Ремонт редуктора болгарки кировской своими руками

Якорь болгарки больше всех узлов подвергается температурным, механическим и электромагнитным нагрузкам. Поэтому он является частой причиной отказа работы инструмента, и как следствие, часто нуждается в ремонте. Как проверить якорь на работоспособность и починить элемент своими руками — в нашей статье.

Якорь двигателя болгарки представляет собой токопроводящую обмотку и магнитопровод, в который запрессован вал вращения. Он имеет на одном конце ведущую шестерню, на другом коллектор с ламелями. Магнитопровод состоит из пазов и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг от друга.

В пазы по специальной схеме уложены по два проводника якорной обмотки. Каждый проводник составляет половинку витка, концы которого попарно соединяются на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одном пазу, поэтому они замкнуты на одну ламель.

Виды неисправностей якоря:

Пробой изоляции на массу — это замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.

Распайка коллекторных выводов.

Неравномерный износ коллектора.

Если якорь неисправен, происходит перегрев двигателя, оплавляется изоляция обмотки, витки коротко замыкаются. Отпаиваются контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора. Прекращается подача тока и двигатель перестаёт работать.

• визуально;
• мультиметром;
• лампочкой;
• специальными приборами.

Прежде чем взять прибор для диагностики, осмотрите якорь. На нём могут быть повреждения. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Ламели имеют загнутые края, называемые петушками, для соединения с обмоткой.

Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

Другие повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щёток, что тоже указывает на короткое замыкание.

Загнутые пластины коллектора

• Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними ламелями. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет.

Диагностика обмотки якоря мультиметром

Если у вас нет тестера, воспользуйтесь лампочкой с напряжением 12 вольт мощностью до 40 Вт.

• Возьмите два провода и соедините их с лампой.
• На минусовом проводе сделайте разрыв.
• Подайте на провода напряжение. Концы разрыва приложите к пластинам коллектора и прокрутите его. Если лампочка горит, не меняя яркости, значит, короткого замыкания нет.
• Проведите тест замыкания на железо. Соединяйте один провод с ламелями, а другой с железом ротора. Потом с валом. Если лампочка будет гореть, значит, есть пробой на массу. Обмотка замыкает на корпус ротора или вал.

Эта процедура аналогична диагностике мультиметром.

Попадаются якоря, у которых не видно проводов, подсоединённых к коллектору из-за заливки непрозрачным компаундом или из-за бандажа. Поэтому трудно определить коммутацию на коллекторе относительно пазов. Поможет в этом индикатор короткозамкнутых витков.

Этот прибор имеет небольшие размеры и прост в эксплуатации.

Сначала проверьте якорь на отсутствие обрывов. Иначе, индикатор не сможет определить короткое замыкание. Для этого тестером измерьте сопротивление между двумя соседними ламелями. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, есть обрыв. При отсутствии обрыва переходите к следующему этапу.

Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него имеются две лампочки: красная и зелёная. Настройте регулятор так, чтобы красная лампочка начала гореть. На корпусе индикатора есть два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Приложите индикатор датчиками к обмотке. Медленно крутите якорь. Если загорится красная лампочка, значит, есть короткое замыкание.

Прибором проверки якорей определяют наличие межвиткового замыкания обмотки. Дроссель представляет собой трансформатор, у которого есть только первичная обмотка и вырезан магнитный зазор в сердечнике.

Схема прибора проверки якорей

Когда мы кладём ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и положите на якорь металлическую пластину, например, металлическую линейку или ножовочное полотно. Если имеется межвитковое замыкание, от местного перенасыщения железа пластина будет вибрировать либо намагничиваться к корпусу якоря. Поворачивайте якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных витках. Если замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

Из-за якоря происходит треть поломок шуруповёрта. При каждодневном интенсивном режиме работы неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щёток. При щадящем использовании шуруповёрт продержится год и более.

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести в мастерскую.

Со временем на коллекторе образуется выработка от щёток. Чтобы от неё избавиться, необходимо:

Проточить коллектор, используя резцы для продольного обтачивания, то есть проходные резцы.

Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не произошло замыкания.

Перед тем как разобрать якорь, запишите или зарисуйте направление обмотки. Оно может быть влево или вправо. Чтобы его определить правильно, посмотрите на торец якоря со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Удалите лобовые части обмотки. Коллектор нужно почистить, а снимать необязательно. Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Надфилем, не повреждая плёнки изолятора, удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу. Высчитайте число витков в секции и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

После намотки сварите выводы секций с петушками коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания. Приступайте к пропитке.

• Убедившись в отсутствии проблем, отправьте якорь в электродуховку на прогрев для лучшего протекания эпоксидной смолы.
• После прогрева поставьте якорь на стол под наклоном для лучшего растекания по проводам. Капните смолой на лобовую часть и медленно крутите якорь. Капайте до появления клея на противоположной лобовой части.

Сушка якоря на воздухе до полимеризации

В конце процесса слегка проточите коллектор. Балансируйте якорь при помощи динамической балансировки и болгарки. Теперь проточите окончательно на подшипнике. Необходимо прочистить пазы между ламелями и отполируйте коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрывы и замыкания.

Особенность обмотки для болгарок с регулируемым числом оборотов в том, что ротор намотан с запасом мощности. Плотность тока влияет на число оборотов. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

• Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
• После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
• Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
• Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку. Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Повреждённая пластина коллектора

Расширяем место бормашиной

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Углошлифовальные машины во времена СССР делались в Болгарии. Поэтому УШМ и стала называться болгаркой. В настоящее время много фирм по производству УШМ различных моделей. Но основные элементы одинаковы. Ознакомившись с устройством, вероятными поломками и диагностикой инструмента, вы сможете провести ремонт болгарки любой модификации своими руками.

Болгарка предназначена для шлифовки и резки различных материалов.

Основные элементы болгарки

Болгарка состоит из следующих элементов:

1. Плоский корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло.
2. Угольные щётки.
3. Крепление рукоятки.
4. Электронная система плавного пуска. Предотвращает рывок при включении и уменьшает пусковые нагрузки на двигатель.
5. Быстросъёмный защитный кожух.
6. Шариковые подшипники.
7. Электродвигатель.
8. Включатель болгарки.

Большой выбор подшипниковой продукции предлагает компания «Термополис» – https://termopolis.com.ua/

Основные поломки и причины:

Для поиска неисправностей болгарку нужно разобрать.

Снимите гайку, которая держит рабочий диск.

Открутите болты крепления защитного кожуха.

Открутите болты корпуса болгарки и те, с помощью которых корпус крепится к редуктору.

Снимите верхнюю часть заднего корпуса. Открутите болты крепления шнура. Провода и кнопку извлеките из своих пазов. В некоторых моделях, например, в DWT, задний корпус не разбирается на части, а снимается целиком.

Отсоедините провода двигателя.

Снимите щётки.

Отсоедините корпус редуктора от корпуса болгарки. Вместе с ним извлекается якорь двигателя.

Открутите болты редуктора, расположенные вокруг крепления кожуха.

Чтобы отсоединить якорь от алюминиевого корпуса открутите гайку, расположенную в корпусе редуктора.

Собирайте инструмент в обратной последовательности.

Во время работы диск может так сильно затянуть гайкой, что он начинает крошиться. Открутить гайку ключом невозможно. И делать этого не нужно, так как можно сломать болгарку. Сначала доломайте диск до самой гайки. Потом найдите металлическую пластину немного тоньше рабочего диска. С её помощью сточите остатки диска под гайкой. Она легко открутится ключом или руками. Чтобы не доводить инструмент до этой проблемы, ставьте шайбу под гайку.

У некоторых болгарок, например, Bosh, кожух не прикручивается болтами, а защёлкивается. Чтобы его снять, нужно повернуть вырез кожуха перпендикулярно болгарки. Чтобы одеть, повернуть до щелчка.

Статор проверяется мультиметром.

1. Межвитковое замыкание. Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление.
2. Пробой на массу или замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

Сначала визуально осмотрите коллектор и обмотку. Могут быть видимые повреждения: чёрные следы, погнутые витки обмотки, приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины коллектора. После осмотра приступайте к проверке тестером.

Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними пластинами коллектора. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки.

Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОМ. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной поочереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.

Поставьте тестер в режим прозвона.

Вставьте один щуп в выход кнопки, а другой в противоположный вход.

Нажмите кнопку. Звуковой сигнал говорит об исправности этой части кнопки.

Те же действия проделайте с другим входом и выходом кнопки.

Соедините один щуп с контактом вилки, другой с входами в кнопку. В одном из двух положений должен быть звуковой сигнал. Аналогично проделайте с другим контактом вилки.

Если кнопка включения и шнур питания работают, но двигатель не включается, проверьте плату управления плавным пуском. Открутите винтик, который крепит плату управления. Аккуратно её снимите. Прозвоните все элементы. Если в болгарке есть регулятор оборотов, то он может быть соединён последовательно с кнопкой включения и иметь одну плату с плавным пуском. Но может иметь отдельную плату. Проверяется аналогично плавному пуску.

1. Прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с описанием и схемой сборки болгарки.
2. Отключите инструмент от сети.
3. Подготовьте рабочее место на столе с хорошим освещением.
4. Фиксируйте на бумаге или на фото порядок разборки инструмента, чтобы правильно его собрать после ремонта.

Читайте так же:  Ремонт в трешке своими руками

Если вы неуверены в своих силах, то лучше отнесите инструмент в мастерскую.

Повреждённые шнур и кнопка подлежат замене. На кнопке открутите болты крепления входящих и выходящих проводов. Отсоедините её от цепи и поставьте новую.

Если в плате управления вышел из строя только симистор, то на его место надо поставить новый. Предварительно смажьте металлическую часть элемента термопастой. Если сгорели другие элементы платы, то замените её полностью.

Щётки необходимо периодически проверять. При износе одной на 40% менять обе. А Также чистить щёткодержатели.

• Для извлечения щёток нужно либо снять задний корпус, либо вынуть заглушки в корпусе.
• Очистьте щёткодержатели от пыли и нагара. Намотайте тряпочку на отвёртку и смочите спиртом. Нагар счищается надфилем. Щётка должна легко ходить в щёткодержателе, тогда она будет хорошо прижиматься пружиной.
• Вставьте новые щётки.

Для качественной намотки катушек вам понадобится эмальпровод и электрокартон.

Извлеките обмотку и старую изоляцию из корпуса. Внимательно рассмотрите пазы. При горении катушек прожигается изоляция и происходит замыкание на корпус. На нём остаются наплавления, которые обязательно нужно убрать надфилем или алмазным бором. Наплавления будут мешать новой обмотке. Она может порваться.

Обмотка пропитана лаком. Чтобы разъединить провода и посчитать их, надо выпалить изоляцию. Разогрейте обмотку промышленным феном или любой горелкой.

Обожгите огнём спички или зажигалки любой проводок, чтобы эмаль полностью выпалилась. Возьмите микрометр и замерьте толщину. Запишите диаметр провода и количество витков.

Возьмите любую проволоку и сделайте из неё петлю так, чтобы она разместилась в пазах статора. Под диаметр этой петли подберите какой-нибудь цилиндр для намотки витков. Например, баллончик от аэрозоля. Если его диаметра не хватит, то обмотайте баллончик бумагой.

Намотайте обе обмотки из эмальпровода. Скрепите лобовые части стеклолентой или толстой нитью. Нить не должна рваться и плавиться. На свободные концы наденьте термоусадочный кембрик.

Из электрокартона сделайте гильзы и вставьте в пазы. Разместите в них обмотки.

Проверьте сопротивление в обмотках тестером. Если всё нормально, продолжайте.

Чтобы во время работы провода не вибрировали и не тёрлись друг об друга, их необходимо пропитать любым лаком на масляной основе. Разогретый в духовке стартер поставьте вертикально и шприцем выдавливайте лак на обмотку. Когда лак начнёт вытекать снизу, переверните статор и пропитывайте с другой стороны.

Когда лак высохнет, приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.

Если нарушена балансировка, якорь подлежит замене. Ремонту подлежат обмотка и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать.

Не сильно выработанный коллектор исправляется проточкой. Но если пластины стёрлись до пластмассовой основы или частично выгорели, то восстановление производится пайкой или гальваническим наращиванием.

Сильно повреждённый коллектор

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются. Вам понадобится нарезать медные пластины по размерам и впаять их с большим количеством припоя. Лишнее сточить напильником и отшлифовать.

При гальваническом наращивании восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового.

Полностью восстановленный коллектор

Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины. Восстановленный коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном.

Для того чтобы правильно перемотать якорь, нужно правильно его разобрать и снять параметры для шаблона:

1. Направление обмотки.
2. Сколько пазов и ламелей.
3. Количество проводников в пазу.
4. Шаг намотки, то есть сколько пазов между пазами одной секции. Например, если проводники выходят из первого паза и заходят в шестой, то шаг = 5.
5. Сколько проводников входят в один паз, столько катушек в одной секции.
6. Толщина провода.

Например, 80 проводников в пазу, 12 ламелей и 24 паза. 12 секций по 2 катушки. Намотка проходит в два круга, поэтому 80 проводников в пазу делим на 2, и ещё на 2, так как 2 катушки. Получаем 20 витков одной катушки.

1. Припаиваем начало провода к ламели 1 и пропускаем его через первый и шестой паз. Делаем 20 витков. Первая катушка первой секции готова.
2. Запаиваем провод на ламели 2 и повторяем намотку через те же пазы. Вторая катушка первой секции готова.
3. Запаиваем провод на ламели 3. Пропускаем виток через второй и седьмой паз. Наматываем первую катушку второй секции и запаиваем провод на ламели 4.
4. Вторую катушку второй секции закрепляем на ламели 5.

Как снять старую и намотать новую обмотку:

Ножовкой по металлу или кусачками удалите лобовые части обмотки.

Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.

Надфилем удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.

После намотки сварите выводы секций с пластинами коллектора. Проверьте обмотку тестером.

Пропитайте обмотку эпоксидной смолой.

Подшипники со временем рассыпаются или заклинивают. Их необходимо менять.

• Разберите болгарку, извлеките якорь из статора.
• Якорь вставлен в корпус редуктора подшипником. Если корпус не снимается, закрепите ротор в тисках и постучите деревянным бруском по корпусу редуктора.

Редуктор приходится разбирать не только для ремонта, но и для профилактической очистки и смазки.

Открутите болты и разберите корпус редуктора. Вы увидите грязную смазку, которую необходимо убрать.

старая смазка выльется из него. Детали очистьте тряпкой или туалетной бумагой. Промойте корпус и детали керосином.

Нанесите новую смазку, рекомендованную производителем в инструкции к инструменту.

Если кнопка вылетела, то работать такой болгаркой нельзя.

Так как шпиндель может самопроизвольно опуститься на шестерёнку и заблокировать её во время работы.

Блок фиксации состоит из шпинделя с резиновым колечком, пружинки и пластиковой кнопки.

1. Для замены кнопки разберите редуктор.
2. Извлеките шпиндель из корпуса.
3. Наденьте пружину на кнопку с внутренней стороны.
4. Вставьте шпиндель в корпус редуктора изнутри, а кнопку снаружи. Надавите до щелчка.
5. Соберите редуктор.

Чтобы болгарка работала долго, придерживайтесь правил:

Следите за целостностью изоляции провода, вилки. Не снимайте защиту.

Проводите смазку и чистку всего инструмента.

После выключения болгарки дождитесь остановки вращения круга, потом кладите её на землю. Когда двигатель останавливается, инструмент через вентиляционные отверстия всасывает вместе с потоком воздуха частички земли и другие жёсткие фракции, которые ударяются об обмотки двигателя. В результате происходит обрыв или замыкание.

Читайте так же:  Сделать ремонт в однокомнатной квартире своими руками

Старайтесь не пользоваться болгаркой в зимнее время года на улице. Пока вы работаете, двигатель нагревается. Воздух ледяной. В результате образуется конденсат. Влага для двигателя губительна.

Всегда ставьте те круги, которые рекомендует изготовитель инструмента. Если болгарка на 180 мм, не ставьте туда более 200 мм. Чем больше круг, тем меньше должны быть обороты. Вам придётся снять защиту, а обороты будут превышены. Колебания и вибрации увеличатся. В результате круг разлетится на части. Это чревато не только серьёзными травмами. Разбивается подшипник редуктора, стираются шестерни.

Если вы активно пользуетесь болгаркой, значит, вы хороший мастер. Разобраться в устройстве инструмента и починить его своими руками для вас не составит особого труда. Сначала найдите неисправность и определите, какие узлы следует проверить. Ремонтируйте болгарку осторожно, без спешки, чтобы мелкая поломка не превратилась в крупную.

Ремонт болгарки своими руками – вполне решаемая задача. Главное – не спешить, разобраться в конструкции, вспомнить все обстоятельства, при которых она сломалась, определить, что могло износиться за время работы, произвести диагностику и приступать к починке.

Болгаркой называют угловую шлифовальную машинку (УШМ). Наименование инструмента связано с тем, что её выпускал завод «Элтос-Болгарка» в г. Пловдиве. Предназначена она для выполнения работ по шлифовке или обрезке твердого материала:

Хорошо выполняет заточку инструмента.

Болгарка в наше время – очень нужный инструмент, поэтому есть почти у каждого.

Существуют разные по мощности шлифовальные машинки: от 500 Вт до 2500, в зависимости от толщины круга – от 115 мм до 230 мм. Самыми популярными в работе являются УШМ с мощностью 1,2 Вт, а самый используемый диск – толщиной 125 мм.

С каждым годом выбор на этот строительный электроинструмент становится всё более широким, но правила эксплуатации почти не меняются. И если даже их всегда придерживаться, рано или поздно в механизме возникают неисправности, которые можно попробовать устранить собственноручно, собрав все необходимое для ремонта болгарки.

Любая болгарка состоит из следующих деталей:

• ротор – часть электродвигателя, которая вращается при работе и регулируется по скорости, ещё называется якорем;
• коллектор – место на роторе, где находятся управляющие обмоточные провода;
• щётки – детали, которые служат проводниками тока от кабеля до обмотки коллектора;
• редуктор – механизм, выполняющий роль привода от вращающегося ротора к кружащемуся диску, состоит из шпинделя, подшипника, из двух шестерёнок (большая и шестерня вала);
• статор – часть электродвигателя, в которой работает ротор;
• крыльчатка охлаждения болгарки;
• кнопка запуска;
• сетевой кабель с электрическим приводом;
• кожух защиты;
• корпус болгарки;
• дополнительная рукоятка.

Все указанные детали можно поделить на две части:

Как разобрать болгарку? Не такой уж и сложный процесс. Для этого не требуется специальных знаний, но необходимо всё делать внимательно и с осторожностью. Каждому владельцу нужно знать, как разбирать любой рабочий инструмент, потому что периодически он нуждается во внутренней очистке от загрязнений и попавшей пыли, а от этого зависит его долговечность службы.

В нынешнее время на рынке можно выбрать себе разного вида болгарки, которые отличаются по рабочим параметрам, размерам, качеству. Производители тоже разные. Какую бы вы ни приобрели себе модель шлифовальной машины, у всех одна модель сборки деталей.

Разборка болгарки потребует немного инструментов, нужна всего лишь обычная отвёртка или реверсивная с храповым механизмом.

Приготовив отвёртку, можно приступать к разборке:

1. Выкручиваем саморезы с корпуса и снимаем одну сторону изделия.
2. Снимаем гайку, благодаря которой держится диск, откручиваем болты крепления защитного кожуха.
3. Снимаем щётки.
4. Отсоединяем провода от двигателя.
5. Отвинчиваем болты, которыми крепится внутри редуктор, и очень осторожно извлекаем его, с ним вынимается и ротор.
6. Откручиваем болты, которые держат статор, и снимаем его.
7. Собираем болгарку назад, поочерёдно ставим в обратном порядке всё на место и прикручиваем.

Разбирая болгарку, важно запомнить очерёдность снятия деталей, чтобы правильно собрать.

В случае возникшей неисправности в первую очередь необходимо исключить элементарные поломки:

1. Не включается болгарка. УШМ внезапно стала неисправна – перестала включаться. В таком случае нужно проверить исправность розетки, потом вилку и сетевой шнур, возможно, просто не срабатывает привод из-за того, что в изделие не попадает ток.
2. Кабель с вилкой целые, а привод не работает. Необходимо проверить кнопку запуска. Ремонт выключателя болгарки проще осуществить покупкой новой кнопки и её заменой. Поскольку она редко подлежит ремонту – в основном, внутри ломается пластмассовая тяга выключателя. Если хочется экспериментов, можно разобрать её, пронумеровав контакты, и обратно собрать всё по местам, чтобы после сборки не случилось замыкания.
3. Указанные выше детали невредимы, а углошлифовальная машинка не хочет работать – значит, пришло время проверить щетки. Возможно, пора в болгарке их поменять. Щётки от работы постоянно греются, поэтому быстро изнашиваются и чаще других деталей нуждаются в замене, причём парно.

Исключив все незначительные поломки, необходимо разбираться, почему инструмент не хочет включаться, и как отремонтировать его. Скорее всего, неисправности серьезные, требующие дополнительных знаний. Это происходит в случаях, если:

• деформирован корпус;
• заклинил один из подшипников;
• не работает якорь или статор;
• поломались или стёрлись зубья у шестерёнки редуктора;
• вышел из строя коллектор;
• не подаёт признаков жизни датчик управляющей электроники.

Если определено, что неисправность произошла в механической части болгарки, то надо обратить внимание на состояние большой шестерёнки, находящейся на валу, и на втулки. Если зубья частично стёрлись или происходит шатка валов, их незамедлительно надо заменить.

Самые распространенные поломки

Неисправности болгарки случаются довольно часто. Каждый, кто работает с этим инструментом, знает об этом. Что выходит из строя чаще всего?

Всего одно неловкое нажатие на кнопку фиксации шпинделя, когда происходит вращение диска, приводит к её поломке. Иногда она может быть сломана, если её используют для снятия заклинившего диска. Чтобы это не случилось, нужно пользоваться рожковым ключом, вставленным в специальные отверстия возле места крепления диска.

В основном он возникает, когда происходит заклинивание. Если в редукторе слышен грохот, это признак именно такой неисправности. Когда у шестёренки сломано больше одного зубчика, то болгарка не сможет резать необходимый материал.

Чтобы инструмент продолжил работу, необходимо поменять шестерёнки, причём все, да ещё и коническое колесо. Перед походом в магазин за запчастями запомните фирму производителя, модель и мощность изделия.

Данного вида поломка случается с УШМ, которые работают в местах, где много пыли, а когда им дают отдых, то оставляют на земле. Пыль, которая попадает внутрь, портит обмотку. Большие нагрузки, особенно для маленькой мощности болгарки, оборачиваются поломкой мотора.

Если болгарка используется для резки материалов, создающих много пыли, то рекомендуется места вентиляционных отверстий чем-то прикрыть.

Самым слабым звеном, и не только у болгарок, являются подшипники. Большая частота вращений быстро изнашивает механизм. Радует одно, что поменять подшипник легко. Замена посыпавшего подшипника у болгарки, должна быть сделана вовремя, чтобы не случилось поломки, которую уже не исправить.

Данную поломку легко определить, когда УШМ включилась, но обороты диска слишком интенсивные и отличаются от обычной работы – значит, в статоре на обмотке существует витковое замыкание. Поломка статора считается самой серьёзной, для её устранения нужны специальные навыки. Когда в своих силах есть сомнения, лучше обратиться к профессионалам, чтобы потом не пришлось покупать новый инструмент.

Если решение починить самостоятельно принято, оно начинается со срезки лобовых частей обмотки, остатки все удаляются. Следующий шаг – делается новая обмотка по шаблону. Она должна быть идентичной по количеству витков, с той же плотностью и из проволоки такой же толщины, что и предыдущая.

УШМ, мощность которых меньше 1100 Вт обычно укомплектованы прямозубыми шестернями. Они находятся на статоре. У болгарок с большей мощностью – косозубые шестерёнки. Каждый из вариантов имеет конусовидную форму, стержень редуктора болгарки перекрещивается с валом статора под углом.

Ремонт редуктора болгарки в основном заключается в замене шестеренок. В случае слома дискового зубчатого колеса, его заменить сложно, потому что он очень прочно закреплен. Разобрать редуктор несложно:

• нужно выкрутить гайку с его стороны;
• аккуратно взять в тиски корпус ротора и легкими ударами выбить корпус редуктора;
• поменять положение зажатого ротора и выбить через деревянную доску подшипник;
• открутить с вала шестерёнку.

Регулятор оборотов присутствует не у всех моделей болгарок. Когда УШМ используется для резки, он, в принципе, не нужен, но если проводится шлифовка, просто необходим. Если вдруг он перестал работать, то, скорее всего, перегорела плата, которую необходимо снять и купить такую же в магазине электроинструментов для дальнейшей замены.

Самостоятельный ремонт болгарки не всегда осуществим. Если вдруг что-то не выходит или не всё ясно, лучше обратиться в сервисный центр.

Прежде чем совсем сломаться, углошлифовальная машинка подаёт сигналы о начале неполадок.

Обращайте внимание на работу своего помощника: вас должно насторожить, если:

• щётки начали чересчур искрить;
• во время работы греется болгарка;
• мотор гудит внутри корпуса, когда включается инструмент;
• вибрация корпуса стала значительно большей при выполнении работ;
• редуктор болгарки трещит внутри;
• слышится звук скрипа подшипников при раскрутке или периодическое подклинивание, когда вал ротора вращается;
• УШМ задымила, или от неё исходит нехарактерный запах горения.

Чтобы не покупать новую болгарку, нужно внимательно относиться к работе инструмента. В случае каких-то отклонений от привычной работы начать диагностику неисправностей, определить причину и произвести ремонт электроинструмента.

Срок службы шлифовальной машины напрямую зависит от ухода хозяина за ней. Каждый инструмент нуждается в хорошем уходе, тогда он будет исправно работать долгое время.

Любая болгарка во время работы будет греться, но чтобы отложить на длительное время ремонт УШМ, необходимо придерживаться некоторых правил в работе:

1. Не перегружать инструмент, чтобы избежать перегрева и задымления.
2. Не давить с силой на него во время работы.
3. Вовремя чистить и смазывать необходимые детали внутри корпуса.
4. При заметной неправильной работе прекратить эксплуатацию и провести осмотр на наличие неполадок.
5. Производить замену быстроизнашивающихся деталей своевременно.
6. Если болгарка дымит, срочно прекратить работу и больше не включать.
7. Не использовать инструмент при обработке материала древесного типа.
8. Крепко держать болгарку в процессе работы, чтобы не уронить и не повредить.

Придерживаясь перечисленных несложных рекомендаций и правил в работе с инструментом, именуемым болгарка, можно продлить её срок работы дольше, нежели предусмотрено гарантийным сроком.

Болгарка, являясь самым востребованным инструментом в доме, подвергается немалым нагрузкам и интенсивному использованию. Из-за этого по прошествии некоторого времени случается, что при запуске двигателя появляются рывки, запах гари и другие неисправности, наводящие на мысль, что угловая шлифовальная машина (УШМ) сломалась. Но не стоит сразу нести аппарат в ремонт или покупать новый. Большинство неисправностей данного прибора можно устранить самостоятельно.

За долгие годы существования такого инструмента, как УШМ, ее внешний вид, а также внутреннее устройство практически не изменились. Чтобы произвести ремонт болгарки своими руками, необходимо знать устройство ее механической части, а также электрической.

Если посмотреть на рисунок, приведенный ниже, то можно увидеть, из каких частей состоит УШМ.

1. Колесико для регулировки оборов шпинделя агрегата.
2. Электрический двигатель, состоящий из ротора и статора.
3. Пусковая кнопка. Иногда к ней подключается система плавного пуска.
4. Корпус из ударопрочного пластика.
5. Кнопка для фиксации шпинделя (используется при смене инструмента).
6. Предохранительная муфта. Защищает двигатель от перегрузки, при заклинивании инструмента.
7. Защитный кожух. Закрывает инструмент и защищает пользователя от вылетающих частиц обрабатываемого материала, а также предотвращает травмирование человека при разрушении инструмента, например, абразивного диска.
8. Гайка, зажимающая инструмент. Откручивается с помощью специального ключа, идущего в комплекте с электроинструментом. Также существуют быстрозажимные гайки, которые можно открутить без ключа.
9. Корпус редуктора и сам редуктор. Состоит из блока шестерен, которые передают вращательные движения от ротора на шпиндель с инструментом.

На рисунке ниже показана электрическая схема болгарки.

Электрическая часть УШМ имеет следующие элементы:

• электрический кабель с вилкой для подключения к электросети;
• кнопка пуска;
• статор;
• электрические щетки (угольные или графитовые);
• коллектор;
• якорь (ротор).

На следующем рисунке показана схема подключения болгарки, а именно ее двигателя.

Все составляющие электродвигателя выполняют определенные функции.

1. Ротор – это вал, на котором размещены катушки и коллектор. Ротор, вращаясь в магнитном поле статора, передает вращательное движение на редуктор УШМ.
2. Коллектор. Представляет собой часть ротора, к которой подведены все управляющие кабели. Через коллектор проходят электрические сигналы от блока управления к двигателю. Именно к коллектору подсоединяются электрощетки.
3. Электрощетки. Главная их задача — это передача электрического тока от силового кабеля на коллектор.
4. Статор. Представляет собой катушку с определенным числом витков. Задача статора заключается в создании магнитного поля, которое, взаимодействуя с якорем, приводит последний в движение.

По статистике, большинство случаев выхода из строя УШМ связаны с электрической частью аппарата. Некоторые поломки могут быть незначительными, что позволяет провести ремонт болгарки своими руками. Но, например, при перегорании обмоток двигателя ремонт угловой шлифовальной машины может произвести только специалист.

Причины того, что УШМ не включается, могут быть следующие:

• неисправна электрическая вилка;
• неисправен электрический кабель;
• сломалась кнопка запуска;
• нарушен контакт между кабелем питания и кнопкой;
• обрыв контактного провода электрощетки;
• сильный износ электрощеток;
• выход из строя обмоток ротора или статора.

Причины того, что угловая шлифмашина не набирает обороты, могут быть разные.

1. Поломка блока регулировки оборотов. Для проверки этой версии необходимо подключить двигатель аппарата напрямую, минуя регулятор, и проверить работу устройства.
2. Неисправность электрического кабеля вследствие постоянных перегибов или механического повреждения. Из-за этого поврежденный провод начинает греться под нагрузкой, а обороты двигателя падать.
3. Загрязнение коллектора пылью. Необходимо удалить загрязнения спиртом.
4. Проблемы с щетками. Они могут износиться или иметь короткий контактный провод, как показано на следующем фото.

Щетка хотя наполовину и стерлась, но является вполне работоспособной. При этом короткий контактный провод не дает пружине прижать электрод к коллектору. Данная ситуация также может быть причиной того, почему УШМ перестала работать в нормальном режиме.

Причины того, что греется болгарка, могут быть следующие.

1. Неправильный режим работы аппарата. В результате перегрузок электродвигатель может сильно нагреваться, что часто ведет к перегоранию обмоток.
2. Разрушение подшипников, расположенных на якоре. В результате ротор цепляется за статор, работа двигателя затрудняется, и обмотки перегреваются. Проблема решается заменой подшипников.
3. Засорение вентиляционных каналов, через которые поступает воздух для охлаждения двигателя. Необходимо очистить вентиляционные отверстия от пыли.

Поломка крыльчатки, служащей для охлаждения двигателя. Установлена она на роторе, на противоположной по отношению к коллектору стороне. Если крыльчатка сломана, ее необходимо заменить на новую.

Межвитковые замыкания обмоток статора и ротора. Потребуется перемотка катушек или замена данных деталей на новые.

Если вы заметили сильное искрение при включении углошлифовальной машины в том месте, где находится коллектор, то причины данной неприятности могут быть следующие.

Чтобы провести диагностику электрической части УШМ, а также устранить механические поломки аппарата, потребуется его разобрать. Разборка осуществляется по следующему алгоритму.

С помощью ключа снимите диск или другую насадку со шпинделя агрегата.

Открутите рукоятку.

Снимите защитный кожух.

Откройте специальные окошки, расположенные по бокам кожуха угловой шлифмашины, и извлеките электрощетки, предварительно отсоединив клеммы.

Открутите корпус редуктора от корпуса двигателя УШМ.

Без особых усилий потяните за корпус редуктора и отсоедините его от кожуха. При этом редукторный блок извлечется вместе с ротором.

После извлечения якоря, в кожухе останется статор двигателя, который также легко извлекается для диагностики после откручивания крепежа.

Чтобы разобрать редуктор, открутите винты, удерживающие крышку. Сняв крышку, вы увидите шестерни редуктора.

Чтобы снять якорь с болгарки, потребуется открутить гайку, находящуюся внутри редуктора.

Для того, чтобы снять подшипник с якоря, рекомендуется воспользоваться специальным съемником. В противном случае, можно повредить вал.

Как было сказано выше, чаще всего УШМ отказывается работать по причине поломок электрической части агрегата. Для правильной диагностики электрических цепей инструмента мастера по ремонту электрооборудования пользуются специальным прибором — тестером.

Если вы нажали на кнопку запуска агрегата, и он не работает, то в 90% случаев причина поломки не настолько серьезная, чтобы вы не смогли отремонтировать болгарку своими руками.

Специалисты советуют придерживаться основного правила ремонта электроинструмента: двигаться от простого к сложному.

Первым делом потребуется проверка электрического кабеля и вилки на его конце. Если она разборная, то раскрутите ее и проверьте надежность контактов. В противном случае, придется разобрать болгарку (снять кожух аппарата) и “прозвонить” кабель тестером, а также убедиться, что ток подходит к контактам кнопки “Пуск”. Если прибор покажет обрыв, то кабель следует заменить на новый.

Ситуация, когда ток поступает на кнопку, но дальше не проходит (при включенном положении), говорит о неисправности переключателя. Кнопку починить не получится. Ее необходимо заменить на новую, но прежде промаркируйте снимаемые контакты, чтобы в дальнейшем подсоединить их правильно. При неправильном подсоединении контактов может сгореть обмотка двигателя.

Если при проверке оказалось, что и кабель, и кнопка пуска исправны, но на щетки не поступает ток, то необходимо произвести зачистку контактных пластин щеткодержателей. В случае неэффективности данной процедуры рекомендуется замена щеток. Далее, если со щетками все нормально, и ток на них поступает, следует проверить ротор и статор на наличие замыканий и обрывов.

Ротор электромотора может иметь следующие неисправности: межвитковое замыкание и обрыв проводников на контактах ламелей. Проверить якорь болгарки можно мультиметром: прибор переводится в режим изменения сопротивления, выставляется значение 200 Ом, и с помощью щупов замеряется сопротивление между двумя соседними ламелями. Таким образом требуется проверить все пары ламелей. Если показатели сопротивления одинаковые, то обмотка ротора не имеет повреждений. Обнаружение во время “прозвона” других значений сопротивления, а также выявление обрыва цепи говорит о неисправности в этой катушке. В таком случае потребуется ремонт якоря болгарки.

Обычно разрыв проводников происходит в местах соединения с обмоткой. Осмотрите места, где катушки соединяются с ламелями, убедитесь в надежности пайки контактов.

Если у вас нет измерительного прибора, то проверить ротор можно, использовав для этих целей лампочку на 12 В и аккумулятор. Мощность должна быть в пределах 30-40 Вт. Проверка делается следующим образом: подайте напряжение 12 В от аккумулятора на вилку угловой шлифмашины, в разрыв одного провода подключите лампочку, начинайте вращать шпиндель УШМ. При исправной обмотке лампочка будет гореть ровно, без миганий. При межвитковом замыкании степень накала спирали лампочки будет меняться. В таком случае ремонт якоря болгарки своими руками будет затруднителен, поскольку схема намотки якоря достаточно сложная, да и сам процесс требует специального оборудования и знаний. Поэтому данную операцию рекомендуется доверить специалистам. Но лучшим выходом из ситуации будет замена якоря на болгарке новым.

Если лампочка не загорается при тестировании ротора, это свидетельствует о наличии обрыва в статоре или замыкания в его обмотках, а также о проблемах с электрощетками.

Чтобы проверить статор болгарки, используют, как и в предыдущем случае, мультиметр. Значения нужно выставить на 20-200 Ом и сделать следующее. Прикоснитесь одним щупом к контакту обмотки статора, а вторым – к корпусу детали. Если прибор показывает сопротивление, это значит, что произошел пробой на корпус. Прикоснитесь щупами к контактам одной обмотки, а затем к контактам другой. Если сопротивление одинаковое, значит катушки исправны. Если на одной обмотке прибор показывает обрыв цепи, значит, потребуется перемотка статора или замена детали на новую.

Перемотать статор в домашних условиях, не имея специальных знаний, навыков и оборудования, будет проблематично. Лучше обратиться к специалистам, профессионально занимающимся перемотками двигателей.

К механическим поломкам УШМ, можно отнести следующие.

К механическим неисправностям можно отнести и поломку фиксатора вала. Для того, чтобы заменить фиксатор, потребуется разборка редуктора и снятие большой шестерни.

Оцените статью: