Ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками

Самое подробное описание: ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.

Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.

1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.

Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.

Что же мешает регулировке непосредственно на автомобиле, ведь у 08-го семейства данная операция выполняется без её снятия и регулировочный резьбовой болт доступен в моторном отсеке? У Оки рейка расположена в картере на подрамнике, и этот картер закрывает регулировочный болт.

Видео (кликните для воспроизведения).

Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее – вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом – не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой – это средство тушения, если что-то загорелось =)

Изображение - Ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.k-power.ru%2F1-K-POWER%2FPublications-K-POWER-Technologies%2FPublications-Oka-REIKA-REG-BezSnyatiya%2F022m

Изображение - Ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.k-power.ru%2F1-K-POWER%2FPublications-K-POWER-Technologies%2FPublications-Oka-REIKA-REG-BezSnyatiya%2F023m

После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.

Статья написана: 6 марта 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

5. . отсоедините провод “массы” от картера рулевого механизма.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

Статья вcё ещё в стадии разработки.

Внимание! Хочу заметить, что изложенная здесь информация не является руководством по ремонту автомобилей. Эта информация представляет собой только ответ на вопрос: “Как я это делал?”. Автор материала не несёт ответвственности за любые последствия, возникшие в результате действий, совершённых лицами, руководствуюшимися изложенным материалом. Ещё раз напоминаю, что ремонт автомобиля потенциально опасен для здоровья и жизни человека. Поэтому при ремонте автомобиля необходимо соблюдать технику безопасности, пользоваться исправным инструментом руководствоваться официальными изданиями по ремонту. Или же необходимо обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

NEW! Заснял я таки сборку рулевой рейки! Дивиться этим приглашаю по адресу [http://www.pitersky.spb.ru/rul-oka/]. Выложено 01 ноября 2004 года.

Изображение - Ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.pitersky.spb.ru%2Frul-oka%2FIMG_2068

Необходимость ремонта рулевой рейки возникла тогда, когда после регулировки углов передней подвески порвались защитные чехлы-пыльники. Порвались они в результате того, что молодой мастер, регулирующий схождение, крутил тяги вместе с пыльниками и порвал их. К тому же ощущался небольшой люфт во внутренних шарнирах рулевых тяг.

Разбирать всю рейку не пришлось. Дело в том, что за люфт узла “шестерня-рейка” я принял немного разболтавшееся соединение кардана рулевой колонки и шлицевого конца шестерни рейки. Просто ослаб болт. Так что его надо время от времени контролировать. Зазор в рейке был в норме и я не стал лишний раз его тормошить. Кстати, надо отметить, что конструкция рулевого управления типа “шестерня-рейка” относительно надёжна. На моём первом а/м АЗЛК 2141 рейка отходила 160 000 км (8 лет) и не разу не разбиралась, не регулировалась и не смазывалась. Конечно – это не есть хорошо, но всё-же.

Читайте так же:  Ремонт телевизора rainford своими руками

Установка. Как правило – установка (тщательная) идёт дольше чем демонтаж. На съём ушел час, на переборку и смазку шарниров – два, и на установку рейки – тоже два часа. Я накрутил на тяги контрагайки. Наконечники вместе с рычагами кулака пришлось снять, так как вкручивать тягу в наконечник на месте маленьким ключиком на 10 не получилось – слишком туго был затянут шарнир – а отсоединять палец шарового шарнира от рычага по моему было дольше. Накрутил на тяги снятые наконечники (вместе с рычагами). Рейку аккуратно просунул на место. Закрепил тяги кулака, прикрепил рейку к поперечному кронштейну и закрутил на место подрамник, следя за тем, чтобы шлицевой хвостик шестерни правильно вошел в дырку пыльника в полу. Самое трудное для меня было правильно поставить руль. Чтобы спица руля была горизонтальна и при этом совпадали метки среднего положения рейки. Полтора года назад, в первый раз, мне как-то удалось это сделать одному. При этом надо было не повредить проводку и следить, не разъединились ли какие-либо разъёмы. Рулевую колонку при этом я умудрился не снимать.

Видео (кликните для воспроизведения).

Полсе двухдневной обкатки рулевой рейки я поправил углы подвески. На этот раз сам. 🙂

Как выяснилось – занятие полезное и не столь хлопотливое.

Двигатель в Оке крепиться в трёх точках. Для меня первая – это в месте расположения генератора, спереди. Вторая – в хвостовике коробки передач. Третья – в месте расположения масляного фильтра. Утроены они довольно просто. Двигатель крепиться к подрамнику. На двигателе имеются резьбовые отверстия для крепления кронштейнов. В кронштейны запрессованы резинометаллические упругие элементы напоминающие сайлент-блоки. В упругий элемент запрессована втулка, с помощью которой осуществляется крепление посредством одного длинного болта к кронштейнам, приваренным на подрамник.

Первые две опоры (передняя, что под генератором и за одно выполняет функции его крепления и вторая, что на коробке передач) я менял на земле.

Для замены опоры хвостовика коробки передач мне понадобилось лишь приподнять коробку передач вверх (например, домкратом), отвернуть гайки крепления опоры (кронштейна с подушкой в сборе), отвернуть гайку болта крепления опоры к подрамнику и спокойно снять её, а новую надеть, после чего поставить крепёж и затянуть гайки.

Для замены передней опоры пришлось снять декор передка (решётка радиатора) и бампер, а так же и сам генератор. Дело просто пошло в таком случае быстрее и руки с инструментом прикладывались под правильным углом. Но пришлось немного покорячиться с подъёмом силового агрегата, чтобы достать до болта крепления опоры к двигателю. А в целом – проблема решаема. (однако без использования набора головок ничего бы не получилось. )

Заднюю опору хорошо бы менять на яме. но по воле судьбы её пришлось менять на полу (тёплый бокс – это здорово!). Хотя и с пола всё отвернулось. Головками тут уже подлезть почти невозможно (почти). Но всё хорошо отворачивается и накидными ключами. Однако пришлось снять масляный фильтр. Он мешал вынуть опору. Опору вынимал на верх, тащил её из капота. А откручивал весь её крепёж (два болта крепления к двигателю и один к подрамнику) снизу.

Если проанализировать затраченное время на замену опор, то то пары – тройки часов размеренного доброго труда это стоит.

Установите рулевое колесо в положение движения автомобиля по прямой.

При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.

Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, поэтому работу рекомендуется делать в специализированной мастерской.

1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).

4. Отверните болт крепления и.

5. . отсоедините провод “массы” от картера рулевого механизма.

6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.

7. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.

8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.

9. Выньте болты крепления кронштейна.

10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.

11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.

12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.

13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.

14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.

15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.

16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.

17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.

18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

Читайте так же:  Ремонт пускового реле холодильника норд своими руками

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

PPS Инструментальный контроль рейка прошла 🙂 На ТО с помощью Измерительного Инструмента “Милицейский Ботинок” было установлено, что люфтов в рейке нет

Откройте интернет магазин уже сегодня! 2x2CMS

Порядок регулировки клапанов оки

Порядок регулировки клапанов оки такой. В начале выставляем коленвал и распредвал по меткам, затем регулируем зазор в первом клапане, проворачиваем коленвал на 90 градусов выставляем во втором, опять проворачиваем на 90 градусов регулируем в четвертом, еще раз проворачиваем, и регулируем третий . Зазоры в выпусных должны быть 0,35 в пускных0,25 мм.

При замене топливного насоса ваз 2107-2199 нужно обратить внимание на выступание толкателя из теплоизолирующей проставки. Это расстояние должно составлять 0.8-1.3 мм. Если этого не будет то , при большом выходе толкателя будет создаваться избыточное давление топлива, при меньшем, при нагрузке будет не хватать топлива.

Стрелки приборов внезапно замерли в пути. Что делать если не работает спидометр, не показывает температуру, топлива непонятно сколько. Что делать? Смотреть предохранители какие указаны в руководстве по эксплуатации. Но не тут то было. Всё цело. А во всём виноват предохранитель номер 6, отвечающий за переноску. Так было задумано заводом изготовителем.

Работа по извлечению рулевой рейки производится «над ямой». По времени весь процесс, вместе со всеми предварительными действиями, составляет чуть больше 40 минут.

Отвернуть пару болтов, прикрепляющих рычаг к кулаку, и снять рейку с этим рулевым рычагом легко, но ещё проще снять все это дело и вовсе не трогая наконечные шарниры. Последний вариант мы и опишем.

Изначально снимается одно из передних колес для того, чтобы полностью извлечь рейку. Ключом на 19 далее опускаются контргайки, после чего из наконечников ключом на 10 выкручиваются тяги. Только после этого уже можно, находясь в салоне, ослабить крепление хомута, отвечающего за вал рулевого управления, по направлению к шестеренке ремонтируемой рейки.

Далее болты, на которые подрамник прикреплен к кузову, осторожно откручиваются. Чтобы ваш подрамник опустился до нужного уровня, а именно – висел на КПП-рычагах, следует производить с салона соответствующие действия с ломиком, чтобы освободить хвостовик рейки.

Теперь вам представилась возможность высвободить рейку сбоку. Отсоедините рулевую рейку от кронштейна с помощью тринадцатимиллиметрового торцевого ключа. Стремянки следует протолкнуть в верхнюю сторону, окончание шестеренки данной рейки изымается из гофры, а сама рейка вынимается туда, где отсутствует колесо.

Для дальнейших действий вам потребуются восьмигранные торцевые ключи. Снимите пыльник. От опорной гайки обнаруженного вами шарнира следует открутить контргайку, опора же вместе с тягой так же откручивается от рулевой, пружина упора вместе с самим упором снимается и, наконец, изымается контргайка. Смазав все это дело, можно и закрутить обратно.

На торцы рейки прикручиваются контргайки, в находящиеся рядом отверстия вставляются пружины, следом – упоры из металлокерамики, после опорную гайку одеваем на тягу. Чтобы опора закрутилась до конца, тягу стоит раскачивать в разные стороны, закручивая опору с ней на торец рейки.

Читайте так же:  Ремонт фары солярис своими руками

Кулачные рычаги следует извлечь, чтобы не мешали при сборке. Установите тягу на прежнее место. Рулевую рейку вставьте обратно так, как и была и не пренебрегайте аккуратностью в этом нелегком деле. Проследите за тем, чтобы каждый элемент вошел на свое место правильно.

Самое сложное – это установка руля в правильное положение. Здесь важно ничего не повредить.

Фотоотчет по сборке-разборке рулевой рейки автомобиля Ока:

Изображение - Ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fwpid-tmp-a94c44d5-b89d-4537-ab76-d7f01d4e2f57

Изображение - Ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fwpid-tmp-a94c44d5-b89d-4537-ab76-d7f01d4e2f57

Перед тем, как разобрать рулевую рейку автомобиля Ока следует ее снять с автомобиля. Работы по снятию выполняются на эстакаде или подъемнике. Процесс не сложный, поэтому на всё уйдет по времени менее одного часа, включая подготовительные работы. Рейку можно снимать двумя способами: вместе с рулевым рычагом кулака, либо вообще без наконечников.

Разборка-сборка рулевой рейки часто не стоит производить полностью. Порой достаточно произвести некоторые операции. Например, убрать зазоры в шарнирах и произвести смазку. Разборка регулировка осуществляется с помощью специальных торцевых ключей с восьмигранной головкой. Вполне подойдет набор ключей от ВАЗ 2108. Сняв гофр, можно увидеть сам шарнир, устройство которого подробно описано в руководстве по ремонту. Устройство достаточно простое. Для разборки контргайка откручивается от гайки-опоры, затем откручивается опора от рейки вместе с тягой. Вынимается упор вместе с пружиной и снимается контргайка. Сборка проводится в следующей последовательности: на торцы рейки накручиваются контргайки, в отверстия на торцах рейки устанавливаются пружины, а за ними — упоры из металлокерамики. Гайка-опора надевается на тягу. Предварительно стоит хорошо смазать все детали. Далее опора с тягой закручивается на торец рейки. При этом иногда следует покачивать тягу в разные стороны, иначе она может не закрутиться до конца.

Стоит отметить, что рулевое управление типа «шестерня-рейка», которое устанавливается в автомобиле Ока, достаточно надежно, если его вовремя регулировать. В таких случаях полная разборка не потребуется. Однако, если рулевой механизм выйдет из строя, то намного проще купить новую рулевую рейку, чем полностью разбирать старую и пытаться ее восстановить. Без должного обслуживания до поломки, ее ремонт, скорее всего не позволит долго ее эксплуатировать, и замена будет неизбежна.

Изображение - Ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtozam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fwpid-tmp-7572d25c-1120-48e2-a285-830ab70f9d376

Ремонтная мастерская «Авто-Рейка» выполняет замену рулевых реек ВАЗ (Лада) 1111 Ока. Прайс на него основывается из ряда работ.

ВАЗ (Лада) пользуется достаточно большой популярностью в нашем городе. Во всех авто, рейка руля имеет особенность деформироваться. В связи с этим, должен происходить безотлагательный ремонт, в противном случае осложнение распространится на ходовку.

Звоните — специалисты сервиса вылечат Вашего стального коня.

Дополнительно: машина на ходу! о хорошем. . . замена рулевой рейки, наконечники рулевые, не плохая резина липучка, подогрев 220в, музыка, о плохом. . . залил промывку в бак и затупила маленько то есть чих пых и дымит. . . а так заводится едет. . . па кузову не большие не дачеты на фото видно. . не большой торг на пива. .за наличку хороший торг..

Статья вcё ещё в стадии разработки.

Внимание! Хочу заметить, что изложенная здесь информация не является руководством по ремонту автомобилей. Эта информация представляет собой только ответ на вопрос: “Как я это делал?”. Автор материала не несёт ответвственности за любые последствия, возникшие в результате действий, совершённых лицами, руководствуюшимися изложенным материалом. Ещё раз напоминаю, что ремонт автомобиля потенциально опасен для здоровья и жизни человека. Поэтому при ремонте автомобиля необходимо соблюдать технику безопасности, пользоваться исправным инструментом руководствоваться официальными изданиями по ремонту. Или же необходимо обращаться на специализированные станции технического обслуживания.

NEW! Заснял я таки сборку рулевой рейки! Дивиться этим приглашаю по адресу [http://www.pitersky.spb.ru/rul-oka/]. Выложено 01 ноября 2004 года.

Изображение - Ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.pitersky.spb.ru%2Frul-oka%2FIMG_2068

Необходимость ремонта рулевой рейки возникла тогда, когда после регулировки углов передней подвески порвались защитные чехлы-пыльники. Порвались они в результате того, что молодой мастер, регулирующий схождение, крутил тяги вместе с пыльниками и порвал их. К тому же ощущался небольшой люфт во внутренних шарнирах рулевых тяг.

Разбирать всю рейку не пришлось. Дело в том, что за люфт узла “шестерня-рейка” я принял немного разболтавшееся соединение кардана рулевой колонки и шлицевого конца шестерни рейки. Просто ослаб болт. Так что его надо время от времени контролировать. Зазор в рейке был в норме и я не стал лишний раз его тормошить. Кстати, надо отметить, что конструкция рулевого управления типа “шестерня-рейка” относительно надёжна. На моём первом а/м АЗЛК 2141 рейка отходила 160 000 км (8 лет) и не разу не разбиралась, не регулировалась и не смазывалась. Конечно – это не есть хорошо, но всё-же.

Установка. Как правило – установка (тщательная) идёт дольше чем демонтаж. На съём ушел час, на переборку и смазку шарниров – два, и на установку рейки – тоже два часа. Я накрутил на тяги контрагайки. Наконечники вместе с рычагами кулака пришлось снять, так как вкручивать тягу в наконечник на месте маленьким ключиком на 10 не получилось – слишком туго был затянут шарнир – а отсоединять палец шарового шарнира от рычага по моему было дольше. Накрутил на тяги снятые наконечники (вместе с рычагами). Рейку аккуратно просунул на место. Закрепил тяги кулака, прикрепил рейку к поперечному кронштейну и закрутил на место подрамник, следя за тем, чтобы шлицевой хвостик шестерни правильно вошел в дырку пыльника в полу. Самое трудное для меня было правильно поставить руль. Чтобы спица руля была горизонтальна и при этом совпадали метки среднего положения рейки. Полтора года назад, в первый раз, мне как-то удалось это сделать одному. При этом надо было не повредить проводку и следить, не разъединились ли какие-либо разъёмы. Рулевую колонку при этом я умудрился не снимать.

Читайте так же:  Отделка и ремонт балкона своими руками

Полсе двухдневной обкатки рулевой рейки я поправил углы подвески. На этот раз сам. 🙂

Как выяснилось – занятие полезное и не столь хлопотливое.

Двигатель в Оке крепиться в трёх точках. Для меня первая – это в месте расположения генератора, спереди. Вторая – в хвостовике коробки передач. Третья – в месте расположения масляного фильтра. Утроены они довольно просто. Двигатель крепиться к подрамнику. На двигателе имеются резьбовые отверстия для крепления кронштейнов. В кронштейны запрессованы резинометаллические упругие элементы напоминающие сайлент-блоки. В упругий элемент запрессована втулка, с помощью которой осуществляется крепление посредством одного длинного болта к кронштейнам, приваренным на подрамник.

Первые две опоры (передняя, что под генератором и за одно выполняет функции его крепления и вторая, что на коробке передач) я менял на земле.

Для замены опоры хвостовика коробки передач мне понадобилось лишь приподнять коробку передач вверх (например, домкратом), отвернуть гайки крепления опоры (кронштейна с подушкой в сборе), отвернуть гайку болта крепления опоры к подрамнику и спокойно снять её, а новую надеть, после чего поставить крепёж и затянуть гайки.

Для замены передней опоры пришлось снять декор передка (решётка радиатора) и бампер, а так же и сам генератор. Дело просто пошло в таком случае быстрее и руки с инструментом прикладывались под правильным углом. Но пришлось немного покорячиться с подъёмом силового агрегата, чтобы достать до болта крепления опоры к двигателю. А в целом – проблема решаема. (однако без использования набора головок ничего бы не получилось. )

Заднюю опору хорошо бы менять на яме. но по воле судьбы её пришлось менять на полу (тёплый бокс – это здорово!). Хотя и с пола всё отвернулось. Головками тут уже подлезть почти невозможно (почти). Но всё хорошо отворачивается и накидными ключами. Однако пришлось снять масляный фильтр. Он мешал вынуть опору. Опору вынимал на верх, тащил её из капота. А откручивал весь её крепёж (два болта крепления к двигателю и один к подрамнику) снизу.

Если проанализировать затраченное время на замену опор, то то пары – тройки часов размеренного доброго труда это стоит.

  1. Снимаем рулевой механизм (см. Снятие и регулировка рулевого механизма»).
  2. Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.
  3. Снимаем скобу и резиновую втулку опоры рулевого механизма
  4. Аналогично снимаем детали другой опоры
  5. Срезаем малый и большой хомуты (они одноразовые) крепления защитного чехла левой рулевой тяги
  6. Сдвигаем защитный чехол и снимаем его
  7. Ключом «на 27» отворачиваем шаровую опору, удерживая трубным ключом контргайку шаровой опоры
  8. Также контргайку можно удерживать, зажав в тиски
  9. Снимаем внутренний наконечник рулевой тяги с шаровой опорой и упор тяги.
  10. Извлекаем пружину упора
  11. Трубным ключом отворачиваем контргайку шаровой опоры
  12. Снимаем контргайку.
  13. Аналогично снимаем правый внутренний наконечник тяги и отворачиваем контргайку шаровой опоры.
  14. Восьмигранным ключом «на 17» отворачиваем гайку упора
  15. Снимаем гайку упора и пружину.
  16. Поддеваем отвёрткой и снимаем стопорное кольцо
  17. Ударив картером рулевого механизма по деревянному бруску,,выбиваем упор рейки из гнезда
  18. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо
  19. Поддеваем отверткой пыльник шестерни и снимаем его.
  20. Снимаем стопорную шайбу.
  21. Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни применяем специальный ключ с восьмигранной головкой “на 24” (диаметр отверстия под вал шестерни – не менее 18.5 мм).
  22. Отворачиваем гайку крепления подшипника шестерни
  23. Снимаем ее с вала и извлекаем из проточки уплотнительное резиновое кольцо.
  24. Вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником.
  25. Снимаем уплотнительное кольцо.
  26. Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.
  27. Съемником снимаем подшипник с приводной шестерни.
  28. Учитывая, что подшипник снимают только для замены допустимо выбить приводную шестерню через выколотку из мягкого металла в тисках.
  29. Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.
  30. Поддев отвертками втулку рейки вынимаем её
  31. Роликовый подшипник можно вынуть двумя отвертками.
  32. Вынимаем подшипник.
  33. Если отвертками вынуть подшипник не удается в стенке картера рулевого механизма просверливаем отверстия напротив обоймы подшипника и выбиваем его.
  34. Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заделать “холодной сваркой”.

Промываем и осматриваем детали рулевого механизма – поврежденные заменяем. Шариковый подшипник должен вращаться без заеданий. У защитных чехлов и колпачков должны отсутствовать трещины и разрывы. Шаровые сферы внутреннего наконечника, сферы шаровой опоры и упоры тяги не должны иметь следов износа и повреждений.

При сборке роликовый подшипник запрессовываем выколоткой из мягкого металла.

Выступы втулки рейки совмещаем со впадинами картера рулевого механизма и запрессовываем втулку через подходящий отрезок трубы.

Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1. собираем узел в обратной последовательности.

Затянув шаровые опоры настолько, чтобы внутренние наконечники могли качаться (при отсутствии зазоров), закерниваем поясок контргайки в паз шаровой опоры и в паз рейки.

Устанавливаем на место защитный чехол.

Чехол на внутреннем наконечнике тяги должен располагаться в 195 мм от торца резьбового конца наконечника.

Устанавливаем хомут и слегка подтягиваем его.

Окончательно хомут будет затянут после регулировки схождения колес.

Рулевое управление:
1 – палец шарового шарнира; 2 – наружный наконечник рулевой тяги; 3 – контргайка; 4 – внутренний наконечник рулевой тяги; 5 – защитный чехол; 6 – опора рулевого механизма; 7 – картер рулевого механизма; 8 – хомут крепления рулевого механизма; 9 – втулка рейки; 10 – хомут чехла; 11 – шаровая опора; 12 – контргайка; 13 – рейка; 14 – стопорное кольцо гайки; 15 – гайка упора; 16 – уплотнительное кольцо упора; 17 – пружина; 18 – упор рейки; 19 – роликовый подшипник; 20 – приводная шестерня; 21 – шариковый подшипник; 22 – стопорное кольцо; 23 – защитная шайба; 24 – гайка крепления подшипника; 25 – пыльник; 26 – уплотнительное кольцо; 27 – пружина упора; 28 – упор тяги; 29 – уплотнитель вала; 30 – промежуточный карданный вал; 31 – верхний облицовочный кожух; 32 – кронштейн крепления вала рулевой колонки; 33 – подшипники рулевой колонки; 34 – рулевое колесо; 35 – подрулевые переключатели; 36 – нижний облицовочный кожух; 37 – вал рулевой колонки; 38 – труба рулевой колонки.

Читайте так же:  Ремонт квартиры своими руками панели

&nbsp Рулевое управление – травмобезо-пасное (рулевой вал с двумя карданными шарнирами) с механизмом типа “шестерня – рейка”.

&nbsp Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами прикреплен в моторном отсеке через резиновые подушки и хомуты к опоре, а та, в свою очередь, к подрамнику.

&nbsp Картер рулевого механизма – литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная косозубая шестерня, находящаяся в постоянном зацеплении с рейкой. Передний подшипник (на торце приводной шестерни) – роликовый, задний (ближе к рулевому валу) – шариковый. От осевого перемещения вал зафиксирован через шариковый подшипник: его внутренняя обойма удерживается на валу стопорным кольцом, а наружная прижимается к торцу гнезда подшипника в картере рулевого механизма гайкой на валу приводной шестерни. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал приводной шестерни.

&nbsp Правая (цилиндрическая) часть рейки опирается на пластмассовую втулку в корпусе рулевого механизма, а зубчатая ее часть поджимается к приводной шестерне пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник “на 17”) со стопорным кольцом, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей и допусков на их изготовление между гайкой и упором рейки при сборке выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации 0,2 мм), после чего накернивают (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера. Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 6,1-17,3 кгс-см (0,06-0,17 кгс-м) при скорости вращения 30 мин-1.

&nbsp Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.

&nbsp На концах рейки установлены внутренние шарниры рулевых наконечников, состоящие из шаровой опоры и контргайки, навернутых на резьбовой конец рейки, упора тяги с пружиной и шаровой головки внутреннего наконечника. С внутренней стороны шаровая головка поджата подпружиненным ме-таллокерамическим упором. Шаровая опора фиксируется на резьбовом конце рейки контргайкой, которую, в свою очередь, стопорят, вдавливая ее пояски в канавки рейки и опоры. От попадания пыли и грязи картер рулевого механизма закрыт двумя резиновыми гофрированными чехлами, через которые пропущены внутренние рулевые тяги.

&nbsp На резьбовых концах внутренних рулевых наконечников навернуты наружные наконечники рулевых тяг – также с шаровым пальцем и подпружиненным вкладышем. Своими конусными поверхностями пальцы входят в соответствующие отверстия поворотного рычага.

&nbsp Поворачивая внутреннюю тягу относительно наружной (вворачивая или выворачивая), регулируют схождение колес (см. “Передняя подвеска”). При вращении внутренней тяги необходимо следить, чтобы защитный чехол не перекрутился и не порвался. Для этого следует ослабить хомут. После регулировки соединение фиксируют контргайкой.

&nbsp Вал рулевого управления – составной, трехзвенный (нижнее звено – короткий шлицевой наконечник, надеваемый на приводную шестерню рулевого механизма), с двумя карданными шарнирами. Верхняя (трубчатая) часть вала опирается на два шариковых радиальных подшипника, установленных в трубе кронштейна. На конусных шлицах верхнего конца вала закреплено гайкой рулевое колесо.

Снимите рулевой механизм (см. подраздел 6.5.).

Увеличение свободного хода рулевого колеса возможно из-за износа деталей шаровой опоры рулевой тяги.

Обязательно замените рваный защитный чехол рулевой тяги. Иначе попавшие в рулевой механизм грязь и вода быстро выведут его из строя. Заменить чехол можно не снимая рулевой механизм с автомобиля.

1. Ослабьте затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги.

2. Отверните наконечник рулевой тяги, считая число оборотов. Это поможет при установке наконечника приблизительно сохранить схождение колес.

3. Отверните контргайку наконечника рулевой тяги.

4. Снимите хомуты с внутреннего и.

5. . наружного посадочных ободков защитного чехла.

6. Аккуратно поддев отверткой, снимите внутренний ободок чехла с картера рулевого механизма.

7. Снимите защитный чехол с тяги.

8. Раскерните буртик контргайки шаровой опоры.

9. . вставив для упора ключ между контргайкой и торцом картера.

10. Ослабьте затяжку контрагайки и.

11.. свинтите шаровую опору с рейки рулевого механизма (отсоединив тем самым тягу).

12. Снимите шаровую опору с тяги.

13. Выньте из отверстия в рейке упор тяги и.

15. Очистите от грязи и старой смазки отверстие в рейке, а также все снятые детали.

16. Замените детали при износе или повреждении сферических поверхностей рулевой тяги.

19. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.

20. Вложите 10 г консистентной смазки (завод-изготовитель рекомендует ШРУС-4) в шаровую опору и отверстие в рейке.

21. Установите в отверстие рейки пружину и упор тяги (сферической частью наружу).

22. Установите шаровую опору на тягу и заверните так, чтобы отсутствовал люфт, но при этом тяга свободно поворачивалась в опоре.

23. Удерживая опору от проворачивания, затяните контргайку.

Изображение - Ремонт рулевой рейки ваз ока своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here