Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками

Самое подробное описание: ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Иногда можно столкнуться с ситуацией, когда из-за некачественной пайки разъема питания аккумулятор ноутбука не заряжается, либо он заряжается только при фиксации штекера в определенном положении. Такое положение дел, способствует выходу из строя цепей питания и зарядки лэптопа, а также может привести к тому, что батарея ноутбука выйдет из строя из-за постоянных пульсаций и отсутствия стабильного питания. К тому же, расшатанный разъем будет постоянно искрить, а это приводит к выгораниям дорожек на плате. В общем, минусов хватает, поэтому следует заняться ремонтом.

Перед началом ремонта следует убедиться, что дело все-таки в разъеме, а не в блоке питания. Для этого подключаем тестер к блоку и проверяем напряжение. Можно повертеть штекер для питания ноутбука, чтобы убедиться, что проблема не в нем. Если с блоком все в порядке и у вас имеется опыт работы с паяльником, то можете приниматься за дело.

Внимание! Если вы никогда не ремонтировали электронную технику и ни разу не держали в руках паяльник, то обратитесь в сервисный центр по ремонту ноутбуков, в котором ремонт разъема питания ноутбука выполнят быстро и с гарантией.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для того, чтобы добраться до разъема вам придется полностью разобрать ноутбук и достать материнскую плату. Внимательно осмотрев разъем, можно заметить, что одна капля припоя отличается от других. Здесь имеется плохой контакт с материнкой, а отсюда и проблемы с зарядкой и питанием.

Теперь необходимо выпаять разъем. Для облегчения процесса можно нанести новый припой на контакты. Необходимо постараться удалить как можно больше старого припоя. Когда припой удален, осторожно попытайтесь вытащить разъем.

Если он не поддается, то, слегка покачивая и прогревая паяльником все контакты по очереди, пытаемся его вытащить. Необходимо быть очень осторожным, чтобы случайно не вытащить медную втулку на плюсовом контакте, соединяющую токопроводящие дорожки с обеих сторон материнской платы.

Демонтировав разъем, тестируем его. Если он исправен, то потребуется только по новой пропаять соединения, а если он не работает, то заменить его на новый. Допустим, разъем работает, тогда зачищаем и залуживаем (читай, наносим новый слой припоя) контакты.

Также очищаем места пайки на материнке. Для этого удобно использовать старую зубную щетку и растворитель.

Затем также наносим новый слой припоя с двух сторон платы.

Теперь можно устанавливать разъем на место и припаивать контакты.

Останется только собрать ноут и проверить работоспособность.

Москва, Пресненский вал, 8к3
м. Улица 1905 года

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V “хлопнул” из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса “вспучен”, – это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Читайте так же:  Ремонт в ванной в квартире своими руками

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Видео (кликните для воспроизведения).

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак “+” или ““. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса ““.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова “хлопнет”. При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о “граблях”, на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это “жучок”. Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Читайте так же:  Ремонт китайских смесителей своими руками

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался – поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 – 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Как провести самостоятельную диагностику и выявить поломку следуя типичным признакам.
Владельцы ноутбуков часто сталкиваются с неисправностями заряжающих элементов ноутбука. Выяснить, что поломка связана именно с зарядкой и её составляющими легко, ноутбук, который работал от сети, без использования батареи достаточно длительное время, внезапно выключился по непонятным причинам, особенно когда меняется местоположение ноутбука.

Как обычный пользователь может выяснить, что конкретно является причиной поломки, штекер или гнездо разъёма блока питания, не прибегая к помощи профессионалов?

В этой статье мы рассмотрим некоторые варианты как самостоятельно обнаружить дефект подобного типа, не обращаясь к специалистам по ремонту компьютерной техники. В этой статье представлены максимально упрощенные способы поиска подобной поломки.

До того, как приступить к самостоятельному выявлению поломки, следует отметить, наша мастерская в городе Минске произведет ремонт гарантируя при этом высокое качество и скорость обслуживания. Если у вас возникли поломки, связанные с зарядкой ноутбука, мы поможем быстро и не дорого их устранить.

Чтобы практически точно установить причину поломки необходимо провести несколько не сложных манипуляций.

Для того чтобы устранить дефект, который приводит к постоянному отключению ноутбука в результате повреждения разъёма блока питания не нужно иметь под рукой специальное оборудование и навыки. Для такой не сложной операции достаточно уметь работать с паяльником, а также иметь в наличии разъёмом необходимого типа. В зависимости от места расположения повреждения может потребоваться разобрать корпус самого ноутбука или корпус его блока питания. Это делается с целью замены сломанного концевика и штекера.

Для начала откажемся от использования сложных специализированных терминов и разберемся, как устроена схема питания ноутбука.

Сразу оговоримся, что батарею в расчёт брать не будем, так как изначально в техзадании она отсутствует. Также пользователь должен понимать, что причиной отключения могут быть и другие, более серьёзные поломки, не только проблема с его питанием. Одной из причин может стать чрезмерный перегрев или дефект материнской платы, возникший в результате эксплуатации ноутбука.

Исходя из вышеуказанных факторов следует сделать вывод, что диагностику поломку необходимо проводить с использованием рабочей, подключенной и заряженной батареей.

Важно! В случаях, если в ноутбук установлена новая рабочая батарея, но отключения все равно происходят, то скорее всего причина поломки кроется не в системе зарядки.

Детальнее, по порядку, разберем основные составляющие импульсного блока питания (ИБП):

  • силовой кабель (штекер для 220V, разъем типа С5 х 2,5А);
  • блок ИБП;
  • штекер, концевик (штекер входит в гнездо заряда расположенного на торце ноутбука).

Зачастую гнездо для зарядки ноутбука располагается рядом с монитором с правой стороны или на торце корпуса ноутбука сзади. Многие мастера отмечают, что чаще всего из строя выходит гнездо, куда вставляется штекер заряда или сам штекер.

К основным причинам возникновения подобной поломки у ноутбуков можно отнести следующие:

  • не аккуратная эксплуатация зарядки ноутбука, частые подключения – отключения штекера питания;
  • механические повреждения шнура импульсного блока питания, (давление, резкие рывки);
  • провисание шнура зарядки и блока питания в момент непосредственного использования ноутбука, когда тяжелый блок болтается на разъёме или висит в натянутом положении.

Для того чтобы быстро и точно, не используя мультиметр и другой, аналогичный ноутбук, выяснить какая именно деталь вышла из строя, гнездо заряда или штекер, нужно проверить сам штекер на наличие повреждений и нарушения целостности. Провести такую манипуляцию очень просто.

Чтобы понять, является ли причиной поломки сам штекер зарядки нужно попробовать пошевелить его металлическое основание, одновременно удерживая черный пластиковый конец штекера свободной рукой. Если железная часть штекера поддается давлению и шевелиться, это, практически точно указывает на то, что причиной поломки является именно штекер.

Для того чтобы узнать не сломан ли разъём зарядки в ноутбуке нужно воспользоваться пинцетом и попытаться пошевелить центральный контакт штекера с его помощью. Помните, что это действие следует проводить только при отсоединённой батареи и максимально аккуратно. Если вы заметили, что центральный контакт ощутимо «люфтит», то причина поломки вполне возможно кроется именно в этом.

Также, выявить место поломки зарядного элемента можно по чрезмерному выделению тепла, это связано с тем, что в месте деформации повышается переходное сопротивление, которое в свою очередь приводит к излишнему нагреву и потере мощности. Для этого нужно просто потрогать корпус ноутбука в месте где расположен разъём заряда ноутбука и штекер шнура, и таким образом определить идёт ли нагрев этих участков.

Читайте так же:  Ремонт светодиодных светильников своими руками

Если вы обнаружили подобное место нагрева / обрыва, то такую поломку можно устранить при полной замене гнезда или концевика зарядного устройства.

Такие методы быстрой самостоятельной диагностики поломки подходят для большинства распространенных сегодня моделей и производителей ноутбуков. Например, таких, как Asus, Benq, HP, Lenovo, Toshiba и многих других, исключения составляют только ноутбуки Mac.

Намного сложнее произвести осмотр гнезда ноутбука, не прибегая к разборке.

Следует иметь в виду, что гнездо разъёма — это легкоуязвимое место у большинства производителей компьютерной техники. Обладатели таких ноутбуков имеют гораздо больше шансов столкнуться с поломкой различных зарядных элементов. Не очень хорошо себя зарекомендовали в этом плане ноутбуки фирмы Asus, так как зачастую в них устанавливают не надежные разъёмы зарядки.

Не обязательно именно марка ноутбука является определяющим фактором во время диагностики, поломок, связанных с внезапным отключением ноутбука. Однако, если вы будете располагать достаточными знаниями о возможных дефектах своего ноутбука, то возможно, сможете избежать таких типичных проблем и поломок, и дальнейший ремонт не понадобиться.

Помните, что своевременная профилактика необходима для адекватной работы любой компьютерной техники.

Доброго времени суток, дорогие пикабушники! В данном посту будет рассказан один из способов, как починить штекер зарядки ноута и гнездо в ноутбуке.

Обратилась за оперативной помощью наша любимая пикабушница @Alexandritcho , говорит, что чуть провод зарядки двинешь и ноут “тухнет”. Надоело говорит, каждый раз искать положение, когда питалово в ноуте появляется.

Если гнездо зарядки чуть шевельнуть, то гнездо смещается. Это говорит о том, что либо винты открутились, которое его держит, либо крепления гнезда отломались.

Из нижней фотки можно сделать вывод, что просто винты крепления гнезда зарядки ослабли, вот и болтается, но это еще не все.

Гнездо зарядки элементарно вытащилось, чуть оттопырив плату. Повезло, что не пришлось всю плату снимать, чтоб его отстегнуть.

Как видно из фотки, там контак отвалился, который идет на “минус”.

Готовим домашний боекомплект.

И припаиваем 2 черных провода на свое место.

На работе продолжил потрашить ноутбучную зарядку. В разъёме зарядки, в отверстии разъема находятся 2 прижимных контакта. Один из которых отломался и не контачил вовсе. Поймать тот момент с одновременными неисправностями, чтобы напруга пошла на ноут, было еще то интересное занятие.

Обрубаем неисправный разъем и меняем на идентичный. В ближайших магазинах его хрен купишь, заменил на такой же от нерабочей (котики погрызли и замкнули) зарядки.

Зачищаем концы на обоих проводах, надеваем кембрики если есть. Припаиваем центральный провод к центральному. Натягиваем кембрик, или скотчем/изолентой обматываем пару раз. Я использовал термоизоляцию и обмотал фторопластовым скотчем, что придает жесткость конструкции. Еще я использовал несколько термоусадок, которые заранее одел на провод, разного диаметра. Припаиваем второй провод.

Натягиваем термоусадки и с помощью зажигалки, прогреваем их. Если нет термоусадки или кембриков, то и изолента подойдет, просто отматываем.

На термоусадку, еще обмотал в 2 слоя фторопластовый скотч, чтоб жесткую конструкцию сделать. Поверх скотча, обмотал изолентой. Теперь не будет изгибаться, что крайне существенно понизит риск облома провода у основания разъема. Получилась очень жесткая конструкция.

Вытаскиваем из ноута батарейку и включаем. Шевелим в разные стороны.

Все работает, не отключается.

Напомню, уважаемые пикабушники, что я не в Сервисном Центре (СЦ) работаю. Это у меня хобби такое, ремонтить разные электронные штуки.

но по любе – восстановленное – прослужит.

Само собой. Но смотря как пользоваться будут.

Вообще разъемы со штырьком в середине как правило очень не надежные. Центральный штырь (плюс) очень сильно играет в моменты подключения зарядки, что расшатывает пайку на плате (не в этом случае) а также выталкивает сам плюсовой штырь из пластикового тела разъема.

Хотел тоже самое написать )

о, если дело именно в штекере, то я могу помочь, тоже из спб) менял как-то обычный штекер на вот такой, работает на ура)

это говно 30 рублевое, на ебау нормальные искать нужно, а не эту хрень

зачем eBay, если есть чип и дип?) там есть такого же плана, но подороже

Так это ж моно. Тебе стерео нужен был.

Или ты для примера первый попавшийся скинул?

опять эти разены кытайские..

ужос нах, а не наушники. )) (в плане ремонтопригодности)

Как же меня за*бала в свое время вторая проблема на моем ноуте(то же Acer). Каждый год приходилось покупать новый БП.

Точняк, у самого AcerAspire – полная жопа с гнездом и вилкой зарядки, просто ад какой-то

ТС, может Вы подскажете. Есть пожилой планшет, работает в целом неплохо – посмотреть фильм, почитать книгу, мне больше и не нужно, для прочего есть компьютер, телефон.

Но возникли проблемы с сенсором – попала под него металлическая пыль. Это я, умелая рукожопка, так починила разъем зарядки – по периметру корпуса идет металлическая полоса. Так как родная зарядка благополучно умерла, пришлось найти подходящую. Разъем был от другого устройства, пришлось перепаять, но контакт не доходил. В итоге пришлось обрезать резину у разъема на зарядке и спиливать часть этой металлической полосы, так пыль и попала. Внимание вопрос: возможно ли вернуть работоспособность сенсора? Снять защитное стекло не вариант – даже при хорошем нагреве оно не отклеивается, а крошится. Опасаюсь повредить экран.

Можно было бы, конечно, обратиться в сервис, но проще купить новый планшет 🙂 Да и вообще – это дело принципа, самостоятельно починить.

Проведем восстановление гнездо питания адаптера ноутбука.

Наше гнездо уже было в ремонте. Ремонт произведен некачественно. После ремонта гнездо поработало лишь пару недель.

Откусываем старый разъем. Он нам больше не понадобится.

Вместо разъема впаяем переходник от универсальной зарядки ноутбука.

Как правило, в такой зарядке используется только один переходник, а остальные остаются свободными. Снимаем один из переходников.

С помощью тестера определим, какой контакт отвечает за плюс питания, а какой за минус.

Скручиваем и отводим чуть в сторону жилки экрана.

Читайте так же:  Ремонт мфу нр своими руками

Место пайки будем изолировать с помощью колпачка от старого разъема. Он довольно плотно будет садиться на переходник.

Одеваем колпачок на кабель.

Зачищаем центральную жилу.

Наносим немного флюса и залуживаем провода.

После того, как залудили провода, выравниваем их по длине, если нужно, откусываем где-то.

Для изоляции места пайки наденем на провод термоусадочную трубочку. Подбираем нужную трубку по размеру.

Теперь нужно припаять провод к контактам переходника.

Залуживаем контакты переходника и припаиваем провод к переходнику, соблюдая полярность. Помним о том, что в большинстве ноутбуков в штекере питания, центральная жила – это плюс, а внешняя часть разъема (оплетка) – это минус.

Припаяв провод к разъему, надеваем на место пайки термоусадочную трубку и усаживаем ее. Усадить можно либо с помощью термовоздушного фена, либо с помощью простой зажигалки.

Теперь нужно зафиксировать наш пластмассовый колпачок. Он будет придавать разъему прочность и защищать место пайки. Для надежной фиксации колпачка мы воспользуемся клеем Poxipol.

Размешиваем небольшое количество в равных частях.

Наносим смесь вокруг пайки.

После того, как нанесли клей, пробуем одевать колпачок. Можно колпачок некоторое покрутить при насаживании, чтобы клеевая смесь затекла внутрь разъема и заполнила все пространство.

Плотно прижимаем колпачок к переходнику. Остатки клея удаляем подручными средствами.

Даем клею затвердеть. После чего отремонтированный разъем можно начинать использовать.

Такая конструкция хорошо изолирует места пайки, придает механическую прочность разъему, да и выглядит хорошо.

Видавший виды нетбук ASUS Eee PC 1201 все чаще и чаше стал показывать, что зарядка не идет. Питание осуществлялось уже от третьего недавно купленного блока питания. Все это лечилось перестановкой разъема питания, установкой его с усилием и прочими шаманскими штучками. Подозрения падали на разболтанное гнездо питания нетбука. Разъем очень маленький, чуть больше тонкого штекера зарядки от телефона Nokia. И вот в один прекрасный момент пошло предупреждение о разряде батареи и нетбук выключился, подключение внешнего питания приводило лишь к кратковременной подаче питания в определенном положении штекера. При проверке тестером на штекере напряжение было! Потратив несколько часов разобрал нетбук до снятия материнской платы — разъем под ней. И начал проверять тестером все контакты. Разъем был исправен. Поняв свою ошибку, вскрыл оплетку перед разъемом и с помощью иголок начал проверять подачу напряжения. Проводники идущие к разъему были исправны. При проверке разъема удалось заметить, что в некоторых положениях исчезает контакт по отрицательному выводу.

Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsekret-mastera.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fjetpack%2Fmodules%2Flazy-images%2Fimages%2F1x1.trans

Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsekret-mastera.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fjetpack%2Fmodules%2Flazy-images%2Fimages%2F1x1.trans

Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsekret-mastera.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fjetpack%2Fmodules%2Flazy-images%2Fimages%2F1x1.trans

Штекер питания был полностью вскрыт и неисправность была найдена. Место пайки отрицательного вывода отломалось от разъема вместе с кусочком контакта.

Ремонт прошел быстро. Металлическая часть штекера была извлечена из залитой пластмассы. Проводники истыканные иголками укорочены. Проводам питания вновь припаяны к разъему. Корпус штекера восстановлен заливкой термоклея.

Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsekret-mastera.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fjetpack%2Fmodules%2Flazy-images%2Fimages%2F1x1.trans

Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsekret-mastera.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fjetpack%2Fmodules%2Flazy-images%2Fimages%2F1x1.trans

Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsekret-mastera.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fjetpack%2Fmodules%2Flazy-images%2Fimages%2F1x1.trans

Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsekret-mastera.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fjetpack%2Fmodules%2Flazy-images%2Fimages%2F1x1.trans

Воспользовавшись ситуацией провел профилактику вентилятора охлаждения нетбука и собрал аппарат. Сборка прошла успешно — подключенный после ремонта штекер подал питание. Нетбук заработал и зарядка пошла. Мораль проста — не доверяйте вновь приобретенным блокам питания при появлении таких неисправностей.

И в заключении, если есть возможность — покупайте новый ноутбук, вот ссылка на мощный дешевый ноутбук YEPO 737A Notebook 6GB RAM http://got.by/24umy7, а также сумку для его переноски http://got.by/24up46.

Еще материал на тему ремонта компьютеров:

Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsekret-mastera.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fjetpack%2Fmodules%2Flazy-images%2Fimages%2F1x1.trans

спасибо большое, очень помогло

Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsekret-mastera.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fjetpack%2Fmodules%2Flazy-images%2Fimages%2F1x1.trans

То-есть три БП с подряд оказались корявыми?Это должно было сильно повезти!У меня было давно-три зарядника для телефона через день-два сгорали(решалось заменой в магазине).Надо будет термоклей раздобыть-я смотрю,нужная вещь в хозяйстве!

Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsekret-mastera.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fjetpack%2Fmodules%2Flazy-images%2Fimages%2F1x1.trans

Прекратите..это не верное использование термоклея!
Используйте холодную сварку. Смешиваете две состовляющие холодной сварки и создаёте форму.
Форма штекера получится не корявой, а приличной.
Сварка куда более востребована при ремонте джека (аудио разъёма).

Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsekret-mastera.ru%2Fwp-content%2Fplugins%2Fjetpack%2Fmodules%2Flazy-images%2Fimages%2F1x1.trans

Просто не догадались применить, далее учтем ваши пожелания. Спасибо!

Определяем поломку разъёма зарядки (блока питания ноутбука штекера или гнезда) самостоятельно по характерным признакам.

Если ноутбук работал от сети (без батареи) и при смене положения устройства вдруг начал резко выключаться время от времени. Можно предположить, что вышел из строя разъём блока питания ноутбука. Для уточнения поломки необходимо провести диагностику разъёма питания в ноутбуке своими руками. Определить, что конкретно вышло из строя — штекер блока питания или гнездо разъёма. От этого зависит последующий ремонт: замена разъёма или замена концевика блока питания.

Как узнать, что конкретно вышло из строя: штекер блока питания или гнездо разъёма? Задача данной статьи упростить поиск поломки ещё до обращения в сервис по ремонту ноутбуков.

Забегая вперёд скажу, что наша мастерская проводит ремонт, замену концевиков блока питания и перепайку разъёмов. Все вопросы с подобными поломками можно решить быстро и за умеренную плату.

Далее надо либо выпаять и припаять разъём питания, либо разобрать блочок питания и сменить низковольтный провод со специальным штекером на конце для конкретной модели ноутбука.

Сначала немного об устройстве системы питания ноутбука. При этом не будем брать в расчёт батарею — у нас, по техзаданию, её просто нет. Важно понимать также, что отключения ноутбука могут быть и по другой причине: в том числе и в результате перегрева, проблем с питанием и т.п.

Импульсный блок питания ноутбука состоит из силового кабеля, который начинается штекером 220v и заканчивается разъёмом типа «Микки Маус»(разъём C5 на 2,5 А). Затем идёт прямоугольная чёрная коробка непосредственно ИБП. Затем следует концевик со штекером, который и входит в гнездо, расположенное на торце ноутбука.

Как правило, гнездо зарядки ноутбука расположено с правой стороны, ближе к экрану или на заднем торце корпуса ноутбука.

Выходят из строя обычно либо штекер зарядки, либо гнездо, куда вставляется шнур зарядного устройства из-за постоянной нагрузки в виде чрезмерного натягивания шнура, не аккуратных подключений-отключений, работа без опоры, рывки.

  • Чтобы определить точно вышло из строя штекер или гнездо, без наличия другого аналогичного ноутбука и мультиметра, необходимо сразу проверить целостность штекера.

Удерживая пальцами одной руки чёрный кожух штекера необходимо попробовать пошевелить металлическую выступающую часть. Если железный стержень внутри шевелится на 0,5 -1 мм, можно с точностью 95% говорить о том, что вышел из строя именно штекер.

  • Разъём можно проверить таким образом: взять пинцет и попытаться с его помощью аккуратно пошевелить центральный контакт штекера (батарея при этом должна быть отсоединена). Если центральный контакт имеет ощутимый люфт, вполне возможно причина в нём.
  • Определить место поломки разъёма зарядки иногда можно по избыточному тепловыделению испорченного элемента. Это происходит потому что в месте разрыва повышается переходное сопротивление, которое и ведёт к потере мощности и нагреву.
    Читайте так же:  Ремонт прожженной одежды своими руками

    Т.е. просто трогаем и пытаемся определить идёт ли нагрев в месте, куда вставляется штекер зарядки (торец ноутбука) и сам штекер возле шнура. Место нагрева можно считать местом обрыва и его стоит устранить путём замены гнезда или концевика зарядки — смотря где греется.

    Такой способ быстрой диагностикиприменимы для многих моделей, включая HP, Toshiba, Asus, Lenovo, Benq и прочие, кроме Mac. Разъём питания MagSafe у них устроен совсем по другому (см. картинку ниже).

    Проверить точно без разборки гнездо ноутбука, куда вставляется штекер, немного сложнее. Но если обратить внимание на то, что гнездо разъёма у некоторых производителей — слабое место, то экспресс диагностика сильно упрощается.

    Например: очень часто хлипкие разъёмы устанавливаются на ноутбуках фирмы Asus. Ноутбуки этой марки попадают в наш сервис с подобными проблемами достаточно часто.

    Марка ноутбука — не определяющий фактор. Но знание слабого места ноутбука, возможно, убережёт ваше устройство от типичной поломки и ремонт не потребуется. Не испытывайте разъёмы блока питания на прочность — они этого не вынесут!)

    Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fserviceyard.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2F002144_Blok_pitaniya_setevoj_adapter_dlya_noutbukov_Lenovo_19V_4_74A_5_5x2_5_868-300x300

    Нередко в технике ломается адаптер питания. Обычно блок питания для лэптопа приходит в негодность из-за некорректного использования или резкого скачка амплитуды напряжения в сети питания. Если вы обнаружили отсутствие питания в этом зарядном компоненте, то можете сразу же воспользоваться услугами сервисного центра или вовсе купить себе новенький девайс. Оба варианта вряд ли обойдутся вам дешево, а кому нравятся лишние затраты? Можно попробовать вернуть былую работоспособность БП самостоятельно. Давайте сегодня рассмотрим поэтапно ремонт блока питания ноутбука и уделим внимание основным нюансам.

