Ремонт редуктора заднего моста газ 53 своими руками

Разборка, ремонт и сборка заднего моста автомобиля ГАЗ-53-12

Регулировка заднего моста автомобиля ГАЗ-53-12

Подшипники заднего моста, боковой зазор и контакт в зацеплении шестерен регулируют на заводе. Как правило, они не требуют регулировки в эксплуатации. Их регулировка нужна только после переборки моста и замены каких-либо деталей или при большом изнашивании подшипников. Боковой зазор в зубьях шестерен главной передачи, увеличивающийся вследствие изнашивания зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления зубьев. В результате этого увеличивается шум или может произойти поломка зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен. Ниже приведен порядок различных регулировок.

Регулировка затяжки подшипников ведущей шестерни. При осевом люфте шестерни, превышающем 0,03 мм, подтягивают подшипники за счет уменьшения толщины регулировочного кольца, установленного между внутренними кольцами конических подшипников. Осевой люфт замеряют с помощью индикаторного приспособления (рис. 112), переметая ведущую шестерню из одного крайнего положения в другое. При отсутствии такого приспособления необходимость в регулировке затяжки подшипников определяют покачиванием фланца рукой. Если ощущается ’’качка” ведущей шестерни в конических подшипниках, подшипники обязательно подтягивают.

Рис. 112. Определение осевого люфта в подшипниках ведущей шестерни главной передачи

Порядок регулировки. Отсоединяют задний конец карданного вала. Сливают из моста масло и вынимают полуси. Отвертывают болты крепления картера редуктора. Вынимают редуктор. Отвертывают винт упора ведомой шестерни так, чтобы торец винта не выступал над торцом прилива вкартерередуктора. Снимают маслоприемную трубку.

Расконтривают и отвертывают гайки подшипников дифференциала. Перед отвертыванием гаек замечают их положение относительно крышек подшипников дифференциала, нанеся метки на крышках и гайках. Снимают крышки подшипников дифференциала.

Отодвигают дифференциал в сторону ведомой шестерни и вынимают его. Отвертывают болты крепления муфты. Вынимают муфту. Проверяют, не разбирая муфты, достаточна ли толщина регулировочного кольца, установленного между подшипниками. Для этого фланец муфты зажимают в тисках, а гайку крепления фланца карданного вала расшплинтовывают и завертывают до отказ а. Если толщина регулировочного кольца превышает требуемую, то подтяжка гайки не приведет к заметному сопротивлению при вращении ведущей шестерни в подшипниках. В этом случае дальнейшая регулировка сводится к перешлифовке регулировочного кольца подшипников.

Отвертывают гайку крепления фланца карданного вала, снимают фланец, крышку сальника, маслоотгонное кольцо и внутреннее кольцо с роликами наружного подшипника.

Уменьшают шлифовкой толщину регулировочного кольца до устранения осевого люфта ведущей шестерни и обеспечения предварительного натяга подшипников (уменьшение толщины кольца должно быть равно сумме замеренного индикатором осевого люфта шестерни и величины 0,05 мм преднатяга подшипников).

Собирают муфту в порядке, обратном разборке, и затягивают гайку до отказа. При затягивании гайки проворачивают фланец для того, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение в обоймах. Гайку затягивают моментом 280 — 400 Н • м, причем одна из ее прорезей должна совпадать с отверстием для шплинта. Нельзя даже немного поворачивать ее назад для совпадения отверстия для шплинта с прорезью гайки. При недостаточной затяжке возможны проворачивание внутреннего кольца подшипника, изнашивание регулировочного кольца и, как следствие, опасное увеличение осевого люфта ведущей шестерни.

Проверяют затяжку подшипников. Натяг подшипников регулируют так, чтобы момент сопротивления вращению ведущей шестерни с сальником был в пределах 140 — 300 Н-м. Затяжку подшипников проверяют с помощью динамометра (рис. 113). Для этого муфту зажимают в тиски. За отверстие фланца зацепляют крючком динамометр и плавно поворачивают шестерню. Показания на шкале динамометра должны находиться в пределах 29 — 51 Н. Когда сопротивление вращению подшипников окажется в пределах нормального, замечают положение гайки относительно торца хвостовика, нанося метки на торце вала и гайки, и зашплинтовывают.

Рис. 113. Проверка затяжки подшипников ведущей шестерни

Устанавливают на место муфту и равномерно затягивают болты.

Ставят редуктор на место. Завертывают винт упора до отказа, затем отвертывают на 1/6 оборота и законтривают гайкой.

Устанавливают маслоприемную трубку, полуоси. Соединяют фланцы карданного вала и ведущей шестерни. Заливают в мост масло.

Чтобы выполнить регулировку редуктора а/м Газ 53 (заднего моста) своими рукам, потребуется приложить усилия и немного времени. В данном видео автор покажет процесс настройки по шагам.

У редуктора заднего моста для самодельного трактора были вытащены дифференциалы и переделаны подшипники. Блокировка раньше не работала из-за сильной изношенности деталей, и их пришлось поменять. После замены дифференциал должен заработать. После проверки его корректной работы конструкция собирается дальше.

На дифференциал устанавливается специальная шестерня и закручивается болтами. Следите за тем, чтобы шестерню не перекосило.

Отремонтированный редуктор заднего моста устанавливается на самодельный трактор. Перед установкой необходимо отрегулировать и убрать все возникшие люфты. Собирается система смазки и устанавливается на редуктор. После установки редуктора на систему устанавливаются полуоси.

Задний мостовой картер ГАЗ-53 имеет вид штампованно-сварного механизма с прямоугольным сечением. Его средний отдел сзади скрепляет приваренный колпак штампованного типа, а в передней части — усилитель. Сцепление подушек рессор выполнено продольными швами сваркой к картеру парой я, а цапфы колес – к окончанию рукавов. В свою очередь, на цапфах имеются фланцы, которые служат своеобразным креплением для тормозных щитов. Кроме этого, на цапфе размещается втулка сальника путем пресса.

Редуктор в этой системе характеризуется особым значением.

Перед тем как отремонтировать редуктор, необходимо заняться демонтажем заднего моста. Подготовьтесь к процессу и открутите пробку, отвечающую за слив масла.

Затем придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Открутите гайки, скрепляющие полуоси. После этого полуоси готовы к взыманию с помощью демонтажных бортов. Не забудьте изъять прокладку фланца полуоси.
• Открутите контргайку, скрепляющую наружный подшипник ступицы, и снимите стопорную шайбу. Параллельно открутите гайку, скрепляющую подшипники ступицы. После этого демонтируйте тормозной барабан вместе со ступицей.
• Выпрессуйте наружное и изымите внутреннее кольцо подшипника ступицы наружного расположения. Здесь понадобиться съемник, установив в нем захват. Все просто: лапки захвата подводят к торцу кольца и разводят до тех пор, пока ввертывание болта в ось достигнет упора.
• Вращая винт, снимите кольцо подшипника. Демонтируйте сальник, опорную шайбу и внутреннее кольцо подшипника ступицы внутреннего расположения. Метод изъятия наружного кольца внутреннего подшипника проводится аналогично предыдущему.
• Расшплинтуйте и открутите гайки, затем изымите болты, скрепляющие тормоза с фланцем картера моста. После этого просто снимите тормоз целиком и маслоотражатель. Затем выворачивают болты, скрепляющие редуктор с картером заднего моста. Мостовой редуктор изымается с помощью болтов для демонтажа. Не забудьте снять прокладку и вывернуть сапун.

После предыдущих манипуляций непосредственно редуктор подвергается разборке, путем соблюдения следующих этапов:

• Пробка из горловины картера редуктора и пробка маслоприемной трубки выворачиваются.Затем отвинчивают болт, сняв пластину стопорного типа. Не следует забывать об изъятии из масляного канала трубки, пружин и тарелки.
• Регулировочный винт упора ведомой шестерни, который отвечает за регулировку, поддают расконтовке и раскручиванию. Не следует забывать о съеме втулки, отвечающей за регулировку, и пружинного кольца.

• Болты, соединяющие стопорные пластины и крышки подшипников дифференциала редуктора заднего моста, откручивают. После чего стопорные пластины демонтируются. Регулировочные гайки также откручиваются, а крышки подшипников снимаются. Очень важно не забыть перед работой с этими комплектующими нанести метки, чтобы в последующей сборке монтировать их на прежнее положение.
• Наружные кольца подшипников дифференциала заднего мостового редуктора и их гайки, отвечающие за регулировку, снимаются.
• Дифференциал заднего мостового редуктора Газ-53 вынимается из картера целиком. Болты, соединяющие муфты подшипников ведущей шестерни выкручиваются. Ведущая шестерня выпрессовывается из картера редуктора также целиком. В самом конце прокладки, отвечающие за регулировку, изымаются с горловины картера.

Обратите внимание: перед этапом снятие крышек, сосредоточьте внимание на метках, нанесенные на наружные поверхности крышек и боковые поверхности картера редуктора ГАЗ-53. Они представлены одинаковыми цифровыми значениями, функциональная задача которых заключается во избежание разукомплектования деталей.

Заводская регулировка предусмотрена для подшипников заднего моста ГАЗ-53, бокового зазора и контакта в зацеплении шестерен. После эксплуатации эти комплектующие не требуют регулировки. Исключением являются предпосылки для перебора моста и замены любых деталей либо большой износ подшипников. Следует помнить, что боковой зазор зубьев шестерен редуктора заднего моста ГАЗ-53, который увеличивается вследствие износа самих зубьев, регулировке не подлежит. Эта манипуляция может привести к необратимым отклонениям зацепления зубьев.

Как результат, это выльется в увеличение шума либо поломку зубьев. Устранению поддается люфт конических подшипников, который не имеет предпосылок к нарушению взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.

После того как редуктор отрегулирован и отремонтирован, приступают к его обратной сборке.

Ход манипуляций представлен в виде обратного выполнения этапов разборки агрегата, однако, характеризуется следующими особенностями:

• Прокладки, отвечающие за регулировку, устанавливаются на торец картера редуктора общей толщиной 1,5 мм.
• Крышка и муфта закрепляется болтами моментом 9-11 даН·м (9-11 кгс·м).
• На этапе установки дифференциала и наружного кольца подшипников дифференциала на картер, необходимо соблюдать комплектность подсобранных шестерен главной пары.
• Постановка и закрепление крышки подшипников дифференциала болтами подразумевает момент 20-23 даН·м (20-23 кгс·м). Не забудьте сравнить номера крышек на соответствие номерам боковых поверхностей картера.
• На этапе вкручивания резьбы картера и крышек регулировочными гайками подшипников дифференциала примените ключ 5-У-27286.
• Предварительный натяг подшипников дифференциала, боковой зазор и контакт в зацеплении шестерен поддается регулировке.
• Придерживайтесь зазора между упором и ведомой шестерней винта путем вкручивания до отказа. После этого нужно будет отвернуть его на 1/6 оборота и законтрить гайкой.
• Редуктор переднего и заднего хода поддается обкатке.

Редуктор готов к установке в картер заднего моста ГАЗ-53, который собирается следующим образом:

Разборка моста в сборе с тормозами и ступицами (ГАЗ-53А).

1. Вынуть полуоси при помощи болтов для демонтажа.

2. Снять прокладку фланца полуоси.

3. Снять тормозной барабан со ступицей в сборе.

4. Снять сальник, опорную шайбу и внутренний подшипник ступицы (рис. 1).

5. Снять тормоз в сборе и маслоотражатель.

6. Вывернуть болты крепления редуктора к картеру заднего моста.

Разборка заднего моста ГАЗ-66-02 с тормозами и ступицами в сборе.

1. Снять крышку фланца полуоси и прокладку, вынуть полуось.

2. Снять ступицу с барабаном, внутренний сальник ступицы и упорную шайбу.

3. Снять подшипники ступицы.

4. Вынуть защитную втулку из тормозного диска и защитную втулку из корпуса наружного сальника.

5. Снять наружный сальник ступицы, тормозные колодки, цапфу в сборе с блоком сальников и прокладку.

6. Вывернуть гибкий шланг из блока сальников и разъединить блок сальников и цапфу.

7. Вынуть редуктор при помощи болтов для демонтажа.

1. Вывернуть пробку маслосъемного устройства, снять стопорную пластину.

2. Вынуть из масляного канала трубку, пружину, тарелку.

3. Вывернуть регулировочный винт упора ведомой шестерни.

4. Снять стопорные пластины и крышки подшипников дифференциала.

5. Снять наружные кольца подшипников дифференциала и их регулировочные гайки.

6. Вынуть из картера дифференциал в сборе.

7. Вынуть из картера редуктора вал ведущей шестерни в сборе (рис. 2).

8. Снять с горловины картера регулировочные прокладки.

9. Снять фланец карданного вала, переднюю крышку дифференциала и прокладку.

10. Снять муфту подшипников вместе с внутренним кольцом переднего роликового подшипника.

11. Снять распорное кольцо, регулировочные прокладки и внутреннее кольцо заднего роликового подшипника (рис. 3).

12. Выпрессовать из передней крышки дифференциала сальник вала ведущей шестерни.

В случае непригодности наружного кольца конического подшипника вала ведущей шестерни его необходимо вынуть.

Разборка дифференциала автомобиля ГАЗ-53А

Снять ведомую шестерню с коробки сателлитов,

Снять подшипники дифференциала (рис. 4)

Вынуть болты коробки сателлитов, разъединить коробку сателлитов, вынуть опорные шайбы, сателлиты, шестерни полуосей и крестовину

Разборка дифференциала автомобиля ГАЗ-66.

Разъединить чашку и сепаратор дифференциала.

Снять с чашки ведомую шестерню.

Снять с чашки внутреннюю обойму подшипника дифференциала.

Вынуть наружную и внутреннюю звездочки.

Вынуть внутреннее стопорное кольцо (рис. 5) и сухари и снять с сепаратора наружное стопорное кольцо.

Снять с сепаратора внутреннюю обойму подшипника дифференциала.

Определение технического состояния деталей

Общие требования к техническому состоянию деталей заднего моста аналогичны требованиям к состоянию деталей коробки передач.

Шестерни. Осмотреть зубья ведущей и ведомой шестерни и проверить, где имеются ли на них задиры или следы чрезмерного износа. Изношенные шестерни восстановлению не подлежат. Шестерни с задирами также не пригодны для дальнейшей работы. Осмотреть зубья и опорные поверхности шестерен дифференциала. Износ шейки полуосевой шестерни может вызвать повышенный шум при работе моста. Износ шлиц, опорных поверхностей или опорных шайб вызывает большой зазор в передаче.

Наружные кольца подшипников. Осмотреть, не имеются ли на кольцах подшипников задиры или следы неравномерного износа. Проверить щупом плотность посадки подшипников между кольцом и его упорным буртом, щуп толщиной 0,03 мм не должен проходить.

Внутреннее кольцо и ролики подшипника. Проверить износ торцов роликов. Ступенчатый износ торцов роликов свидетельствует о недостаточной предварительной затяжке подшипников или о небольшом перекосе роликов. При отсутствии цветов побежалости и задиров подшипники с такими роликами могут быть использованы.

Браковочные признаки, указанные для подшипников коробки передач, относятся и к подшипникам заднего моста.

Регулировочные гайки подшипников дифференциала. Временно установить крышку подшипников и проверить ввертывание гаек. Торцы гаек, соприкасающиеся с подшипниками, должны быть перпендикулярны оси резьбы. Биение этих торцов относительно оси резьбы не более 0,03 мм.

Поверхность торцов должна быть чистой. Убедиться, что крышки подшипников установлены на той стороне, на которой их обрабатывали.

Фланец кардана. Торцы фланца, соприкасающиеся с передним подшипником вала ведущей шестерни и с шайбой, должны быть гладкими и соответствовать шестому классу. Неперпендикулярность этих торцов к оси шлицевого отверстия не должна превышать 0,05 мм.

Проверка биения ведомой шестерни. Биение ведомой шестерни проверять, как показано на рис. 6. допустимое биение 0,15 мм. Если при проверке окажется, что биение превышает указанную величину, то можно предполагать, что имеет место деформация шестерни, повреждение коробки сателлитов или чрезмерный износ подшипников. Непригодные детали заменить.

Задний мост собирают в последовательности, обратной разборке. При этом необходимо учесть следующее.

При подсборке вала ведущей шестерни с цилиндрическим подшипником стопорное кольцо подшипника вставить в канавку и обжать.

При ремонте муфты подшипников следует учесть, что на заводе после расточки гнезд под подшипники и запрессовки в них наружных колец подшипников муфту обрабатывают на базе этих колец. Поэтому при ремонте моста по возможности использовать муфту, не выпрессовывая наружные кольца подшипников

Внутреннее кольцо заднего роликового подшипника вала ведущей шестерни запрессовать до упора в торец зубчатого венца. Щуп толщиной 0,03 мм не должен проходить между торцами венца и подшипника.

При подсборке вала ведущей шестерни толщину пакета регулировочных прокладок выбирают ориентировочно. Регулировочные прокладки устанавливают между торцами внутреннего кольца заднего роликового подшипника и распорного кольца.

Перед сборкой дифференциала автомобиля ГАЗ-53А трущиеся поверхности деталей дифференциала смазывают гипоидной смазкой.

Внутренние кольца подшипников дифференциала напрессовывают на шейки коробки сателлитов до упора. Щуп толщиной 0,03 мм не должен проходить между торцами подшипников и коробки сателлитов.

Болты крепления ведомой шестерни к коробке сателлитов затягивают (момент 7—11 кГм).

Сферические углубления на опорных шайбах шестерен полуосей должны быть обращены к шестерням.

Правая и левая чашки коробки сателлитов соединяются так, чтобы указанные на них номера были одинаковы и располагались один против другого.

После сборки дифференциала проверить вращение шестерен дифференциала за шестерню полуоси при помощи шлицевой оправки. Оно должно быть плавным, без заеданий.

Автомобиль ГАЗ 53 имеет ведущий задний мост, на переднем мосту устанавливается балка. Оба моста крепятся рессорами, амортизаторы присутствуют только на передней подвеске. На задней оси «53-его» предусмотрена двускатная ошинковка, то есть всего сзади устанавливается четыре колеса.

Отделка кабины грузовика ГАЗ 53

Задний мост на ГАЗ-53 — это один из самых важных узлов, от которого зависит работоспособность автомобиля. Поэтому нужно периодически устраивать осмотр деталей заднего моста и производить его регулировку.

В состав заднего моста ГАЗ 53 входят следующие детали:

• Корпус (или картер). Штампованный, представляет собой сварную конструкцию. Внешне напоминает вытянутый чулок с утолщением в середине. В центре есть широкое отверстие для крепления редуктора, с обратной стороны отверстия с картером сварен штампованный колпак. При установке редуктора заднего моста конструкция становится герметичной, между редуктором и картером для герметичности необходимо наличие прокладки (из картона или паронита);
• Редуктор в сборе. Состоит из своего, отдельного корпуса, шестерен главной пары (ведущей и ведомой), дифференциала в сборе;

Схема устройства заднего моста и редуктора ГАЗ 53

В картер заднего моста заливается 8,2 литра трансмиссионного масла. С правовой стороны корпуса редуктора заворачивается контрольная пробка. Отвернув пробку, проверяют уровень масла в мосту, через это же отверстие заливают или доливают масло до необходимого уровня. Мост считается заправленным, когда из контрольного отверстия при заливке масло начинает вытекать обратно.

Разобранный редуктор для газ 53

• Передаточное число – 6,83 (количество зубьев на ведомой шестерне – 41, на ведущей шестерне – 6);
• Вес моста в собранном состоянии – 270 кг;
• Шестерни главной пары – гипоидного типа;
• Дифференциал – шестеренчатый, конического типа;
• Колея задних колес (расстояние от центра спаренных колес одной стороны до центра другой) – 1,69 м.

Следует отметить, что задний мост ГАЗ 66 по своей основной конструкции ничем не отличается от моста ГАЗ 53, а передаточное число такое же.

Так выглядит задний мост для ГАЗ 66

Для того чтобы осмотреть все детали заднего моста, нужно сначала эти детали замочить в моющем растворе. Это не относится к подшипникам. Дальше детали необходимо тщательно промыть и осмотреть. Те детали, на которых вы обнаружите трещины необходимо в обязательном порядке заменить.

Вот так выглядит редуктор заднего моста.

Теперь приступим к осмотру ведущих и ведомых шестерен. Здесь мы ищем наличие износов или задиров. Если есть хоть один изъян, лучше сразу меняйте шестерню, не нужно ее пытаться отремонтировать. Эффект будет не долгий.

После этого можно приступить к кольцам подшипников. Здесь их нужно осмотреть на наличие задира и неравномерного износа. Особое внимание следует уделить торцам роликов.

Чтобы проверить ввертывание гаек, нужно установить крышку подшипников, и завинтить гайки. Если гайки проворачиваются без особых проблем, то значит, все нормально. Сразу же следует осмотреть и торец фланца карданного вала, который соединяется с подшипником ведущей шестерни. Торец должен быть идеально гладким. Если этого нет, то отшлифуйте его.

На муфте подшипников нужно периодически прочищать масляные каналы. Осматривайте ее на повреждения, на наличие заусенцев и прочее.

Обращайте внимание на то, чтобы подшипники плотно прилегали ко всем опорным поверхностям, это будет гарантией того, что ваш дифференциал прослужит еще долгое время. Также следует проверить биение ведомой шестерни. Если биение не соответствует норме, то причину этого ищите в шестерне, которая возможно деформировалась. А может, повредилась коробка дифференциала или износился подшипник.

Есть определенные признаки, по которым можно определить, что задний мост нуждается в регулировке, ремонте или замене. Самым заметным и банальным является признак, если автомобиль не трогается с места, и у него не крутятся задние колеса. Такое может случиться, если мост работал некоторое время вообще без смазки. Но это бывает довольно редко – не все водители доводят свою машину до такого плачевного состояния. Также автомобиль не поедет, если лопнет полуось.

Признаком неисправного моста является:

При наборе скорости с нагрузкой вой в районе заднего моста. Бывает, что посторонний звук возникает при сбросе оборотов на определенном скоростном режиме. Причиной может быть неправильно отрегулированный зазор в главной паре, износ зубьев шестерен в ней.

Задний мост от ГАЗ 53 в разборе

Шум сзади может происходить не только по причине неисправной главной передачи, часто шумят подшипники ступицы. Но характер звука здесь несколько другой – он постоянно присутствует на любой скорости, и если идет вой, то на более низкой частоте. Проверить гудящий подшипник несложно – нужно поднять любое заднее колесо на домкрате и покрутить его руками. Шум подшипника будет слышен при прокручивании.

Поломки могут быть разные, разные бывают и их причины:

• Жесткие условия эксплуатации;
• Низкое качество трансмиссионного масла или его несоответствие техническим нормам;
• Плохое качество запасных частей;
• Несвоевременно проводимое техническое обслуживание.

От недостаточного количества масла или его низкого качества в первую очередь страдают шестерни главной передачи и конические подшипники в редукторе заднего моста. Хорошо достается и сателлитам в дифференциале – зубья теряют зеркальную поверхность, порой частично выкрашиваются.

Меняют шестерни главной передачи обязательно в паре – на заводе они «прикатываются» друг к другу. Если поменять только ведущую или ведомую шестерню, то хорошо отрегулировать зазор не получится, и мост все равно будет выть.

Регулировка зазора заднего моста ГАЗ 53

Если мост внезапно загудел, в первую очередь необходимо проверить состояние и уровень масла. Если в масло попадает вода, то на эмульсии мост также может зашуметь, особенно гул будет заметен на скоростях выше 60 км/ час. Часто советуют в шумящий мост добавить опилки, как бы этот способ позволяет устранить гул. Но это метод сомнительный – вряд ли изношенные зубья главной передачи восстановятся от этого.

Передний мост на грузовике ГАЗ 53 представляет собой массивную балку, которая является несущей основой для всей передней подвески. Балка двутаврового сечения, концы ее имеют проушины для установки поворотных цапф с помощью шкворневого соединения. Цапфы (поворотные кулаки) в свою очередь соединены с рулевыми тягами, посредством которых и обеспечивается поворот колес. В посадочные места (проушины) под шкворни запрессованы бронзовые или латунные втулки. На поворотных кулаках устанавливаются на подшипниках ступицы передних колес, в подшипники набивается густая консистентная смазка типа «литол».

С самой балкой может случиться только одна беда – выработаются посадочные места под втулки шкворней. Согнуть или сломать такой массивный элемент непросто. Но в первую очередь изнашиваются шкворни и сами втулки.

Чертеж переднего моста для ГАЗ 53

Признаком неисправности переднего моста может быть стук в районе передних колес. Стук возникает из-за увеличенного люфта в шкворневых соединениях.

Определить дефект несложно – нужно вывесить на домкрате одно переднее колесо и покачать его вверх и вниз. Считается, что при люфте более 1,6 мм шкворни и втулки необходимо заменить. Но как замеряют эти миллиметры, не очень понятно. Просто при ощутимом зазоре пора проводить ремонт переднего моста. На переднем мосту могут шуметь подшипники ступиц. Проверяется дефект переднего подшипника также, как и на заднем мосту – вывешивается и прокручивается колесо.

Проверка подшипника переднего моста ГАЗ 53

Шкворни удобнее менять на яме в гараже, но можно работу выполнить и в полевых условиях. Главное – чтобы автомобиль был установлен на ровной поверхности. Для разборки необходимо проделать следующие операции:

• Ослабить гайки на передних колесах;
• Вывесить переднюю часть автомобиля, сняв колеса и подложив под раму надежные упоры;
• Демонтировать ступицы передних колес в сборе с тормозными барабанами и подшипниками;
• Отсоединить тормозные опорные диски и вывесить их на трубках, отведя в сторону;
• Отсоединить рулевые тяги от поворотных цапф;
• Отвернуть болты крепления крышек шкворней (верхних и нижних) и снять крышки;
• Освободить все крепления и выбить стопорные клинья, удерживающие шкворни (по одному клину на стороне);
• С помощью оправки выколотить шкворни вниз;
• Снять поворотные цапфы, резиновые уплотнители и упорные подшипники шкворней.

Снятые поворотные кулаки нужно зажимать в тиски и оправкой выбить втулки из посадочных мест. Новые втулки запрессовывают, и при помощи развертки диаметром 30 мм разворачивают оба посадочных места под шкворни одновременно. Поэтому развертка должна быть длинной. Важно не провалить размер – шкворень должен входить во втулки очень плотно. Нужно учитывать то, что мягкий металл быстро осядет, и при свободном вхождении на этапе сборки в дальнейшем практически сразу может появиться люфт. При установке втулок следует проверять соосность отверстий под смазку шкворня. Собирается все в обратном порядке.

Часто шкворни в посадочных местах закипают, особенно в случаях, когда мост забывали обслуживать и не шприцевали.

В таких случаях соединение разогревают газовой горелкой, а уж запастись хорошей кувалдой однозначно придется. Важно стронуть шкворень с места, а дальше он уже должен выбиваться легче.

Для замены шкворней в автомагазинах продается специальный комплект. В стандартный набор входит:

• Шкворни – 2 шт.;
• Бронзовые втулки – 4 шт.;
• Заглушки – 4 шт.;
• Штифты стопорные (клинья) – 2 шт.;
• Упорные подшипники – 2 шт.;
• Уплотнительные кольца – 4 шт.;
• Крепеж (болты, шайбы, гайки);
• Колпак защитный 3307-3001017 (пыльник) – 2 шт.;
• Пресс-масленка для шприцовки – 4 шт.

Заводской набор стоит в районе от 900 до 120 рублей.

Обслуживание переднего моста заключается:

• В смазывании шкворневых соединений и ступичных подшипников;
• Проверке люфтов в подшипниках ступиц;
• Диагностике рулевых тяг, ступиц, шкворней.

Рекомендуется шприцевать передний мост автомобиля ГАЗ 53 приблизительно раз в 10 тыс. км.

Так выглядит передний мост от грузовика ГАЗ 53

Подшипники заднего моста, боковой зазор и контакт в зацеплении шестерен не требуют регулировки в эксплуатации. Их регулировка нужна только при замене каких-либо деталей или при большом износе подшипников. Увеличенный боковой зазор между зубьями шестерен главной передачи, получившийся вследствие износа зубьев, уменьшать регулировкой недопустимо, так как в этом случае будет нарушено положение шестерен, в котором они приработались. В результате этого увеличится шум или произойдут поломки зубьев. Люфт в конических подшипниках устранять, не нарушая положения приработавшихся друг к другу ведомой и ведущей шестерен.

Регулировка затяжки подшипников вала ведущей шестерни. При осевом люфте вала ведущей шестерни, превышающем 0,03 мм, подтянуть подшипники за счёт удаления прокладок, установленных между распорным кольцом и внутренним кольцом заднего роликового подшипника. Осевой люфт проверять при помощи индикаторного приспособления перемещением вала ведущей шестерни из одного крайнего положения в другое. При отсутствии приспособления проверять покачиванием фланца рукой. Если ощущается осевой люфт вала ведущей шестерни в конических подшипниках, обязательно подтянуть подшипники.
Порядок регулировки следующий:

По окончании регулировки гайку затягивают до отказа, причём одна из её прорезей должна совпадать с отверстием для шплинтовки. Нельзя даже немного поворачивать её назад для совпадения отверстия для шплинта с прорезью гайки. При недостаточной затяжке возможно проворачивание внутреннего кольца подшипника, износ регулировочных прокладок и, как следствие, опасное увеличение осевого люфта вала ведущей шестерни.

• Проверить затяжку подшипников. Натяг в подшипниках должен быть отрегулирован так, чтобы момент сопротивления вращению вала ведущей шестерни находился в пределах 6 — 14 кГсм (без сальника).

Подшипники проверяют при помощи безмена (рис. 71). Для этого муфту зажимают в тиски, за отверстие фланца зацепляют крючком безмен и плавно поворачивают вал шестерни. Показание на шкале безмена должно находиться в пределах 1,25 — 2,9 кГ (что соответствует моменту вращения 6 — 14 кГсм). При этом начальное усилие, которое требуется для приведения муфты во вращение, во внимание не принимается. Если сопротивление подшипников вращению окажется в пределах нормального, то следует заметить положение гайки относительно хвостовика, нанеся метки на торце вала и гайке. После этого отвернуть гайку,
поставить на место сальник с крышкой и затянуть гайку до положения, отмеченного керном, и зашплинтовать.

Рис. 71. Проверка затяжки подшипников вала ведущей шестерни

• Поставить на место муфту, при этом для обеспечения нормальной работы сальника штампованную крышку сальника в сборе сцентрировать на шейке фланца. В этом положении крышку равномерно затянуть болтами. Если не требуется других регулировок, то собрать главную передачу. При этом гайки подшипников дифференциала завернуть до положения, отмеченного метками. (На части автомобилей установлена штампованная крышка вместо литой)
• Поставить главную передачу на место и соединить фланцы вилки кардана и вала ведущей шестерни.

Регулировка затяжки подшипников дифференциала бокового зазора и контакта в зацепления шестерен главной передачи. Подшипники дифференциала и зацепление шестерен главной передачи регулируют регулировочными гайками следующим образом.

• Ввести в зацепление ведущую и ведомую шестерни с небольшим боковым зазором.
• Завернуть регулировочные гайки до соприкосновения их с наружными кольцами подшипников дифференциала.
• Поочередно затягивать гайки подшипников до появления некоторого зазора между зубьями ведомой и ведущей шестерен и получения некоторой предварительной затяжки подшипников. При затяжке подшипников ведомую шестерню повернуть на несколько оборотов в обоих направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение.
• Ослабить регулировочные гайки подшипников так, чтобы они отошли от наружных колец, а затем затянуть их до соприкосновения с кольцами.
• Отрегулировать осевой зазор дифференциала до нуля без предварительной затяжки подшипников дифференциала.
  При нулевом зазоре и нулевой предварительной затяжке подшипников затянуть регулировочную гайку каждого подшипника на одну выемку, чтобы обеспечить предварительную затяжку подшипников.
• Установить индикатор для проверки бокового зазора зубьев шестерен, как показано на рис. 72. Проверить зазор в четырех равномерно расположенных точках.

Рис.72. Проверка бокового зазора зубьев

• Для увеличения бокового зазора отпустить регулировочную гайку со стороны ведомой шестерни и на столько же выемок затянуть гайку со стороны вала ведущей шестерни для сохранения предварительной затяжки подшипников. Для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняют в обратном порядке.
  Вращение регулировочных гаек заканчивать их затяжкой.
  Например, если гайку требуется отпустить на одну выемку, то отпустить её на две, а затем на одну выемку нужно затянуть. Это гарантирует соприкосновение гайки с наружным кольцом подшипника и отсутствие смещения кольца при работе.
  Зазор между зубьями должен быть 0,15 — 0,3 мм для разных мостов, но он не должен изменяться более чем на 0,1 мм в одном мосте.

Проверка зацепления при помощи краски. После окончательной сборки и регулировки следует проверить зацепление шестерен. Для этой цели окрасить зубья краской требуемой вязкости. Очень жидкая краска растекается и пачкает поверхность зубьев, слишком густая не выжимается из промежутков между зубьями.

• Притормозить вал ведущей шестерни и вращать в обоих направлениях ведомую шестерню до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта.

Получением правильного пятна контакта зубьев завершается проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении. Боковой зазор должен находиться в указанных выше пределах. На рис. 73 показаны типичные пятна контакта на зубьях ведомой шестерни главной передачи заднего моста.

Рис.73. Пятно контакта шестерен главной передачи

Если в процессе регулировки возникнет необходимость в перемещении вала ведущей шестерни, то это может быть достигнуто изменением толщины регулировочных прокладок, установленных между фланцем муфты подшипников вала ведущей шестерни и торцом горловины картера редуктора.
При изменении бокового зазора изменяется расположение пятна контакта.
Для уменьшения бокового зазора ведомую шестерню перемещают к ведущей. При этом пятно контакта на рабочей (выпуклой) стороне зуба слегка перемещается ниже и ближе к узкому концу зуба.

Для увеличения бокового зазора ведомую шестерню отводят от ведущей. В этом случае:

• на рабочей стороне зуба пятно контакта слегка перемещается выше и ближе к широкому концу зуба;
• на нерабочей стороне зуба пятно контакта слегка перемещается выше и ближе к широкому концу.

При передвижении ведущей шестерни к ведомой:

• пятно контакта на рабочей стороне перемещается ниже и ближе к узкому концу зуба;
• пятно контакта на нерабочей стороне перемещается ниже и ближе к широкому концу зуба.

При отодвигании ведущей шестерни от ведомой:

• пятно контакта на рабочей стороне зуба перемещается к вершине зуба и к его широкому концу;
• на нерабочей стороне зуба пятно контакта перемещается к вершине зуба и слегка подвигается в направлении к его узкому концу.

Редуктор заднего моста состоит из нескольких узлов, в основном, это главная передача и дифференциал. Главная передача – это механизм, благодаря которому повышается передаточное число трансмиссии автомобиля. Что это такое, на что влияет и как осуществляется обслуживание приведенного редуктора, мы рассмотрим в этой статье.

Разберемся подробнее с устройством редуктора, который состоит из двух частей, которые мы уже упомянули. Главные передачи классифицируются на одинарные и двойные, которые для передачи крутящего момента двигателя на колеса имеют одну и две зубчатые пары соответственно. Двойные главные передачи бывают центральными (несложная конструкция, большее передаточное число, но большая нагрузка на элементы системы) и разнесенными (сложнее по конструкции, но эффективнее, компактнее, позволяет иметь автомобилю больший дорожный просвет). Одинарные главные передачи бывают:

• цилиндрическими (шестерни в одной плоскости, максимальный КПД, передаточное число 3,5-4,2);
• коническими (шестерни перпендикулярны друг другу, отчего конструкция занимает много места, высокий КПД);
• червячными (компактны, более бесшумны, но имеют низкий КПД, тяжелы в изготовлении);
• гипоидными (легче по массе, меньше по размеру и надежнее передают усилия двигателя на мост, но КПД самый средний из приведенных видов передач).

Дифференциал – это механизм, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами и ведущими мостами. Дифференциал помогает при скольжении и буксовании при помощи различной скорости вращения колес.

Редуктор может выходить из строя в первую очередь из-за подшипников, сделанных из бронзы, они расположены в чулках, которые прикреплены к самому редуктору. При поломке такого подшипника выводятся из строя чулки, и они начинают изгибать валы. В результате такого изгиба может перекосить главную шестерню. При перекосе на ней могут появиться надломы в зубьях шестерни или же сколы, и впоследствии может заклинить сам редуктор, а если вал слетит со своего места, он угрожает разбить корпус редуктора.

Причиной поломки также станет не залитое вовремя масло в редуктор заднего моста, если быть точнее, то его отсутствие или же несвоевременное его обновление. Замена трансмиссионного масла обычно проводится каждые 35 тысяч километров пробега.

Заметить неисправность редуктора очень просто, при поворотах, резком замедлении или же наоборот ускорении, периодически возникают шумы в области заднего моста. Ремонт редуктора заднего моста своими руками сделать не так уж и сложно. Рассмотрим его на примере классического автомобиля ВАЗ. В первую очередь нужно слить трансмиссионное масло из редуктора заднего моста. Пока стекает масло из корпуса, мы отсоединяем карданный вал.

Следующим шагом мы демонтируем полуоси и для этого, в первую очередь, снимаем задние колеса и тормозные барабаны. Затем откручиваем болты крепления редуктора с мостом. При установке нового редуктора используем герметик и не забываем про картонную прокладку. Заливаем масло в редуктор. Фланец редуктора должен плотно сидеть на своем месте, а также и подшипники.

Само по себе устройство редуктора заднего моста не такое сложное, причем, в основном, на заднеприводных легковых автомобилях встречается гипоидный вид. Вся сложность заключается в том, что при снятии тормозных барабанов может возникнуть проблема с ржавчиной, и в некоторых местах металл может очень сильно прижаться. Но грубая мужская сила и несколько инструментов легко решат эту проблему.

Если вы самостоятельно приобретаете новый редуктор, стоит обратить внимание при покупке на то, что одинаковые модели могут стоить совершенно по-разному. Разница эта заключается всего в двух буквах ОП (общая переборка). Это означает, что при заводской проверке выявлялся брак, и тогда механизм отправился на переборку и теперь в полном порядке, но продается по сниженной цене.

Регулировка редуктора заднего моста производится в тех случаях, когда он начал вас беспокоить характерным гулом, который слышен уже при скорости от 30 километров в час (на КамАЗе до 80 километров в час). Сама причина может появиться из-за больших постоянных перегрузок автомобиля или же при постоянной езде с прицепами, а может и обычным механическим повреждением. Поэтому следующей вашей реакцией будет визуальная проверка агрегата.

Сальники и фланцы, подшипники, сателлиты (звездообразный элемент в дифференциале) и их оси – все это снимается и осматривается, в случае износа – меняется. Как должны выглядеть все эти детали, вы можете поинтересоваться в руководстве по эксплуатации автомобиля, если до этого не приходилось держать их в руках. Для ВАЗа замена обойдется недорого, если взялись за иномарку, то для начала наведите справки по текущим прейскурантам.

Теперь, когда по-отдельности детали все проверены и считаются исправными, начинаем собирать редуктор. Первой пойдет ведущая шестерня, к ней – регулировочная шайба, распорная втулка с подшипниками, фланец. Теперь нужно затянуть гайку с определенным усилием, для этого можно использовать спецключ с встроенным динамометром, если такового нет, то придется постоянно пользоваться мерным рычагом с безменом. Т.е. каждый миллиметр хода рычага придется сопровождать измерением давления на него с помощью безмена, это хлопотно, но осторожность и точность тут необходимы. Гайка должна быть затянута на 1 Ньютон. При этом фланец должен быть неподвижен, его закрепляют специализированным ключом с распорками, как раз подходящими под пазы этого фланца.

Сейчас ставим ведомую шестерню на ее законное место, т.е. в корпус дифференциала, и затягиваем болты. Теперь и начинается непосредственная регулировка люфта. После того, как все установлено, гайки затягиваются до минимального упора, и проворачивается ведомая шестерня. После смотрим, есть ли у нее небольшой люфт, для этого покачиваем ее из стороны в сторону. Люфт должен быть, но небольшой! Это своеобразный запас для нагрева редуктора во время движения, чтобы ничего не лопнуло.

Теперь заключительный этап. Проверяем расстояние между болтами, которые удерживают гайки, недавно нами закручиваемые. Используйте штангенциркуль, нам нужны точные цифры. Измерив расстояние, подходим с другой стороны плоскости и теперь затягиваем гайки, лучше на одинаковую величину, например, на 1 паз. Измеряем опять расстояние между болтами, оно должно было измениться на небольшую величину около 1,5-2 мм. Если так и есть, остается проверить шестерню на люфт, важно, чтобы он остался таким же, как мы его только что настроили. На этом регулировка считается завершенной.

Оцените статью: