Ремонт секундомера своими руками

Самое подробное описание: ремонт секундомера своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Наша часовая мастерская ремонтирует не только наручные, напольные и настенные часы. Также в спектр услуг входит ремонт будильников, секундомеров, карманных часов.

Изображение - Ремонт секундомера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmasterclock-spb.nethouse.ru%2Fstatic%2Fimg%2F0000%2F0004%2F8514%2F48514752.6ydzfc4nfs.W665

Отличием будильников от настольных часов, является устройство для подачи сигнала в указанное время. Будильники бывают:

  • Механические.
  • Электронно-механические.
  • Кварцевые.
  • Электронные.

Двигателем карманных часов служит заводная пружина, находящаяся в барабане.

Механизм секундомера не отличается от обычных часов. Но есть добавочный механизм, для возврата стрелок в исходное положение.

В механизме секундомера встречаются следующие дефекты.

1. Ввиду того, что заводная головка укреплена на резьбе, а резьбовая часть вала заострена, то во время заводки пружины секундомера головка может глубже опуститься по резьбе, чем несколько укоротит рабочую часть вала.

В этом случае следует отвинтить головку и вложить во втулку головки кусочек металла, от чего головка поднимется выше.

2. Сработалась накладка коронного колеса. Это вызывает потрескивание ремонтуарных колес. Следует ,винт коронного колеса опустить ниже или заменить накладку.

Видео (кликните для воспроизведения).

3. Двойной молоток перестановки сердечек не подходит к сердечкам вплотную. В этом случае необходимо немного расклепать концы молотка или опилить выступ, взаимодействующий с колонкой.

4. Бывают случаи, когда компликация секундомера в полной исправности, однако секундная стрелка при сбросе стрелок на нуль не доходит до своего первоначального положения и с каждым разом отходит все дальше и дальше от нулевого положения. Следует укрепить секундную стрелку на трубке или сдавить трубку секундной стрелки, чтобы она плотнее садилась на втулку сердечка.

5. В случае, когда стрелка поднимается вверх и не вращается вместе с осью, следует снять фиксирующую пружинку и немного углубить выемку втулки так, чтобы пружинка входила поглубже в выточку. Таким образом улучшается фиксация сердечка •на оси.

В некоторых секундомерах и в часах с секундомером применяют хронографные колеса, с которыми на одной оси насажены сердечники, предназначенные для возврата стрелок в нулевое положение. Этот узел (хронографное колесо, сердечко и стрелка) должен быть уравновешен высверливанием отверстия в секторе колеса.

Если стрелки снимаются туго, то циферблат снимают вместе с сердечками и со стрелками. Сердечки, не требующие специального ремонта, чистят сухой щеткой. Отверстия сердечек чистят заостренной чуркой и продувают с помощью резиновой груши. Если стрелки не сняты, то при разборке механизма рычаг двойного молотка отводят от сердечка во время установки циферблата.

В процессе сборки цапфы осей и рабочие поверхности пускового механизма смазывают маслом. При налаживании пускового устройства необходимо добиться движения стопорящего штифта по дуге с таким расчетом, чтобы штифт после освобождения баланса сообщал бы начальный толчок балансу. Чтобы малая

фрикционная пружинка работала надежно, необходимо обеспечить надлежащее давление ее на ось. В этих целях часто прибегают к дополнительному ее изгибу.

Посадка стрелок должна быть с надлежащим натягом. Устанавливают стрелки при нулевом положении сердечек.

С чего начать. Некоторые заметки от Богдана Я.

Это сугубо опыт любителя, который никогда не был часовщиком-профессионалом. Соответственно все это годится для любителя. Профессионалу дорога – в училище. Там всему научат.

Начать с Пинкина. Или с Трояновского. Вообще книги на тему ремонта часов есть. Скачать и распечатать. Ладно, нет Интернета – за вас это все сделают в любом Интернет-кафе. Книгу надо иметь. Может обойтись дорого, но это того стоит. Эта книга – руководство для непрофессионала, который должен иметь возможность по этой книге хоть в чем-то разобраться. Почти наш случай. Никогда до сих пор ничем подобным не занимался – и тут приперло.

Сделаем некоторые дополнения с поправкой на сегодняшний день для тех кому приперло.

Отвертки. Начинай с простых.

Китайские. Пользую. Затачиваю. Насчет китайских отверток – смотри где на улицах меняют батарейки в часах и продают батарейки и ремешки для часов. Или в самых обычных хозлавках. Набор отверток для мелких работ.

Берешь отвертку. Если окажется слишком мягкой и гнется при попытке чего-то открутить – рядом с отверткой ложишь свечку. Раскаляешь лезвие отвертки и быстренько в воск. Это закалка. Потом берешь мелкий камень и по Пинкину – затачиваешь.

Более круто – в станке на алмазном диске. Но это будет попозже. Когда инструмент и станки появятся. Хорошо подходят камни для доводки.

Пинцеты (для начала – сойдут медицинские глазные).

Альтернатива – познакомиться с радиобазаром (если Москва – то кажется Горбушка – там где продают радиодетали, радиостанции и компьютерные прибамбасы) – смотри боксы где продается инструмент. Будешь сильно удивлен обилием. Хорошие инструменты стоят неожиданно дорого. Формы пинцетов – смотри у Пинкина. Я не говорю о больших часовых мастерских. Там скорее побьют чем что-то продадут по нормальной цене. Не хотят плодить конкурентов. А если и продают – то цены просто нереальные. Ни в какие ворота не лезет.

Там же – радиобазар – бензин Галоша. Мыть. Он намного суше чем керосин и Уайт-спирит .

Берешь палочки (типа китайских) – длина в палец – по вкусу. Вкалываешь в торец рыболовную стальку 3-4 см длиной – она бывает толще и тоньше. 0.1 – 0.15 мм. Это к рыбакам. Одного метра хватит ну так лет на 10 работы.

Самый кончик одним ударом молотка (через пробойник или твердый кусок железа) на твердой наковальне расплескиваешь. Получаешь маленькую лопаточку. Делаешь таких 3-4 штуки с разным размером лопатки и разным диаметром стальки. Это заменит маслодозировку. Как наковальни я использую или ролик из большого подшипника или твердосплавные пластинки для токарного станка – твой путь на барахолку или в друзьям в мастерскую.

Примерно таким же образом – для начала пригодятся – палочки с обычными швейными иголками – пока руки трусятся и нет хороших пинцетов – выставлять детали (шестерни в камни, винты и т.д.) – это вспомогательный инструмент.

Хирургические зажимы. Разные. Очень удобно как мелкие и сильные плоскогубцы. Покупаются обычно по случаю на барахолке.

Зубоврачебные шпатели. Удобно использовать во всех случаях как вспомогательный инструмент.

Клизма. Резиновая. Из аптеки. Большая. Пыль сдувать. Наконечник должен быть резиновый.

Читайте так же:  Стенд для ремонта своими руками

Масло. Или в мастерской (если не побьют, хотя обычно смотрят как бараны и делают вид что не понимают о чем ты вообще и стараются тебя побыстрее спровадить). Или может быть на радиобазаре – там же где продается припой и кислота. Масло МН-30, МН-45 или масло часовое. Оно хоть и не высшего пилотажа – но для начала пойдет.

Видео (кликните для воспроизведения).

Держать лучше в темной тяжелой коробке – и солнцем не попалит и меньше шансов, что перевернется.

Для открывания корпусов – большой разбитый медицинский пинцет. Ясно что это не-кошерно – но так тоже можно. Аналогично – старый штангенциркуль. Только надо подправить грани губок – чтобы были более прямоугольными.

Скальпель – открывание корпусов.

Бинокулярная лупа. Стоит относительно недорого, но без нее лучше даже не начинать. Или фототовары (классические – там где продают подзорные трубы и бинокли) или радиобазар. Бывают разной силы. Если деньги есть – возьмите две. Одну 1.5 крат, одну – самую сильную какая продается – кажется до 2.5 крат. Могут продаваться на резинке – прийдется переделать под жесткий ободок. Можно зайти поговорить в мастерской оптики – очков. Может там что-то предложат типа пенсне. Насчет обычных луп – по вкусу – пользуюсь редко. Она оказалась чрезвычайно кстати для обрезания ногтей у детеныша – их по первой вообще не было первые полгода видно, а обрезать надо.

Бинокулярка – микроскоп. Угу. Старый. Поищи. Самый старый – МБС-1. Он с прямым изображением – не вверх ногами – что есть то и видим.Должен стоить в пределах 50$. Очень пользительная штука. Во всех отношениях. Вплоть до того что выдрать скапку из пальца. Но это по случаю и со временем. МБС-10 или ОГМЗ круче – расстояние от объекта до окуляра больше, ясно что дороже. Но все равно под МБС-10 обычная отвертка не влазит – надо укорачивать. Хотя на Сайте Лыткаринского завода – производителя МБС-10 есть ссылка о том, что они к МБС-10 продают объективы с расстоянием до объекта – примерно 19 см. Это может быть хорошим решением если нам достался МБС-10. Все между МБС-1 и МБС-9 – считай одинаковое. Со временем объектив можно и самому переделать. Берешь то что дешевле. Это ближе к барахолке. Единственное – желательно чтобы был осветитель (трансформатор + лампочка).

Все что дальше из инструмента – только после выпотрошения 4-5 часов.

Где брать часы – заведи себе моду бывать на барахолке – там проплывает все. Часто там продают просто механизмы. Например:

Когда слегка разомнешься – после покупки бинокулярного микроскопа – там же – радиобазар, лавки с инструментом – обычно продают ультразвуковые мойки. Но тут тоже вопрос – надо ли. 50 лет до этого их не пользовали – брали ванночку и кисточкой мыли детали в бензине. Можно обойтись, но весчь неплохая. Стоить должна в пределе 50-80 $. В ультразвук 30 ватт заливал денатурат и бензин Галоша. Работает. Не вспыхивает. Моет как зверь, но все-равно иногда надо зубочисткой чего-то отдирать. На базаре говорят что 30-ваттные мойки – неубиваемые – работают без проблем и возврата из-за брака не бывает. Если модель такая как на рисунке – что надо бы сделать после покупки – разобрать полностью (может оказаться влага внутри, один из показателей – стильные щелчки при работе на фоне равномерного звука), выдавить из корпуса металлический бак и посадить его обратно на Авто Герметике (белом, нашем, не на прозрачном силиконе). Сантехнический не проходит – сильно коррозионный. Один из показателей сантехнического – сильный уксусный запах.

Да, забыл, барахолка – ищи чашки Петри – а может и в аптеке или в лаборатории при больнице. Но ты не их клиент – там дорого барахолка – это самое то. Это плоские круглые стеклянные или пластмассовые невысокие ванночки – для деталей. Они дешевые. Возьми штук 5 для текущих разборно-сборных работ. Мне больше нравятся стеклянные – они тяжелее, меньше ерзают по столу.

Потом для удобства – в конторах которые делают визитки иногда можно подкатить и купить коробки для визиток. Оптом будут стоить в пределах 0.30 $ шт. Прозрачные – тоже очень удобная штука – но это уже для более длительного хранения.

Силикагель. Маленькие пакетики, которые вкладывают в новые модные туфли, аппаратуру, комплектующие для компьютеров. Поглощает воду. Надо высушить или в микроволновке или на хорошей температуре – в электродуховке. Газовая не проходит – при горении газа выделяется вода. Пакетик после сушки укладывается в коробку, в которой длительно хранится мелкий инструмент и запчасти – чтобы не ржавели.

Радиобазар. Пакетики с защелкой – их продают сотнями. Размер 4 Х 6 см. Ложить часы и мелкие предметы. В них пакуют обычно мелкотень которую продают на базаре.

Для начала наручные часы можно ложить при разборке на сетку от мясорубки. Потом сам определишь чего тебе надо и как тебе удобнее. Подставку можно выточить из латуни. Должна быть достаточно тяжелой.

У электриков возьми катушку от любого старого пускателя – попробуй спросить на 380 в. Если нет – на 220 в. Присобачиваешь провода – размагничиватель готов. Включать только на короткое время – греется.

Насчет нового инструмента . Не всегда он и стоит тех денег. Подумай как выкрутиться тем что есть. Он нужен если ты этим зарабатываешь на жисть и заказчик все оплачивает. Если это хобби – то не в первую очередь. Рассчитывай расходы так: я бросаю курить (и пить) а все сэкономленное – на инструмент. В этом случае – это действительно хобби и полезное времяпрепровождение.

Теперь пошла крутизна. Станок.

Вариант 2. Скоростная машинка. 10 000 оборотов. Точим алмазным надфилем. Вполне может быть. Есть орлы которые таким образом что-то делали. Но как на меня – это не очень правильно. Если точить то точить.

Учитывая вышесказанное – если не точить оси как жарить пирожки – то для непрофессионала-токаря-часовщика более целесообразным будет брать малогабаритный прецезионный универсальный станок. Я бы сказал так, что 20 % работ – точение осей (а то и того меньше), 80 % – точение винтов и частей корпусов, различные второстепенные фрезерные работы.

Читайте так же:  Ремонт brp своими руками brp

Примеры я бы назвал такие:

Цанговый патрон, родные цанги. Сверху лежит фрезерный уголок. На него крепится часть суппорта и получаем «фрезер».

– новые – Proxxon PD-230/E, туда же фрезерная приставка или фрезер FF-230. Ищите на http://www.proxxon.ru. Там у них даже в разделе электроинструмент есть прайс – то есть они этим занимаются реально.

По поводу старого MD-65. Оси 0.1 точит. Не бьет. Какие либо дополнительные разъяснения излишни.

Теперь следующая тема. Хорошо. Заимели мы станок. Ну ква. Имеем типа компьютер в виде процессора, монитора и клавы. Но ко всему этому паровозу нужен и софт. Windows-2000 или Windows-XP а для крутых перцев сойдет и Линух. Так вот, начинается самое интересное. Софт часто стоит дороже железа. Та же история и со станками. Нужны приспособления и дополнительные инструменты. Примерный набор дополнительных причиндалов к станку я думаю, что будет стоить не меньше чем стоит станок. Говорим сейчас о токарном + фрезерном. MD-65 у меня оказался с фрезерной плитой-уголком – в патроне станка зажимается фреза, а суппорт переворачивается а-ля фрезерный стол, только вертикальный + тиски фрезерные. Стрелки на нем фрезеровать получается. В винтах прорезать шлицы тоже.

– резцы – не менее сотни. Хорошо укладываются в старые деревянные школьные коробки-готовальни.

Для точных заточенных резцов очень хорошо идут старые коробки из-под бабушкиных серебряных ложечек – резцы дороже чем ложечки, не побьются.

– цанги и цанговый патрон. У меня 2 комплекта – один родной от MD-65 (3-13 мм), второй комплект – Lorsch (часовой, 0-6 мм).

Это в станке, Lorsch в переходнике.

– индикаторы. На 0.01 и 0.001. Ясно, что нужны к ним различные крепления. Часто крепления приходится делать самому.

– центроискатели – 0.01. Без него делать просто нечего на станке.

– микроскоп бинокулярный. Без слов. Выше уже об этом говорили.

– патрон 4-х кулачковый. С раздельным разжатием кулачков.

– точило – точить резцы грубо

– алмазные круги – точить резцы точно

– тиски поворотные (горизонтальная поворотная система) – сверлить отверстия в точно заданных местах. Отверстия под винты в ободке прозрачной задней крышки. Это сверлено вручную. Видно, что винты скачут.

– делительная головка. Или с дисками или с нониусом. Резать шестерни. Или хотя бы сделать квадрат.

– О фрезах я не говорю. И торцевые и для шестерен. Толщины дисковых фрез – от 0.1-0.15 – это толщина лезвия «Нева».

– мерительный инструмент – это для грубых работ

– а для точных – только оптика

– дальше надо смотреть что надо уже по самим выполняемым работам. Много придется делать самому. Многое придумывать. Очень часто для изготовления одной детали больше времени идет на изготовление зажима для того чтобы эту деталь зажать в станок.

Обрезка фольги – изготовление «дисковой» стрелки. Подручные материалы.

Теперь разговор – где и как это все организовать. Должно быть сухо. Без пыли. Не на голове у семьи – семья должна знать что это ваше – и что бы вы там не делали – им туда входу нет. И подвывать по поводу шума из мастерской – тоже нечего. Их комментарии неуместны (ах там грязно, ах там бензином воня).

У одного типа я видел Немецкий станок – типа нашего школьного. Поточнее только, довоенный. Он смонтировал его под кухонным столом. По центру стола – полка, на ней станок. Верхняя доска стола поднимается – как в старых школьных партах. Доску опустил, скатерть на место положил и лучок крошишь с колбаской. Все равно дома больших токарных работ не будет – все какая-то мелкотень.

Если разговор идет о большой мастерской или более серьезном занятии реставраторским делом для души – то дополнительно к маленькому станку надо смотреть в сторону станка побольше – школьного ( не хочу называть тип – их много разных), горизонтального фрезерного НГФ-110 и муфельной печи – это для более грубых работ и изготовления приспособлений. Ясное дело, что и этому всему нужен прицеп приспособлений и инструментов. Фотография подвала на даче.

Если где-то можно заказать или купить – смотреть в сторону вальцов. Могут стоить достаточно дорого. Иногда очень выручают. Особенно при изготовлении новых деталей, стрелок и подкладок под резцы токарного станка.

Как заключение скажем так – процесс этот бесконечен. В одной разумной книге по выбору часового токарного станка была хорошая мысль, полностью применимая и в нашем случае – все мы смертны. Все эти инструменты интересуют только нас. Лично. Нечего рассчитывать что кто-то после нас будет продолжать с огнем в глазах начатое нами. Весь инструмент надо покупать из расчета что после нас его наши благодарные потомки здыхаются всего этого хлама и побыстрее. Могут и в мусор запулить. Место под гераньку им затребовалось !Надо сделать так, чтобы они могли за него получить побольше, медленно и уверенно всей этой многочисленной родне и потомству надо разъяснять что все это стоит дорого и на этом в отдаленные времена можно будет что-то заработать. И соответственно если уже покупать – то покупать ликвидный инструмент, который и через 50 лет будет иметь цену. Это с одной стороны. С другой стороны – все мы сейчас работаем. Что-то зарабатываем. Как раз это самое правильное время для заготовки себе круга деятельности на время, когда наши заработки приуменьшатся, то есть на пенсию. Успехов.

Секундомеры — это приборы, предназначенные для измерения небольших отрезков времени, порядка десятков секунд и долей секунды. В зависимости от целей применения секундомеры бывают 4 однострелочные и двустрелочные, трех-, шести-, десяти- и трид-цатисекундные, шестидесяти-секундные и т. д.

Конструктивная схема обычного однострелочного секундомера в отношении устройства основных узлов (двигатель, передача, балансовый регулятор) аналогична схемам -наручных и карман­ных часов. Однако пуск, останов и сброс стрелок на нуль осущест­вляется особым механизмом, расположенным под циферблатом и называемым компликацией.

При остановке и пуске секундомера осуществляется торможе­ние и освобождение баланса. Такой тип секундомера называется секундомером с прерывным ходом.

Читайте так же:  Honda fit ремонт своими руками

Существуют секундомеры и с непрерывным ходом, в которых механизм работает непрерывно, а компликация включает и отклю­чает только стрелочный механизм.

Обычно циферблат секундомера содержит 60 секундных деле­ний, реже 100 делений. Вверху на циферблате имеется малая-шкала с делениями на 10, 30 или 60 мин. В центре циферблата имеется отверстие, в которое входит втулка секундного сердеч­ка, на эту втулку насаживается секундная стрелка. На малой, шкале циферблата находится минутная стрелка, которая установ­лена на втулке минутного сердечка.

Секундомер работает периодически. Пуск секундомера осуще­ствляется нажимом на заводную головку, которая через заводной валик передает движение пусковому рычагу.

При повторном нажиме головки секундомер останавливается, при третьем нажиме стрелки возвращаются в первоначальное по­ложение.

На рис. 211, а показана компликация механизма в момент, когда стрелки находятся в нулевом положении.

Управление рычажной системой компликации (рис. 211,6) осуществляется храповым колесом 5 с двенадцатью зубьями, не­сущим на себе четыре колонки.

Чтобы пустить секундомер в ход, нажимают пальцем на го­ловку, что вызывает поворот храпового колеса пусковым рычагом 2, при освобождении заводной головки она вместе с рычагом под усилием пружины 7 возвращается в первоначальное положение.

Рычаг 2, опускаясь своей нижней плоскостью, поворачивает храповое колесо на один зуб, в это время пружина 6 храпового колеса падает на следующий зуб. Во время поворота храпового колеса повернется вправо и его первая колонка. Последняя в свою очередь надавливает на выступ а двойного молотка 8 и приподни­мает его так, что он пружиной 11 прижимается к сердечкам. Выступ а устанавливается на возвышенности угла первой колонки благодаря чему двойной молоток освобождает сердечки 9 и 10.

Одновременно с поворотом храпового колеса тормоз баланса 12 под действием пружины 14 своим выступом со второй колонки падает во впадину между второй и третьей колонками и освобож­дает баланс 15, прижатый штифтом 13.

Таким образом, секундомер пущен в ход: сердечки начали вращаться, вместе с ними вращаются секундная и минутная стрелки.

Рис. 211. Положение комшшкации секундомера:

о — при установке стрелок на нуле; 6 — при включенном секундомере; в — при остановке механизма: 1 — заводной валик; 2 — пусковой рычаг; 3 — винт с уступом; 4 — столбик пускового рычага; 5 — храповое колесо с четырьмя колонками; 6 — упорная пружина; 7 — пружина пускового рычага; 8 — двойной молоток; 9, 10 — сердечники; 11 — пружина двойного молотка; 12 — тормоз баланса; 13 — штифт тормоза; 14 — пружина тормоза; 15 — баланс; 16, 17 — пружина сердечек; г — при возврате стрелок в нулевое положение; 1 — сердечко; 2 — плоскость двойного молотка

Для того чтобы остановить механизм секундомера, следует опять нажать головку, рычаг опустится и передвинет храповое ко­лесо на один зуб вперед, в это йремя выступ а двойного молотка окажется на середине плоскости первой колонки, а выступ тормоза попадает на угол третьей колонки. Тем самым штифт 13 опустится и затормозит баланс 15 (рис. 211, в). Механизм остановится, а двойной молоток 8 будет оставаться в поднятом положении.

Для возврата стрелок секундомера в первоначальное положе­ние нужно в третий раз нажать на заводную головку, при этом рычаг повернет храповое колесо на один ауб, в это время выступ двойного молотка 8 упадет во впадину между первой и второй ко­лонками. Тем самым двойной молоток 8 под действием пружины и опустится, ударяя плоскостями по сердечкам 9 и 10.

Конструкция узлов минутного и секундного сердечек одина­кова. Пружины сердечка 16 и 17 одним концом входят в выемку оси а другим касаются втулки сердечка, осуществляя фиксиро­вание сердечка на оси. Кроме того, пружина в этом случае вы­полняет роль фрикциона. Таким образом, пружины 16 и 17 вы­полняют две функции: прижимают сердечко к оси, обеспечивая вращение сердечка вместе с осью и не дают сердечку произвольно подняться вверх.

Компликация секундомера возвращается в первоначальное по­ложение. (Правильное положение плоскости двойного молотка в нулевом положении показано на рис. 211,г).

РЕМОНТ СЕКУНДОМЕРОВ

В механизме секундомера встречаются следующие дефекты.

1. Ввиду того, что заводная головка укреплена на резьбе, а резьбовая часть вала заострена, то во время заводки пружины секундомера головка может глубже опуститься по резьбе, чем не­сколько укоротит рабочую часть вала.

В этом случае следует отвинтить головку и вложить во втулку головки кусочек металла, от чего головка -поднимется выше.

2. Сработалась накладка коронного колеса. Это вызывает потрескивание ремштуарных колес. Следует винт коронного ко­леса опустить ниже или заменить накладку.

3. Двойной молоток перестановки сердечек не подходит к сер­дечкам вплотную. В этом случае необходимо немного расклепать концы молотка или опилить выступ, взаимодействующий с ко­лонкой.

4. Бывают случаи, когда компликация секундомера в полной исправности, однако секундная стрелка при сбросе стрелок на нуль не доходит до своего первоначального положения и с каж­дым разом отходит все дальше и дальше от нулевого положения. Следует укрепить секундную стрелку на трубке или сдавить трубку секундной стрелки, чтобы она плотнее садилась на втулку сердечка.

5. В случае, когда стрелка поднимается вверх и не вращается вместе с осью, следует снять фиксирующую пружинку и немного углубить выемку втулки так, чтобы пружинка входила поглубже в выточку. Таким образом улучшается фиксация сердечка на оси.

В некоторых секундомерах и в часах с секундомером приме­няют хронографные колеса, с которыми на одной оси насажены сердечники, предназначенные для возврата стрелок в нулевое по­ложение. Этот узел (хронографное колесо, сердечко и стрелка) .должен быть уравновешен высверливанием отверстия в секторе колеса.

Если стрелки снимаются туго, то циферблат снимают вместе с сердечками и со стрелками. Сердечки, не требующие специаль­ного ремонта, чистят сухой щеткой. Отверстия сердечек ч-истят заостренной чуркой и продувают с помощью резиновой груши. Если стрелки не сняты, то при разборке механизма рычаг двой­ного молотка отводят от сердечка во время установки цифер­блата.

В процессе сборки цапфы осей и рабочие поверхности пуско­вого механизма смазывают маслом. При налаживании пускового устройства необходимо добиться движения стопорящего штифта по дуге с таким расчетом, чтобы штифт после освобождения ба­ланса сообщал бы начальный толчок балансу. Чтобы малая фрикционная пружинка работала надежно, необходимо обеспечить надлежащее давление ее на ось. В этих целях часто прибегают к дополнительному ее изгибу.

Читайте так же:  Холодильник lg неисправности ремонт своими руками

Посадка стрелок должна быть с надлежащим натягом. Уста­навливают стрелки при нулевом положении сердечек.

РЕМОНТ ХРОНОГРАФОВ

Хронографы или часы с секундомерными устройствами пред­ставляют собою комплексное соединение часов и секундомера, Обычно их приводят в действие нажимом на заводную головку, Первым нажимом приводят в действие стрелки хронографа, вто­рым нажимом останавливают их, а третьим — сбрасывают стрелки на нуль.

Современные наручные хронографы обычно снабжены двумя кнопками управления. Одна кнопка управляет пуском и остановом секундомерного устройства хронографа, а другая — возвращает стрелки в нулевое положение.

При ремонте хронографов их разбирают в определенной после­довательности.

Сняв какую-нибудь деталь, следует хранить ее только вместе-с ее винтами.

При разборке не следует касаться эксцентричных винтов, так как, стронув их с места, необходимо вновь их регулировать, что весьма сложно. Чистят хронографы также очень осторожно, чтобы не сдвинуть эксцентричные винты.

В хронографе большинство пружин находятся в напряженном состоянии, и поэтому при разборке необходимо сначала осторожна ослабить пружины.

Мелкие зубья хронографных колес, кроме обычной чистки, до­полнительно чистят стеклянной щеткой до блеска.

Во время чистки особое внимание следует обратить на отвер­стия в трибе центрального колеса и в рычагах.

Отверстия чистят с двух сторон деревянной чуркой так, чтобы она проходила насквозь.

По окончании чистки отверстия продувают с помощью резино­вой груши.

Сборку механизмов хронографов производят после сборки ча­сового механизма.

Перед сборкой каждую деталь следует слегка смазывать мас­лом: отверстия цапф, заплечики винтов, соприкасающиеся с ры­чагами, и места пружин, которые касаются рычагов.

При сборке хронографов вначале устанавливают колонное колесо, а затем ставят на место фрикционную пружину централь­ного хронографного колеса.

Осторожно устанавливают хронографное колесо на ось секунд­ного колеса, нажимая при этом слегка на нижний сквозной камень.

Необходимо следить, чтобы хронографное колесо, укрепленное на оси секундного колеса, правильно входило в зацепление с про­межуточным хронографным колесом и находилось бы в одной с ним плоскости. Если колесо будет закреплено на секундной оси слишком высоко, его необходимо слегка опустить вниз до задан­ной высоты, а если колесо насажено низко, нужно снять его и слегка стянуть отверстие в колесе.

Далее собирают пусковой рычаг и проверяют правильность его работы, ставят на место мост, удерживающий верхние цапфы двух указанных выше колес. Устанавливают рычаг возврата, но заранее следует поставить на место пружину, соприкасающуюся с рычагом возврата.

При установке необходимо проверять каждую деталь, а затем проверить полностью собранный механизм хронографа.

Легкость вращения промежуточного колеса проверяют струей воздуха, направленной из резиновой груши на боковые плоскости зубьев. При установке центрального хронографного колеса реко­мендуется проверить положение фрикционной пружины.

Натяжение пружины должно быть таким, чтобы центральное хронографное колесо удалялось от колеса, с которым оно зацеп­ляется, а не приближалось бы к нему. Никогда не следует ка­саться зубьев колес хронографа металлическим инструментом, так как они могут быть легко повреждены.

Механических приборы специального назначения.

Хронограф “Слава”

Часы с цепью в наградной коробке с гербом СССР

30-минутный счетчик, смещенный влево. Вороненые стрелки, лаковый циферблат. Точность шкалы измерения – 1/5 секунды.

Механизм хронографа с колонным колесом, на 19 камнях.
Управление одной кнопкой “старт – стоп – сброс”.

Тахометр 9ЧП

Специализацией Третьего Московского Часового Завода (3 МЧЗ) являлось производство часовых устройств и приборов военного назначения, таких как бомбовые таймеры, приборы регистрации времени включения-выключения, и т.п.
Это прибор измерения частоты вращения какого-либо вала (например, двигателя). При нажатии кнопки он начинает тикать (звук действительно очень похож на бомбу) и считать обороты вращающегося вала.

Движение вращения подается на большой вал, и через червячную передачу передается на счетное устройство со стрелкой. Для решения проблемы направления вращения применена обгонная муфта, такая же как в современном устройстве автоподзавода часов. В какую бы сторону ни вращался вал, стрелка движется в одном направлении.

По нажатию кнопки производится точный замер числа оборотов (с учетом неполных долей) за 5 секунд, прибор экстраполирует значение на минуту.

Внутри довольно сложное устройство, что-то вроде программатора. Программа задается зубьями на анкерном колесе, некоторые из них пропущены, на самом деле намеренно. Управление от программатора – кулачковыми рычагами.

Алгоритм работы прибора:
1. нажатие кнопки – взвод пружины
2. отпускание кнопки – старт баланса
3. включается программатор, анкерное колесо с пропущенными зубьями
4. три такта баланса программатор стабилизирует ход часового устройства
5. на четвертом такте подключается бархатное колесо измерения оборотов
6. счетное устройство измеряет количество оборотов за 30 тактов баланса (5 секунд)
7. программатор останавливает измерения блокировкой колеса измерения оборотов
8. еще через два такта программатор останавливает баланс

Механизм секундомера, как и обычные часы, имеет пружинный двигатель, колесную передачу, ход и регулятор. Кроме того, секундомер имеет дополнительный механизм для управления стрелками, который называется ком-пли нацией.

В зависимости от числа секундных стрелок, характера их действия, принципа работы часового механизма секундомеры разделяются на несколько групп.

СОПпр — секундомер однострелочный простого действия:, механическое управление стрелок с прерываемой работой часового механизма.

СОПРнп-р — секундомер однострелочный простого действия, механическое управление стрелок с непрерываемой работой часового механизма.

СОСпр — секундомер однострелочный суммирующего действия, механическое управление стрелок с прерываемой работой часового механизма.

СОСнпр — секундомер однострелочный суммирующего действия, механическое управление стрелок с непрерываемой работой механизма,

СДПпр — секундомер двухстрелочный простого действия, механическое управление стрелок с прерываемой работой часового механизма.

СДПнпр — секундомер двухстрелочный простого действия, механическое управление стрелок с непрерываемой работой часового механизма.

СДСпр — секундомер двухстрелочный суммирующего действия, механическое управление стрелок с прерываемой работой часового механизма.

СДСнпр — секундомер двухстрелочный суммирующего действия, механическое управление стрелок с непрерываемой работой часового механизма.

Количество шкал, емкость и цена деления секундных шкал, шкал счетчика секунд и минут могут быть различны. Секундомеры выпускаются двух калибров: 42 и 54 мм и в зависимости от точности хода подразделяются на три класса.

Наиболее простым и дешевым является однострелочный секундомер. Механизм секундомера имеет калибр 43 мм, анкерный ход на одиннадцати рубиновых камнях. Секундомер имеет секундную стрелку для отсчета секунд и долей секунд и минутную для отсчета минут по шкале, имеющей 30 делений. Секундная шкала разделена на 60 больших делений, соответствующих секундам. Каждое большое деление содержит пять малых, соответствующих 0,2 с каждое. Секундная стрелка передвигается скачкообразно. Каждый скачок секундной стрелки соответствует 0,2 с.

Читайте так же:  Тойота ярис ремонт своими руками

На рис. 75 изображена схема секундомера. Секундомер работает следующим образом. Чтобы пустить часовой механизм секундомера в ход, надо нажать на заводную головку. Секундная стрелка начнет перемещаться по циферблату. Если на заводную головку нажать второй раз, часовой механизм и стрелки остановятся. При третьем нажиме на заводную головку стрелки возвратятся в нулевое положение.

Компликация механизма секундомера расположена на платине под циферблатом. В исходном положении компликации (рис. 75, а) стрелки установлены на нуль и неподвижны. При резком нажатии на заводную головку движение через вал 1 передается пусковому рычагу 15, который совершает поступательное движение по двум направляющим. Одной из них является цилиндрическая часть винта 14, а другой — штифт 2, скользящий в пазу платины.

Управление рычажной системой компликации осуществляется колонным колесом 12, имеющим четыре колонки, и расположенным под ним храповым колесом с двенадцатью зубьями (на рисунке не показано). При повороте храпового колеса пусковым рычагом 15 на один зуб колонное колесо поворачивается по часовой стрелке. Положение храпового колеса фиксируется плоской пружиной 10.

Пружина 3 возвращает пусковой рычаг 15 в исходное положение. На тормоз 9 баланса 6 действует пружина 7. Поэтому при повороте колонного колеса выступ Ь тормоза 9 соскакивает с колонки 11 колонного колеса и толкает баланс часового механизма, который был остановлен штифтом 8. С этого момента баланс 6 начинает совершать колебательные движения, т. е. механизм пущен в ход. Одновременно с этим колонка 1 колонного колеса приподнимает двойной молоточек 13 — выступ а оказывается в крайнем правом положении на колонке 1 (рис. 75, б). При подъеме двойного молоточка освобождаются сердечки 4 и 5 и стрелки начинают вращаться. Пружина 11 двойного молоточка 13 всегда стремится повернуть его по часовой стрелке.

Для остановки секундомера нужно произвести второе нажатие на заводную головку, при этом рычаг 15 повернет скрепления сердечек храповое колесо еще на один зуб. ВыступЬ тормоза баланса под воздействием колонки 111 колонного колеса повернется вокруг своей оси, поднимется на колонку колонного колеса и штифтом 8 затормозит баланс 6 — механизм остановится. При повороте колонного колеса выступ а двойного молоточка скользит по колонке 1 и остается в верхнем положении на колонке.

а — положение компликации секундомера в момент установки стрелок на нуль, б — положение компликации секундомера при работе механизма, в — положение компликации секундомера при остановке механизма; 1 — заводной вал, 2,8 — штифты, 3 — пружина пускового рычага, 4, 5 — минутное и секундное сердечки, в — баланс, 7 — пружина, 9 — тормоз, 10 — плоская пружина, 11 — пружина двойного молотка, 12 — колонное колесо, 13 — двойной молоток, 14 — винт, 15 — пусковой рычаг, 16, 17 — пружины

Чтобы возвратить стрелки секундомера на нуль (рис. 75, в), нужно третий раз нажать на заводную головку. При этом пусковой рычаг повернет храповое колесо еще на один зуб, а двойной молоточек 13 под действием пружины выступом а упадет во впадину между колонками 1-11, ударив концами с и d по минутному и секундному сердечникам 4 и 5. Эти детали имеют одинаковую конструкцию. Они закреплены на своих осях с помощью пружин 16 и 17. Один конец пружины входит в выемку оси, а другой касается втулки сердечника, плотно притягивая его к оси.

Стрелки секундомера насажены на соответствующие втулки сердечек. Когда механизм включен, оси сердечек вращаются за счет раскручивания пружин 16 и 17.

При каждом ударе молоточков по сердечникам создается крутящий момент, преодолевающий сопротивление пружин, в результате чего стрелки возвращаются в исходное положение.

Баланс секундомера затормаживается при втором нажатии на заводную головку и остается в таком положении до нового пуска, который происходит только после возврата стрелок в нулевое положение.

При третьем нажатии на заводную головку выступ b тормоза баланса скользит по колонке 111, удерживая баланс штифтом 8.

Секундомеры типа СДС относятся к секундомерам прерывистого действия в отличие от секундомеров непрерывного действия, в которых баланс не останавливается.

Большое распространение получили двухстрелочные секундомеры, имеющие две секундные стрелки. С помощью этих секундомеров можно измерить время двух каких-либо явлений или процессов, начатых одновременно. Двухстрелочный секундомер СДС выпускается 2-м Московским часовым заводом. Калибр механизма — 54 мм. Он имеет анкерный ход, в качестве опор использованы 22 рубиновых камня.

Секундная шкала циферблата 2 (рис. 76) имеет 30 делений: полный оборот секундных стрелок происходит за 30 с. Каждое секундное деление разделено на 10 маленьких делений, соответствующих 0,1 с каждое. Секундные стрелки двигаются скачкообразно. Скачок секундной стрелки соответствует одному малому делению, или 0,1 с.

Рис. 76. Общий вид секундомера СДС:

1 — стрелка счетчика минут, 2 — циферблат, 3 — кнопка пуска и останова секундомера, 4 — основная стрелка секундомера, 5 — заводная головка, 6 — кнопка останова вспомогательной стрелки, 7 — вспомогательная стрелка

Для удобства пользования секундные стрелки делают разного цвета — черного и красного. Чтобы пустить обе секундные стрелки, нажимают на кнопку 3. Красную (вспомогательную) стрелку секундомера останавливают, нажав на кнопку 6. При этом черная (основная) стрелка 4 секундомера будет продолжать двигаться. Черную стрелку останавливают повторным нажатием на кнопку 3. Чтобы вернуть черную стрелку в исходное нулевое положение, нажимают на заводную головку 5. При повторном нажатии на пусковую кнопку 6 красная стрелка занимает исходное положение под черной секундной стрелкой независимо от того, в каком месте циферблата она находится в это время, движется или остановлена.

Секундомер СДС позволяет суммировать показания секундной стрелки, т. е. пускать и останавливать ее, не возвращая в нулевое положение.

Изображение - Ремонт секундомера своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here