Ремонт ржавого крыла своими руками

Самое подробное описание: ремонт ржавого крыла своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

Пого­во­рим о замене зад­них арок авто­мо­би­ля. Зад­ние арки у неко­то­рых моде­лей авто­мо­би­лей явля­ют­ся сла­бым местом, лег­ко под­вер­га­ю­щим­ся кор­ро­зии. Быва­ют вари­ан­ты, когда мож­но «выле­чить» ржав­чи­ну не меняя арки, но, обыч­но, хозя­е­ва авто­мо­би­лей тянут до послед­не­го, когда нуж­ны уже кар­ди­наль­ные меры. Необ­хо­ди­мость заме­ны зад­них арок воз­ни­ка­ет, как пра­ви­ло, вслед­ствие их сквоз­ной кор­ро­зии. В таких слу­ча­ях оста­ёт­ся толь­ко сре­зать весь ржа­вый металл и вва­рить на место него новый, не ржа­вый сег­мент. Как же это сде­лать, и какие тон­ко­сти при этом нуж­но учесть. Давай­те рас­смот­рим всё подроб­но.

Сна­ча­ла нам нуж­но опре­де­лить гра­ни­цы обла­сти, под­верг­шей­ся кор­ро­зии. Для это­го нуж­но счи­стить ста­рое лако­кра­соч­ное покры­тие в месте, где вид­на ржав­чи­на. Вскры­тие, как гово­рит­ся, пока­жет, что там под крас­кой. Зачи­щать нуж­но, с запа­сом отсту­пая от зоны с кор­ро­зи­ей к зоне с нор­маль­ным метал­лом. Обыч­но вскры­тие пока­зы­ва­ет, что ржав­чи­ны гораз­до боль­ше, чем каза­лось на пер­вый взгляд.

Видео (кликните для воспроизведения).

Далее нам нуж­но отре­зать весь металл, под­верг­ший­ся кор­ро­зии. Исполь­зу­ем «бол­гар­ку», сре­за­ем всё до чисто­го метал­ла. После того, как сре­за­ли ржа­вый сег­мент, нуж­но насколь­ко это воз­мож­но про­ве­рить обрат­ную сто­ро­ну остав­ше­го­ся цело­го метал­ла. Зачем нам это нуж­но? Быва­ет так, что лице­вая часть дета­ли не содер­жит кор­ро­зии, а с обрат­ной сто­ро­ны всё гораз­до печаль­нее. Обыч­но при­хо­дит­ся про­сто немно­го уве­ли­чить сре­за­е­мую область, что­бы ремонт­ный сег­мент при­ва­ри­вать к хоро­ше­му с обе­их сто­рон метал­лу.

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkuzov.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2Ffender2

Выре­зан­ный сег­мент зад­не­го кры­ла Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkuzov.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2Fpatch1Арка, само­сто­я­тель­но сде­лан­ная из листо­во­го метал­ла

Даль­ше нам нуж­но где-то взять ремонт­ную встав­ку для при­вар­ки и вос­ста­нов­ле­ния арки. Здесь мож­но выбрать такие вари­ан­ты:

  1. Взять нуж­ный сег­мент с зад­не­го кры­ла доно­ра.
  2. Взять нуж­ную часть от новой ремонт­ной пане­ли для зад­не­го кры­ла (если есть такая в про­да­же для ремон­ти­ру­е­мой моде­ли авто).
  3. Выре­зать нуж­ный сег­мент из листо­во­го метал­ла (обыч­но из ненуж­ной пане­ли кузо­ва). Всё зави­сит от того, какой фор­мы Вам нужен сег­мент. Если была сре­за­на боль­шая часть арки со слож­ны­ми фор­ма­ми, кан­та­ми, то конеч­но луч­ше взять и выре­зать подоб­ную часть с кры­ла доно­ра. Опять же зави­сит от сто­и­мо­сти зад­не­го кры­ла кон­крет­но­го авто. Несмот­ря на слож­ность форм, так­же мож­но выгнуть нуж­ный сег­мент из, напри­мер, ненуж­но­го капо­та. Если слож­ная фор­ма не полу­ча­ет­ся, то мож­но соста­вить сег­мент из несколь­ких более про­стых, сва­рив их меж­ду собой.
  4. Есть ещё один вари­ант – взять нуж­ный сег­мент из ново­го или б/у-шно­го перед­не­го кры­ла. В боль­шин­стве моде­лей авто­мо­би­лей перед­ние и зад­ние кры­лья похо­жи по фор­ме. Перед­нее кры­ло обыч­но дешев­ле и най­ти его про­ще, чем зад­нее. Таким обра­зом, берём нуж­ный «кусок» с перед­не­го кры­ла и при­спо­саб­ли­ва­ем к зад­не­му.

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkuzov.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2Fwelding1

При­ва­ри­ва­ние само­дель­ной арки Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkuzov.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FfendernНовая ремонт­ная арка Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkuzov.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FfenderfПеред­нее кры­ло име­ет похо­жие фор­мы с аркой зад­не­го кры­ла

Как выре­зать заплат­ку нуж­ной фор­мы из листо­во­го метал­ла?

Мож­но при­ме­нить такой метод. Взять кар­тон, при­сло­нить к выре­зан­ной обла­сти и на нём отпе­ча­та­ют­ся гра­ни­цы сре­зан­ной обла­сти. Теперь по этим гра­ни­цам Вы може­те выре­зать из кар­то­на штамп, а по это­му штам­пу выре­зать нуж­ную заплат­ку из метал­ла. Луч­ше немно­го уве­ли­чить гра­ни­цы на выре­за­е­мом метал­ле, так как при­ва­ри­вать нуж­но будет вна­хлёст.

При­ва­ри­ва­ние ремонт­ной встав­ки

Сле­ду­ю­щим эта­пом при­ва­ри­ва­ем ремонт­ную встав­ку. При­ва­ри­вая, нуж­но не пере­гре­вать металл. Луч­ше при­ва­ри­вать точ­ка­ми, начи­ная с одно­го кон­ца запла­ты, потом при­ва­ри­ва­е­те точ­кой с дру­гой сто­ро­ны и через интер­вал, далее умень­ша­е­те интер­вал. Смысл в том, что­бы металл силь­но не пове­ло.

После при­вар­ки нуж­но зачи­стить шов от окис­лов и отшли­фо­вать сва­роч­ный шов.

Защи­та сва­роч­но­го шва

Далее нуж­но защи­тить шов от кор­ро­зии. Один из вари­ан­тов – это эпок­сид­ный анти­кор­ро­зи­он­ный грунт. После пол­но­го высы­ха­ния грун­та нуж­но его зашли­фо­вать, не про­ти­рая до метал­ла, далее мож­но нано­сить шпа­клёв­ку.

Обрат­ную сто­ро­ну сва­роч­но­го шва так­же важ­но защи­тить. Для это­го мож­но исполь­зо­вать анти­кор­ро­зи­он­ные грун­ты в аэро­золь­ных бал­лон­чи­ках. Самое глав­ное подо­брать­ся к обрат­ной сто­роне. Если досту­па нет, то мож­но исполь­зо­вать бал­лон­чик с с длин­ной тру­боч­кой и фор­сун­кой на ней. Один из таких вари­ан­тов «мовиль». Очень удоб­ная кон­струк­ция. Мож­но под­лезть в скры­тую полость, про­су­нув тру­боч­ку в малень­кое отвер­стие. «Мовиль» не самый луч­ший вари­ант защи­ты от кор­ро­зии, но тру­боч­ку с фор­сун­кой мож­но при­спо­со­бить к любо­му дру­го­му сред­ству защи­ты в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке.

Даль­ше мож­но пере­хо­дить к финиш­но­му выве­де­нию шпа­клёв­ки, грун­то­ва­нию акри­ло­вым грун­том, под­го­тов­ке к покрас­ке и соб­ствен­но к окра­ши­ва­нию.

Этот материал поможет Вам узнать больше о том, как произвести ремонт автомобиля и удалить с него коррозию своими руками.

Мы видим, к чему может привести простое нанесение краски из баллончика на неправильно подготовленную поверхность. Такая покраска уже через некоторое время проявится во всех тонкостях. Вид автомобиля, в таком случае, будет далеко не ярким.

Обычно коррозия начинает проявляться в местах соприкосновения деталей. Вроде бы в нашем случае все было покрыто грунтом, но все равно коррозия проникла насквозь. Это подтверждает, что технология подготовки поверхности не была полностью соблюдена. В то же время, сразу видно разницу в тех местах, где они были покрыты эпоксидным грунтом, здесь нет ржавчины.

В тех местах, где есть дырки, например, как в нашем случае, на арках над колесами, нет смысла зачищать или делать попытки восстановить их. Такие детали просто нужно заменить. Если Вы захотите что-то переварить, то делать это нужно в месте, которое наименьше пострадало от коррозии.

Интересно будет рассмотреть коррозию в деталях. Вот так выглядит локальное место ее проявления на крыле. В центре возник дефект, который стал тем местом, с которого начался разрастаться этот сюрприз для каждого автомобилиста. Мы вскрыли такое место и попробуем разобраться, что там внутри. Можно увидеть много песка, соли и других веществ. Удивительно, как через такое маленькое отверстие, дефект, о котором мы говорили выше, внутрь попадает так много грязи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Также попробуем в более высоком разрешении рассмотреть еще один дефект, которым в нашем случае стала царапина. Можно видеть, что под лаковое покрытие и под грунт уже начал попадать песок. На самом деле царапина выглядит маленькой, но мы видели, что в ней уже начала проявляться та самая коррозия.

Читайте так же:  Ремонт трещины гбц своими руками

Почему мы так детально рассматриваем причины возникновения и собственно сам дефект в виде коррозии? Это, на самом деле, достаточно интересный вопрос, потому что прежде чем приступить к работе, нужно понять, что из себя представляет коррозия и тогда нам будет лучше понятно, как с ним бороться. Главной причиной ее возникновения является соль и песок, которые попали внутрь этого очага и которые удерживают влагу.

Мы сняли крыло, которое поможет нам объяснить причины возникновения коррозии. На крыле мы видим, в месте соприкосновения с другой деталью, проявление коррозии. Часто ее распространение объясняется обычной ленью снять и обработать крыло. Второй вариант – крыло все-таки могут снять, обработать грунтом, покрыть краской, вроде работу выполнили.

Но уже через месяц или два коррозия начинает проявляться снова. В этом случае возникает предположение, что или подвели материалы, или работа была выполнена не качественно. Но на самом деле причина в другом: можно видеть, что коррозия начинает проступать наружу с внутренней части.

А теперь можно представить, если мы смотрели в увеличенном виде один маленький пузырек и видели, сколько в нем грязи, то в месте, где идет постоянный пескоструй от колес (даже можно увидеть, сколько песка было в крыле), сколько там может накопится грязи. Поэтому, перед тем, как начать обрабатывать лицевую часть крыла, всегда нужно в первую очередь обязательно обработать источник проявления коррозии.

Олег, здравствуй! Подскажи пожалуйста, правильно ли я сделаю… У меня на двери образовались три мелкие дырочки (под заводской виброизоляцией все напрочь заржавело и в итоге 3 дырочки, машине 3 года, Калина2). Я хочу их залудить, покрыть эпоксидным грунтом, после зашпаклевать финишной шпаклевкой, грунтануть обычной грунтовкой и все закрасить. Скажи, правильно по этапам буду все это делать?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста чем вы промазали сетачку?

Метод конечно рабочий, но сваркой это сделать раз в 100 быстрее по трудозатратам.

здесь речь идёт не о трудозатратах а о надёжности и о том что не у всех есть сварка

Кто ремонтирует такие вещи у тех она есть)))

Эпоксидной не лучше будет?

Дядя Олежа всё отлично, но бросается в глаза отсутствие спецодежды учеников.
Махачкалинский парень прям в выходной куртке в гараж приходит

нет ребята в робе ездят и на работу и с работы

Интересное и полезно видео, в прочем как и все остальные ! А можно такой способ применить на дверях по углам ?

С этой проблемой знакомы многие владельцы Премасей и не только. Как и любую болезнь, лечить её проще и дешевле в начальной стадии, не допуская появления сквозных дыр. Иначе потребуется уже пересадка донорского органа в виде ремонтной накладки крыла. Будем считать, что у нас всё не так плохо и выглядит примерно так:

Правда, это Королла 2005г.в. – европейка, но суть та же. Посмотрим, что можно сделать, если есть желание, тёплое помещение и компрессор с краскопультом, а денег нет или жалко))). Если кому не интересны тайны кузовного ремонта, можете сразу перейти в конец, где узнаете, как можно защитить арку от появления коррозии.
Итак, берём дрель с проволочным диском и счищаем вздувшуюся краску, внимательно смотрим, что бы не осталось ржавчины под краской, иначе эти места потом поднимутся:

Можно потом почистить особо ржавые места болгаркой, но осторожно – металл ослаблен и легко сделать дыру. Шкуркой зачищаем переход краски на металл, что бы не было резкого перепада по высоте. Переход обработан правильно, если последовательно видны слои грунтовки и краски:

Шкурку для укорения процесса можно сначала взять погрубее – зерно 80, потом перейти на 120 и закончить 240, заходя по площади каждым последующим абразивом немного дальше предыдущего. При этом учитывайте, что риска грубее 220 грунтом не закроется, поэтому далеко ей не залазьте. Остальная поверхность матируется шкуркой 600. Мелкой шкуркой удобнее работать с водой, что бы не забивался абразив, поэтому после надо хорошо просушить проф. феном, особенно каверны от коррозии, нагревать можно до 60-80гр., краска этого не боится. Протираем поверхность салфеткой с обезжиривателем и шпаклюем. Основная ошибка начинающих при шпаклевании в том, что мажут толстым слоем в надежде потом срезать лишнее шкуркой. Правильно будет нанести последовательно 3-4 слоя, постепенно приближаясь к форме поверхности, должно получится примерно так:

Сверху на грунт тонким слоем наносим проявочный слой любой тёмной краски, удобно из баллончика. Высохший грунт затираем шкуркой 600-800 с водой, проявочный слой покажет, если есть дефекты. Остальную часть детали матируем с водой шкуркой 1000 и затем скотчбрайтом. В результате получается ровная матовая поверхность:

Оклеиваем, обезжириваем, протираем липкой салфеткой от пыли и можно красить.
Несколько слов о красках. Баллончики не советую рассматривать в принципе. И не только потому, что цвет не совпадёт, такая эмаль плохо защищает нижние слои от влаги. Поэтому краску лучше взять на подборе автоэмалей. Открою один из самых секретных секретов: ни один колорист не подберёт цвет на 100%. Как считается в узких кругах, попадание в цвет на 70-80% зависит от колориста, остальное – от искусства маляра. Он сделает пробный выкрас, при необходимости краску доколеровывают. Хороший маляр никогда не будет красить детали встык, делается переход на старую краску, поэтому часто вместо одной детали приходится красить две, а то и три. В данном случае пришлось красить полностью крыло, делать переход на дверь и бампер:

В результате разнотона не будет даже при искусственном освещении. Встречали, наверное, машины, которые днём выглядят нормально, а вечером под фонарём, как будто детали от разных автомобилей?

Коррозия арки начинается с повреждения кромки мелкими камешками, летящими с колеса. Что бы после первой зимы ржа не полезла вновь, надо защитить это место. Покупаем резинки для защиты нижней кромки дверей для ВАЗ-08. Обрезаем лишнее:

Хорошо промазываем антикором кромку крыла с обеих сторон и одеваем на неё резинку, ещё раз промазываем изнутри крыла, что бы вода не попала под резинку. Снаружи убираем излишки бензином, получится вот такая красота:

Какие материалы использовать? Скажу так, откровенно плохих материалов сейчас нет, те что подороже – позволяют сократить время ремонта, ими удобнее работать, а качество в основном зависит от старания и умения. Типичный представитель бюджетных материалов – фирма НОВОЛ. При соблюдении технологии обеспечивает вполне достаточное качество:

Читайте так же:  Ремонт коридора своими руками дешево и красиво

Вот такой ремонт, ничего особо сложного, дерзайте!

Здравствуй, уважаемое сообщество!

Как и обещал вчера, пилю пост про то, как в околополевых условиях привести в чувство ржавый автомобиль подетально, или даже целиком.

Чего хотят многие половозрелые граждане, в свои 18-20 лет? Верно, автомобиль. А у всех ли хватает денег на новый? нет. Вот и мне не хватало, и в далеком 2005-м году бы мною куплен автомобиль Nissan Bluebird 89 года.

Состояние было что внешне что технически в принципе нормальное, но одни более опытный товарищ сказал так – “если бы это была лошадь, я бы предложил её пристрелить”.

Варианта два – или отдать в сервис на полное приведение кузова в божий вид (на то время около 60-70 т.р.) или делать самому:)

Подсобрав к лету маленько денег, взяв отпуск, получив еще пару “боевых” ранений, в виде пробитой дыры в задней левой двери и подмятой слегка морды –

Отправился я на дачу к своему дядьке.

Предварительно было закуплено:

1. краска – 3 литра (1 остался)

4. шпаклевка финишная 1 кг (и еще 1 докупал после)

5. шпаклевка со стекловолокном – 1 кг.

6. растворитель – 5 л. (для обезжиривания)

7.наждачка от 120 до 1200 зернистостью.

Из дополнительного инструмента было использовано компрессор и сварка-полуавтомат (да, да, без этих вещей тут делать было нечего, к печали)

Что же еще нам потребуется? А потребуется нам много времени. Много терпения. Аккуратность!

Начнем-с с разбора лишних и мешающих элементов, атких как оптика, ручки, молдинги, бамперы.

Крыло светлое от того, что меняное.

Дальше нужно оценить масштаб бедствия – если машина популярная, и запчастей на неё валом – то, поверьте мне, купить пусть чуть с косяками, но негнилое навесное – будет неплохим вариантом.

А если авто – редкое, запчастей не сыскать и все они в том же состоянии что и у вас – то держитесь тут, хорошего вам настроения (С).

Ржавчина – она как кариес. Её мало “заштукатурить” снаружи. Её надо выводить. С обоих сторон детали.

Если ржа сквозная – надо ставить латки.

Пример сквозной ржи на нынешнем моем авто –

Поймите, как бы не залеплять её шпаклей, как не пробрызгивать преобразователем – вы-ле-зет снова.

Итак, то что ржавое но не до дыр – вычищаем полностью.

Чем лучше вычистите – тем дольше проживет.

То, что сквозное – вырезать. И вваривать латку. Ну, или же есть еще такой лайфак, как приклепать латку, но т.к. в наличии была сварка – я им не пользовался.

Поубивав большинство ржавого –

За качество фото я ОЧЕНЬ извиняюсь, делались они на что-то вроде нокии с камерой в 3,2 Мп 10 лет назад:)

Пороги были вварены от ВАЗ 2109.

Недостающие куски по крыльям и дверям – из металла с битых машин.

перед шпаклевкой постарайтесь, хотя бы на глаз, “позабивать”, посчищать болгаркой бугры от сварки и прочие выпирающие части. Поверьте, сэкономите кучу времени.

Предварительно матанув шпаклюемое 120-й наждачкой (пока нам еще всеравно, 120, 320, или 800). Приступаем.

Поверхность – обезжирить и очистить от пыли.

В идеале – при таком ермонте – первой использовать стекловолоконную (“волосатую”) шпаклевку.

Но не переборщите! Лучше нанести 2-3 слоя, чем точить весь день излишки жирного первого слоя.

Пока еще не страшно, если вы немного дотрете до металла.

Сохнет это дело минут 30-40 на воздухе (лето, около 20 гражусов).

Затем берем 320-ю наждачку, затираем. Поверхность должна приобретать очертания близкие к заводским. Но это еще не финишное, тут еще допускаются мелкие неровности.

Волосянка, напоминаю, точится сложно, но оно того стоит! Кстати, точить надо не наждачкой на ладони, а на бруске – иначе ям наделаете.

Следом, удовлетворившись промежуточным результатом, шпаклюем финишной шпаклею. Она, посохнув те же пол-часа (может, чуть больше – проверить легко – поцарапайте её ногтем- не должна скатываться, должна процарапываться) отлично стачивается той же 320-й наждачкой на бруске. Кстати! не забывайте перед каждым слоем обезжиривать поверхность (для того и было 5 л. растворителя)

В итоге, вареная и помятая деталь приобретает примерно такой вид –

На эту дверь у меня ушло полтора дня. Еще столько же – на крышку багажника.

На крылья, капот, и прочее ушло в сумме еще около недели.

Еще раз напомню! Делайте хорошо! Никакие Ваши огрехи покраской и уж темболее лаком НЕ исправятся! А под лаком наоборот, будет еще более заметно.

Так-с. Отшпаклевав всю машину, следующим нашим шаго будет грунтовка.

Для этого нам нужен компрессор – не обязательно дорогой. не обязательно новый и краскопульт – так же не обязательно дорогой и новый.

Грунтовать надо, предварительно закрыв все несьемное газетой, укрывочным материалом, или еще чем.

Работу проводить в принципе можно хоть на улице, но так, чтоб пыли было минимум.

Заклеивать следует аккуратно, для себя ж делаете!

И не важно, чем – укрывочным материалом с магазина за денюжку, или же газеткой из почтового ящика забесплатно.

Грунт желательно наносить в один слой. Один, не жирный слой, но при этом – закрывающий все в один цвет.

Перед грунтованием – не забудьте обезжирить все поверхности!

Далее – оставляем машину хотя бы на сутки (если сушится на улице, у нас ведь нет покрасочной камеры?:)

Вы думали это почти все? НЕТ! Нас ждет еще один великий геморой – проявочный слой. Можно, конечно, просто затереть машину 800-й наждачкой, и красить так. Но разве для того мы почти две недели иплись с шпаклевкой?! Нет!

Проявочный слой – это легко:) Берем любую краску в баллончике, контарстирующую с грунтовкой. В моем случае была черная.

И тонко, обезжирив поверхность, наносим. Нам не надо перекрыть грунт, проявочный слой дается лишь для выявления огрехов.

Даем ему маленько подсохнуть, берем 800-ю нажлдачку, брусок, и с водичкой – начинаем потихоньку точить грунт. Если огрехов нет – проявка сточится. Там, где есть щербатость, впадинка, и т.п. – останется проявка, в этом и есть её суть.

Для примера – на фото видно, где затерта а где нет проявка –

Там, где дотерли до шпаклевки, а уж тем более до металла – надо еще малость поработать:)

Читайте так же:  Ремонт трубок автокондиционера своими руками

Продавить поверхность, подшпаклевать. Где осталась проявка – просто подшапклевать.

Следом – грунтануть повторные места.

Опять затереть где грунтовали, через сутки после грунтовки!

И вот, подходим к тому, чего так ждали – покраска!

Готовим импровизированную “камеру” из реечек и пленки от парника:)

Загоняем туда машину. Пол, не важно, какой он у вас, обливаем водой, дабы не поднималась пылища! В идеале – и смашину саму тоже продуть сначала.

Чем меньше пыли – тем больше работа будет радовать ваш глаз.

Покраску лучше начинать с утра. Дело – не быстрое, но требующее максимум аккуратности и внимательности.

Бодяжим краску по инструкции.

На фото – первый слой. Не делайте его толстым! Впрочем. как и последующие. Иначе – потечет. Нам ведь качество нужно, а не результат покраски забора московскими ЖЭКами.

Дав пару слоев краски, между ними – минут 20 (но если авто красится целиком, то и между слоями ждать не надо – второй слой можно начать оттуда, где начинали первый). Кроем машину матом, ой, т.е. лаком.

Лак – отличная “линза” – он покажет ВСЕ ваши огрехи. Все то, что вы делали так долго, на что потратили столько сил, может пойти псу под хвост. Потому еще раз скажу – шпаклевать надо так, чтоб было ровно!

Это уже под лаком. Через пол-дня выгнал машину на улицу.

Кстати, чуть не забыл – то что было снято (бамперы, решетка радиатора, ручки) красилось рядышком, процесс с бамперами немного иной, если будет интересно – вы скажите, я постараюсь описать процесс целиком, это совсем другая история – пластик.

Вот авто уже стоит вечером, сохнет, ждет сборки –

Не начинайте сборку сразу. Дайте машине постоять пару суток. Иначе одно неловкое движение – и свежая царапина на свежем лаке, что делать будете?

Скрытые полости, особенно под сваркой, ОБЯЗАТЕЛЬНО. обрабатывать.

Есть великое множество составов для обработки, к примеру, делая арку на нынешнем авто, в местах сварки обработал стекольным герметиком –

Скрытые полости – каждый год по весне заливаю раст-стопом (можно мовилем) в баллоне.

Вот, как то так получилось.

Машину видел через год после ремонта – новых рыжиков не повылезало.

Далее уже незнаю .как и что сложилось у нового владельца.

даже при учете покупки б/у компрессора и краскопульта, закупки материалов и прочего, можно нехило так сэкономить баблишка. Ведь теперь подобная затея в сервисе, со сваркой, полной покраской, и т.п. будет стоить я предполагаю около 100 т.р. Своими же руками можно уложиться в 30.

Всем дочитавшим – спасибо. Надеюсь, я не зря потратил время, и кому-нибудь написанное поможет в ремонте.

Всем значится целых машин, ну и хорошего настроения.

P.S. если тема интересна – могу подробнее рассказать и про иные кузовные и не очень ремонты.

Пилите конечно:) почему бы и нет?

Автор старался, номер замазывал, а на 5 фото снизу он лежит на панели под лобовухой)

“Продам Nissan Bluebird 89 года, не бит, не крашен” 😀

Красава! у меня вопросы, каким образом обрабатывал днище? пороги?

Есть и ответы на ваши вопросы:)

Пороги были залиты отработкой (да, да, отработанным маслом) и следом – мовилем.

Днища было на удивление целым, потому его не трогал.

В следующем посту думаю рассказать подробнее про “низ” автомобиля.

Что же буду откровенным пилить пост мне не с руки, потому как фото такого ремонта у меня не сохранилось. По этой причине отпишусь вам в комментариях.

Мы берем за основу ситуацию, когда человек хочет сделать полное восстановление внешнего вида и конструкции кузова автомобиля.

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Frepair6%2Fautoz88x31

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Fadv%2Fm1_88 Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Fadv%2Frazbor88 Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Fadv%2Fautolux_88 Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Frepair6%2Fvws88 Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Frepair210%2Feberspaecher88 Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Frepair6%2Frus-autodom88

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fforum%2Fstyle_images%2F1%2Ft_reply

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fforum%2Fstyle_images%2F1%2Ft_newИзображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fforum%2Fstyle_images%2F1%2Ft_poll

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fforum%2Fstyle_images%2F1%2Ft_reply

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fforum%2Fstyle_images%2F1%2Ft_newИзображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fforum%2Fstyle_images%2F1%2Ft_poll

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Собственно вопрос на фотке. Проблема не только в неэстетичном виде, но и в том, что начал отваливаться задний бампер и вывалились крепления пластиковой защиты (внутри крыла).
Почему-то ржаветь начали только задние крылья и пороги задних дверей (с обеих сторон). В других местах, даже там где были царпины и затиры, ржавчины нет.

Порог проржавел насквозь, крыло, вроде, еще пока не насквозь 🙂

В сервисе сказали, что "можно подварить, только не у них, так как рядом труба бензобака".

Машина Nissan Almera 1.6 (1999 г.).
Буду признателен за любые советы и предложения.

могу предложить сделать все по уму за 20000р. с локальной покраской
такой вот новогодний вариант

а ваянием заниматься не советую, и вид будет не тот, и надежность не на высоте

“новогодний вариант” – я имел в виду цену правильнее, конечно же, купить ремкомплекты арок и их вварить
после чего профессионально покрасить
снимать бак для этого совершенно не обязательно, достаточно разобрать заправочную горловину
более детально описать процедуру было бы легче при живом осмотре повреждений

именно такой вариант я Вам и предлагаю )

если хотите на века – замените на кусок с разборки Кусок порог+арка крыла (крыло) будет стоить 3000-7000р.

Замена у нас будет стоить 7000р.,
перекрас у нас будет стоить 4000р.

Запчасть найти – дело одного дня, готовы найти по данным авто: год выпуска, модификация

ну лет на 5 – это практически “на века” всякое "попье-маше" 5 лет не продержится,

а вот если переварить – всё будет супер как новое

Покупать и вваривать ремонтные арки. Стоят не дорого.

Цена работ за 1 крыло = 3 500 р. (жестянка) + покраска крыла и проема = 7 500 р.

На 11-летней 2105 делал следующим образом Помимо прочего, имелась вот такая дыра:

Во-первых, нужен теплый гараж (зимой). Теперь о процессе.

1. Дрелью с насадкой в виде корончатой металлической щетки полностью снимаем ржавчину примерно до такого вида:

К слову, с другой стороны машины было более похоже на ваш случай, вот результат чистки:

2. Теперь берем стеклоткань (некоторые используют капроновые чулки, но рекомендовать не буду), вырезаем ее так, чтобы она повторяла контур очищенной "дыры" с припуском на 1-2 сантиметра. Поверхности вокруг "дыры" обезжириваем спиртом.

Читайте так же:  Ремонт 1kz своими руками

3. Стеклоткань намазываем специальным автомобильным эпоксидным клеем (двухкомпонентная вонючая дрянь в консервных банках), прилепляем на место дыры, разглаживаем. Сразу пробовать достичь нужной формы не нужно – главное, чтобы наклееная ткань не была "выгнутой" наружу от исходного профиля кузова.

4. Спустя часа три смотрим на результат. Если ткань сильно вогнулась, повторяем процедуру поверх наклеенного слоя. Второй слой будет разгладить легко. Во время приклейки второго слоя постарайтесь придать ткани такой профиль, чтобы после накладывать минимум шпатлевки.

5. Ждем часа три, пока высохнет. Затем берем двухкомпонентную шпатлевку, делаем замес. Недолго думая (иначе застынет) наносим массу шпателем поверх наклеенной стеклоткани таким образом, чтобы воссоздать исходную геометрию ремонтируемого места. По краям ткани нужно "выйти" шпатлевкой на металл так, чтобы краев ткани ну было видно.

6. На следующий день берем в руки дрель с насадкой-кругом, на котором закреплена нежная шкурка. Шкурим поверхность таким образом, чтобы она стала практически гладкой и чтобы переход от шпатлевки к металлу кузова стал минимально заметным (не зашкурите до стеклоткани – будет только хуже).

7. Протираем и обезжириваем поверхность, наносим грунтовку (с помощью баллончика на расстоянии 30-40 см) в два слоя. Между слоями делаем перерыв на 20 минут. Спустя пару-тройку часов после грунтования берем баллончик с краской и наносим эту самую краску на ремонтируемое место.

мотивация не правильная. я ни разу не слышал, что бы на пластик заменяли часть детали. Только деталь целиком.

Если немного подумать, то вполне очевидно что сварное соединение двух металлических листов несколько надежнее склеивания. даже если это широкоразрекламированный поксипол. Мне кажется что заклепки и то будут крепче, чем эпоксидный/полиэфирный клей.

не знаю что за специальные автомобильные смолы, я делю их на эпоксидные и полиэфирные. Первые вроде как крепче, вторые вроде как отверждаются быстрее. Эпоксидку, типично, советуют обрабатывать не ранее 24 часов с момента замеса. Полиэфирная "встает" на порядок быстрее.

Далее: "Во время приклейки второго слоя постарайтесь придать ткани такой профиль,"
Так делать не надо.
Дело в том что при выклейке стеклопластика смола играет роль только связующего, но не формообразующего материала. Поэтому смолы должно быть минимум, только для пропитки стеклоткани (я последний раз бампер выклеивал – за неимением стеклоткани использовал малярный бинт, этакая воздушная синтетика ), но никак не для образования объема. Смола, вообщем-то, сама по себе хрупкая субстанция, поэтому в стеклопластике "работает" не столько смола, сколько наполнитель.

Имеет смысл перед нанесением первого слоя "стеклоткани" из чего-либо выгнуть нужную поверхность, с запасом на несколько слоев. Я для куска бампера банально с внутренней стороны выгнул из металлической сетки с ближайшего стройрынка. Сетка с квадратом 5х5мм. А на нее несколько слоев указанного материала пропитанного эпоксидкой. Через сутки можно шлифануть (хотя смола и хрупкая, но крепкая, шлифовать лучше машинкой, я "в черную" так и вовсе зачистным диском на болгарке прошелся. 🙂 а потом вывести "в ноль" полиэфирными шпатлевками. Первый слой со стекловолоконным наполнителем для перекрытия больших неровностей, а дальше алюминевой или типа того.

но соглашусь с предыдущими ораторами что такой "ремонт" целесообразен для продажи. Для себя лучше, все-таки, вварить заплату. либо вырезав из донора, либо подгоняя листовые куски с последующим выведением поверхности шпатлей. При некривых руках это будет и надежнее и долговечне эпоксидных заплат.

Да, кстати, есть еще один "домашний вариант": поврежденные куски вырезать, но заплаты не вваривать, а паять.

и несколько фото:
насчет формы для выклеивания: (саморезы впоследствии выкручены, следы от них запшаклеваны)
Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_1Q_IHsMJovY%2FTSZbGKJiM7I%2FAAAAAAAAAaQ%2FvJYprF35LCo%2Fs800%2F23092010189

насчет заплат: слева в процессе (то, что зачищено практически отсутствовало, следы швов видны), справа результат (на баланс белого внимания не обращать, цвет – черный. 🙂
Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Flh6.ggpht.com%2F_1Q_IHsMJovY%2FSrKwaSq-a_I%2FAAAAAAAAAGA%2F55HN8Hpu1YI%2Fs640%2F31082009024

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Flh5.ggpht.com%2F_1Q_IHsMJovY%2FSrKwLZ4RcYI%2FAAAAAAAAAF8%2F4PqXfjDM3Qo%2Fs640%2F08092009042

полтора года прошло, пока (тьфу*3) дыр нет.

зы. пороги и короба были ампутированы полностью. 🙂

ps. по поводу бензобака. походу в сервисе просто возится не захотели. Мне на волге делали в сервисе заднее крыло и подкрылок, бензобак на время сварочных работ банально сняли, а трубки отвели в сторону.

Поищи менее зажравшийся сервис, который и бензобак снимет, и донора на разборке найдет.

Ну я за это возьмусь, т.к. делал только "для себя" один раз без опыта и знаний.

Машина с тех пор, кстати, переживает уже вторую зиму (теперь – у нового владельца) и эти места никак себя не выдают.

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fokuzove.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2FHofele-Audi-A8-D3-Facelift-1920x1200-018-825x510

Частенько случается, что легковой транспорт попадает в дорожно-транспортные происшествия. Зачастую это мелкие и незначительные аварии, по итогу которых у машины остается малость помятым или же поцарапанным переднее крыло. Естественно, вы можете обратиться в мастерскую, где проведут осмотр и установят полный объем неполадок, а также оценят ущерб и устранят все полученные повреждения. Однако ремонт крыла вполне возможно сделать и самостоятельно, если вы владеете теорией и умеете и можете воспользоваться некоторыми инструментами. Подобные навыки помогут неплохо сэкономить ваши деньги на ремонте.

Большинство автомобилистов владеют нужными навыками для ремонта автомобиля, а также знают, какие материалы и инструменты необходимы для этого и как именно их нужно использовать. Если у вас нет сомнений в своих теоретических знаниях, возможно, стоит применить их на практике. За пример возьмем самый распространенный случай, а именно повреждения передних крыльев. Также не стоит забывать о возможности разного вида повреждений, ведь бывают и такие случаи, когда даже лучшие специалисты отказываются браться за рихтовку и покраску крыла. Тогда более рациональным станет замена этой детали.

Все что вам понадобится для выполнения самостоятельной рихтовки:

  • Домкрат. В выборе домкрата все же лучшим вариантом станет гидравлический, но если нет такого, то подойдет и стандартный реечный;

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fokuzove.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2F9854984984984

Набор гидравлических домкратов
  • Дополнения к домкрату, а именно удлинители разной длины. Для гидравлического домкрата понадобятся куски круглой и толстой трубы, для реечного же куски квадратной трубы, устойчиво фиксируемые на зубчатой рейке. Трубы, которые имеют квадратную форму возможно с легкостью соорудить из двух сваренных между собой уголков. Длина удлинителя, должна быть от 40 до 45 сантиметров;
  • Необходим рихтовочный, резиновый молоток, а также массивная поддержка;
  • Не помешает наличие достаточно крепких деревянных брусков, хотя бы пару штук;
  • А также несколько разновидностей наждачной бумаги от №80 и заканчивая №600.
Читайте так же:  Ремонт газовой панели своими руками ханса

Только приготовив все это можно начинать приступать к выравниванию образовавшейся вмятины.

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fokuzove.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F12%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580-PDR-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0

Набор инструментов для рихтовки

Прежде чем приступить к выполнению работы обязательно нужно снять переднее колесо со стороны испорченного крыла. Необходимо поместить надежную опору-подставку непосредственно под гнездо домкрата. Потом необходимо выбрать один соответствующий брусок и расположить его под самим крылом, на ребре жесткости недалеко от углубления для фары. Потом второй брусок разместить на переднем щите кузова, а точнее, в заднем участке крыла. Следующим шагом станет надевание квадратной трубы-удлинителя на зубчатую рейку домкрата. Сам домкрат с удлинителем, необходимо поместить промеж брусков. После чего нужно начать работать с домкратом, как при обычной ситуации подъема машины, тем самым распирая крыло изнутри и растягивая образовавшуюся складку. Таким образом, имеющийся «пузырь» будет заметно уменьшаться, а вероятнее всего совсем исчезнет, оставив за собой лишь небольшую вмятину в нижней части крыла. Выполнив эти действия, наступит пора и самой рихтовки крыла.

Начнем с прикладывания к лицевой стороне поддержки, далее нужно рихтовать оставшуюся вмятину легко простукивая рихтовочным молотком или же резиновой киянкой крыло изнутри, при этом, не пытаясь ослабить домкрат. Есть вероятность того, что незначительный участок останется с дефектом у декоративной рельефной линии на крыле. Однако даже в этой ситуации есть способ решения проблемы, необходимо окутать тряпкой деревянную рейку и поместить ее прямо под линией, после установки рейки нужно быть по ней молотком. Это поможет удалить вздутие.

Рельефная линия присутствует почти на каждом участке кузова автомобиля, так как это не только декоративный элемент, но и ребро жесткости кузова. Если во время аварии пострадал участок с ребром жесткости, то сначала необходимо довести до стартового состояния линию ребра, и лишь после этого приступать к другим участкам.

Также металлу свойственно обладать остаточной упругостью, которая вполне может снова привести к деформации при резком ослаблении, поэтому не стоит торопиться послаблять домкрат, завершив рихтовку. Для избегания повторной деформации нужно, по окончании работы, вытянуть домкрат еще хотя бы на один, или два щелчка. Этим вы передавите упругость материала, образованную благодаря деформации и только после этого можно спокойно снимать домкрат.

Частенько встречается случай, когда без видимых на то причин на крыле машины образуется легкое вздутие наружу, заметное невооруженным глазом. Если рукой слегка надавить на подобное образование, то вздутость исчезнет с характерным для него щелчком похожим на хлопушку. Однако любого рода толчок на место неровности крыла, и вздутие появится снова, подобные случаи могут появляться до бесконечности. Подобный дефект появляется по причине того, что металл растянулся, и образовалось что-то вроде излишка, которому некуда деться, кроме как выгнутся подобным образом.

Понимая причину вздутия можно найти решение проблемы, то есть нам необходимо убрать излишек металла путем растяжения крыла. И опять же необходимо воспользоваться декоративной линией. Необходимо также обмотать рейку тряпкой и упереть ее в рельефную линию кузова. Подбивать снизу молотком эту рейку так, чтобы крыло подтянулось под линию, будет достаточно пары-тройки ударов для того, чтоб убрать вздутие и придать крылу былую упругость и жесткость.

Выполняя любого вида рихтовочные работы, вам однозначно придется пользоваться подъемными устройствами. Используя их важно помнить правила техники безопасности:

  1. Никогда не оставлять автомобиль поднятый на домкрате, нужно применять достаточно прочные подставки, которые обеспечат надежность конструкции. Установив домкрат на вытяжке кузовных элементов, стоит убедиться в его устойчивости и отсутствия скольжения домкрата;
  2. Использовать нужно лишь исправный и пригодный к работе инструмент. Особое внимание стоит уделить состоянию насадки молотка. Сама же ручка молотка обязана быть без разного вида сколов, заусенцев и трещин, а также она должна быть идеально гладкой;
  3. Выполняя любую работу необходимо надеть рукавицы или же обычные нитяные перчатки для защиты рук.

Во всех предыдущих вариантах деформации, ремонт крыла практически и не применялся, всего-то рассматривались случаи, когда можно было растянуть крыло, используя домкрат и немного подправить металл на основании ребер. Стоит помнить, что удары иногда приходят не в торцевую часть крыла, а непосредственно сбоку, образую четкую вмятину. Подобные повреждения невозможно устранить, использовав только вытягивание, понадобится использовать и рихтование. Суть выполняемой работы заключается в том, чтобы избавится от образовавшихся удлинений и «лишнего» металла. Необходимо равномерным образом разгонять излишек в большое количество мелких вздутий и чем больше их будет, а также чем меньше по размеру они будут, тем лучше будет выполнена работа.

Стоит знать, что для правильного устранения подобных образований, рихтование необходимо начинать с края вмятины и продолжать движение по ней, пользуясь принципом сужающейся спирали, заканчивая все в самом центре.

Перво-наперво необходимо установить место, где именно завершается вмятина. Для того чтобы это сделать нужно провести по образованию рихтовочным напильником крест-накрест, затем используя молоток с заостренным клювиком и специальными поддержками начать выколачивать крыло наружу. Когда металл станет натянутым, наступит время выравнивания самой вмятины, для того чтобы это сделать, нам понадобится рихтовочная «пила». Не стоит опасаться продырявить металл, несмотря на его толщину в 0.5 мм, полностью снять подобный слой достаточно нелегкая задача.

После выполнения всех работ нужно начинать выравнивать саму поверхность, а для этого стоит применить шпатлевку. После обрабатывания наждачной бумагой станет видно, где именно и в каком количестве необходимо нанести шпатлевку. Процедура такова:

  • Застывший первый слой, отшлифовать с применением наждачной бумаги №120;
  • Далее для шлифовки последующего слоя использовать бумагу №220;
  • Окончательным, для удаления видимых дефектов станет №360;
  • И финальный для заравнивания поверхности от мелких царапин станет №600.

Теперь малозначительные дефекты и вмятины передних крыльев своего автомобиля можно исправить самостоятельно, также стоит знать, что ремонт и покраска заднего крыла в точности похожи на процедуру, применяемую к передним. Эти знания помогут вам самостоятельно устранять подобные неполадки.

Изображение - Ремонт ржавого крыла своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here