламывать http://www.gazelleclub.ru/forum/public/s.

5штук круто-больно.у нас 3 рубля.в нижнем 2,5 видел.ни че се разница

5штук круто-больно.у нас 3 рубля.в нижнем 2,5 видел.ни че се разница

А что ты хотел Север, автомобильной дороги с землей нет,все поездом везут вот и дорого.

Был у меня когда то Москвич 2141, там на радиаторе такой же тонкий патрубок, да и обломился примерно также, как обрезало. Что делать? Валялась трубка с резьбой по моему от какого то светильника, немного расширил отверствие, вкрутил туда трубочку. а она еще с гайкой была, через резиночку законтрагаил несильно.
Главное немного ослабь крышку расширителя чтоб не выдавило, да и шланг послабь, а то опять обломит. так и ушел Москвич с этим колхозом.

Думаю куплю наверное я новый и буду дальше работать не парясь.

А что ты хотел Север, автомобильной дороги с землей нет,все поездом везут вот и дорого.

Думаю куплю наверное я новый и буду дальше работать не парясь.

вот вот.так будет лучше.а то потом встанешь где нибудь с этими поделками.а у вас я смотрю прохладно.

вот вот.так будет лучше.а то потом встанешь где нибудь с этими поделками.а у вас я смотрю прохладно.

Не то слово холодно еще зимы не было,а морозы уже давят.Завтра поеду и куплю,а то мало ли что.
Сколько езжу на газели е3 все думаю руки бы конструктору по самые не хочу от.

Доброго всем времени. При снятии радиатора обломил под корень штуцер пароотводящего шланга на радиаторе ( самый тоненький)
Пока в радиатор закрутил болт и шланг на бачке тоже заглушил.

1. Сколько так можно ездить и чем грозит?
2. Как выходить из ситуации ? Думаю надо врезать как нибудь новый штуцер- от чего его можно купить готовый ? (типа от какой нить машины )

Заранее благодарен.
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

грозит закипанием, соответственно лучше не ездить так.

Я тоже ломал этот штуцер, но на волге. сделал достаточно просто, взял тонкую медную трубку, нарезал на ней резьбу (кажись на 4, уже не помню), в обломке соответственно тоже, закрутил трубку в обломок с эпоксидкой, так чтобы резьба торчала для из обломка достаточно для вворачивания в радиатор (миллиметров 6 хватит) и с той же эпоксидкой завернул полученную конструкцию туда, где она и была раньше. результат отличный, подтеков тосола за год не обнаружено, потом машину продал.
_________________
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru – boxer inside (c)

А можно немного поподробннее про эту процедуру?:
– какую железячку облудил(и что значит облудил)?
– какой герметик использовал?

Заранее благодарен.
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

ГМП
Предупреждений: 1

Почитал и вспомнились далекие 70-80 гг.

Когда хрен что так просто можно купить.
Фирменный радиатор стоит 33,66$. 😀 Стоит ли заморачиваться со всеми этими паяльными лампами, шестигранниками и паяльниками.
Как времення мера – вполне здравое решение. А чтобы насовсем – нет.
Подведет ведь в самый неподходящий момент.

Отчёт о проделанной работе:

Взял как говорилось сосок от бескамерки. Нижнюю его часть отрезал, обточил резину на нём чтоб шланг налез. На соске перерезал резьбу на более крупную ( по рекомендациям с форума что в пластик надо крупную резать). Нарезал резьбу в радиаторе. Закрутил сосок и последнии витки резьбы поставил на герметик(Абро, чёрный-формирователь прокладки 50 руб стоит ) и весь его обмазал.
Подождал час где то , собрал, проехался остановился посмотрел- немного всё равно сопливилось . расстроился было, но потом герметик совсем видимо подсох и отвердел.

Шланг этот пароотводящий такой оказывается горячий при работе мотора, что как будто через него часть жидкости стравливается в бачок!
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

Миниатюры

Коль, мож оно и так, но. стоял-то хомут ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, с болтом 6 мм!:)))) под ключ на 10
и ни хрена не прижимал.
а такие хомуты у меня где-то складируются – не люблю я их:(

ЗЫ: чо уж теперь тереть о прошлом – лоханулись не япы, а я:)))))
только вот у меня подозрение, что трещина там была и сочилось из-под патрубка – чего я туда и полез
а оно взяло да и хрыстнуло:(

gorets » Март 24th, 2011, 10:09

Thorn » Март 25th, 2011, 7:21

Jacky_75 » Март 25th, 2011, 3:24

gorets » Март 25th, 2011, 9:49

jursit » Март 27th, 2011, 10:10

BLASE » Март 27th, 2011, 10:48

jursit » Март 27th, 2011, 11:02

gorets » Март 27th, 2011, 9:07

jursit » Март 27th, 2011, 9:39

_АНТИ_ » Март 27th, 2011, 10:10

это как геморой ) можешь пить таблетки ) но вылечить только ножом хирурга )))

Jacky_75 » Март 28th, 2011, 10:05

BLASE » Март 28th, 2011, 12:52

bobi » Март 28th, 2011, 7:46

gorets » Март 29th, 2011, 8:11

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

KASUMI — Почувствуй истинную остроту!

Доброго всем времени. При снятии радиатора обломил под корень штуцер пароотводящего шланга на радиаторе ( самый тоненький)
Пока в радиатор закрутил болт и шланг на бачке тоже заглушил.

1. Сколько так можно ездить и чем грозит?
2. Как выходить из ситуации ? Думаю надо врезать как нибудь новый штуцер- от чего его можно купить готовый ? (типа от какой нить машины )

Заранее благодарен.
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

грозит закипанием, соответственно лучше не ездить так.

Я тоже ломал этот штуцер, но на волге. сделал достаточно просто, взял тонкую медную трубку, нарезал на ней резьбу (кажись на 4, уже не помню), в обломке соответственно тоже, закрутил трубку в обломок с эпоксидкой, так чтобы резьба торчала для из обломка достаточно для вворачивания в радиатор (миллиметров 6 хватит) и с той же эпоксидкой завернул полученную конструкцию туда, где она и была раньше. результат отличный, подтеков тосола за год не обнаружено, потом машину продал.
_________________
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru – boxer inside (c)

А можно немного поподробннее про эту процедуру?:
– какую железячку облудил(и что значит облудил)?
– какой герметик использовал?

Заранее благодарен.
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

ГМП
Предупреждений: 1

Почитал и вспомнились далекие 70-80 гг.

Когда хрен что так просто можно купить.
Фирменный радиатор стоит 33,66$. 😀 Стоит ли заморачиваться со всеми этими паяльными лампами, шестигранниками и паяльниками.
Как времення мера – вполне здравое решение. А чтобы насовсем – нет.
Подведет ведь в самый неподходящий момент.

Отчёт о проделанной работе:

Взял как говорилось сосок от бескамерки. Нижнюю его часть отрезал, обточил резину на нём чтоб шланг налез. На соске перерезал резьбу на более крупную ( по рекомендациям с форума что в пластик надо крупную резать). Нарезал резьбу в радиаторе. Закрутил сосок и последнии витки резьбы поставил на герметик(Абро, чёрный-формирователь прокладки 50 руб стоит ) и весь его обмазал.
Подождал час где то , собрал, проехался остановился посмотрел- немного всё равно сопливилось . расстроился было, но потом герметик совсем видимо подсох и отвердел.

Шланг этот пароотводящий такой оказывается горячий при работе мотора, что как будто через него часть жидкости стравливается в бачок!
_________________
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009

Заметил где-то 1,5 года назад, что верхний угол радиатора темноват, как буд то сырой, при просмотре со стороны решетки радиатора. При случае обратил внимание на ПССС, но они походу забили сказав, что все ОК. А я не разобрался тогда в чем дело. А так то да, при нагреве радиатора угол высыхает и на сервисе было все ОК. Видимо из-за этого потения убывала ОЖ примерно 0.5л/6мес. Причем если не подливать то где-то устаканивалась на уровне чуть ниже МИН и далее особо не снижалась.
Вобщем за первые 3года я от силы 2л ОЖ покупал.

Сейчас решил разобраться, т.к. летом после ТО5 долил до МАХ и где-то за 1,5 мес уровень опять упал до чуть ниже МИН и устаканился.

Сначала воевал с пробкой РБ, после доведения пробки РБ до 1.1атм (Крышка РБ, корректировка пружины) решил уже плеснуть какого-либо герметика в ОЖ, но тут мне на горе посоветовали поменять хомут на трубке пароотвода, она ведь как раз у потеющего угла радика находилась. Возникли мысли вдруг просто хомут не держит и все потение отсюда. Предупредили, что штуцер хрупкий, но я не думал, что настолько. А хомут не думал, что такой дремучий и затянут эге-гей и одноразовый.

Перед этим была еще эпопея покупки пружинящих хомутов, с трудом нашел на рынке.

Вобщем, хомуты (10мм и 12-13мм) куплены и в пятницу вечером решил побырому поменять, делов то на 5 минут, думал я. Скинул воздухан, начал раскручивать ленточный хомут и тут шланг оказался у меня в руках вместе с отломанным штуцером пароотвода радиатора (даже потом его еле снял с шланга, обжат он был знатно, трубка продавлена на 1-2мм под ним). Потекла ОЖ ручьем. Паника, что делать, на улице темнеет. РБ пустеет, ручей под машиной. Вобщем вытек весь тосол, что был в РБ.
Заткнул дырку чопиком поехал домой, нервно ожидая сейчас закиплю. Покурил Инет – че делать (радик панасоник оригинальный стоит дорого на калину с кондеем), немного успокоился.

В субботу вместо дачи пошел пешкарусом искать, из чего бы сделать штуцер, в автомагазин с самого сосранья.
Не чего из подручных средств о чем пишут в Инете в БиБи нет.
Только концевик капота с крупной резьбой нешел, но покупать побоялся.

Затем на рынке зашел в бокс где ставят сигналки, подарили вот такой концевик,

подумал, что это то о чем пишут в Инете, радостно шагал домой, но потом до меня дошло, что тот что советовал Toxa60, это этот:

Который я побоялся покупать, т.к. у него резьба вообще АДъ, да и сам он на 8мм как минимум. Но когда я начал ставить свой я понял о каком писал Toxa60.
Я читал у ИЖей, как восстанавливают, но там родной штуцер далеко от края находится.
У нас вообще на краю.

Рассверливал отверстие на 3мм, 4мм и уже на 5мм. Но мой штуцер из концевика не идет, пришлось сверлить 6мм.
Пошел, но шаг резьбы мелкий особо резьбу не нарезает, наверно 0.75. Еще и латунная трубка крошится по пропилу под отвертку, т.к. тонкая. Сделал на него насадку из старого отломленного штуцера, выбрал в нем сверлом на 7мм, посадил на казанский герметик (купил по советам в инете). Это чтобы шланг подошел.

Обезжирил ацетоном, обмазал резьбу герметиком, закрутил в пластик радиатора сколько смог, поджал гайкой. Оставил на сохнуть. Все сразу собрал. Через 4ч Подлил ОЖ – 0.5л поехал тестить. Вроде все сухо. На следующий день долил ОЖ до МАХ. Поехали на дачу. Но вечером цука в меня догнали на трассе, въехали в зад (видимо не с проста все это случилось, поломка от ДТП отводила) . Пока ждали ГиБДД смотрю у мну тосол капает, то ли герметика мало намазал, то ли резьба слишком мелкая, подтекал и опять весь тосол вылился до дна РБ к следующему утру.
Так ездил (машине видимо фиолетово, не перегревов не чего, сначала стремался вдруг че случится в пробке) неделю пока дядя токарь не выточил нормальный штуцер на 8 с резьбой М7 (немного нестандартно, на М6 уже отверстие не позволяло). И про запас штуцер на М8.

Подготовился к ремонту подгадав погоду без дождя. Нарезал метчиком резьбу М7 в пластике и поставил на герметик Казанский. Только уже намазал знатно.
И собрал пирог, на штуцер упорная шайба от концевика на первой картинке, герметик, прокладка из резины из ремкомплекта для смесителей (нашел дома) снова герметик и завернул в радиатор до уплотнения по резине. В радиаторе тоже отверстие смазал герметиком чтобы уж наверняка. Обезжиривал предварительно спиртом.

Шланг не надевал чтобы дать доступ воздуху в радиатор, все просушил – ждал 3 дня чтобы наверняка (по инструкции к казанскому герметику). Вроде все ок.
Получилось в итоге так: .

Хотел еще шланг обновить, но что-то напугали, что гейтовский масло-бензошланг развалится через год, оставил родной, т.к. новый БРТ покупать смысла наверно нет. Поставил на пружинный хомут. Правда по началу были сомнения что он вообще обжимает, т.к. родной шланг стал 13мм в диаметре вместо 14мм у нового, но нет все держит.

НО угол зараза все равно потеет, кстати видно выше на фото.

Потом купил герметик HiGear HG9025,
но он мне не помог походу.
Сам герметик может быть не совсем правильно использовал, т.к. после заливки дал поработать ДВС на ХХ, поехал рядом в магаз на 5 минут, потом еще проехал немного и еще в один магаз на 5 минут, потом уже прокатился побольше чтобы жижа разбежалась по системе. Возможно он в это время осел (на дне РБ есть осадок) и не успел сработать. Сам герметик был как кефир. Ну или герметику просто пар не дает попасть в те места где потеет. Вобшем не знаю то ли сам герметик авно, то ли я не правильно его заюзал. В самой банке он как-то странно не твердеет, то что осталось на стенках. Возможно требуется контакт с тосолом и температура еще.
Думаю он где-то выпал в осадок на дне радиатора. Не чего криминального не произошло от его добавления.
Разве что о его присутствии напоминает осадок в РБ на дне, но походу это то, что прилипло к стенкам. Толстого слоя там нет.
Езжу уже 2-3 недели. После стоянки угол также отпотевший, уровень ОЖ стоит на МАХ.

С учетом всех этих манипуляций подливал несколько раз новый тосол, поэтому решил, что менять его теперь уже не буду на ТО6, в общей сложности подлито уже 5л за 4 года, и только за время манипуляции со штуцером 3л. Так что всяко тосольчик освежился.

ЗЫ Обломилась поездка в Крым по случаю моих кривых рук, ну и ДТП 🙁 Зато на даче все доделал

Статья о том, как ремонтировать радиатор охлаждения машины — причины неисправностей, методы устранения проблем. В конце статьи — видео о профессиональном ремонте радиатора.

Содержание статьи:

• Причины неисправностей радиатора охлаждения
• Типичные неисправности
• Как точно определить место течи радиатора
• Способы ремонта
• Видео о профессиональном ремонте радиатора

После сгорания топлива в двигателе около 70% выработанной энергии переходит в тепло. Некоторая часть тепла выходит наружу через выхлопную трубу, но о основном оно остается внутри двигателя, нагревая его до высокой температуры.

Для предотвращения перегрева двигателя и отвода тепла в окружающую среду используется радиатор охлаждения (теплообменник), который является основным компонентом охлаждающей системы автомобиля. Исправный и в надлежащем состоянии (чистый) радиатор поддерживает оптимальную рабочую температуру в двигателе, позволяя ему работать на полную мощность.

Однако радиатор, как и все другие элементы автомобиля, может выходить из строя и прекращать выполнять свою функцию. Но при этом вовсе не обязательно сразу обращаться в автосервис для ремонта. Как показывает практика, в большинстве случаев неисправность теплообменника можно устранить самостоятельно. Для этого нужно всего лишь, выявить причину поломки и знать способы ее устранения.

Причин, вызывающих проблемы с радиатором, не так уж много, и условно их можно разделить на три вида:

• механические повреждения;
• неправильная эксплуатация;
• естественный износ при эксплуатации.

Можно добавить еще и заводской брак, но эта причина встречается крайне редко. В большинстве случаев указанные выше причины приводят к одному последствию – нарушению герметичности радиатора. То есть, он попросту начинает протекать.

Но есть и другой «результат» поломки, который скорее можно отнести к неправильной эксплуатации – загрязнение теплообменных пластин. Проще говоря, радиатор загрязняется настолько, что перестает обмениваться теплом с окружающей средой, так как налипший и засохший слой грязи (пыль, насекомые, тополиный пух) препятствует отделению тепла от теплообменных пластин.

В данной ситуации вряд ли уместно говорить о ремонте, потому как проблема решается простой промывкой пластин радиатора струей проточной воды. Кстати, грязь может образоваться не только снаружи радиатора, но и внутри него в виде засоров, накипи и коррозийных отложений.

Повредить радиатор механически с последующим нарушением герметичности может как небольшой камень, случайно вылетевший из-под колеса автомобиля, так и серьезное ДТП с лобовым столкновением. Также к механическим повреждениям можно отнести и неумелое обслуживание радиатора неопытным автовладельцем, когда он случайно повреждает корпус, теплообменные элементы или другие детали.

Неправильность эксплуатации может заключаться не только в несвоевременной очистке и помывке радиатора, но и в использовании низкокачественной охлаждающей жидкости.

Низкое качество жидкости может привести к ее замерзанию и «размораживанию» радиатора даже при небольшом морозе, с последующим нарушением герметичности. Либо состав низкокачественной жидкости может быть настолько агрессивен, что разъедает металл. А это со временем приводит к тому же дефекту – разгерметизации и протечкам.

В автомобиле, как и в другой технике, нет ничего вечного. И радиатор охлаждения — тоже не исключение. Он и его сопутствующие детали также подвержены в процессе эксплуатации коррозии, разрушению, засорам.

Типичные неисправности радиатора можно разделить на два типа: внешние и внутренние.

Внешние:

• нарушение герметичности трубок для доставки охлаждающей жидкости в радиаторные бачки;
• образование трещин на трубках радиатора для подвода/отвода охлаждающей жидкости;
• нарушение герметичности резиновых уплотнителей.

Внутренние:

• образование в проводящих трубках засоров, препятствующих достаточному охлаждению жидкости.

Прежде чем начать ремонтировать радиатор, нужно определить характер и место самой неисправности. Почти все внешние неисправности радиатора (кроме обычного загрязнения) заключаются в нарушении его герметичности, а значит, должна быть утечка охлаждающей жидкости.

Интенсивность вытекания жидкости из радиатора может быть разной, и на начальной стадии визуально незаметной, но быстрое снижение уровня жидкости в бачке замечается почти сразу. Ведь снижение уровня тосола или антифриза приводит к перегреву двигателя, о чем незамедлительно просигнализирует специальный датчик температуры на водительской панели приборов.

Для точного определения места утечки жидкости можно воспользоваться двумя способами. При этом потребуется полностью слить охлаждающую жидкость из радиатора, а сам радиатор отсоединить, вытащить из машины и тщательно промыть.

Необходимо заглушить (закрыть) все входные отверстия радиатора и оставить только одно. Через оставленное отверстие залить в радиатор воду. Через это же открытое отверстие с помощью насоса или компрессора создать избыточное давление в радиаторе. Из отверстия в поврежденном месте начнет выходить струйка воды.

Также снятый, пустой и чистый радиатор, но уже со всеми заглушенными входными отверстиями, полностью погрузить в подходящую емкость с водой. Из отверстий в поврежденных местах будет наблюдаться выход пузырьков воздуха. Если воздух выходить не будет – создать избыточное давление в радиаторе насосом или компрессором.

Существует несколько способов ремонта радиатора, но не все они доступны и подходят для самостоятельного «гаражного» или «полевого» ремонта. Ниже мы рассмотрим наиболее простые и распространенные способы самостоятельного ремонта в простых условиях, без специального профессионального оборудования.

Для наружного ремонта радиатора охлаждения часто используют термостойкий клей-герметик с металлическим порошком. Такой состав нередко называют «холодной сваркой» или «металлогерметиком». В продаже такие герметики могут предлагаться уже готовыми к применению или в качестве отдельных компонентов, которые потом нужно будет смешивать до получения однородной массы.

Ремонт радиатора с использованием внешнего клея-герметика достаточно эффективен, но только при условии соблюдения соответствующих технологических требований на каждом этапе работы:

• охлаждающая жидкость должна быть полностью слита из радиатора;
• наружная поверхность, предназначенная для ремонта, должна быть тщательно обезжирена и слегка обработана надфилем или наждачной шкуркой до образования легко шероховатой поверхности;
• для заделки больших отверстий (более 2 мм) можно использовать металлические заплатки с также обезжиренной и обработанной поверхностью.

Герметик наносится вокруг отверстия (трещины). Начальное затвердевание происходит в течение 2-3 минут, а полное – в течение суток. Через 24 часа изделием можно будет пользоваться.

Преимущество металлогерметика в том, что его коэффициент температурного расширения близок к коэффициенту металла, и если все сделано правильно, то заклеенный радиатор сможет прослужить еще несколько лет.

«Химические герметики» иногда еще называют «жидкостью для восстановления радиатора» или «порошковым восстановителем». Соответственно, такие герметики бывают порошковые и жидкие.

Устранение течи с помощью герметика (изнутри) – процесс не сложный. Герметик заливают в систему охлаждения, после чего он контактирует с воздухом и создает полимерную пробку, которая закупоривает отверстие в месте протечки.

Однако у этого метода есть серьезный недостаток – герметик засоряет систему охлаждения, после чего требуется полная промывка системы (и кондиционера с печкой тоже). Поэтому внутреннее использование герметика целесообразно только в экстренном случае, когда устранить протечку требуется срочно. Ездить с таким герметиком можно не более 100 км.

Ремонт радиаторов с помощью пайки считается не только более надежным, но и более сложным и трудоемким. Однако данный способ самостоятельного ремонта подходит не для всех радиаторов. Например, его лучше не использовать для ремонта радиаторов, изготовленных из алюминиевых сплавов, которые очень плохо поддаются ремонту в обычных условиях. Такие радиаторы лучше, проще и быстрее заклеивать металлогерметиком. Наиболее пригодными для ремонта паяльником в домашних условиях считаются приборы из латуни.

Для запаивания радиатора из латуни потребуются:

• паяльник мощностью не менее 50 Вт;
• паяльная кислота (раствор кислоты и цинка) – для очистки металла от окиси;
• порошок буры (флюс) – для нейтрализации оксидной пленки и лучшего растекания жидкого припоя;
• припой.
• металлощетка, наждачная бумага или надфиль.

Поверхность для нанесения паевого слоя должна быть предварительно очищена от грязи и пыли. Металлической щеткой удаляются признаки коррозии и окисления. Рабочая поверхность обрабатывается наждачной шкуркой (или надфилем) до блеска, для улучшения адгезии (сцепки) металла с припоем. Наконечник паяльника должен быть чистым и не иметь остатков старого припоя и окалины. Непосредственно перед началом пайки рабочую поверхность необходимо прогреть.

Важно! Пайку можно проводить только на некотором расстоянии от заводского шва, так как латунь обладает высокой теплопроводностью и может расплавить заводской шов.

Процесс пайки радиатора не так прост, как кажется на первый взгляд. Если у вас нет достаточных минимальных навыков работы с паяльником или вы не уверены в своих силах, то лучше обратитесь к специалисту.

Если радиатор охлаждения имеет обширное повреждение, но при этом оно локализовано (то есть, находится в одном месте), то проблему можно решить заглушкой поврежденных трубок.

Обычно поврежденные трубки плотно пережимают (сплющивают) плоскогубцами с двух сторон как можно ближе к поврежденному месту. Таким простым способом перекрывается утечка охлаждающей жидкости из дефектных отверстий.

Как правило, такие радикальные действия предпринимают в «полевых» условиях, когда нет другого выхода из ситуации. При этом следует помнить, что эксплуатировать автомобиль после такого радикального ремонта долго нельзя, а количество заглушенных трубок не должно превышать 3-4 штук.

Самые последние модели автомобилей все чаще комплектуются радиаторами охлаждения с пластмассовыми бочками и центральной частью, изготовленной из алюминиевого сплава. Следует помнить, что на ремонт таких радиаторов не надо тратить время, так как они вообще не подлежат ремонту — их необходимо сразу менять.

Видео о профессиональном ремонте радиатора:

Если радиатор автомобиля протекает, то большинство из нас прибегают к его замене. Однако, в большинстве случаев можно не менять, а отремонтировать радиатор. Иногда никаких навыков не требуется, а бывает, что без знаний в области сварки или пайки не обойтись. Учимся определять состояние и пробуем восстановить радиатор своими руками.

Самая распространенная проблема, когда из-за старости появляется течь радиатора. Охлаждающая жидкость (ОЖ) выбегает из мест соединения металла и пластика, что автоматически ведет к перегреву двигателя. Найти в замену новый радиатор получается не всегда, да и ремонт обойдется, как минимум в 2 раза дешевле нового.

Дальнейшая речь будет идти об автомобильных радиаторах в целом и не важно, будет это ремонт радиатора отопителя, радиатор кондиционера или радиатор системы охлаждения двигателя.

Ремонт радиатора химией. Незначительные повреждения можно отремонтировать с помощью специальных средств, которые на рынке называеются, как жидкость для восстановления радиатора, герметик радиатора, либо порошковые восстановители. Принцип работы примерно одинаковый: заливаете восстановитель радиатора в систему охлаждения двигателя (СОД). Полученная смесь закупоривает трещины при соприкосновении с воздухом.

Химия — химии рознь, поэтому ответить за качество такого метода в целом нельзя. К примеру, некачественный восстановитель может не помочь, а напротив — навредить, засорив всю СОД. К примеру, перестанет греть печка и потребуется промывать СОД или менять радиатор печки. Более качественная химия способна устранить течь радиатора лишь на время (от нескольких дней до нескольких месяцев). Таким образом, химия для ремонта радиатора является лишь временным решением проблемы.

Есть народный метод ремонта радиаторов. Заключается он в латании дыр с помощью холодной сварки (материал похожий на пластилин, который после использования затвердевает). Залепить небольшое отверстие в радиаторе лучше после того, как хорошо обезжирите рабочую поверхность. Если дыра в радиаторе большая, тогда можно использовать в качестве заплатки кусок жести, который опять же приклеиваем холодной сваркой.

Ремонтируем соты радиатора смесью из эпоксидной смолы и затвердителя. Обезжириваем и заливаем субстанцию в поврежденные соты и выравниваем с помощью шпателя. Теперь пробоины в радиаторе загерметизировали на 100%.
Вообще, народный метод подразумевает использование множества материалов для герметизации, я лишь показал основные. Можно ли назвать этот подход качественным ремонтом радиатора, решайте сами.

Следующая инструкция предполагает знание базовых навыков сварки и пайки.
Чтобы отремонтировать радиатор на всегда, его нужно снять, но перед этим следует слить с него охлаждающую жидкость (подробно описано в статье про чистку радиатора). Теперь, когда радиатор демонтирован, мы можем определить его состояние, можно ли отремонтировать радиатор или заменить на новый.

Отремонтировать радиатор пайкой. Место которое будем восстанавливать хорошо очищаем и припаиваем отрезок листовой латуни (латунные радиаторы). Тут нужно прибегать к помощи газовой горелки и паяльника.

Если треснули трубки радиатора, то их лучше заменить на новые. Нагреваем припой до момента, когда он становится мягким и вытаскиваем трубку из бачка. На ее место припаиваем новую. Недостаток метода — воздействия высоких температур на элементы радиатора, что приводит к его внутренней деформации. Поэтому лучше использовать аргонодуговую сварку (аргонная сварка).

Ремонт радиатора аргонной сваркой. Присадочным материалом тут выступает специальная сварная алюминиевая проволока. Без специального оборудования тут не обойтись. Стоит отметить, что места обработанные аргоном будут защищены от окисления.
Ремонт радиатора с помощью газодинамического напыления. Когда специальный порошок разгоняется по внутренности радиатора на очень высокой скорости и на поврежденной поверхности образуется покрытие толщиной 1-1,5мм. Эти два метода описывать нет смысла, потому что это не выполнить в домашних условиях.

Отремонтировать радиатор автомобиля можно различными способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В одном случае будет кратковременный ремонт радиатора, а в другом на длительное время. Если сомневаетесь в своих способностях, то лучше возложить миссию восстановления радиатора на специалистов и аргоновую сварку. Они не только отремонтируют, но сразу почистят радиатор и при желании установят латунный бачок.

Если радиатор поврежден после лобового столкновения автомобиля, тогда ремонт обойдется в копеечку. Правильнее в этом случае купить новый качественный радиатор.

В одной из статей нашего сайта, мы уже говорили о возможности ремонта радиатора, в случае, если в нем обнаружены незначительные механические повреждения (трещины, мелкие пробоины) “Герметики для устранения течи радиатора”. В этой статье мы хотели бы рассказать об альтернативах, в случае, если повреждения оказались значительными и ремонт радиатора с помощью герметиков уже невозможен.

Прежде всего, необходимо демонтировать радиатор с автомобиля. Радиатор необходимо снимать на холодном двигателе, для того, чтобы избежать возможных ожогов. Далее, необходимо определить место протечки радиатора, после этого в зависимости от вида радиатора (пластиковый, медный) выбрать метод ремонта и осуществить его. Теперь обо всем по порядку.

Часто бывает, что радиатор пропускает при работе, то есть при повышенной температуре и как следствии давлении в нем. При обычных условиях трещины в состоянии выдержать атмосферное давление и место пропуска охлаждающей жидкости невозможно обнаружить. В этом случае необходимо снять радиатор, заглушить все его выходы кроме одного. А вот к последнему подсоединить компрессор (можно автомобильный для подкачки шин).

Опустить радиатор в ванну и найти меcто пропуска охлаждающей жидкости, по выделяющимся пузырькам воздуха. Наиболее часто встречающиеся места течи радиатора автомобиля это механические “заделки” – места где банка радиатора обжата с блоком трубок.

Кроме того, течь радиатора может быть вызвана явными механическими повреждениями трубок или банки.

Такие явные повреждения должны быть хорошо визуально заметны. Итак, после того, как вы определили место пропуска радиатора необходимо определится с вариантом его ремонта в зависимости от материала радиатора и характера его повреждения.

Если радиатор медный, места протечки можно запаять. Пайка – это процесс работы с легкоплавкими припоями проходящий при температуре до 550 градусов Цельсия. Пайка происходит с помощью специального паяльника (мощностью от 250 Вт) или используется не обычный паяльник, а медный паяльник. Обычно у такого паяльника массивное медное жало с большой теплоемкостью, которое прогревается при помощи паяльной лампы. Используя обычный паяльник для радиоэлементов запаять радиатор качественно практически невозможно, так как его мощности не хватит на то, чтобы расплавить припой и нагреть поверхность радиатора на которую будет наложен слой припоя.
В случае, если обнаружена течь по трубкам, то проще механически зажать трубки до места течи, а затем еще и запаять, тем самым ликвидировать пропуск тосола. При этом надо понимать, что данная трубка будет не проходная, что скажется на отводе тепла радиатором. В основном, пайка радиаторов применяется для трубок маленького диаметра и для деталей без механической нагрузки.
Что касается ремонта штуцеров и массивных силовых элементов радиатора, то здесь пайка почти бессильна. Результат будет, но это не надолго.

На фото выше вы видите отремонтированный штуцер расположенный на радиаторе. Ремонт радиатора в данном случае производился брейзингом. (от англ. braze – покрыть медью). При брейзинге используются твердосплавные припои (латунь, медно-фосфорный припой) и работа ведется при более высоких температурах 550-1000 С. Этот способ по доступности уже не подходит для обывателя, но надежность после ремонта будет соизмерима с новым заводским изделием. Фактически брейзинг проводится при подаче проволоки припоя в ремонтную зону в среде буры (минерал – борнокислый натрий). Бура во время брейзинга защищает детали от окисления, что позволяет производит соединения деталей припоем более качественно.

Если радиатор алюминиевый с пластиковыми банками, то при ремонте пластика не обойтись без холодной сварки например. Роль холодной сварки выполняют двухкомпонентные клеи на эпоксидной основе. Прежде, чем приступать к “сварке”, необходимо высушить и обезжирить место склейки.
При прогретом моторе в большинстве автомобилей внутри радиатора создается повышенное давление, так что склейку следует проводить как можно тщательнее, для того, чтобы в дальнейшем радиатор держал рабочее давление. Кроме того, при использовании холодной сварки соблюдайте технологию ее нанесения. В отличии от пайки, радиатор после ремонта холодной сваркой нельзя сразу эксплуатировать, необходимо время на ее затвердевание и схватывание. Хотя сразу стоит сказать, что “холодная сварка” при устранении течи радиатора дает, как правило, лишь временные результаты.

Если у вас пробита трубка алюминиевого радиатора (как показано на фото ниже), то здесь отремонтировать радиатор можно только при помощи пайки. Пайку алюминия лучше всего производить специализированными припоями, как например для ремонта радиаторов и холодильных установок.

Аргонной сваркой можно заварить лишь бачки на радиаторе с достаточно толстым металлом стенок. Если у вас пробита сота, как показано на фото выше, заварить её аргоном практически невозможно (в редких случаях будет положительный результат) т.к. толщина стенки соты порядка 0,3 мм. В итоге, её пробьет дуга, и отверстие лишь “поплывет” и расширится. Сварка для алюминия проходит при температурах выше 1000 С, как правило, в среде защитного газа – аргона, отсюда и название аргоновая сварка.
Также работа со сваркой требует опыта и определенного мастерства, что дает основание причислить такой ремонт к профессиональному.

Когда подтекают металлические шланги и нет возможности их заменить, следует заделать точечную течь кусочком резины, прижав его сверху хомутом. Такое решение проблемы вам напомнит сантехнические работы в старых комуникациях комунальщиков, но и оно до поры эффективно.
В случае запланированной замены всей резиновой трубки целиком, важно использовать для ее крепления качественные хомуты. Китайские не подойдут, так как не обеспечат необходимого усилия обжима. Наиболее оптимальными по соотношению цена – качество являются хомуты NORMA. Перетягивать хомуты тоже не стоит, так как вы не только можете сорвать хомут, нои передавить резину патрубка.

Делая вывод из всего вышесказанного и обращаясь к технологиям перечисленным в нашей статье, можно смело утверждать, что вернуть к жизни вы сможете любой радиатор. Не смотря на это, всегда стоит задуматься о том, насколько целесообразно заниматься ремонтом радиатора. Быть может, стоит узнать о том, сколько будет стоить новый радиатор, под замену. А далее, купить заранее работоспособный, с значительным ресурсом и высокими эксплутационными свойствами новый радиатор. Хотя, это сложное решение, всегда “останется на ваших плечах”. Оцените статью: