Ремонт рулевых наконечников своими руками

Рулевая тяга – это один из узлов рулевого управления автомобилем. Ее назначение состоит в передаче усилия от рейки или редуктора на рычаг поворотного кулака для изменения положения управляемого колеса относительно продольной оси автомобиля.

Рулевая тяга обычно состоит из металлической штанги и двух шаровых шарниров на ее концах. Каждый шарнир защищен от грязи резиновым пыльником. Некоторые рулевые тяги могут иметь возможность изменения длины. Это необходимо для регулировки «схождения» колес. Иногда встречаются конструкции, имеющие только один шаровой шарнир. Второй шарнир у них резинометаллический, не нуждающийся в защите пыльником.

Наиболее популярен в конструкции переднеприводных легковых авто реечный рулевой механизм. Его рулевые тяги с обеих сторон одинаковы и чаще всего состоят из штанги, а также двух шаровых сочленений. Внутренний шарнир крепится соосно штанге и находится под чехлом рейки, а наружный — перпендикулярно ее оси со своим пыльником. Рычаг поворотного кулака имеет конусное отверстие для крепления шарнира. Сопрягаемая с ним поверхность пальца тоже сделана в форме конуса. Поэтому разобрать соединение рычаг-палец без съемника довольно сложно.

Некоторые признаки неисправности рулевых можно определить визуально. Их диагностика начинается с внешнего осмотра пыльников и штанги.

• Пыльники не должны иметь разрывов и трещин, исподних не должна выступать смазка. Негерметичные чехлы нуждаются в замене, если износ шарнира не превысил допустимые пределы. Перед установкой нового пыльника удалите из шарнира грязь и положите немного Литола между шаром и вкладышем.
• Если на штанге есть следы деформации от удара, рулевая тяга подлежит замене.
• Когда определить неисправность внешним осмотром не удалось, нужно проконтролировать степень износа наконечников.

Чтобы проверить шарниры не снимая тяги, поставьте машину на смотровую яму или на эстакаду. Встаньте под передней частью автомобиля. Возьмитесь за тягу двумя руками ближе к наружному шарниру и покачайте ее вверх-вниз. Корпус наружного наконечника может иметь свободный ход вдоль оси пальца не больше 1,5 мм. Этот люфт обусловлен подвижностью конусного вкладыша из пластмассы вдоль оси пальца. Перпендикулярно осевой линии пальца его быть не должно. Проверять внутренний шарнир реечного рулевого нужно с помощником. Он должен часто поворачивать руль из стороны в сторону на 15–20 ◦ . А вы тем временем на ощупь определяйте наличие зазоров. Если удастся почувствовать люфт пальцами, шарнир долго не протянет – меняйте его.

Замена рулевых потребует наличия у вас таких инструментов и приспособлений:

1. Домкрат.
2. Баллонный ключ.
3. Съемник рулевых наконечников.
4. Комплект накидных ключей.
5. Пассатижи.
6. Плоская тонкая отвертка.
7. Рожковый ключ и рычаг к нему для откручивания шарнира от рейки. Рычаг в этом случае нужен из-за сильной затяжки крепления узла.
8. Подставки под авто.
9. Башмаки.

Не помешает также иметь в запасе пару гаек для крепления пальцев и несколько подходящих по размеру шплинтов. Обязательно купите нужное количество пластиковых хомутов соответствующий длины для крепления пыльника рулевой рейки. Такие хомуты можно применить в любом случае, пусть даже на вашем авто используются металлические.

Замена рулевой тяги, даже если был заменен один шарнир, требует обязательной корректировки углов установки управляемых колес (геометрии). Развал можно также выставить своими руками.

В том случае, когда диагностика выявила признаки неисправности обоих шарниров тяги, вам нужна полная замена рулевой тяги. Когда симптомы неисправности имеет только один шарнир, можно ограничиться лишь его заменой.

• Ослабьте крепление колеса. Со стороны, противоположной выбранной для ремонта, под заднее колесо подложите башмаки.
• Поднимете машину домкратом. Поставьте ее на подставку. Снимете колесо.
• При помощи отвертки и пассатижей выньте шплинт, фиксирующий гайку наружного рулевого наконечника.
• Отверните ее. Если шплинт заржавел и не вынимается, оставьте его и откручивайте гайку торцовым ключом. Она срежет его торчащие концы и снимется. Перед сборкой не забудьте высверлить остатки.
• Замерьте длину тяги.
• Выдавите палец из сошки съемником.
• Для снятия тяги в сборе снимите с половинки чехла рейки хомуты и сдвиньте ее на тягу. Отверните шарнир от рейки и снимете тягу.
• Для снятия короткого наконечника ослабьте контргайку.
• При сборке сделайте длину новой тяги как можно ближе к полученному при измерении значению. Это не избавит вас от необходимости ехать на геометрию, но улучшит управляемость вашей машины по дороге в автосервис.
• При сборке пользоваться съемником не нужно. Палец впрессовывается в сошку при подтягивании гайки его крепления.
• Если вы снимали тягу полностью, не забудьте надеть половинку пыльника на штангу длинного наконечника до крепления на нее наружного наконечника.
• Вся остальная сборка делается в порядке обратном разборке.

Гайки обязательно нужно шплинтовать. Иначе от вибрации они откручиваются, а затем от того же воздействия выпадают и пальцы из гнезд сошек.

Использовать большой рычаг можно только для ослабления резьбового крепления. Потому что при затягивании с использованием длинного рычага есть риск повредить резьбу.

Автор: Artyom (195.16.123.—)
Дата: давно

Собираюсь отремонтировать рулевые наконечники. Токарь сказал, что будут как новые. Обойдёться ремонт в два раза дешевле чем стоимость новых. Но меня волнует безопасность езды с ними. Не было у кого нибудь случаев когда вырывало самодельные наконечники? Может лучше не поскупиться и купить новые?

Автор: Smolenskiy (212.248.20.—)
Дата: давно

Автор: юра бублик (—.zelenogorsk.ru)
Дата: давно

У тебя в родне камикадзе не было случаем ?

Автор: T91RTD27T (—.112.dialup.westcall.net)
Дата: давно

Автор: Андрей1 (—.dialup.primorye.ru)
Дата: давно

2Artyom
ты спроси мастера как он собрался тебе их ремонтировать?
А машина какая? Если легковая, то тогда лучше новые купи, их там всего 4 штуки – дорого быть не должно, даже оригинал.

Автор: Artyom (—.alrosa-mir.ru)
Дата: давно

У меня Блюберд. Живу в Якутии и цена нового наконечника (фирма “555”) 1200 рублей, а ремонт 500.
Ремонтировать будут не методом заливки. Разберает наконечник, меняет втулки и делает, что то типа крышки с болтом. Когда у меня был марк, он мне шаровые так делал. Проездел почти год, стука так и не услышал. Асфальт у нас только в черте города, а ездить приходилось за город каждый день. Короче настоящий испытательный полегон для машин. Шаровые были задние и передние верхние, поэтому я не боялся делать.
Кто сталкивался с фирмой “555”? Какое качество у ихних деталей? Может всётаки поставить новые? и года 3 не заглядывать?
Жду совета. За ранее всем спасибо.

Автор: Artyom (—.alrosa-mir.ru)
Дата: давно

Подскажите ссылку на сайт который занимаеться торговлей запчастей по почте с хорошей репутацией.

Автор: Андрей1 (—.dialup.primorye.ru)
Дата: давно

Я, было дело, в Exist.ru заказывал. Всегда все доходило, долго правда ждать приходилось, но доходило.

Автор: Artyom (—.alrosa-mir.ru)
Дата: давно

не могу понять, где в Exist.ru запчасти на блюберд. Там есть на старые машины, а у меня 1999 г. в.

Автор: T91RTD27T (—.112.dialup.westcall.net)
Дата: давно

Кто сталкивался с фирмой “555”?
—————-
Прикол, но примечательно. Когда я в 2004 году стал прицениваться к наконечникам, то как обычно выдвинул стандарьные вопросы: менять-ремонтировать, “оригинал”- среднее по цене- самое дешёвое. Параметр у меня был: 5-10 тыс пробега в год. Так вот мне присоветовали: только 555 не бери, а остального тебе хватит. И я нацелился на самый дешёвый. Мало того, когда приехал забирать (через 2 дня) наконечник оказался ещё дешевле. Кстати о ремонте, так получилось, что торопился ехать и снимали ставили всё в сервисе. На всё про всё вышло около 115 баксов и уж за эти деньги точно можно было оригинал купить (без учёта центральной тяги) + съёмник, а работа там дело не хитрое. Тавотницы и на моей стоят, и шприцевал, но уже было разбито до меня. Так что прелестями “разборности” я не воспользовался.

Наконечники рулевых тяг – это важная составляющая управления автомобилем, от состояния которых напрямую зависит безопасность движения. Малейший износ тут же сказывается на качестве этой безопасности и говорит о том, что требуется замена рулевых наконечников.

Наконечники представляют собой полусферические пальцы с резьбовыми соединениями к рулевым тягам, они отвечают за «связь» руля с передними колесами автомобиля и позволяют водителю совершать повороты в заданном направлении.

Основной причиной износа и повреждений полусферических пальцев является плохое состояние дорог. Любое попадание колес в ямы, колдобины, на одиночные камни, бугры и неровности «бьет» по сферическому сочленению, рано или поздно приводя к изменению первоначальной формы «ложа» наконечника и шаровой составляющей самого «пальца». Появление износа дает о себе знать таким образом:

• в управлении при движении возникают посторонние шумы в виде стуков и посторонних звуков, особенно это заметно на неровной дороге;

• рулевое колесо плохо поворачивается, или возникают некоторые «провалы» вращения руля при поворотах;

• автомобиль при движении может самостоятельно изменить на некоторый угол прямое направление, приходится постоянно «подруливать»;

• присутствует увеличенный люфт рулевого колеса.

Подсказка: Для основательной проверки качества наконечника рулевой тяги, автомобиль устанавливается на эстакаду или над смотровой ямой.

Помощник, сидя в машине, равномерно покачивает руль в разные стороны, а вам нужно обхватить один из наконечников рукой, чтобы отследить синхронизацию его движения с шарниром другой тяги. Асинхронное движение, даже малейшее отклонение от синхронности повод для замены рулевых наконечников самостоятельно (зазор чувствуется рукой).

Для проведения операции вам необходимо:

• купить новые наконечники (не забудьте, что для левой и правой стороны они разные, и что менять нужно с обеих сторон сразу, а не только с той, где обнаружен износ);

• специальный съемник, но если его нет, то можно обойтись молотком и монтажкой;

• ключи на 19”, 13” и динамометрический;

1) Поставить автомобиль на домкрат и открутить колесо.

2) Очистить от пыли и грязи место соединения рулевого наконечника с поворотным кулаком (можно использовать металлическую щетку) и обработать его проникающей смазкой для облегчения процесса откручивания (вместо проникающей смазки можно использовать тормозную жидкость).

3) При помощи плоскогубцев снять шплинт фиксации резьбового соединения наконечника и открутить гайку.

4) При помощи специального съемника или монтажки с молотком выпрессовать полусферический палец из кулака.

5) Открутить болт крепления наконечника к тяге и выкрутить палец.

Подсказка: При выкручивании наконечника постарайтесь подсчитать количество оборотов, чтобы при установке новой детали соблюсти такое же расстояние. Это позволит вам избежать процедуры развала схождения колес.

Подсказка: Выкручивать палец нужно по часовой стрелке.

1) Вкрутить новый наконечник вместо старого и прикрепить к рулевой тяге, вставить полусферический палец в кулак, затянуть гайкой и зафиксировать ее положение при помощи шплинта.

2) Установить колесо на место и опустить авто с домкрата провести процедуру замены рулевого наконечника с другой стороны.

3) После ремонта рекомендуется заехать на СТО для проверки, нужно ли делать развал схождения колес. Только так вы сможете избежать возникновения вероятных проблем с управлением.

Если процедура замены рулевых наконечников своими руками вам показалась слишком сложной, вы не доверяете своей компетентности в этом вопросе или просто нет времени ее произвести, доверьте это дело профессионалам. Сделайте это безотлагательно, так как безопасность превыше всего.

• Диагностика рулевых наконечников
• Первичный осмотр рулевых наконечников
• Материалы для диагностики рулевых наконечников
• Процесс диагностики рулевых наконечников

Видимо, не имеет смысла объяснять автомобилистам предназначение рулевого управления автомобиля. Ведь вы управляете современными автомобилями с рулевым колесом, а не с рычагами, как у танка, или штурвалом, как в самолёте. Если мысленно выстроить логическую механическую цепь, то это будет выглядеть следующим образом: руль, червячная передача или рулевая рейка, а в конце рулевой привод. Конструкция рулевого привода включает в себя рулевые тяги, которые связаны с приводом колёс рулевыми наконечниками. Диагностика данных элементов и является основным вопросом сегодняшнего материала.

Возможно, предоставленные нами знания не будут приняты вами в полной мере и вы, дабы не морочить себе голову, отправитесь в автосервис. Тем не менее, знать о том, как правильно диагностировать состояние рулевых наконечников автомобиля, необходимо. Хотя бы для того, чтобы вы были осведомлены в намерениях «добросовестных умельцев» автомобильных сервисов. А ведь так часто им катастрофически не хватает денег, что «завесить уши электропроводкой» – это за милую душу! Воспользуйтесь данным материалом для того, чтобы не пасть жертвой своей же наивности и пусть на нас не держат обид профессиональные мастера своего дела.

Небольшая информация для размышлений: вам необходимо знать, что наиболее распространённой проблемой, характерной для рулевого привода, является выход из строя шарового шарнира рулевых наконечников. Некоторые автомобилисты старой закалки пользуются таким ремонтным методом как реставрация рулевых тяг. Это, безусловно, личное дело каждого автовладельца, но лучше стоит просчитывать свои траты на такой ремонт. Насколько долго будет ходить отреставрированная рулевая тяга? Пройдёт ли ремонт с соблюдением всех заводских параметров? В какую сумму всё это обойдётся?

Не разумнее ли будет приобрести новую рулевую тягу и провести её замену самостоятельно в условиях своего гаража? Как узнать о проблемах с рулевым управлением? Всё очень просто. О предстоящей диагностике рулевого управления вам подскажут руки на рулевом колесе и ваш слух. Основные признаки проявления неисправностей в рулевом управлении, в целом, следующие:

1. Разного рода стуки в механизме рулевого управления.

2. Характерное биение рулевого колеса.

3. Большой люфт руля. Если при вертикальном покачивании люфт увеличился, значит, неисправны подшипник ступицы или шаровая опора. Если при горизонтальном покачивании руля появился люфт – проблема кроется в рулевых наконечниках.

4. Нехарактерно тугое вращение рулевого колеса.

5. Во время прямолинейного движения автомобиль начинает менять направление.

Если хотя бы один из этих признаков присутствует, значит, необходимо проводить полную диагностику рулевого управления. Если вы впервые самостоятельно диагностируете механизм рулевого управления, тогда следует обратить внимание на следующие характерные моменты:

1. Перемещение рулевых наконечников параллельно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Диагностику проводить лучше с помощником. Он будет проворачивать руль, а вы на ощупь определяйте люфт на шаровых рулевого наконечника. Если люфт имеется, а также слышен стук, значит, наконечник подлежит замене.

2. Проверьте, насколько затянут хомут регулировочной муфты на боковой тяге.

3. Проверьте защитные чехлы шарового шарнира рулевого наконечника на предмет механических повреждений. Если присутствуют разрывы и трещины, значит, необходимо менять чехол.

Диагностика всего рулевого вала в общем – задача не слишком сложная. Первое и самое важное, что вам потребуется для проверки, – это ваш опыт и интеллектуальная подкованность в вопросах автомобильной механики, а также внимательность к мелочам.

Но в зависимости от того, где и как расположен интересующий вас узел, в первую очередь, необходимо освободить доступ к днищу автомобиля. Для этого загоните машину на смотровую яму или на эстакаду. Далее же весь проверочный процесс осуществляется путём осматривания всех элементов механизма рулевого управления и рулевого наконечника в частности. В том случае, если будет выявлена неисправность, которую необходимо будет незамедлительно устранить, тогда вам потребуются следующие инструменты, которые также будут необходимы и при проведении полной замены рулевого вала:

1. Баллонный ключ.

3. Плоскогубцы.

4. Рожковые ключи: рекомендуем взять весь набор, так как могут пригодиться несколько.

5. Монтировка.

8. Динамометрический ключ, который будет необходим для точной затяжки.

9. Незаменимый помощник WD-40 или обычная тормозная жидкость – на ваш выбор.

10. Жёсткая металлическая щётка.

Первый способ: проверить управляемость автомобиля в движении. Разгоните автомобиль до 60 км/ч и покрутите руль из стороны в сторону. Конечно, убедитесь заранее в том, что совершаемые манёвры не приведут к ДТП. Ваш автомобиль должен моментально откликаться на движение рук водителя. Задержки не допускаются.

Второй способ: визуальный осмотр. Шаровые опоры, а также рулевые наконечники защищены специальным чехлом. Такой барьер предотвращает попадание грязи, песка и других инородных элементов, что существенно продлевает жизнь и сохраняет эксплуатационные качества деталей рулевого привода. Если чехол заметно поизносился – поверхность вся в трещинах, резина отслоилась, а смазка протекает – значит, замены не избежать.

Третий способ: проверка на месте. Пусть и не получится управлять автомобилем, не сдвинув его с места, зато можно проследить за движением его колёс при повороте руля. Покрутите баранку из стороны в сторону, наблюдая за реакцией колёс. Если передаваемое усилие неравномерное, а колёса опаздывают за водительскими движениями, значит, рулевые наконечники износились и требуют ремонта.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.

Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:

• корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
• шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
• снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
• между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
• сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.

Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.

Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

1. Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
2. Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
3. Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

• первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
• как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
• увеличивается свободный ход рулевого колеса;
• преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
• на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

1. Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
2. Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
3. Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
4. Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
5. Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

Постукивало, погрюкивало.
Заменил втулки стаба (стойки стаба менялись пол года назад), но через время опять появилось неприятное побрякивание.
Когда устранял течь из рулевой рейки, то обратил внимание на износ одной из тяги и принял решение поменять тяги и наконечники одним махом!

Итак начинаем.
Ставим переднее колесо на домкрат, снимаем колесо и вот что видим:

Вытаскиваем шпильку и откручиваем наконечник от цапфы (у меня открутился и вылез без проблем, если наконечник не вылезет, то можно как следует дать молотком по уху в которое вставлен наконечник или прям в шпильку с резьбой потому как мы все равно меняем наконечник), потом откручиваем гайку на тяге

откручиваем наконечник полностью

Потом спецключом который можно купить в магазине инструментов откручиваем тягу от рейки

Осматриваем новое хозяйство.

К тяге в комплекте идет смазка, выдавливаем ее в место шарового соединения

Складываем вместе две тяги и на новой делаем отметку там где был след грязи от старой тяги, делается это для того чтоб нормально доехать до развал/схождения и чтоб машину сильно не тянуло в какую-либо сторону.

Прикручиваем тягу назад и затягиваем спецключом

Накручиваем гайку, до поставленной отметки, к ней накручиваем наконечник.

Протягиваем обе гайки.
Одеваем хомуты на пыльник.
так же делаем другую сторону.
все это без ямы, просто на домкрате.
Заняло 15 мин. сторона.
Хомуты на пыльник можно попросить сделать развальщика

После этого едим делать сход/развал.

Я попросил сделать перед -2 зад не регулируется, был -0,40

зы в целом звук ушел, но что-то всеравно подбрякивает елеслышно, походу скоро будет отчет по замене шаровых и заднего крепления переднего рычага. Ну если и это не поможет, то тогда буду думать чето с рейкой!

Сообщение отредактировал Kowex: 15 Май 2014 – 17:11

Когда рассматривать устройство рулевого управления, то самыми проблемными зонами будут рулевые тяги и наконечники. Собственно говоря, эти детали подвержены значительной выработке, которая в основном зависит от состояния используемых дорог.

Также на качественную работу рулевых тяг воздействует стиль вождения автовладельца. Например, когда довольно быстро изменять свое направление движения, то в таком случае тяги будут испытывать увеличенную нагрузку, которая непременно вызовет поломку данного механизма автомобиля. Разумеется, цена замены рулевых тяг далеко не заоблачная, однако нужно заметить, что если вы надумаете произвести такую процедуру собственноручно, то сделать это будет достаточно просто.

Как правило, во время эксплуатации не должны появляться трудности с диагностикой проблем, которые связаны с рулевым управлением. Все это элементарно объясняется тем, что автовладелец быстро понимает, когда его машина ведет себя странно на дороге. Однако можно выполнить также и диагностику автомобиля, с помощью которой возможно выявить многие симптомы неисправностей в рулевом управлении транспортного средства. К примеру, на автостоянке покрутите рулем и посмотрите, как четко на это реагируют колеса. Помимо этого, необходимо исследовать состояние пыльника. Когда на нем присутствуют какие-либо трещины или значительно большие повреждения, тогда его необходимо поменять.

Все процедуры, которые относятся к рядовому ремонту рулевой тяги, связаны с ее полной заменой. В отдельных эпизодах выполняется полная замена узла наконечника рулевой тяги. Данное обстоятельство связано с тем, что в большинстве ситуаций сам механизм тяги ломается крайне редко. Поэтому главное направление ремонтных работ обращено в сторону действий с наконечниками механизма рулевых тяг и процессу замены самих пыльников.

Когда все же необходимо поменять рулевую тягу, то, как уже упоминалось выше, это очень простая процедура. Проблемы могут появиться лишь тогда, когда нужно сберечь схождение колес в изначальном положении. Но когда все выполнять правильно, то это тоже не вызовет затруднений.

Главными инструментами при проведении такого ремонта являются: обычный съемник и накидной ключ. При этом перед началом всех ремонтных мероприятий, которые рассчитаны на замену рулевой тяги, обязательно необходимо расположить машину над смотровой ямой. Вслед за этим следует открутить все гайки, которые фиксируют наконечники. После этого, применяя съемник, следует вытянуть наконечники из петель. Затем на следующем этапе надо полностью передвинуть пыльник к наконечнику. Это нужно, чтобы можно было легко ослабить контргайку, являющуюся своеобразным соединительным звеном между рулевой рейкой и тягой. После этого снятие одной тяги завершено и можно приступать к демонтажу другой. Рекомендуем автолюбителям тщательно замерять длину старой тяги и механизм новой тяги, чтобы не понадобилось отправляться в автомастерскую с необходимостью регулировки параметров развала и схождения.

Обязательно следует также заметить, что и замена наконечника любой рулевой тяги является достаточно нетрудоемкой процедурой. Главная ваша задача состоит в том, чтобы правильно считать обороты, которые производятся при выкручивании наконечника. Это требование непременно нужно соблюдать, чтобы не появились проблемы с фиксацией схождения колес. В связи с этим, выполняя монтаж нового наконечника, необходимо прокрутить такое же количество полных оборотов, как и при демонтаже старого механизма.

В системе управления автомобиля незначительных деталей нет. Каждая из них несет ответственность на свой участок. Рулевая тяга связывает руль автомобиля с остальной системой управления. По конструкции рулевое управление бывает реечное и с червячным приводом.

К достоинствам червячной системы можно отнести возможность передачи значительного усилия и большой угол поворота. Недостаток – сложность механизма, состоящего из множества шарнирных соединений, неповоротливость и склонность к появлению люфтов. Сравнительно более дешевые, компактные и простые реечные механизмы пользуются наибольшей популярностью у производителей легкового автотранспорта. В тяжелых грузовиках реечный механизм не используется, поскольку водитель будет чувствовать каждый толчок рулевым колесом.

При повороте рулевого колеса усилие передается на поворотные кулаки посредством рулевых тяг с шарнирами, обеспечивающими способность перемещения элементов привода в различных плоскостях.

При повороте автомобиля реечный механизм обеспечивает поворот колес на неодинаковые углы. Это нужно для того, чтобы сравнять линейные скорости наружного и внутреннего колеса при одинаковых угловых скоростях. Небольшое увеличение угла поворота наружного колеса создает трапецеидальная конструкция, состоящая из тяг, шарниров и рычагов. Этот не очень сложный механизм со временем изнашивается, подвергается механическим повреждениям. Самая характерная неисправность – износ наконечника тяги, который проявляется следующим образом:

• при прямолинейном движении автомобиля снижается курсовая устойчивость;
• под капотом слышен посторонний металлический стук;
• ход рулевого колеса становится тугим и чувствуется биение руля.

Понятно, что в таком техническом состоянии эксплуатировать транспортное средство опасно и требуется срочная замена наконечника рулевой тяги. Эту процедуру можно доверить мастерам станции технического обслуживания, где ремонт будет выполнен быстро и качественно. Опытные водители, которые знают, как поменять наконечник рулевой тяги, предпочитают замену тяги выполнять самостоятельно. Но не будем забывать, что после установки новых рулевых тяг необходимо проверить и отрегулировать развал-схождение колес и визит на СТО никто не отменяет.

В первую очередь обязательно убедитесь, что неисправны именно они, а не какая-либо иная деталь механизма рулевого управления или подвески. Диагностика в гараже производится в следующем порядке:

• проверка хода рулевых наконечников на оси. Помощник вращает рулевое колесо, а водитель ладонью проверяет люфт. При его наличии производится замер. Если люфт превышает полтора миллиметра, то деталь необходимо заменить;
• проверка затяжки хомута регулировочной муфты;
• осмотр защитных чехлов на наличие повреждений.

Прежде всего, нужно купить новые наконечники. Вы можете заказать оригинальные запчасти для своего автомобиля, но значительно дешевле купить аналог от известного производителя. Покупку можно сделать в интернет-магазине по более выгодной цене.

Если затеяли ремонт, то желательно менять сразу пару наконечников, но это не обязательное условие. Просто пока еще рабочему наконечнику осталось недолго жить. Инструменты самые обыкновенные – домкрат, опоры под колеса, стандартный набор гаечных ключей и отвертка. Хорошо бы еще иметь и специальный съемник, но можно справиться и без него с помощью монтировки и молотка. По готовности можно приступить к замене детали.

• Зафиксируйте задние колеса упорами, поставьте машину на ручник.
• Передние колеса поднимите и установите на подставки.
• Если предстоит работа с левой тягой, выверните руль влево.
• Снимите фиксатор и раскрутите гайку крепления шарнира к рычагу.
• Используя съемник, извлеките из поворотного рычага палец наконечника. Если приспособления нет, то воспользуйтесь монтировкой и молотком.
• Раскрутите и снимите болты крепления тяги.
• Отсоедините тягу от механизма.
• Зафиксируйте тягу в тисках и немного отверните контрагайку.
• При выкручивании наконечника обязательно считайте количество поворотов на резьбе. В дальнейшем при сборке наконечник нудно будет завернуть таким же образом, чтобы не сильно нарушить регулировку развала-схождения.

Перед установкой новый защитный чехол нужно смазать герметиком. Успехов!

В рулевом приводе чаще всего выходит из строя шарнир наконечников рулевых тяг. Некоторые автовладельцы полагаются на ремонт рулевой тяги (в частности, на замену наконечника), однако это не очень надежный подход. Во-первых, не известно, сколько еще прослужит тяга, после выполненного ремонта, и окупится ли ремонт. Во-вторых, будут ли сохранены заводские параметры – как правило, в процессе ремонта, они меняются. В этой связи, представляется, что гораздо практичнее и надежнее – сразу сделать замену отслужившей рулевой тяги на новую деталь. И сделать это можно своими руками. Смотрите видео “Замена рулевых тяг и наконечников (на примере Chery Tiggo)” ниже.

Типичные признаки неисправности, говорящие о необходимости замены рулевой тяги, бывают следующими:

• В рулевом механизме регулярно появляются непонятные стуки, которые могут передаваться и на руль, вызывая его биение;
• Значительно увеличивается люфт рулевого колеса. Обратите внимание на то, что при наличии вертикального люфта руля, есть подозрение на поломку подшипника шаровой опоры или подшипника ступицы. Горизонтальный люфт свидетельствует о поломке рулевого наконечника;
• Повороты руля стали затруднительны;
• Управлять автомобилем становится некомфортно, так как он начинает самопроизвольно отклоняться от прямолинейного движения.

Любой из этих симптомов говорит о необходимости скорейшего обследования и дальнейшего ремонта рулевого управления.

Видео: Как определить стук в рулевой тяге

Если видео не показывает, обновите страницу или ” style=”color:#CC3333″>нажмите здесь

При визуальной диагностике, нужно обратить внимание на следующие нюансы:

1. Рулевые наконечники не должны сдвигаться вдоль оси, более чем на полтора миллиметра. Эта проверка выполняется с помощником, который аккуратно вращает руль, а водитель просто на ощупь, приложив руку к шаровым наконечникам, фиксирует наличие или отсутствие люфта;
2. Хомут на регулировочной муфте, идущей к боковой тяге, должен быть максимально туго затянут.
3. Все защитные чехлы шарового шарнира не должны иметь каких-либо повреждений.

Тягу следует покупать вместе с наконечниками, так как это во всех смыслах целесообразно. Для выполнения всех работ, понадобится следующий инструментарий:

• Устойчивый домкрат и пару «козел», которые будут обеспечивать полную безопасность работы;
• Приспособление для съёма рулевых тяг (вместо него, также часто используют молоток или монтировку);
• Плоскогубцы или пассатижи;
• Стандартный набор гаечных ключей;
• Отвёртка;
• Пропиточная масляная жидкость (например, WD-40).

Этапы замены рулевой тяги

1. Поднимаем машину на домкрате, устанавливаем, фиксирующие автомобиль «козла», и демонтируем его переднее колесо;
2. Далее нужно расшплинтовать гайку пальца, после чего открутить её;
3. Монтируем съёмник, максимально подтягивая его гайку, после этого нужно нанести короткий и резкий удар молотком по ушку, располагающемуся на поворотном рычаге. Бывает, что палец, с первого раза, не соскакивает, тогда данную манипуляцию повторяют;
4. Если резьба на рулевом наконечники заржавела, то её нужно обработать «вэдэшкой», дать немного отстояться, после чего открутить;
5. Снимаем пыльник, после чего откручиваем и саму тягу, снимая её с рулевой рейки;
6. Монтаж новой тяги не начинают, пока не приложат её к старому агрегату, и не сделают специальную отметку на ней, строго соответствующую прежнему следу. Таким образом делается минимально необходимая регулировка развала-схождения, которая позволит доехать до ближайшего автосервиса, чтобы там уже развал – схождение отрегулировали капитально.

Процесс монтажа новой тяги выполняют в порядке, обратном описываемым выше этапам (однако там, где ранее применялся молоток, его применять уже не следует). К тому же, все соединения, имеющие резьбу, желательно обработать тем же литолом, что позволит, при любом дальнейшем ремонте, избежать проблем в процессе разборки. Также следует смазать и шаровой шарнир.

Да, и ещё раз напомним: выполнив замену рулевой тяги, не забудьте самостоятельно или в автосервисе отрегулировать развал-схождение, так как колёсные углы, после такого ремонта, в любом случае, сбились.

Видео: Замена рулевых тяг и наконечников (на примере Chery Tiggo)

Если видео не показывает, обновите страницу или ” style=”color:#CC3333″>нажмите здесь

Оцените статью: