Ремонт руда ауди 100 своими руками

Самое подробное описание: ремонт руда ауди 100 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Регулировка старого РУД на K – Jetronic .

(передышка чтобы достать новый )

  1. Целью данных манипуляций является настроить две отдельные функции РУД, это:
    1. удержание управляющего давления на прогретом двигателе в пределах нормы (легче всего)
    2. понижение этого давления на остывшем двигателе . ( э то – заставить трупа плясать) – на 20 0 С, т.к. основные проблемы летом.
    3. выяснить, надо ли покупать новый РУД, так как если правильная регулировка одного давления (остывший двигатель) сбивает регулировку другого давления (прогретый двигатель) – то такой РУД желательно менять. Но настроить его на режим прогретого двигателя можно, пожертвовав режимом запуска остывшего двигателя.
  1. Начать надо с приобретения подходящего манометра для измерения давления топлива.

Из всего ассортимента подходят манометры с классом точности не ниже 1,5 это обозначает погрешность не более 1,5% от измеренного значения. На циферблате манометра будет написано 1,5. Предел измерений надо взять – от 0 до 6. Цена деления не хуже 0,1. Это необходимо для обеспечения необходимой точности измерния . Скажем, брать манометр с пределом измерний 25 кгс/см 2 . и классом точности 2,5. получим что измерить значение величины 3,8 будет невозможно.

Видео (кликните для воспроизведения).

Я приобрёл манометр МТ-100 с пределом измерения 6 кгс/см 2 ., ценой деления 0,1 кгс/см 2 и классом точности -1,5. На самом деле шкала была градуировна в МПа. Это тоже сгодится, т.к. коэффициент пересчёта, незначительно округлив, сводится к умножению результата на 10.

  1. Изготовить тройник из трубок диаметром примерно 10мм. Его можно спаять из медного тройника и трубок для водопровода или готовый купить.

  1. Для манометра приобрести штуцер с головкой для шланга.
  2. Понадобится три отрезка шланга высокого давления длинной по 20см.
  3. Шесть хомутов для этого шланга.
  4. Термометр.
  5. Алюминиевую банку из-под пепси (толщина 0,11мм. Со стёртой краской), фольгу из меди или стали толщиной менее и более 0,11мм . и т.п. Можно приготовить набор плоских щупов для изготовления регулировочных прокладок. Диаметр прокладок будет около 15мм.
  6. Сперва необходимо измерить рабочее давление и, если необходимо откорректировать его. Замер делается со штуцера подвода топлива на пусковую форсунку. Ещё необходимо чтобы остальные элементы системы впрыска были исправны. При пределе давления – 5,4 я выставил 5,2, после этого стал меньше травить бензин после остановки двигателя (не пищит в дозаторе).
  7. Надо собрать конструкцию:
  1. Двигатель ХОЛОДНЫЙ.
  2. Отключаем магистраль подачи управляющего давления от РУД к распределителю впрыска. Разъём подключения напряжения к РУД – подключен.
  3. Подключаем конструкцию следующим образом и затягиваем хомуты:
  1. Включаем бензонасос на 5-7 сек .
  2. Не выключая насос фиксируем показания манометра и температуру двигателя. Это пригодится для настройки обогащения при пуске двигателя. Рупр (20 0 С)
  3. Запускаем двигатель и прогреваем минут 5. За это время РУД сам прогреется полностью.
  4. Фиксируем управляющее давление на манометре. Руп р (прогрет).
  5. Если Руп р (прогрет) в пределах 3,55-3,8, то можно настраивать РУД без его снятия и разборки. Но об этом позже. Допустим, как всегда, давление меньше. Тогда смотрим с п.18. Если давление в норме – переходим к пункту 22.
  1. Снимаем и разбираем РУД. Вот РУД с вакуумной камерой в разрезе:

Места ударов по болту Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.sizov.org%2Faudi%2Frepair%2FRUD.files%2Fimage008

Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.sizov.org%2Faudi%2Frepair%2FRUD.files%2Fimage009 Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.sizov.org%2Faudi%2Frepair%2FRUD.files%2Fimage010

Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.sizov.org%2Faudi%2Frepair%2FRUD.files%2Fimage012

штифтовый болт (запрессован)

Рис. 10. Регулирование состава рабочей смеси:

а — двигатель прогрет, частичные нагрузки (управляющее давление 3,4—3,8 кгс/ см² проверяется на холостом ходу); б — двигатель прогрет, полная нагрузка (управляющее давление 2,7—3,1 кгс/ см² проверяется на неработающем двигателе)

  1. Обычно используется РУД без вакуумной камеры. И увеличить давление Рупр.( прогрет) можно только подложив шайбу, вырезанную из приготовленных банки или фольги между дном РУД и витой пружиной (в углубление). Скажем с давления 3,3 до 3,75 подойдёт фольга от алюминиевой банки пепси. При сборке РУД смажте небольшим кол-м смазки шайбу чтобы она не выпала при сборке. Для РУД с вакуумной камерой придётся вырезать вместо шайбы – колечко.

  1. Ставим РУД на двигатель. Подключаем измерительную конструкцию и штатную трубку подвода топлива к РУД ( ту что маленькая), разъём подвода напряжения для РУД.
  2. Пускаем двигатель и греем 5 минут. Фиксируем новое управляющее давление Рупр .н ов.( прогр ) . Если оно в пределах 3,55-3,8 – шайба подходит. Рекомендую стремиться к давлению

3,6-3,7 . Теперь можно приступать к настройке обогащения при пуске холодного двигателя.

  • Остужаем двигатель до 20 0 С. (график изменения пониженного управляющего давления известен только до 40 0 С (в новом РУД на этой температуре упр .д авление расти прекращает), а на низких температурах старость биметаллической пружины может не позволить отрегулировать РУД)
  • Отключаем разъём напряжения от РУД.
  • Включаем бензонасос . ( з амыкаем проволкой или пинцетом – например контакты 7 и 8 на колодке реле бензонасоса).
  • И на стоящем двигателе измеряемРупр (20 0 С). Если значение выбивается из графика – не в пределах 0,9-1,3 – то будем регулировать.
      1. При это если давление меньше этого диапазона, то придётся снимать РУД, разбирать его и ударом по штифтовому болту (со стороны внутренностей РУД) выгнать на

      0,5мм. Этот болт наружу. Потом надо собрать и установить РУД на двигатель для измерения Рупр (20 0 С)с отключенным разъёмом напряжения на РУД. Далее смотрим подпункт «б» и регулируем как там сказано . ( з адираем это давление вверх)

    1. Если давление выше этого диапазона (что обычно и бывает) – дальнейшая регулировка РУД будет сделана без снятия и разборки РУД. Берём молоток и керн (или пробойник можно заточить, чтобы не соскальзывал при ударах) упираем его в шифтовый болт снаружи РУД и ударами (ОСТОРОЖНО и НЕЖНО) утапливаем его на 0,1-0,2мм.Процесс должен повлиять на понижение Рупр (20 0 С). Рекомендую (по причине стрости биметаллической пластины) не занижать Рупр (20 0 С) на нижнюю границу диапазона, а остановиться на значении 1,2- 1,3 как только она получится. Методика простая – ударчик лёгеньким молоточком по штифтовому болтику (через пробойник) и включив бензонасос смотрим на манометр и т .д до результата.
    2. Безонасос можно и не выключать во время регулировки – увидите как будет падать давление по каждому удару.
    1. Подключаем разъём напряжения к РУД и запускаем двигатель.
    2. Если Руп р (прогрет) осталось в пределах 3,55-3,8 – регулировка РУД закончена.
    3. Если Руп р ( прогрет) вышло за пределы 3,55-3,8 (стало меньше 3,55, в крайнем случае менее 3,4) – полная регулировка бесполезна. Дело в том что скорее всего биметаллическая пружина не прогибается в нужном диапазоне. И тогда надо вернуть штифтовый болт на то место (выбивать наружу с разборкой РУД) до места когда давление Руп р (прогрет) войдёт в норму и так ездить. Такой РУД исчерпал возможность для выполнения функций на остывшем двигателе. Ну будете трудновато заводиться летом или покупайте другой РУД.
    Читайте так же:  Ремонт фрезера для маникюра своими руками
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Рисунки РУД взяты из книг: « СИСТЕМА ВПРЫСКА ” К -JETRONIK” (” К-Джетроник “)»,

    Буду благодарен за ваши замечания и дополнения.

    Сайт для тех, кто любит свою Audi

    svlnikitin » 18 янв 2011 13:59

    Alexiss » 18 янв 2011 14:19

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fimg4.tempfile.ru%2F9167%2F23782b822b%2F5m40yfi5lwfnj557y84pai91


    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fimg9.tempfile.ru%2F9183%2F21abf566a7%2F9urfdbs4eocxx1vkrah6ipat

    svlnikitin » 18 янв 2011 14:42

    0. чистка.
    1. изготовление малой и большой мембраны
    2. выковыривание старых и замена на новые мембраны
    3. создание полностью разборной конструкции РУАа
    4. создание полностью регулируемой конструкции РУДа, что делает удобным настройку необходимых значений давлений на холодную и при 80 град. (причем регулировка возможна без снятия и разборки РУДа) ну и т.д. если че конкретно надо выложу.

    GTX_OGAN » 18 янв 2011 15:22

    svlnikitin » 18 янв 2011 17:51

    КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 18 янв 2011 18:38

    А4В6 2.0 СVT авант
    А100С4 авант ААR 1992 недопривод

    Кузовной ремонт после ДТП

    . Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

    VLAD 501 » 18 янв 2011 18:59

    svlnikitin » 18 янв 2011 19:05

    КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 18 янв 2011 19:12

    А4В6 2.0 СVT авант
    А100С4 авант ААR 1992 недопривод

    Кузовной ремонт после ДТП

    . Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

    svlnikitin » 18 янв 2011 19:17

    блиииин, да на этом форуме искал что делать с РУДом, и еле еле нашел, но только на другом форуме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=195739 вот и радуюсь

    VLAD 501 » 18 янв 2011 19:34

    svlnikitin » 18 янв 2011 19:49

    то же мне пример. сами по такому восстанавливайте РУД.

    VLAD 501 » 18 янв 2011 19:56

    svlnikitin » 18 янв 2011 20:03

    понял, каюсь, не досмотрел то сразу!

    svlnikitin » 19 янв 2011 16:25

    Вернуться в Мотор(Бензиновый) Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

    Тёплый виртуальный гараж для ремонта и общения.

    Сообщение номер:#1 Nesov48 » 12 окт 2014, 17:33 •

    Сообщение номер:#2 федоров олег » 12 окт 2014, 18:28 •

    Сообщение номер:#3 Дима61 » 12 окт 2014, 19:15 •

    Сообщение номер:#4 VLAD 501 » 12 окт 2014, 20:58 •

    Сообщение номер:#5 VLAD 501 » 12 окт 2014, 21:01 •

    Сообщение номер:#6 Nesov48 » 12 окт 2014, 21:48 •

    Сообщение номер:#7 Nesov48 » 12 окт 2014, 21:51 •

    Сообщение номер:#8 v.v.p. » 13 окт 2014, 02:56 •

    Сообщение номер:#9 федоров олег » 13 окт 2014, 11:52 •

    Сообщение номер:#10 VLAD 501 » 13 окт 2014, 22:50 •

    Сообщение номер:#11 Тукумкари » 14 окт 2014, 17:51 •

    Сообщение номер:#12 VLAD 501 » 14 окт 2014, 20:57 •

    Сообщение номер:#13 Nesov48 » 15 окт 2014, 22:10 •

    Сообщение номер:#14 VLAD 501 » 15 окт 2014, 22:47 •

    Сообщение номер:#15 Тукумкари » 16 окт 2014, 08:59 •

    Сообщение номер:#16 v.v.p. » 16 окт 2014, 21:12 •

    Сообщение номер:#17 VLAD 501 » 16 окт 2014, 21:32 •

    Я бы с удовольствием изготовил бы и малую мембрану, но есть парочку но!
    Материал нужен другой, не то что у меня.
    Установка её гораздо сложнее.
    И самое главное, если вы восстанавливали РУД, то знаете как вакуум перемещает мембраны! Вакуум подходит между мембранами и притягивает их обе друг к другу (большую вверх, а малую вниз), а так как у большой площадь больше, то она естественно поднимает малую вверх. Получается, что малую мембрану пытаются разорвать (тем более, что на такой маленькой площади происходит сильная деформация мембраны), и наличие её в РУДе я не вижу целесообразным. а работает она одна прекрасно (на видео видно), хотя мне говорили, что с одной мембраной будет слабое обогащение.

    Р.S. У кого нибудь есть полностью рабочий РУД (с двумя мембранами), что бы сделать такое же видео как у меня?
    Хотелось бы сравнить!

    Сообщение номер:#18 Technoman » 16 окт 2014, 22:14 •

    Сообщение номер:#19 VLAD 501 » 16 окт 2014, 22:36 •

    Но её ОЧЕНЬ сложно будет формировать под нужный профиль маленькой мембраны.

    А сколько же она у тебя проходила (из сырой резины), не порвалась?

    Сообщение номер:#20 Technoman » 16 окт 2014, 23:11 •

    Сообщение номер:#21 VLAD 501 » 17 окт 2014, 23:18 •

    Сообщение номер:#22 VLAD 501 » 16 апр 2016, 01:01 •

    Хочу немного похвастаться! Сегодня знакомому на КU перебрал РУД по такому-же точно принципу.

    Началось всё несколько дней назад, когда он поменял себе б/насос и машина отказалась нормально ехать и с трудом заводилась. Попросил меня помочь. Первым делом замерил СД, оказалось 6.5 Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Faudi100.su%2Fimages%2Fsmilies%2Fkolobok_eek

    , позже выяснилось, что “чудо мастер” подложил ГРОВЕР под пружинку в регуляторе давления (тот, что в дозаторе под 16 болтом). Гровер изъял и давление сразу упало до 5.5, остаточное было высоковото

    3.6. Потом поменял медную шайбу, вместо 1.2 мм поставил 2 мм. СД стало 5.1, остаточное падает до 2-х и поднимается до 3-х. Нормально. И движок по лучше заработал.
    Далее управляющее, и опа, УД = 5.1, т.е. равное системному. Снимаю обратку с РУДа, а там ели капает.

    Вообщем предложил ему переборку, потому как вакуум продувался, и вскрыть его желательно, хотя сетки можно выдрать и так.

    Вообщем сегодня, в течении рабочего дня, изредка занимаясь переборкой РУДа, собрал его точно так же как и свой, но уже более уверенно. Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Faudi100.su%2Fimages%2Fsmilies%2Fkolobok_smile

    Сетки выдрал (их там 5 шт, разных), т.к. промывка разной химией с продувкой компрессором (8-10 атм.) особых результатов не дала. Керосин через сетки ели капал.

    Так как этот “пациент” у врача ни разу не был, то его настройки ни кто не сбивал! Тока немного опустили УД на горячую, с 3.9 до 3.7 (поворот шестигранником градусов на 40-60), это наверное вскрытие всё же повлияло. Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Faudi100.su%2Fimages%2Fsmilies%2Fkolobok_biggrin

    Остальные параметры внорме.

    После этого крутанул немного винт СО (с разрешения хозяина), а винт хх пришлось почти закрутить. Обороты 900, едит очень хорошо, даже вроде пошустрее моей, но у него квака.
    Вообщем он доволен! И я тоже!

    Сообщение номер:#23 FilosoFF » 02 май 2016, 21:04 •

    Сообщение номер:#24 Serj521 » 22 апр 2017, 17:42 •

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

    Читайте так же:  Ремонт перфоратора борт своими руками

    Справедливо для моторов KU, WC, KG и т.д

    Система включает в себя бензонасос, накопитель, топливный фильтр, дозатор-распределитель с расходомером, регулятор управляющего давления (РУД), форсунки. Отдельно стоит система

    Справедливо для моторов KU, WC, KG и т.д

    Система включает в себя бензонасос, накопитель, топливный фильтр, дозатор-распределитель с расходомером, регулятор управляющего давления (РУД), форсунки. Отдельно стоит система пусковой форсунки и система регуляции ХХ. Для уверенного ремонта и диагностики необходим манометр.

    Бензонасос. Задача бнасоса – обеспечить необходимое давление в системе с сохранением его в широком диапазоне расходов. Кроме того, устройство системы требует сохранения давления (остаточного) после выключения бнасоса (глушении мотора).

    Давление в системе определяется клапаном в дозаторе (или внешним клапаном, “бочёнком” – МС, 1В, КЕ3-Джет), излишек топлива сбрасывается в обратку.

    Что бывает:
    Насос помирает или помер – давление ниже нормы или вообще нет, как вариант – давление в норме, но при нажатии на газ (увеличение расхода) сильно проваливается, больше чем на 0,5бар, при этом исправный насос тут же скомпенсирует провал (стрелка манометра лишь дернется вниз), помирающий – просто спад давления. Аналогичную картину может дать сильно забитый топливный фильтр или грязь в баке (забивает сетку насоса). Кстати, рекомендованный в книжках метод проверки насоса наливанием какой-то емкости за определенный промежуток времени никак не характеризует состояние насоса, без нагрузки самый дохлый насос нальет сколько надо.

    Обратный клапан установлен в бнасосе и его задача не допускать стекания топлива назад в бак при отключении насоса. Разумеется, ничего герметичного не существует и давление в системе медленно падает (в течение нескольких часов) – это нормально. При выходе же клапана из строя давление падает практически мгновенно до 0 при выключении насоса, при этом система “завоздушивается” и запуск прогретого мотора становится крайне проблематичным, при этом холодный запуск обычно в норме – мотор запускается на пусковой форсунке (она электрическая и воздушные пробки для нее особого значения не имеют, их сразу “выплевывает”, кроме того она включена непосредственно на магистраль подачи, т.е ветка подачи – короткая), и в процессе запуска система успевает прокачатся.

    Если установлен бнасос Бош, то обратный клапан легко меняется – это тот ввертыш в насос, на который надевается топливопровод и накручивается демпфер. Сам клапан берется от другого насоса (обычно бу), отдельно он в зч не поставляется. Если бнасос Пибург – дело сложнее. Придется перерезать резьбу на клапане от Боша и ставить демпфер от него же, т.к резьбы не совпадают.

    При этом диаметр резьб одинаковый, но вот шаг – разный, поэтому такая перерезка, строго говоря некорректна, но тем не менее имеет право на жизнь, важно лишь не переусердствовать затягивая клапан в насосе

    Следует отметить, что неплотность соединений в зоне крепления топливопровода в баке (к насосу и крышке) даст сходную картину, из чего, правда не следует, что все надо затянуть со зверскими усилиями (а ну как раскручивать придется?).

    Из остальных неприятностей основная – грязь. Попасть она в бак может как из бензина (для Москвы в последнее время не характерно), так и из-за коррозии бака. Коррозия возникает у ам долгое время постоявших, выглядит как коричневые бляшки на анодированном покрытии бака, при этом насос быстро забивается ржавчиной (черно-коричневая масса), способ лечение один – замена бака.

    Излишне говорить, что при замене бнасоса зона забора должна быть очищена от скопившейся там грязи (откачать).

    Манометр для замера давления подачи можно подключить на выход топливного фильтра или на пусковую форсунку, в последнем случае можно подключить как в параллель, так и вместо пусковой.

    Характерное поведение насосов:

    Бош чешский – не склонен к долгой жизни, может шумно работать даже новый, слабо противостоит грязи (быстрый износ), критичным является изменение тональности при работе – признак сильного износа и скорой кончины. Может заклинивать

    Ремонтопригоден, обратный клапан можно менять.

    Пибург – работает тихо, тихо и кончается, о скорой кончине, в отличие от Боша, не предупреждает. Надежен, имеет 2 сетки, при очистке следует спрессовать первую (зеленый мешок на каркасе) 2-мя отвертками для доступа ко второй. Часто помирает “наполовину” – давление проваливается до 4 бар, т.е ам, как правило, может передвигатся, пусть и плохо. Неремонтопригоден, обратный клапан не меняется, но можно поставить в дополнение от Боша. На ряде моделей 4А и Б4 возможно только его применение, Бош не устанавливается по размерам.

    Поставляется оригиналом (Бош – нет).

    Топливный фильтр меняется раз в 30тыс (немецкая норма), у нас срок замены зависит от качества топлива, но 20тыс. он обычно выхаживает. Из известных брэндов можно рекомендовать Knecht и Mann, хотя и остальные производители не сильно хуже.

    РУД – весьма важный узел в К-Джете, его задача – обеспечить обогащение при холодных пусках с последующим прогревом мотора уменьшая его до номинального + обогащение при разгоне (прямой аналог ускорительного насоса в карбюраторах). Реализована эта функция через изменение управляющего давления для дозатора. При этом чем меньше это давление – тем богаче смесь. Не вдаваясь в подробности отмечу следующее – роль узла, непосредственно отвечающего за изменение давления отведена тонкой металлической мембране на которую механически воздействуют через тонкий стержень изменяя ее прогиб и, как следствие изменяя сечение канала, что и ведет к изменению давления.

    Узел прецизионный и ремонту практически не подлежит, тем не менее, в определенных случаях кое-что сделать можно.

    Надо ли говорить, что ремонт столь сложного узла, даже при наличии зч (которых обычно нет) достаточно проблематичен, если вообще возможен.

    Собственно дефектов у РУДа обычно всего 2. Прорыв мембраны, ответственно за обогащение при разгоне => подсос воздуха во впускной коллекторотсутствие обогащения при разгоне

    Проблема же в том, что проверить бу РУД можно только установив на машину и подключив манометр, кроме того РУДы уже достаточно дефицитные позиции на разборках, а новый весьма недешов. Побочным эффектом от помирания РУДа является непонимание “специалистами” устройства вспрыска и борьба не с причиной, а со следствием. В сухом остатке имеем свернутые регулировки всего и вся…

    Система ХХ состоит из блока управления, датчика Т для него и клапана ХХ. Сам блок получает также информацию об оборотах мотора. Обычно система комплектуется вибрационным клапаном ХХ.

    Признак его исправности – полная герметичность со стороны бокового отвода (хотя 100% гарантии нет, бывает, хотя и редко, что и герметичные клапана неисправны). Исправность блока определяется “вибрацией” клапана при включенном зажигании, если ее нет – вероятнее всего сгорел выходной транзистор блока, хотя бывает и не в нем дело. Вариантов блока управления достаточно много, особенно у турбо, есть блоки для МКПП и АКПП (различаются поддерживаемыми оборотами)

    Читайте так же:  Ремонт двигателя приора 16 клапанов своими руками

    Датчик этот из строя практически не выходит. У последующих блоков датчик стал 1-контактный, параметрический (049 919 501). Этот датчик к старости имеет привычку терять характеристику, особенно в “холодной” зоне или его сопротивление начинает “прыгать”, разумеется все это ведет к проблемам ХХ и холодного запуска.

    Поскольку “поймать” его умирание достаточно трудно, проще произвести профилактическую замену, благо стоит он совсем недорого. Блок управления на 44-й находится или в боке реле под щитком приборов (до 88г.в) или за нижней левой обивкой (у левой ноги водителя).

    Система пусковой форсунки состоит из собственно форсунки (установлена во впускном коллекторе, имеет синий разъем), термовременного выключателя (ТВВК, вкручен в ГБЦ сзади) и, условно, стартера. Задача системы – обеспечить подачу топлива во впускной коллектор при холодном запуске, пока работает стартер, но время подачи топлива – ограничено, иначе можно просто “утопить” мотор в бензине. Решено это все весьма хитроумно. Рассмотрим работу системы в условиях сильного холода (ниже -20С). Стартер включился и +12В подается от дополнительного контакта втягивающего реле стартера на пусковую форсунку и, одновременно на ТВВК.

    ТВВК состоит их подогреваемого спиралью биметалла (а +12В идет на подогрев этой спирали), который коммутирует массу идущею на пусковую форсунку. В холодном состоянии его контакты замкнуты и “масса” подается на второй контакт разъема пусковой => питание ей обеспечено (+ уже идет от стартера) => форсунка открылась => топливо начало впрыскиватся в коллектор. Если в течении короткого времени мотор завелся => стартер отключен водителем, +12В исчезло => пусковая отключилась. Если же мотор в течении 8сек. не завелся => спираль подогрела биметал => контакты его разомкнулись => “масса” исчезла => пусковая отключилась.

    При этом, на температурнозависимый биметалл оказывает влияние температура мотора и чем выше Т мотора, тем меньше время срабатывания пусковой, при определенной Т мотора она вообще перестает включатся за ненадобностью. Характеристика ТВВК есть в литературе, но ее практическое значение равно нулю – исправный ТВВК ее более-менее соблюдает, неисправный отремонтировать достаточно сложно, если вообще возможно, обычно его меняют.

    Из изложенного следует 2 возможных дефекта – нет “+” и нет “-“. С “+” бывает следующее: частичный выход из строя втягивающего, нет “+” на выходном контакте (со стороны болтов втягивающего это левый контакт), лечение – заменить втягивающее, примотать этот провод к проводу от замка зажигания, закрепить за нижний силовой провод. При произведении работ крайне полезно отключить АКБ.

    Проверку наличия +12В желательно производить контрольной лампочкой, в отличие от тестера она создает нагрузку. Возможен вариант исправности втягивающего, но на пусковой +12В – нет

    Убедившись в наличии “+” можно переходить к проверке “-“, хотя тут все проще – его отсутствие обычно означает кончину ТВВК. Разумеется проверка производится на холодном моторе, в случае снятия ТВВК для проверки имейте ввиду, что его корпус – масса.

    Такая система пусковой применялась на всех К и КЕ-Джетах, у КЕ3-Джета, КЕ-Мотроника и К-Джета-турбо с лямбдой (МС, 1В) пусковая управляется ECU.

    Основная система, помимо РУДа включает в себя дозатор-распределитель с топливопроводами и форсунками. Дозатор-распределитель с расходомером обычно никаких вмешательств не требуют, да и они им противопоказаны. Наиболее тяжелый случай – “очумелые ручки”, частенько после них дело кончается заменой. Сам дозатор – по сути “черный ящик” и чего-либо в нем крутить не имея серьезного опыта и оснований – не надо. Дозатор может быть для турбо и для атмосферника, оба типа могут быть старой версии, крепление топливопроводов для форсунок болтами и новой – крепление штуцерное.

    В сборе с топливопроводами и форсунками – взаимозаменяемы, турбоатмосферник – нет, т.е работать кое-как будет, но не более того.

    Форсунки к старости обычно начинают “течь”, утрата герметичности клапана, что ведет к затрудненному тепломугорячему запуску (при стекании топлива из форсунки система “завоздушивается” и эти воздушные пробки при запуске в условиях малых расходов “выплевываются” очень долго), утрачивается нормальный распыл, особенно на малых расходах, нарушается характеристика производительности. В сумме это дает неравномерную работу мотора, повышенный расход и ухудшение разгонных характеристик, особенно на режимах малых и средних расходов. Одним словом – старые форсунки надо менять

    Бывает засор форсунок, вызванный присадками в бензин, ам “перестает ехать”, не развивает оборотов, может резко усилится неравномерность работы и т.п. В этом случае также можно попробовать промыть инжектор Виннсом, если не поможет – придется мыть вручную со съемом форсунок (занятие неприятное).

    Форсунки установлены в моторе в стаканы, ввернутые в ГБЦ, держатся только за счет резинового кольца. Стаканы могут быть составные – внешняя часть латунная, внутренняя – пластмасса, могут – целиком пластмассовые (на турбо всегда латунь, на атмосферниках могут быть пластмассовые). Последний вариант – нехороший, дело в том, что к старости резиновые кольца становятся “каменными” и вытащить форсунку крайне проблематично, при этом, если стакан пластмассовый его легко сломать. Но если латунный – можно сломать форсунку, доставание ее части, оставшейся в стакане может вылится в долгое и неприятное занятие, вплоть до съема ГБЦ.

    Основное правило тут – ничего не уронить внутрь канала впускного клапана.

    Помимо собственно системы питания следует обращать внимание на герметичность воздушной системы, негативное влияние внешних подсосов воздуха велико.

    И наконец – как это все безобразие работает в комплексе.

    Мотор – холодный, ключ вставлен в замок зажигания и повернут для включения стартера. Мотор начал вращатся, появилось питание на бнасосе (создал давление), системе зажигания, системе ХХ (определила, что мотор холодный и открыла клапан ХХ на увеличение воздуха для повышенных ХХ), заработала пусковая форсунка. Богатая топливовоздушная смесь (благодаря пусковой) пошла в цилиндры, где их поджидала искра от системы зажигания, смесь в цилиндрах начала воспламенятся, мотор запустился, параллельно начала подниматся тарелка расходомера, толкая плунжер дозатора, топливо пошло в основные форсунки, при этом смесь в основной системе обогащена благодаря РУДу, ключ отпущен, стартер отключился, пусковая тоже, но мотор уже работает на основной системе. По мере прогрева уменьшается до номинального обогащение и снижаются ХХ.

    Теперь поехали – как только нажат “газ”, разрежение в коллекторе упало => РУД обогатил смесь, если “газ” остается в том же положении – мотор набирает обороты, разрежение в коллекторе растет, смесь возвращается к номинальному обогащению.

    И последнее. Система питания не будет работать нормально без исправной системы зажигания.

    Audi 200 Avant TQ KG 1987

    На большинстве старых ауди с K-jet-ом со старостью приходит ряд проблем связанных с системой хх. Затрагивать электрическую часть не буду, остановлюсь на одном из важнейших компонентов механической части – Регуляторе Управляющего Давления (сокращенно – РУД). Устройство РУДа относительно сложно по пичине обилия составляющих частей, но выходят из строя в большинстве своем только некоторые из них.

    Читайте так же:  Ремонт монитора lg w2243s своими руками

    Итак, имеем следующие симптомы. После прогрева машина начинает глохнуть и без придерживания педали газа работать отказывается, через некоторое время хх устанавливается однако двигатель работает неровно, довольно сильный заах бензина из выхлопной. Машина уже не едет как раньше, нету того пинка после 3-х тыс. оборотов да и динамика неахти. Первое что делают “наши мастера” это посылают на 3 веселых буквы, а после настойчивого уговора сворачивают все настройки дозатора, меяют клапан хх и в конечном итоге имеем толком ничего.

    Можно поступить по другому, при наличии не кривых рук и средств активной мойки для посуды.

    Испытуемая: Audi 200 2,1T KG. Имеем все симптомы описанные выше.

    Итак, почитав различные форумы и руководства я пришел к выводу, что причина плохого прогрева кроется в топливной части. Исключив топл. насос, дозатор и форсунки остановился на РУДе.

    РУД находится на левой по ходу движения авто стороне блока двигателя. Представляет собой небольшую коробку с 2- мя подходящими топливными шлангами. Собственно ампутировать его с блока двигателя довольно легко. Откручиваем два болта под шестигранник (помойму 5-ка), и соответсвенно оба топливных шланга (ключ 13 и 14). Выльется мизерное количество бензина, его мы соберем в тряпочку. Закрутив шланги куском той же тряпочки берем РУД в руку и вынимаем из подкапотного пространства.

    Разбирать его можно где угодно, на верстаке в гараже или дома в тепле.

    Итак держим в руке РУД. Разборку начнем с откручивания четырех болтов по периметру корпуса. Предупеждаю сразу, болты прикипевшие, желательно иметь большую плоскую отвертку. На изображении видим верхнюю часть РУДА, перевернув его увидим головки болтов:

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fimg5.imageshost.ru%2Fimgs%2F090409%2Ffa33d79d978fd8efe613472c81cf5e48%2Fb87d515713d572fbe428051930c1170c

    Отвернув болты располовиниваем корпус. Первым делом начнем с нижней его части в которой находится оранжевая мембрана. Необходимо проверить её на цельность. Способ простой, пробуем высосать воздух через трубку, если остается вакуум – целая, спускает – на замену. В моём случае мембрана была целая.

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fimg5.imageshost.ru%2Fimgs%2F090409%2Fe88115bf1d3f1f84a5d0c59b165a82b0%2F5f74ff575a699ba60fd89e3286ec6dff

    Протираем эту часть тряпкой и откладываем в сторону, она нам больше не понадобится.

    Вторая возможная проблема – забитые сетки в РУДе. Многие задают вопрос где они стоят и как их чистить. Открутив топливные шланги и заглянув в отверстия видим сетку, мелкую, возможно сильно забитую. Ниже на фото видно:

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fimg5.imageshost.ru%2Fimgs%2F090409%2F7b4f6da5de6d3f1e047d2171f4f45974%2Ffd84c64327417d622e5759d7151a2ed1

    Сразу возникает вопрос, а как же ее чистить? В таком виде никак. Продолжим разбирать эту половинку РУДа. Перевернув ее, мы видим примерно такую картину как на фото. Для начала откручиваем гайку, крепящую пластину с контактами. Отодвинув стопор вынимаем разъем и вынимаем пластину:

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fimg5.imageshost.ru%2Fimgs%2F090409%2Fbd64493c80d68131ae628410849717ba%2F9e3dcaf91bc780200390dec65d93b4c8


    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fimg5.imageshost.ru%2Fimgs%2F090409%2F7f8d8a943f88a6047a8c67761be159c2%2Ffd0aee90103c37d384655814a9441ff8

    Избавившись от этих деталей идем далее. В правой части видим 4-ре винта под плоскую отвертку. Предварительно простучав их, окручиваем. Рекмендую также большую отвертку, есть риск сорвать. Итак открутив болты, АККУРАТНО сдвигаем верхний круг с тонкой прозрачной мембраной на нижней его части, откладываем его в сторону.

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fimg5.imageshost.ru%2Fimgs%2F090409%2Fe2419c5f4b2e95c9c565836a35263318%2F86bc7b466f351ff7cb2b445bfafa9a80

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fimg5.imageshost.ru%2Fimgs%2F090409%2F7e6092c294418bc80a70be890b992581%2F4113a808667fb87a1843c79e6920f332

    На этом разборку и закончим. Теперь проверим продуваемость сеток. Дуем в отверстие с сетками, затем во второе без них. Усиие должно быть одинаковым. У меня разница была колоссальная, сетки практически не продувались.

    Приступим к прочистке сеток. Для этого я взял сильное моющее средство “E”. Налив его в сотверстие с сетками оставил на время около 2-х часов. Затем, приставив к отверстию простой велосипедный насос продул сетки в обе стороны. Результат на лицо, равномерная продуваемсоть обоих отверстий.

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fimg5.imageshost.ru%2Fimgs%2F090409%2Fd0c0421169dd95b442211b869937b744%2F38e32a07467fcfaf7b2bfe8a8cae17c8

    Всё, вытираем насухо и откладываем эту часть РУДа в строну.

    Почистим мелкие детали для эстетичности. А деталек немало, болты замочил в WD-40.

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fimg5.imageshost.ru%2Fimgs%2F090409%2Fbbc0b9f24f85bd2c623763cbeb6d67aa%2F1c477df074b8d2fafc7f9b74e63e1b7b

    Собираем все в обратном порядке.
    Устанавливаем на машину и смотрим на изменения. Еще. Не переусердствуйте при закручивании штуцеров на топливных шлангах, трескаются в два счета.

    У меня пропали все симптомы описанные в начале, машина стала другой. Появился пинок после 3-х тысяч и нормальный прогрев.
    Вывод: работа проделана не зря. Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi200-club.com%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Fsmile2

    Добавлю пару советов-ощущений от чистки.

    Во-первых, между верхним железным кругом и мембраной, по центру стоит маленькая такая фиговинка, по виду похожая на заклёпку (в ее углубление упирается стерженек) – она видна на паре фотографий вверху, между четырьмя винтами. Так вот, фиговинка эта, при разборке очень весело выпадает, а так как она такая мелкая и никак не ждешь, что там что-то такое вывалится, возможен большой “сюрприз” в виде ее потери. Я ее обнаружил на дне миски с промывочной жидкостью, и первую минуту лихорадочно соображал откуда она взялась Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi200-club.com%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Fblink

    Второй момент. Если вы, как и я не сильны в понимании функционирования разных узлов, работу по чистке РУДа лучше начать с утра, чтобы все успеть собрать в тот же день, чтобы не забыть что за чем идет – деталек хоть и не много, но порядок их обратной сборки, насколько я понял, весьма и весьма критичен, можно запросто испортить, мембрану, например.

    Еще раз спасибо автору ветки за “репортаж” Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi200-club.com%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Fgood

    _________________
    ’87 Audi 200 Avant Quattro 2.1T—->продана
    ’04 BMW 525d E60

    Audi_100_44 » 14 июл 2007, 18:46

    Машина Ауди-100/44 2.2i KU K-Jetronic.

    Завожу машину, стартёр крутит маховик, при этом из дозатора-распределителя( паука ), топливо к форсункам( кроме пусковой ) не идёт – лопата расходомера не может поднять золотник в дозаторе.

    Аккумулятор в норме. Насос бензин качает. Если самому в ручную помочь лопате поднять золотник, топливо через дозатор проходит ( но завести двигатель всё равно не получается ).

    Заметил, что в момент запуска с РУДа идёт сильное управляющее давление на топливоподающий золотник с противоположной стороны, не позволяя ему подниматься – даже при холодном двигателе. В связи с этим, может ли прорыв диафрагмы или какая-другая неисправность РУДа вызвать подобный эффект. Как мне продиагностировать РУД в гаражных условиях на предмет подобных неисправностей?

    P.S. Если модераторы считают, что название темы даёт однозначный ответ на вопрос, как решить проблему, то пусть сначала укажут решение, а потом тему удаляют( по поводу моей закрытой темы “Двигатель не заводится” ). Поиском я пользовался, но решения для своего случая не нашёл. У человека несчастье, можно сказать, помощи просит, а ему, млин, жёлтые карточки показывают и темы закрывают!

    Audi_100_44

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D4702


    Сообщения: 45 Россия, г.Нижний Новгород Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi-100/44, 1985г., 2.2i(KU), K-Jetronic, 5-ступ. МКПП, ГУР
    • Отправить письмо пользователю Audi_100_44

    LEON A6 » 14 июл 2007, 22:27

    Читайте так же:  Ремонт задней двери ваз 2110 своими руками

    Audi_100_44 писал(а): Машина Ауди-100/44 2.2i KU K-Jetronic.

    Завожу машину, стартёр крутит маховик, при этом из дозатора-распределителя( паука ), топливо к форсункам( кроме пусковой ) не идёт – лопата расходомера не может поднять золотник в дозаторе.

    Аккумулятор в норме. Насос бензин качает. Если самому в ручную помочь лопате поднять золотник, топливо через дозатор проходит ( но завести двигатель всё равно не получается ).

    Заметил, что в момент запуска с РУДа идёт сильное управляющее давление на топливоподающий золотник с противоположной стороны, не позволяя ему подниматься – даже при холодном двигателе. В связи с этим, может ли прорыв диафрагмы или какая-другая неисправность РУДа вызвать подобный эффект. Как мне продиагностировать РУД в гаражных условиях на предмет подобных неисправностей?

    P.S. Если модераторы считают, что название темы даёт однозначный ответ на вопрос, как решить проблему, то пусть сначала укажут решение, а потом тему удаляют( по поводу моей закрытой темы “Двигатель не заводится” ). Поиском я пользовался, но решения для своего случая не нашёл. У человека несчастье, можно сказать, помощи просит, а ему, млин, жёлтые карточки показывают и темы закрывают!

    Попробую немного помочь. Была у отца такая машина с которой приходилось мне возиться Ауди100 89г.в. квадра 2.2 KU K-Jetronic. Управляющее давление на РУД надо проверять только при помощи манометра, по другому никак. При этом необходим переходник вместо верхнего болта РУДа. Давление на холодную, при температуре на улице +15 должно быть примерно 1.0, на горячую 3.8. Если на холодную большое управляющее давление, то нормальной заводки не жди. Сначало необходимо измерить управляющее давление, а затем уже будем пытаться регулировать его.

    LEON A6

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D740


    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fimages%2Franks%2Fgold-medalGold партнер Сообщения: 1108 Мозырь Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:11 раз. Авто: A6 С6 3.0 TDI Quattro 6МКПП – есть почти все.
    • Отправить письмо пользователю LEON A6
    • ICQ

    Audi_100_44 » 15 июл 2007, 12:48

    Audi_100_44

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D4702


    Сообщения: 45 Россия, г.Нижний Новгород Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi-100/44, 1985г., 2.2i(KU), K-Jetronic, 5-ступ. МКПП, ГУР
    • Отправить письмо пользователю Audi_100_44

    Vlad S4 » 16 июл 2007, 10:55

    Vlad S4

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D75


    Сообщения: 888 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:8 раз. Авто: Audi 100 S4, A6 Q 3.0 ASN AKПП
    • Отправить письмо пользователю Vlad S4

    Vlad S4 » 16 июл 2007, 10:58

    Vlad S4

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D75


    Сообщения: 888 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:8 раз. Авто: Audi 100 S4, A6 Q 3.0 ASN AKПП
    • Отправить письмо пользователю Vlad S4

    Audi_100_44 » 17 июл 2007, 21:56

    Манометра у меня нет, но насос у меня новый( погружной ). Всё равно вытащил-таки насос, посмотрел состояние фильтрующей сетки – чистая; насос включал без нагрузки( просто лил бензин обратно в бак ) и под нагрузкой – достаточно резво качает; бензина в баке предостаточно( уровень бензина выше насоса ).

    Разобрал РУД и в разобранном состоянии, когда давления на мембрану-клапан нет( т.е. слив управляющего давления в обратку открыт ), пробовал завести двигатель – ни черта не получается, маховик крутит, но никаких намёков на схватывание нет. Да и не может быть – из отверстий в дозаторе, к которым идут бензопровода от форсунок, еле-еле пытается подняться бензин.

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fimages%2Fsmilies%2Fsad

    Что делать? Должен ли из отверстий дозатора хлестать бензин, когда заводишь движок? Может ли пусковая форсунка снимать входное давление бензина?

    Audi_100_44

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D4702


    Сообщения: 45 Россия, г.Нижний Новгород Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi-100/44, 1985г., 2.2i(KU), K-Jetronic, 5-ступ. МКПП, ГУР
    • Отправить письмо пользователю Audi_100_44

    Vlad S4 » 21 июл 2007, 11:36

    Vlad S4

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D75


    Сообщения: 888 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:8 раз. Авто: Audi 100 S4, A6 Q 3.0 ASN AKПП
    • Отправить письмо пользователю Vlad S4

    Audi_100_44 » 24 июл 2007, 20:56

    Сегодня вытащил одну из основных форсунок, принудительно включал насос и приподнимал рукой лопату расходомера – форсунка распыляет топливо!

    Значит, в принципе, топливо через расходомер проходит.Только лопату я рукой поднимал. А раз топливо распыляется, искра есть – должен же, в конце-то концов, двигатель хотя бы попытаться “схватить”! Ан нет, зараза, не хочет( Пробовал, поставив извлечённую форсунку на место ). Смесь, наверное, воздуха с бензином не в той пропорции создаётся. А может ещё какая фигня? Подсос? Искал – пока не нашёл.

    У аккумулятора мерил напругу, когда стартёр маховик крутил – 9,5 В примерно. Чувствую, сядет батарея, а я ничего не найду. Вот так всё гадко получается. 😕

    Audi_100_44

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D4702


    Сообщения: 45 Россия, г.Нижний Новгород Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi-100/44, 1985г., 2.2i(KU), K-Jetronic, 5-ступ. МКПП, ГУР
    • Отправить письмо пользователю Audi_100_44

    Audi_100_44 » 01 авг 2007, 20:31

    Audi_100_44

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D4702


    Сообщения: 45 Россия, г.Нижний Новгород Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi-100/44, 1985г., 2.2i(KU), K-Jetronic, 5-ступ. МКПП, ГУР
    • Отправить письмо пользователю Audi_100_44

    Alex&Er » 02 авг 2007, 11:58

    Alex&Er

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D98


    Сообщения: 5450 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз. Авто: A5 B8 2.0TFSI (дорестайл) Ваше имя: Александр Город: Минск
    • Сайт

    Audi_100_44 » 02 авг 2007, 21:44

    Audi_100_44

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D4702


    Сообщения: 45 Россия, г.Нижний Новгород Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi-100/44, 1985г., 2.2i(KU), K-Jetronic, 5-ступ. МКПП, ГУР
    • Отправить письмо пользователю Audi_100_44

    Alex&Er » 03 авг 2007, 12:00

    Alex&Er

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D98


    Сообщения: 5450 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:5 раз. Авто: A5 B8 2.0TFSI (дорестайл) Ваше имя: Александр Город: Минск
    • Сайт

    Audi_100_44 » 03 авг 2007, 19:10

    Audi_100_44

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D4702


    Сообщения: 45 Россия, г.Нижний Новгород Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi-100/44, 1985г., 2.2i(KU), K-Jetronic, 5-ступ. МКПП, ГУР
    • Отправить письмо пользователю Audi_100_44

    Audi_100_44 » 10 авг 2007, 21:34

    Audi_100_44

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D4702


    Сообщения: 45 Россия, г.Нижний Новгород Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi-100/44, 1985г., 2.2i(KU), K-Jetronic, 5-ступ. МКПП, ГУР
    • Отправить письмо пользователю Audi_100_44

    Audi_100_44 » 15 авг 2007, 21:51

    Audi_100_44

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D4702


    Сообщения: 45 Россия, г.Нижний Новгород Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Авто: Audi-100/44, 1985г., 2.2i(KU), K-Jetronic, 5-ступ. МКПП, ГУР
    • Отправить письмо пользователю Audi_100_44

    Игорь » 16 авг 2007, 09:50

    Игорь

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.audi-bel.com%2Fdownload%2Ffile.php%3Favatar%3D151_1222356925


    Сообщения: 4339 Минск Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили:2 раз. Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
    • Отправить письмо пользователю Игорь
    • Сайт
    • ICQ

    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

    Изображение - Ремонт руда ауди 100 своими руками 12342352113
    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 4.8 проголосовавших: 6

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here