    Прежде чем браться за инструменты и приступать к работе, следует несколько раз оценить свои способности в этой сфере.

    Важно! Если вы не имеете базовых навыков в работе с электроприборами, то рекомендуем вам отказаться от проведения ремонта БП в домашних условиях. Без должного понимания вы можете нанести больший вред компоненту, а также и своему здоровью!

    Можно сразу же выделить несколько самых распространенных видов неисправностей:

    • Проблема в кабеле. В этом случае работоспособность нарушается из-за разрыва в проводке или из-за ее залома. Такие повреждения могут нанести домашние питомцы, которые очень любят что-нибудь погрызть.
    • Проблема в коннекторе. Если вы решили перенести свое устройство из одной комнаты в другую и забыли о проводах, то рискуете познакомиться с вырванным штекером из гнезда ноутбука.
    • Проблема в питающем элементе блока питания. Эти повреждения могут возникнуть вследствие скачков напряжения, коротких замыканий и механических повреждений.

    Если какой-либо из пунктов знаком вам не понаслышке, то можно ознакомиться с ремонтом блока питания ноутбука своими руками пошагово и взять инициативу в свои руки.

    Если вы когда-либо держали в своих руках паяльник и умеете хотя бы немного читать схемы электроприборов, то можете смело браться за проведение восстановительных работ адаптера. Давайте рассмотрим две самых распространенных причины поломок.

    Ремонт БП ноутбука своими руками проводится следующим образом:

    1. Для того чтобы вернуть электронный преобразователь к жизни, необходимо начинать со вскрытия корпуса из пластика. Для этого вам потребуется обзавестись тонким лезвием или плоской отверткой. Найдите продольный шов на корпусе девайса и просуньте выбранный инструмент в зазор между половинками. Приложите немного усилий и аккуратно разъедините части корпуса.
    2. Теперь вы можете приступать к извлечению “начинки”, которая обычно прикрывается пластинами, выполненными из металла. Эти пластины вам потребуется осторожно снять или отпаять.
    3. После этих действий вы уже сможете оценить все масштабы поломки. Для проведения следующей части ремонта вам потребуется раздобыть схему вашего БП, на которой будут отмечены все элементы цепи и их параметры.
    4. Дальше предстоит определить сломавшийся элемент и осторожно демонтировать его при помощи паяльника. На замену старому потребуется новая исправная деталь, которая должна полностью удовлетворять характеристикам цепи. Припаяйте новый компонент на схему и установите плату обратно в корпус девайса, не забыв аккуратно склеить обе части БП.
    5. Если клей просох, то можете ставить ваш лэптоп на зарядку, используя отремонтированный блок.

    Важно! Если вы считаете, что данная процедура сильно сложная, то не рекомендуем вам браться за проведение работ самостоятельно. Лучше — приобретите новый адаптер.

    Как починить блок питания ноутбука, если внутри корпуса все компоненты исправны? Ответ вы сможете найти чуть ниже.

    Шнур, который идет от блока питания, нередко страдает от разных механических воздействий. Если проблема кроется в проводке, то можно прибегнуть к следующей инструкции по проведению восстановительных работ:

    • Отрежьте провод, который идет от БП.
    • Зачистите проводку.
    • Раздобудьте новый штекер. Далее разрежьте кабель и прикрутите штекер параллельно центральному проводу.
    • Воспользуйтесь специальным техническим феном, чтобы запаять место соединения элементов. Также вам никто не запрещает воспользоваться изолентой или термоусадочной трубкой.

    Важно! Если вы хотите использовать последнюю, то рекомендуем вам заранее надеть этот компонент на ваш шнур.

    • Для того чтобы избежать коротких замыканий, обеспечьте изоляцию соединенных элементов.
    • Теперь подключите зарядное устройство к своему лэптопу и подключите его к сети питания.

    к содержанию ↑

    Если зарядка пошла, то желаемый результат был достигнут. Повторимся, что ремонт блока питания ноутбука — это дело простое, но для проведения работ вам потребуются элементарные знания школьной физики и немного опыта работы с электроприборами.

    Изображение - Ремонт разъема блока питания ноутбука своими руками 12342352113
    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
  • Оценка 4.8 проголосовавших: 6

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here