Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками

Самое подробное описание: ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Если в процессе езды вы постоянно ощущаете стуки, необходимо провести диагностику системы управления. Для самостоятельного ремонта рулевой рейки Ford Mondeo просмотрите видео, в котором можно узнать о шагах по ремонту реек на Мондео IV поколения.

Первым признаком плохого состояния узла является стук в рейке Mondeo 4, который ощущается при езде как по щебенке, так и по асфальтированной дороге с неглубокими трещинками. Когда ремень ГУРа слетает, из рулевого механизма выдавливает сальник.

Для диагностики надо полностью вывесить передние колеса и снять их. Ни в коем случае не поворачивайте руль в стороны — порвется шлейф, ведущий к подушке безопасности.

Затем можно начать снятие рулевой рейки своими руками с последующего ее ремонта.

  • Снимите рулевой наконечник и открутите болт, фиксирующий вал.
  • На рейке ослабьте два болта.
  • Далее избавьтесь от подрамника и открутите болт на 18, который фиксирует реечку.

В процессе можно снять дополнительные трубки. Сломанный механизм вытягивается через сторону пассажира.

Видео (кликните для воспроизведения).

При ремонте рулевой рейки на Ford Mondeo 4 вам понадобятся тиски, чтобы можно было снять рулевые тяги. Здесь есть пластиковая гайка — для ее раскручивания придется изготовить специальный ключ либо приобрести его на рынке.

Открутив прижимную гайку, запомните положение, в котором она находится. Избавьтесь от резинового сальника в верхней части. Для его замены заранее купите ремкомплект.

Снять рейку можно с помощью специального ключа. Он есть в магазинах, но для экономии можно изготовить самостоятельно из куска трубы.

На видео показан ремонт рейки Мондео 4. Для остальных поколений процедура отличается незначительно. Разница может заключаться в форме шляпок прижимных гаек и прочих деталей, предназначенных для фиксации детали к транспортному средству.

Известно, что рулевая рейка ФМ стоит немало денег. Стоит ли по выходу её из строя приобретать новую или б.у или же можно починить старую? На форуме было много сообщений об успешном её ремонте, и я подумал, что неплохо бы собрать эту инфу в кучу. Номера сальников взяты из переписки MT и Maxim, ну а ремонтировал, как обычно, сам.

Диагноз простой: течь. Если течёт из-под штуцеров нагнетания/обратки из-за сорванной резьбы на корпусе рейки – случай клинический – решайте сами. А вот при течи из других мест можно попробовать починить. Почему попробовать? Потому что если жижа ГУР давно не менялась, то в системе возможно появление воды, и полированная поверхность штока (вала) рейки ржавеет. В этом случае даже новые сальники вряд ли будут держать.
Итак, меняем сальники рулевой рейки ФМ1 (имхо у ФМ2 отличий нет)

К сожалению в хайнесе не предусмотрен ремонт рулевой рейки, По-этому нет никаких данных по моментам затяжки реечных болтов/гаек.
Рулевые тяги к рейке – нет данных
Болты крепления рулевой рейки к подрамнику – 137Нм
Штуцеры нагнетания/обратки – 31Нм
Гайки концевиков рулевых тяг – 41Нм
Болт зажима упругой муфты к валу шестерни – 28Нм
Болт зажима рулевого вала к упругой муфте – 24Нм
Колёсные гайки – 85 Нм
Болты кронштейна воздухана к опоре двигателя – не нашёл 🙁
Болт и гайки впускного резонатора – 4 Нм

Хотелось бы отметить вот что. График сервисного обслуживания не предусматривает замену жидкости ГУР. Имхо это неправильно и жидкость гур нужно менять с той же периодичностью, что и жидкость в АКПП – т.е. через 45000 км (ну может чуть реже: раз в 60 тык). Также выскажу осторожное предположение, что разговоры о “стучащей рейке” не более чем вымысел – по большому счёту там нечему стучать (я имею в виду рейку-оригинал и качественные материалы). Всё глубокое ИМХО.

Типичные неисправности рулевой рейки Форд Мондео-4, S-MAX, ЭС-МАКС, Галакси-2:

Рулевые рейки производятся фирмой Ford. Номера реек:

Рулевая рейка Мондео-4 CA2 (’07-) 1459747, 1462955, 1504781, 1514144, 1572577, 1749757, 1749762, 1749778, 1758591, 1789455, 1789460, 1789462, 1789466, 36000348

Рулевая рейка S-MAX (CA1) (’06-) 1488744, 1488745, 1488746, 1572552, 1749765, 1789438, 6G913A500CM

Рулевая рейка Галакси-2 (CA1) (06-) 1488744, 1488745, 1488746, 1572552, 1749765, 1789438, 6G913A500CM

Рулевые рейки Мондео-4 отличаются от рулевых реек S-MAX и Галакси-2 только длиной “пера” (насадка на первичный вал) и средним положением. Если знать как – перо переставляется (стучать нельзя!).

Еще есть отличия в величине хода вал-рейки, который может быть ограничен проставками (колечками) перед установкой тяг. Их можно поставить/снять открутив тяги.

Рулевые рейки Галакси-2, Мондео-4 и S-MAX представляют собой очень прогрессивную разработку фирмы Форд. В ней воплощены новейшие технологии. Например, оригинальная методика приварки стальных трубок к стальному картеру. Картер рейки весь стальной – это гарантирует отсутствие таких неисправностей, преследующих фордовские рейки все предыдущее время, как износ картера распределителя и износ картера цилиндра. Кроме того стальные картера дешевле алюминиевых.

Перепускная воздушная трубка между пыльниками теперь тоже приварена намертво к картеру и не может просто так соскочить, как бывало ранее. Качество металла хорошее, зубья твердые, обработка чистая.

Так почему же эти рейки так часто выходят из строя на постгарантийных машинах? Как будто по мановению волшебной палочки сразу после окончания гарантийного периода “карета превращается в тыкву”.

О секретах фирмы Форд можно говорить часами. Талант заключается не только в том, чтобы создать автомобиль, но и в том, чтобы в одночасье он исчез. Такова политика компании и с этим ничего не сделаешь. Если Форд сделает надёжный автомобиль, то их перестанут покупать. Поэтому каждый уважающий себя современный автопроизводитель внедряет в конструкцию авто мину замедленного действия, которая должна сработать ровно по часам. Вот с такими “минами” мы и имеем дело.

Читайте так же:  Хотпоинт аристон посудомоечная машина ремонт своими руками

Первое слабое место – быстроизнашивающаяся втулка

С виду все хорошо – втулка трется по вал-рейке через тефлоновую вкладку, которая имеет достаточно большую площадь и изначально установлена плотно. Сама алюминиевая втулка имеет самоцентрирующуюся конструкцию. Она вставляется в стальной картер рейки легко, запирается пружинным кольцом, а в процессе эксплуатации ее намертво прихватывает, она не шевелиться, не стучит.

Однако, МАТЕРИАЛ ВКЛАДКИ РЫХЛЫЙ И НЕ ТАКОЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ как хотелось бы.

К примеру у Тойоты тефлоновые вкладки не изнашиваются и за 200 тыс. км. Допускают высокие температуры, химически агрессивные жидкости (синтетические масла), ударные нагрузки.

Видео (кликните для воспроизведения).

Первое, что делает компания Гидролаб при ремонте рулевых реек Мондео-4, Гэлакси-2 и S-MAX – приводит в порядок внешнюю втулку вал-рейки. Как это делается читайте здесь.

Второе (и главное) слабое место – самовыскакивающая заглушка сухаря

Форумы пестрят обсуждениями про некую “пробку”, а по-научному – заглушку сухаря рулевой рейки Мондео, S-Max, Галакси.

Сколько негатива она на себя взяла. Почему? Сейчас разберемся.

Разбираем рулевую рейку Форда. И обнаруживаем, что заглушка сухаря пластиковая! Обратите внимание – она вкручивается на заводе с деформацией по специальному герметику, обеспечивая полную герметичность.

Далее на нее наклеивается клеем стопорное кольцо с усиками, попадающими в пазы – так заглушка защищается от проворота и откручивания.

Все хорошо пока рейка эксплуатируется в штатном режиме. Т.е. насос ГУР работает исправно, машину не буксируют с заглушенным двигателем, не случается ударов по рейке (не встречается бордюров и ям) и наконец, не пытаются заменить рулевые тяги на машине!

Конструкция сухаря и его заглушки (пробки) крайне слаба и работает на пределе. При любом удобном случае пробка выскакивает, что приводит к разгерметизации рейки со всеми вытекающими проблемами. По поводу опасности попадания влаги в рейку читайте в статье История про пыльник рулевой рейки или как убить рейку быстро.

Однако чаще всего факт выскакивания заглушки сухаря остается владельцем незамеченным. Поэтому эти рейки собрали столько разнообразных неисправностей в шапке статьи.

Самым частым случаем, приводящим к ремонту рулевой рейки S-MAX, Галакси-2 и Мондео-4 является попытка замены рулевых тяг без снятия рейки с автомобиля. На таких машинах как Форд S-MAX, Мондео, Галакси это не проходит. Во время откручивания тяги на вал-рейку приходит значительный вращающий момент. Сухарь и его пробку просто выдавливает. Как правильно откручивать/прикручивать тяги читайте здесь.

Форд рассчитал конструкцию так, что пробку сухаря может выдавить даже при резком наезде колеса на препятствие или приложение избыточного усилия к баранке на заглушенном автомобиле.

Сам сухарь так же сделан из пластика и быстро изнашивается.

Износ виден и с боков сухаря, где он трется по картеру, и со стороны вала-рейки, который он прижимает.

Попытки “подтянуть” сухарь (как говориться подтянуть гайку) приводит опять же к тому, что заглушка сухаря срывается и происходит разгерметизация рейки.

Сухарь и его заглушка рулевой рейки Галакси , S-Max и Мондео ремонтируются в компании Гидролаб в первую очередь. Конструкция усовершенствуется, люфты, стуки и выдавливание заглушки исключаются. Подробнее здесь.

Стоит ли менять пробку рулевой рейки самостоятельно?

В интернете, в клубах продаются самодельные металлические пробки сухаря. Чаще всего это точеные детали – заглушка с резьбой и контргайка.

Купить просто – поставить грамотно не легко. Во-первых, понадобится специальный герметик (обычный силикон не гарантирует герметичности).

Во-вторых, отрегулировать правильно сухарь на машине не реально. Он будет либо перетянут, либо болтаться.

В-третьих, износ самого сухаря останется и рейка по прежнему будет стучать.

И наконец, последнее – самое главное! В большинстве случаев пробку сухаря выдавливает еще ранее. В рейке скапливается влага. Установка новой заглушки сухаря без просушки всей рейки приводит к тому же печальному результату, что и езда с открученной пробкой – рейка сгниет.

Так стоит ли тогда тратить время, деньги на самостоятельную замену пробки рулевой рейки или лучше подъехать к специалистам?

При ремонте рулевой рейки Мондео-4, S-MAX, Галакси-2 в компании Гидролаб, все сальники, подшипники, кольца и пр. изношенные детали заменяются новыми.

По вопросу ремонта рулевых реек ООО “Гидролаб” работает как с частными лицами по заказ-нарядам, так и с организациями по договору услуг и безналичной оплатой.

Ремонт рулевой рейки S-MAX, Галакси и Мондео в компании Gidrolab хорошо отработан и занимает около 4-х часов, включая снятие-установку.

На все работы дается гарантия 13 месяцев без ограничения пробега.

При этом качество и ресурс отремонтированной рейки не уступает и даже превосходит новую оригинальную.

Рулевая рейка, установленная на модели Форд Мондео 4, является одним из самых прочных и надежных узлов в общей архитектуре автомобиля. Повышенная прочность является обязательным фактором, поскольку составляющая постоянно подвергается износу в процессе поворотов рулевого колеса. Но рулевая рейка Форд Мондео 4 так же может сломаться, либо издавать нехарактерные звуки, свидетельствующие о появлении неисправности. Несмотря на всю сложность проблемы, мастера, работающие в нашей компании, имеют колоссальный опыт в этой области и с легкостью устранят поломку.

Ремонт или замена комплектующей не производится без тщательного разбора всех составляющих механизма:

  • Картер, внутри которого спрятаны остальные части рейки
  • Рулевые тяги и наконечники, крепящиеся на выдвигающихся частях составляющей, отвечают за поворот колес
  • Специальные шестерни, передающие рулевое усилие на колесную пару
  • Пружины, используемые для прижима шестерен к рейке, обеспечивают отсутствие люфтов, а также свободного прокручивания руля
  • Ограничители, которые устанавливают максимальное значение поворотов рулевого колеса
  • Подшипники, облегчающие движения рейки
  • Читайте так же:  Ремонт кожаных диванов своими руками

    Ремонт рулевой рейки Мондео 4 начинается в тот момент, когда мастер продиагностирует характер поломки. Вот основные моменты, на которые нужно обратить внимание перед починкой:

    • При совершении длительных остановок под капотом автомобиля образуются масляные лужи
    • ГУР издает нехарактерное гудение
    • Руль начинает проворачиваться слишком туго, либо совершенно не крутится в правую или левую сторону.
    • Поворот колесной пары сопровождается стуком в определенном положении

    Рулевую рейку Форд Мондео 4 купить не трудно, но стоимость отдельной составляющей может сильно ударить по карману. Чтобы не допустить данной ситуации, давайте рассмотрим основные причины поломок рулевой рейки на Mondeo 4:

    • Жидкость ГУ должна быть чистой и прозрачной. Несвоевременная замена может привести к быстрому износу ГУР и полному выходу детали из строя
    • При вождении в холодную погоду необходимо прогревать жидкость так же, как и мотор. Делается это аккуратными поворотами руля перед началом движения. Халатное отношение к подготовительной процедуре способно вывести рейку из строя за считанные месяцы.

    Ремонт рулевой рейки Форд Мондео 4 всегда начинается с диагностики. Производится она следующим образом:

        Автомобиль устанавливается в специальный гараж с ямой, либо поднимается для свободного доступа к подрулевому пространству. В условиях СТО возможен полный разбор рулевого механизма для тщательного выявления причины поломки.
        Начальная диагностика производится мастерами в паре. Пока один из техников медленно прокручивает руль в разные стороны, другой выясняет положение колес, в котором слышен стук. Таким же образом могут выявляться возможные течи жидкости ГУ.

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgidravto.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FProzrachnyj-Ford-Mondeo-Hybrid-1-1024x576

      Ремонт рейки Мондео 4 редко обходится без регулирования, с помощью которого можно избавить автомобиль от стука в процессе поворота колес.
      Процесс отладки:

      • Освобождается подрулевое пространство
      • Находится гайка рулевой рейки, которая зачастую скрыта пластиковой заглушкой
      • С помощью специального инструмента гайка аккуратно затягивается с периодичными поворотами руля
      • Операция затягивания производится до полного исчезновения посторонних звуков
      • При излишнем загрязнении деталь выбивается молотком, удаляются излишки налипшей грязи, производится смазывание резьбы

      У детали рулевая рейка Форд Мондео 4 цена достаточно высокая, поэтому покупка новой комплектующей может затянуться на долгий срок. Восстановление старой детали является самым популярным методом ремонта. В условиях автосервиса оно производится следующим образом:

      • Рулевая рейка снимается с автомобиля, прочно фиксируется на специальных струбцинах
      • Убирается гайка хвостовика распределителя, снимается регулировочная гайка прижима, удаляется пружина, и извлекается сам прижим
      • Убирается стопорное кольцо для освобождения распределителя
      • Из корпуса выбивается шток рулевой рейки
      • Снимается сальник
      • Все детали проходят процедуру тщательной очистки от продуктов износа, масла и избыточного загрязнения
      • Производится шлифовка штока рулевой рейки. Шейки распределителя также подвергаются данной процедуре
      • После подготовки деталей к сборке устанавливается новый сальник рулевой рейки
    • Шток обезжиривается, сушится. На его поршни устанавливаются новый уплотнители, а гребенка обильно смазывается. После этого шток возвращается на место
    • Производится смазывание шестерней распределителя, а также устанавливается сам распределитель
    • Установка верхнего подшипника с усадкой
    • Монтируется новый верхний сальник, после чего возвращается гайка хвостовика и специальная заглушка
    • Ставится прижим штока, после него – пружина, и ее регулировочная гайка
    • Возвращается стопорное кольцо
    • Смазывается и устанавливается тыльная опора штока
    • Возвращаются шарниры рулевых тяг, а также сами рулевые тяги с пыльниками
    • Производится общая проверка работоспособности рейки перед установкой на автомобиль
    • Купить рулевую рейку Мондео 4 не трудно, поскольку вся сложность упирается лишь в деньги. Но обычные меры предосторожности помогут вам сохранить функциональность и целостность детали на долгие годы.
      О чем следует помнить?

      • Никогда не нужно проворачивать руль до упора без необходимости
      • Обязательно прогреваем жидкость ГУ перед началом езды в холодное время года
      • Своевременно меняет жидкость ГУ, если она обретает мутный цвет
      • Слушаем собственный автомобиль, периодически проводя диагностику в автомобильном сервисе.

      Самостоятельные попытки ремонта рулевой рейки могут привести к образованию большего количества неисправностей. Лучшим методом в данной ситуации является своевременная диагностика автомобиля, умение слушать посторонние шумы, а также аккуратное вождение в условиях российских дорог. Только так вы сможете обеспечить себе полный комфорт и безопасность в процессе управления автомобилем.

      Небольшой отчёт о том , как я подтянул рулевую рейку.
      машина моя проехала 176 тыкм , вмешательства в подвеску были полгода назад – заменилось многое(почти всё)) , но это не избавило от стука спереди при проезде неровностей , ямок и прочих дефектов дорог. стало ясно, что это стучит рейка , да и при шевелении руля из стороны в сторону тоже слышался заметный характерный стук. вобщем решил повторить процедуру , которую уже делал на предыдущей машине – фф2.
      сначала попытался подлезть к заветному месту сбоку – через арку левого переднего колеса, но оказалось, что только зря снимал колесо – нет возможности даже увидеть место , где находится эта зелёная гайка. стало ясно , что процедура без ямы(подъёмника) неосуществима.
      итак , вот инструменты для подтяжки – ключ с трещёткой на 17 и крепкий нож. ключ с трещёткой можно купить в автозапчастях-ашане-леруамерлене. цена от 350 руб.
      ессно ещё нужно освещение – фонарик или переноска.

      теперь можно залезать под машину. смотреть нужно приблизительно с места , которое под водительским креслом. смотреть вперёд , между подрамником и днищем. вот искомое место , уже очищено от грязи –

      как видно на фотке – подкручивать нужно зелёный шестигранник, вокруг которого красное фиксирующее кольцо. ничего снимать с машины не надо , откручивать подрамник или ещё чего – тоже. везде можно подлезть, гуттаперчивым быть не обязательно.

      нужды в нём никакой, приделывать обратно не нужно – в помойку.

      затем берём ключ с трещёткой и по часовой стрелке закручиваем . тут главное не переборщить, иначе будет очень большая бяка. подкручивать лучше аккуратно , по четверти оборота . при этом нужно подниматься и проверять – стук остался или прошёл. или второй вариант – пригласить помощника.
      мне понадобилось подкрутить больше чем на один оборот. как только появилось небольшое сопротивление на ключе, я остановился. рейка больше не стучала.

      Читайте так же:  Ремонт крыши железного гаража своими руками

      после ходовых испытаний – стук исчез совсем, подвеска снова не гремит, упруго отрабатывает ямки.

      Сообщение отредактировал ks222: 11 Сентябрь 2014 – 22:14

      Процесс замены пластиковой на металлическую гайку без снятия рулевой рейки:

      1. Откручиваем поперечную распорку подрамника, по два болта с каждой стороны.
      2. Снимаем резиновые подвесы глушителя с подрамника.
      3. Откручиваем еще по два болта с каждой стороны от крепления подрамника.
      4. С правой стороны на всякий случай снял с посадочных мест трубки подачи и обратки топлива.
      5. Откручиваем болты крепления рейки к подрамнику.
      6. Затем откручиваем задние болты подрамника но не до конца( я открутил на 15-20 мм).
      7. Под рейку с левой стороны подложил не большой брусок 20 мм. и начал замену пробки.

      Данное действие позволит устранить люфт и стук рулевой рейки (в большинстве случаев, виновник — пластиковое регулировочное кольцо и пластиковая пробка (заглушка), со временем они разбиваются и уже не держат заданную регулировку, отчего и появляются шумы, стуки, люфт)

      Вид на пластиковую пробку

      Откручиваем поперечину подрамника

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Frei-ka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2F2adfqrffasdf


      Ослабить болты подрамника, но не полностью откручивать.
      2 болта на 13 и один на 21

      Опускаем подрамник и откручиваем два болта на 18, которыми крепится рулевая рейка.

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Frei-ka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fadasdadas-1024x432


      Откручиваем рулевую рейку, приподнимаем ее вверх — открывается доступ к пластиковой пробке.

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Frei-ka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fwrtegsdfgxccvxb


      Снимаем стопорное кольцо и выкручиваем пробку

      Нужно все почистить, смазать и собрать все обратно, обязательно отрегулировать люфт, вместо стопорного кольца — алюминиевое — оно не не разболтается!

      Важно что-бы руль возвращался обратно, если не возвращается или возвращается плохо — пробка перетянута

      Подтяжка рейки производителем не рекомендуется, хотя и возможна. Делается это поворотом на 180° регулировочной гайки. Сама гайка пластмассовая и естественно, при превышении усилия затяжки, резьба может быть сорвана очень легко. Таким образом надо либо иметь запасную гайку, либо сделать её из металла(стали, бронзы, латуни). Чертёж гайки следующий.

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fetlib.ru%2FTemplates%2Fstorage%2Fq_a%2F40420%2F86d579b7d1598a46905b8a1e2c16d304

      Стои́т гайка в нижней части рулевого механизма. Для наглядности фотки снятой рейки.

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fetlib.ru%2FTemplates%2Fstorage%2Fq_a%2F40420%2Fa6ea1bfc923c70df6a1e80763c1a26a7

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fetlib.ru%2FTemplates%2Fstorage%2Fq_a%2F40420%2F8be9a6ab5b9e476e58510feff20735ab

      Под гайкой стоит пружина и упор. Перед подтяжкой рекомендуется снять гайку, пружину, упор и заложить туда смазку.

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fetlib.ru%2FTemplates%2Fstorage%2Fq_a%2F40420%2F079f041d82512bf11ca530084719d0bb

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fetlib.ru%2FTemplates%2Fstorage%2Fq_a%2F40420%2Fb6e17c29e31c01d62b756b5d3e00e80c

      Ставим смазанный упор обратно.

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fetlib.ru%2FTemplates%2Fstorage%2Fq_a%2F40420%2F2faab0a6460f79458bf830ca28abfc40

      Конечно лучший вариант сделать восстановление рейки или купить уже восстановленную.

      Рулевой механизм снимают для ремонта или замены. Однако учитывайте, что рулевой механизм – это важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированной мастерской или заменяйте новым.
      Вам потребуются: ключи «на 10», торцовая головка «на 15», ключ «на 13» для гаек крепления трубопроводов.
      1. Снимите подрамник передней подвески в сборе с рулевым механизмом, штангой стабилизатора и рычагами (см. Снятие и установка подрамника передней подвески).
      2. Снимите штангу стабилизатора (см. Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески).

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.ford-mondeo-4.dv13.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Frulevoe-upravlenie%2Fzamena-rulevogo-mexanizma%2F1

      3. Выверните два болта крепления рулевого механизма к подрамнику передней подвески…
      ПРИМЕЧАНИЕ.
      Показано выворачивание левого болта крепления, правый болт расположен симметрично.

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.ford-mondeo-4.dv13.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Frulevoe-upravlenie%2Fzamena-rulevogo-mexanizma%2F2

      4….и снимите рулевой механизм.
      ПРИМЕЧАНИЕ.

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.ford-mondeo-4.dv13.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Frulevoe-upravlenie%2Fzamena-rulevogo-mexanizma%2F3

      Обратите внимание на маркировку, нанесенную на картер рулевого механизма. Для замены приобретайте рулевой механизм с такой же маркировкой.

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.ford-mondeo-4.dv13.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Frulevoe-upravlenie%2Fzamena-rulevogo-mexanizma%2F4

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.ford-mondeo-4.dv13.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Frulevoe-upravlenie%2Fzamena-rulevogo-mexanizma%2F5

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.ford-mondeo-4.dv13.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Frulevoe-upravlenie%2Fzamena-rulevogo-mexanizma%2F6

      7. В случае необходимости замены трубопроводов рулевого механизма отверните гайки их крепления к распределителю…

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.ford-mondeo-4.dv13.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Frulevoe-upravlenie%2Fzamena-rulevogo-mexanizma%2F7

      8….и картеру механизма, затем снимите трубопроводы.
      ПРИМЕЧАНИЕ.
      Процесс замены защитных чехлов рулевых тяг описан в подразделе Замена рулевой тяги.
      9. Установите детали в порядке, обратном снятию. При установке рулевого механизма обратите внимание на то, чтобы рейка находилась в среднем (нейтральном) положении, а положение рулевого колеса соответствовало прямолинейному движению.
      10. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес (см. Проверка и регулировка углов установки колес).

      Автор видео: Avto-reika Качество: HD Всего просмотров: 26,730 Добавлено: 16 March 2015 Продолжительность: 5m 13s

      QR-код для скачки на смартфон

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fvideotop.online%2Fimagepostered%2FRhBgvai5cRI%2F2

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fvideotop.online%2Fimagepostered%2FRhBgvai5cRI%2F-videotop-online Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fvideotop.online%2Fimagepostered%2Fvideotop-online-RhBgvai5cRI

      Ремонт рулевых реек. Рулевая рейка. Киев.

      После того как произведён демонтаж рулевой рейки Форд Мондео 4 с авто, проводим визуальный осмотр и дефектовку агрегата.

      Частой причиной течи рулевой рейки Ford Mondeo 4 является коррозия на её основном штоке. Вызванная отсутствием герметичности пыльников рулевой рейки.

      Далее рулевая рейка ford Mondeo 4 полностью разбирается

      Все её части тщательно промываются в специальном растворе, основной шток отшлифовывается до того момента пока его поверхность не станет зеркальной. Следует учесть, что при шлифовке, диаметр штока уменьшается. (Что при неправильном проведении данной процедуры, может вызвать некорректную работу агрегата)

      Далее производим подбор нового комплекта сальников (ремкомплекта) рулевой рейки форд мондео 4 и приступаем к сбору агрегата с установкой новых комплектующих.

      Важная деталь при переборке рулевой рейки это замена гайки прижимного «башмака» который отвечает за регулировку зазора между червячной парой. Как известно, в оригинале эта гайка пластиковая (на фото зелёного цвета). И это не совсем надёжно так как зачастую она приходит в негодность, что вызывает стук и люфт рулевой рейки. Поэтому мы вытачиваем её из алюминия, что является гарантом долговечной работы рулевого механизма.

      Один из наиболее важных моментов в ремонте рулевой рейки Форд Мондео 4 это замена тяг, пыльников и наконечников рулевой рейки. Особенно заострить внимание следует на пыльниках рулевой рейки так как они защищают рейку от воздействий внешней среды и обеспечивают долговечность работы агрегата. Специалисты нашего техцентра произведут эту работу абсолютно бесплатно (тяги, пыльники, наконечники в стоимость ремонта рейки не входят и приобретаются отдельно).

      Читайте так же:  Ремонт триммера штиль fs 45 своими руками

      POWER STEERING
      Ремонт Рулевых Реек
      г.Москва,Остаповский проезд, д.7
      ПЕРЕХОД НА СТАРЫЙ САЙТ

      Известно, что рулевая рейка ФМ стоит немало денег. Стоит ли по выходу её из строя приобретать новую или б.у или же можно починить старую? На форуме было много сообщений об успешном её ремонте, и я подумал, что неплохо бы собрать эту инфу в кучу. Номера сальников взяты из переписки MT и Maxim, ну а ремонтировал, как обычно, сам.

      Диагноз простой: течь. Если течёт из-под штуцеров нагнетания/обратки из-за сорванной резьбы на корпусе рейки – случай клинический – решайте сами. А вот при течи из других мест можно попробовать починить. Почему попробовать? Потому что если жижа ГУР давно не менялась, то в системе возможно появление воды, и полированная поверхность штока (вала) рейки ржавеет. В этом случае даже новые сальники вряд ли будут держать.

      Итак, меняем сальники рулевой рейки ФМ1 (имхо у ФМ2 отличий нет)

      • 6877364 – сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни – всего нужно 2 шт
      • 6317413 – сальник штока правый
      • 3760672 – сальник вала шестерни верхний
      • 5014519 – жидкость ГУР 1л (лучше два)
      • 3518119 – кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки – всего нужно 2 шт
      • Головка на 19 с воротком/трещоткой: колёсные гайки и гайка регулировки поджима штока
      • Ключ рожково/накидной на 18: гайки штуцеров и болты рейки к подрамнику. Хайнес упоминает спец. U- образный ключ, но к этим болтам и так нормальный доступ. Я пользовал ключ распиленный пополам – так удобней подладить к штуцерам и проще найти удлинитель – вороток
      • Головка/ключ на 15 (оригинал) или 17 (сторонние) – у кого как: гайки концевиков рулевых тяг
      • Рожковый ключ на 31 или разводной: кому повезло, и рулевые тяги уже заменены на неоригинал. Обычно сторонние делают шлицы под ключ на рулевых – у оригинала отсутствуют
      • Не очень большой газовый ключ: это кому не повезло, и рулевые тяги оригинальные. Имхо другого способа нет
      • Головка на 10: гайки впускного резонатора, болт зажима рулевой колонки к упругой муфте
      • Шестигранник-звёздочка – торкс – N T40: болт зажима рулевой муфты к валу шестерни
      • Съёмник рулевых наконечников
      • Короткая крестовая отвёртка
      • Шило
      • Мощные тиски
      • Преобразователь ржи
      • Тряпки и прочая канитель

      Ставим авто на ручник, поднимаем морду и снимаем колёса. Хорошие упоры нужны, так как нужно одновременно снять оба передних колеса. НЕ РАБОТАЙТЕ С/ПОД АВТО ОПИРАЮЩИМСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ!

      Думаю, что хорошей идеей будет слить жидкость из системы ГУР. Я действовал по хайнесу (почти) и как результат весь пол гаража был залит маслом. Кстати, хайнес также пишет, что нужно снимать переднюю и заднюю опоры двигателя. Я не понял зачем это нужно (возможно для освобождения места под U-образный ключ) и этого не делал.

      Далее отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков.

      Если есть, снимаем локера колёсных ниш. В моём случае слева не было, а справа не особо и мешал.

      Каким-то образом видим и откручиваем два болтика зажимов трубок сверху рулевой рейки, тем самым освобождая эти трубки.

      Вытаскиваем сапунную трубку пыльников рулевых тяг – она просто вставлена в резину пыльников.

      Далее можно открутить штуцера нагнетания/слива на рейке. Для доступа к ним я снимал воздухоочиститель в сборе, рассоединил 3 круглых разъёма на чашке левой стойки чтобы убрать провода в сторону и откручивал кронштейн воздухана (прикручен к левой опоре двигателя). Возможно вы обойдётесь меньшей разборкой. Также не забываем подставить под машину ёмкость для сбора текущего масла (или вы уже слили?). Сразу. заткните дыры для штуцеров чем-нибудь плохо выпадающим: в одной из дыр есть клапаночек и если вы его потеряете, будет не очень хорошо. Грязь там также не нужна.

      Лезем в салон под руль и откручиваем болтик, соединяющий рулевую колонку с муфтой. Потом откидываем запорную железку и рассоединяем вал с муфтой, после чего вал можно увести за педаль тормоза чтобы не мешал.

      Лезем глубже и отгибаем ковролин. Видим яйцеобразную пластмасску с резиной по краям, прикрывающую дыру в кузове. Эта крышка имеет две защёлки по длинным сторонам ближе к низу, а сверху у неё просто выступ, которым она цепляется за край кузовной дыры. Снимая её впервые (давно) я благополучно обломил обе защёлки 🙁 Обратите внимание: по длинным сторонам ближе к низу на резинке есть точки – они точно соответствуют положению защёлок. Протыкайте точки шилом (или сбоку) и шерудите там – защёлки должны открыться. Центральная крышкина гофра просто натянута на кольцо муфты. Снимаем крышку. Локальный свет необходим!

      Далее ищем на муфточке шестигранник (нужно её повернуть по часовой стрелке), откручиваем его и снимаем муфту с вала шестерни.

      По идее последние два пункта нужно производить с рулём установленным в положение “прямо” чтобы засечь положение вала шестерни. Но это невозможно, да и не нужно. Просто запомните положение муфточки относительно кузова при руле в положении “прямо”.

      Смотрим с боков авто на края рейки и находим крепёжные болты: их два – по одному с каждой стороны. Откручиваем их.

      Вытаскиваем рейку. Я вытаскивал через правую колёсную нишу. Может быть вам удастся вытащить через левую так как этот путь короче.

      Ну вот – рейку вытащили :), неплохо бы её помыть.

      — Забыл: пока нет рейки, очень удобно заменить уплотнительные кольца на штуцерах. Легко одеваются с использованием конуса из куска пластиковой бутылки. Штуцера также надо чем – нибудь прикрыть от грязи. —

      Читайте так же:  Ремонт корпуса бокового зеркала своими руками

      Зажимаем рейку в местах для крепления в тиски (не очень сильно – алюминий!) и откручиваем рулевые тяги. Перед этим можно поездить штоком туда-сюда, так как из рейки будет выдавливать остатки масла (при этом штуцерные затычки вместе с клапаночком лучше вытащить).

      Далее без разницы в какой последовательности.

      Отворачиваем поджимную гайку (большая). Она наверняка закернена и крутится туго. При этом её рабочая высота под головку весьма мала и сорвать шлицы можно очень быстро – будте внимательны. (Мне даже пришлось зубильцем обрубать её до “18”). После её открута в руки вам выпадут пружина и поджимная пластмасска. Положение гайки перед открутом лучше пометить.

      Отворачиваем нижнюю заглушку вала шестерни, та, что с четырьмя крестовыми шлицами по краям. Не знаю – чем-нибудь подходящим – это пластмасса и крутится достаточно легко. Под ней гайка вала шестерни – её тоже отворачиваем. Вал можно придерживать с обратной стороны – на нём шлицы под муфту.

      Дальше, где вал шестерни торчит, поддеваем острым и вытаскиваем чёрный круглый пыльник. Под ним стопорное кольцо – снимаем его. Теперь по валу можно слегка стукнуть снизу, и он выпрыгнет. На нем сальник, роликовый подшипник и вообще выглядит он интересно.

      Теперь можно открутить заглушку рейки с правой стороны. Она представляет собой цилиндр с торцевой резьбой и с дырой посередине, в котором ходит шток (типа как у амортизатора). С торца её высверлены 4 отверстия диаметром 5 мм под спец.инструмент. Я специально не стал приводить его в списке необходимостей, так как наверняка ни у кого его нет. Я откручивал её форсевским съёмником рулевых, так как его лапы достаточно мощные и пролазиют в рейку. В качестве упоров, вставленных в дыры заглушки, я использовал головки шурупов подходящего диаметра и длиной

      мм15. Съёмник крутил разводным ключом – всё открутилось на ура, хотя и было туго. К сожалению я не измерял заглушку (это для любителей изготавливать инструмент).

      Теперь дёргаем за шток с той стороны, где открутили, и он выскочит вместе с одним из сальников.

      Изучаем шток на предмет ржи. При этом можно перекурить, так как вам сейчас предстоит вытащить внутренний сальник.

      Внутренний сальник: загляните в рейку и увидите его. Я бился с ним: ни выдавить его с обратной стороны, ни поддеть чем-нибудь острым не получалось. Причём довольно долго, пока я аккуратно не перерубил его длинной отвёрткой и потом уже поддел. Если воспользуетесь этим способом, то будте осторожны – не повредите зеркало цилиндра и посадочное место сальника.

      Собственно дальше можно всё хорошенько отмыть и собирать обратно, но уже с новыми сальниками (примените подходящую оправку для внутреннего). Как говориться “сборка в обратной последовательности”.

      Мажьте сальники жижой ГУР перед установкой.

      Вам нужно правильно установить шестерню. Для этого установите шток так, чтобы он торчал с концов рейки на одинаковое расстояние. После, вставляйте шестерню и, одевая на неё муфточку, примерно прикидывайте совпадёт ли её положение с тем, которое вы запомнили относительно кузова (когда были под рулём). Если нет – меняйте положение шестерни на следующий зубец. Шток должен оставаться неподвижным! (ИМХО, всё же правильное положение всегда будет тогда, когда конусные шлицы вала шестерни смотрят вперёд – по ходу авто).

      Если вы не пометили положение прижимной гайки, то я зажимал до тех пор, пока не исчезал люфт при дёргании за шток, но при этом вал шестерни можно было крутить рукой без особых усилий. Не знаю, правильно ли всё это, лучше пометьте. Закрученную гайку желательно закернить опять.

      Резьбу пластиковой заглушки вала шестерни я помазал герметиком. (На вид там вроде было что-то похожее).

      Зацепление шестерни и штока рейки и периферию я смазал каким-то ЦИАТИМ’ом (валялась древняя банка). В оригинале тоже прослеживалась смазка, напоминающая наш литол.

      Рулевые тяги я прикручивал к рейке уже установленной на авто – мне показалось, что без них проще засовывать. Вам может показаться по-другому.

      При установке рейки на подрамник я снова заткнул дыры под штуцера и обмотал её концы тряпками.

      Понятное дело, после сборки неплохо бы отрегулировать углы установки колёс.

      К сожалению в хайнесе не предусмотрен ремонт рулевой рейки, По-этому нет никаких данных по моментам затяжки реечных болтов/гаек.

      Рулевые тяги к рейке – нет данных

      Болты крепления рулевой рейки к подрамнику – 137Нм

      Штуцеры нагнетания/обратки – 31Нм

      Гайки концевиков рулевых тяг – 41Нм

      Болт и гайки впускного резонатора – 4 Нм

      Хотелось бы отметить вот что. График сервисного обслуживания не предусматривает замену жидкости ГУР. Имхо это неправильно и жидкость гур нужно менять с той же периодичностью, что и жидкость в АКПП – т.е. через 45000 км (ну может чуть реже: раз в 60 тык). Также выскажу осторожное предположение, что разговоры о “стучащей рейке” не более чем вымысел – по большому счёту там нечему стучать (я имею в виду рейку-оригинал и качественные материалы). Всё глубокое ИМХО.

      Изображение - Ремонт рулевой рейки мондео 4 своими руками 12342352113
      Автор статьи: Антон Кислицын

      Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

      Обо мнеОбратная связь
      Оцените статью:
      Оценка 4.8 проголосовавших: 6

      ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

      Please enter your comment!
      Please enter your name here