Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками

Самое подробное описание: ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Простейшие на вид гидроаккумуляторы требует к себе внимание, как и все то, что работает и приносит пользу.

Поводом для ремонта могут стать и появление коррозии, вмятин на корпусе, утечки, и давление газа вовне секции, и нарушение целостности груши или резиновой перегородки, и нарушение герметичности баллона.

Это неполный список причин, который обязывает приступить к ремонту гидравлического бака. Утверждения о необходимости осуществлять контроль гидравлического бака два раз в год не выглядят серьезными. Если устранить, например, коррозию корпуса сегодня, то нет гарантии, что завтра мембрана не выйдет из строя. Поэтому, осмотр гидроаккумулятора нужно проводить при малейшей на то возможности. Выявленные неисправности и будут причиной для проведения ремонтных работ.

Расширительный бак может выйти из строя по многим причинам и традиционными из них считаются:
1. Частое включение-выключение насоса.
2. Исход воды через клапан.
3. Низкое давление (ниже расчетного) воздуха.
4. Низкий напор жидкости.
5. Низкий напор жидкости после насоса.

Видео (кликните для воспроизведения).

Поводом для этого может служить:
отсутствие или слишком низкий напор газа в гидроаккумуляторе; повреждение мембраны гидроаккумулятора; повреждение корпуса; разница в давлении при запуске – выключении насоса; неправильно выбранный объема бака. Для устранения этих неисправностей следует соответственно:
– произвести нагнетание воздуха гаражным или другим типом компрессора через ниппель бака;
– ремонт резины или груши не считается оправданным и поэтому грушу можно легко заменить, а мембрану лучше восстановить в сервисном центре;
– любую работу по целостности и герметичности корпуса целесообразно проводить в сервисе.
– выставить на реле давления увеличенный дифференциал соответствия включений насоса;
– проверить достаточность емкости бака.

Исход воды через клапан

Свидетельство о повреждении мембраны и необходимости ее замены (желательно в сервисе).

Низкое давление в гидроаккумуляторе (ниже расчетного) воздуха

Нарушение герметичности ниппеля, для чего нужно продуть его и после установки на место, восстановить в воздушной части соответствующее давление.

Низкий напор воды

К этому может привести отсутствие воздуха в баке. Накачать воздух компрессором не составит труда.

Низкий напор воды после насоса

В данной ситуации следует установить правильность выбора насоса или его исправность.

Кстати, чтобы выявить факт разрыва мембраны, нужно отсоединить емкость от системы и слить воду. В случае, если из сливного крана выходит воздух, значит, разрыв мембраны имеет место быть.

По изъятой груше можно установить характер ее повреждения. Перед установкой новой резины нужно почистить внутреннюю поверхность бака от возможных неровностей сварных швов и грязи.

Специалисты не рекомендуют закачивать воздух предварительно, поскольку его напор в полости приводит к неполному наполнению баллона, что отражается на ранних включениях реле давления. Кроме того, жидкость в полость груши следует нагнетать в пределах 1,8 атмосфер, а потом стабилизировать до требуемого уровня. Они же резюмируют, что подкачку воздуха лучше проверять по стравливанию воды до запуска насоса.

Схема устройства системы водоснабжения для частного дома включает в себя много важных элементов. И назвать ее простой, никак нельзя. Один из важнейших ее элементов – это гидравлический аккумулятор.

Это устройство отвечает за поддержку постоянного давления в системе, а также защищает водопровод от гидроударов. Однако, ничто не вечно, поэтому, иногда требуется делать ремонт гидроаккумулятора. При этом, большинство неисправностей, можно устранить своими руками.

На самом деле, устройство гидравлического аккумулятора не отличается особой сложностью. Он состоит из:

  • основного бака;
  • мембраны или резинового баллона для хранения воды;
  • реле давления, манометра и прочей арматуры.

Однако, несмотря на свою простоту, эти устройства могут ломаться. Основные неисправности гидроаккумулятора для систем частного водоснабжения:

  • слишком частое включение и выключение насоса. Это может быть вызвано разными причинами. Наиболее распространенные это снижение давления воздуха в баке, повреждение мембраны и повреждение корпуса бака. Кроме того, может быть неправильно настроено реле давления;
  • воздушное давление ниже нормы – скорее всего, поврежден ниппель, который не держит давление;
  • вода протекает из воздушного клапана – это говорит о повреждении мембраны;
  • не набирается необходимое давление воды – не достаточно воздуха в баке.

Конечно, самый оптимальный вариант это вызвать специалиста или отдать гидробак на ремонт в сервисный центр. Однако, при желании, можно сделать ремонт и своими руками.

Довольно часто, приходится менять мембрану в гидроаккумуляторе. Однако перед тем как разобрать бак, стоит удостовериться, что причина именно в мембране. Ведь дело может быть и в неправильной настройке реле давления, либо в малом объеме воздуха в гидробаке.

Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkanalizaciyasam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fmembrana-v-gidroakkumulyatore-zamena-150x150

Одна из частых проблем — это поломка мембраны

Основные признаки, по которым можно определить повреждения мембраны:

  • слишком частые включения насоса;
  • течет вода из ниппеля и воздушного клапана.

В этом случае, ремонт мембраны делается в такой последовательности:

  • прежде всего, необходимо приобрести новую грушу и подготовить набор ключей;
  • после этого, гидроаккумулятор отключается от системы водоснабжения;
  • с него сливается вода и спускается воздух;
  • теперь нужно открутить фланец и вынуть старую грушу;
  • далее, желательно внимательно осмотреть внутренности бака – если есть грязь или ржавчина, то нужно ее очистить;
  • после этого, новая мембрана расправляется и устанавливается на посадочное место;
  • затем, он прижимается фланцем.

Теперь, требуется накачать в гидроаккумулятор его рабочее давление, обычно это 1,5-2 атмосферы. А после делать пробный запуск. При этом, воду в новую грушу нужно подавать под малым напором – это исключит вероятность ее повреждения. Подробнее о нюансах ремонта, можно прочесть в статье «Как заменить мембрану в гидроаккумуляторе».

Такая проблема может быть вызвана рядом причин:

  • повреждение ниппеля – через него уходит воздух;
  • неправильная настройка реле давления;
  • повреждение корпуса бака.

Последовательность действий для ремонта:

  • вначале стоит проверить целостность самого корпуса – если он прогнил, то возможно потребуется замена гидроаккумулятора;
  • если с корпусом все в порядке, стоит проверить работу реле давления. Вполне возможно, что его настройки сбились;
  • для этого, стоит попробовать разные режимы работы для гидробака – если реле действует, значит нужно искать причину в другом месте;
  • теперь нужно проверить ниппель – он может стравливать воздух, если это так, то ремонт сведется к его замене.
Видео (кликните для воспроизведения).

Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkanalizaciyasam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fneispravnost-manometra-150x150

Манометр может показывать неверные значения

Еще одна причина – в неисправности манометра. Т.е. он может показывать неправильные цифры. Этот момент также стоит учитывать.

Читайте так же:  Ремонт сенсорной панели микроволновки daewoo своими руками

Это явление, говорит о недостатке воздушного давления в баке для систем водоснабжения. Поэтому, самое первое, что нужно сделать – это проверить показания манометра.

Здесь нужно учесть и тот факт, что этот прибор может показывать неверные значения. Поэтому, можно просто полностью спустить воздух с системы через клапан для закачки воздуха и накачать его заново. Если манометр вышел из строя – нужно его заменить.

Еще одна возможная причина – сбилось реле управления давлением. В этом случае, нужно его отрегулировать. Возможно, что неисправность устранится.

Поломка реле давления — тоже одна из возможных неисправностей

Также нужно осмотреть и сам гидроаккумулятор – если нарушена целостность корпуса, воздух будет стравливаться. В зависимости от размеров повреждения, нужно будет либо герметизировать его, либо покупать новый.

Еще одна распространенная причина – вышел из строя ниппель для воздуха. Если это так, то его нужно просто поменять. Для этого, нужно отключить гидравлический аккумулятор от системы водоснабжения и стравить с него воздух. После этого, нужно выкрутить старый ниппель и вставить на место новый.

Затем в бак накачивается воздух до 1,5 атмосфер, а после набирается вода в мембрану.

Иногда случается и такая поломка. Однако лечится она просто – обычно достаточно просто подтянуть гайки на фланце. Если это не помогает, тогда придется спускать с бака воду и сбрасывать давление воздуха, а после этого снимать фланец.

Затем можно попробовать сделать дополнительную резиновую прокладку и провести пробный запуск системы. Дело в том, что гидроаккумулятор находится под постоянным давлением и от этого, в резине могут появляться микротрещины.

Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkanalizaciyasam.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2Fflanec-gidroakkumulyatora-150x150

Может протекать вода через фланец

Если же дополнительная прокладка не помогла – придется покупать новый фланец. При этом, нужно осмотреть посадочное место – на нем не должно быть механических повреждений, заусенцев и ржавчины. Если есть какие либо дефекты, их нужно устранить, т.к. именно они могут стать причиной протечки.

Вообще эти устройства ломаются не так часто, все-таки их конструкция довольно простая. Однако, чтобы избежать или вовремя диагностировать неисправность, нужно периодически проводить обслуживание гидроаккумулятора. Тем более, в этом нет ничего сложного, и такая процедура не отнимает много времени.

Обслуживание проводится по такому графику:

  • раз в 1-2 месяцы делается простой визуальный осмотр устройства. Гидроаккумулятор проверяется на предмет течи, кроме того на некоторых моделях нужно сбрасывать лишнее давление;
  • следующий осмотр делается каждые полгода. Бак также проверяется визуально, но дополнительно нужно проверить состояние давления воздуха и при необходимости подкачать его. Также, стоит проверить исправность реле давления – и при необходимости провести корректировку настроек.

Если же гидравлический аккумулятор проработал больше трех лет, желательно провести комплексную профилактику. Для этого устройство отсоединяется от системы водоснабжения и проводится замена груши. Также может потребоваться замена фланца и ниппеля.

Каждые 3 года проводите профилактику

Ремонт аккумулятора можно без проблем сделать своими руками. Однако, при замене запчастей, желательно покупать оригинальные изделия. Особенно это касается мембраны.

Простая самостоятельная диагностика типичных неисправностей гидроаккумулятора системы водоснабжения частного дома.

Давно были у меня подозрения о неправильной работе водопроводной системы в моем доме. Да все руки никак не доходили заняться этим вплотную. Ну вроде работает же все, чего тогда туда лезть то?
Вот тут, пожалуй и вылезает первый вопрос.
А какие такие внешние признаки должны заставить домовладельца обратить особо пристальное внимание на свое водоснабжение?
Очень просто
-принимаете душ и “на собственной шкуре” вдруг почувствовали резкие перепады от холодной к горячей и наоборот,

  • бывает холодная вода идет из крана с нормальным напором , а бывает как то не особо бодро , а “с ленивцей” как то она течет,
  • чаще , чем обычно вы слышите, что включается насос насосной станции
    ( например, простой способ, если у вас установлен гидроаккумулятор на 50 литров и после двух подряд сливов воды унитазом уже включается насос – значит у вас проблемы-надо разбираться и чинить).
  • если шинный манометр покажет вам “много” – заметно выше 1,4 бара, ну, например, 2,7 бара то запишите этот результат и считайте, что вы, возможно, отделались легким испугом.
    Дальше, прсто регулярно, один раз в день, дня три последите шинным манометром за давлением воздуха в гидроаккумуляторе и, если оно сталось все таким же большим как
    то, которое вы записали. Можно расслабиться , проводить контроль давления на полном шидроаккумуляторе раз в месяц и, как снизилось, докачивать до той самой величины, что была записана (однако раз в год, опять слить всю воду и сделать давление воздуха 1,4 бар в пустом гидроаккумуляторе) .
  • а вот ежели шинный манометр опять показал вам 0 ( ну или сильно меньше 1,4 бар) значит нам не повезло. Значит воздушная полость гидроаккумулятора пропускает воздух- “не герметичность корпуса”.
    Гидроаккумулятор просто не работает так как должно.
    Тут придется повозиться и об этом дальше.

@Slava Теперь появилась возможность все подробности работ (диагностика и самостоятельная починка) с гидроаккумулятором посмотреть в видеоролике .

Один из самых частых вопросов про гидроаккумулятор звучит примерно так :-“Почему в моем 50-ти литровом гидроаккумуляторе воды аккумулируется значительно меньше этих 50-ти литров?”.
Для тех, кто посмотрел видео о гидроаккумуляторе наверняка хорошо теперь понятен ответ на этот вопрос .
Все дело в том, что объем воды равен объему той самой резиновой груши, о которой так подробно рассказано в видео.
Объем резиновой груши 50-ти литрового гидроаккумулятора существенно меньше этих 50-ти литров. Вот и ответ на вопрос.
Очень грубо можно принять объем запаса воды в вашем гидроаккумуляторе равным половине той емкости, которая на нем указана . Ну а выбрать гидроаккумулятор или расширительный бак ,любой конструкции ,любого объема, на любой вкус и кошелек, можно тут

Например, если маловато тех примерно 25 литров запаса воды, который есть в 50-ти литровом гидроаккумуляторе, то вполне можно поставить себе гидроаккумулятор большей емкости, тем более, что прибор этот не так уж дорог 🙂 Кстати, чем больше емкость вашего гидроаккумулятора, тем реже включается насос и тем дольше он вам послужит верой и правдой.

@Slava да, мне надо менять красный бачек над бойлером.
Присмотрел по ссылке вот такой.
Очень здорово, что он плоский. Нигде никогда таких не видел. Спасибо за ссылку. Классный бачек! Но мал объем . У меня сломался раза в лва больше. А можно их как то два поставить на одну трубу? Это будет то же самое , что один большой?

Читайте так же:  Ремонт своими руками компрессор кондиционера форд фокус 2

А цвет что-то означает? А если мне плоский белый нужен.

@Stroitel Да, можно поставить на одну трубу два расширительных бака и они нормально будут работать. Более того, если собрать систему так, что каждый из баков по отдельности можно перекрыть ( полностью отсечь от трубы) и слить из него антифриз, то будет очень удобно и обслуживать и ремонтировать такую систему. А небольшие плоские бачки действительно хороши 🙂

@Света Обычно синий это гидроаккумулятор для сисиемы холодного водоснабжения. Красный – может быть и расширительный бак системы отопления и красный же может быть расширительный бак сисемы горячего водоснабжения. При этом расширительный бак горячего водоснабжения может быть не только красным но и белым ( что очень радует, когда этот бак стоит где то в кухне, рядом с белым бойлером , например). К сожалению, плоских белых расширительных баков я в продаже не встречал 🙁
Но только на цвет ориентироваться никак нельзя.
Бывают и другие цвета, которые сейчас не упомянуты. Надо смотреть на допустимое давление и на допустимую температуру, чтобы не ошибиться с выбором.

В старом расшмрительном баке почти постоянно стояла горячая вода. Явно прорвалась внутренняя груша. Поменял на новый и все стало нормально. А сегодня, опять! Опять в новом расширительном баке полон воды. Прошло то около недели как провозился и новый поставил. Давление проверил – в норме 1,4. А бак явно опять полный. Что у меня с ними не так?
Есть предположения?

@Stroitel Так у вас давление совсем не то. В расширительный бак системы горячего водоснабжения надо накачивать воздух до давления равного или немного ( на 0,1-0,2 бара) большего, чем максимальное давление в системе холодного водоснабжения.
Подробнее . Делаем так. Смотрим на монометр насосной станции системы холодного водоснабжения в тот момент , когда ее насос работает и накачивает воду. Как только насос остановился – запоминаем, что показывает манометр. Например монометр показывает 3 бара – вот это и есть максимальное давление в вашей системе холодного водоснабжени. Теперь берем автомобильный насос ( или компрессор) и накачиваем в расширительный бак системы горячего водоснабжения воздух до 3 – 3,2 бара. Все, при таких условиях в вашем расширительном бачке не будет постоянно находиться вода. Наверняка новый расширительный бак исправен. Да и старый, возможно, не был с рваной грушей, а просто был недокачан воздухом.

Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fseptik.guru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F502118-300x200

Немаловажным аспектом, обеспечивающим комфорт и уют загородного домовладения, является стабильное и бесперебойное функционирование автономной системы водоснабжения.

Поэтому, многие владельцы домов и коттеджей, в первую очередь, уделяют особое внимание правильному монтажу водопровода и всех его конструктивных элементов, так как от их работы, зависит непосредственно подача воды из скважины или колодца.

Как правило, автономная система водоснабжения состоит из следующих компонентов:

  • насос для забора воды;
  • гидроаккумулятор или гидробак;
  • магистральный трубопровод.

Несомненно, для нормального функционирования водоснабжения важна безотказность работы всех вышеуказанных конструктивных элементов.

Но мы сегодня хотим сосредоточить ваше внимание на гидробаке, который играет ключевую роль в автономном водопроводе, а также от бесперебойного функционирования которого, во многом зависит – будет у вас вода в кране или нет.

Поэтому в этой статье мы расскажем о том, что собой представляет гидроаккумулятор, какие он выполняет задачи, а также дадим рекомендации относительно устранения различного рода неисправностей и поломок этого важного элемента автономной системы подачи воды.

Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fseptik.guru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fgidroakkumulyator-santekhnika-forum-300x200

Водоаккумулирующее устройство этого вида, как правило, состоит из следующих конструктивных составляющих:
  • платформа для устройства;
  • металлический корпус, который может быть изготовлен, как из высокопрочной стали, так и из нержавейки;
  • мембрана гидроаккумулятора или резиновый резервуар грушевидной формы;
  • фланец с клапаном для подачи воды;
  • ниппель, предназначенный для закачки воздуха в устройство.

Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fseptik.guru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F37NEsIgGA3kqtYx-300x200

Многие обыватели, которые собираются смонтировать водопроводную систему, ознакомившись с устройством гидробака, до конца так и не понимают, зачем нужен этот агрегат в системе автономного водоснабжения.

Для большей осведомленности стоит отметить тот факт, что гидроаккумулятор призван выполнять ряд следующих задач:

  • накапливает резервный запас воды на случай аварийных ситуаций в водоснабжении;
  • стабилизирует избыточное давление, которое появляется в водопроводе;
  • защищает трубопровод от гидроударов, которые возникают при включении насоса для забора воды;
  • поддерживает стабильное давление воды в трубах при выключенном насосе;
  • способствует длительной эксплуатации насоса, так как помповый агрегат включается значительно реже;
  • способствует равномерной подаче воды в моменты максимального потребления.

Статью о том, как самостоятельно изготовить гидроаккумулятор, читайте здесь.

Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fseptik.guru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fmap_20-300x200

Анализируя функции, выполняемые гидробаком, невольно можно прийти к выводу, что от стабильной работы этого устройства, в целом зависит функционирование всей системы водоснабжения.

Поэтому, немаловажным фактом является то, что в случае возникновения различного рода неисправностей и сбоев, их в срочном порядке нужно будет исправить.

Среди возможных неисправностей гидроаккумулятора можно выделить ряд следующих моментов:

  1. Повреждена мембрана. Факторы, указывающие на этот вид повреждения, заключаются в следующих причинах:
      Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fseptik.guru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fgidroakkumulyator-17-300x200
  2. насос включается достаточно часто;
  3. из-под воздушного клапана протекает вода;
  4. через ниппель капает жидкость;
  5. вода из крана течет рывками.

Устранение неисправности гидробака в этом случае вполне логично – необходимо заменить мембрану.

Для устранения неполадки этого рода стоит при помощи обыкновенного насоса подкачать необходимый уровень давления в гидробаке, а в случае неисправности ниппеля – заменить этот элемент.

  • Из-под фланца сочится вода. Устранение этой неисправности заключается в том, что нужно поджать крепления или просто заменить фланец.
  • Низкий напор воды. В этом случае, как правило, дело не в гидроаккумуляторе, а в насосе. Скорее всего, неправильно подобран насос по мощности.
  • Надеемся, что воспользовавшись нашими советами и рекомендациями, вы без особого труда устраните все неисправности в вашей автономной водопроводной сети.

    Смотрите видео, в котором пользователь демонстрирует ряд профилактических мер, предупреждающих преждевременный ремонт гидроаккумулятора:

    Прежде чем рассказывать, как поменять мембрану, требуется сделать некоторые уточнения о том устройстве, в состав которого она входит. Итак, немного о гидроаккумуляторе.

    Расширительный бак состоит из:

    • внешней металлической оболочки — бака,
    • отверстия под флянец,
    • автомобильная пипетка для закачивания воздух.
    • и груши (мембраны), которая размещена внутри бака.

    Мембрана вставлена в бак, а ее кромка горловины герметично зажимается фланцем. В итоге в баке получается 2 секции:

    1. Пространство внутри мембраны, в которое закачивается вода.
    2. Пространство вокруг мембраны.
    Читайте так же:  Триммер viking te 700 ремонт своими руками

    Через пипетку во второе пространство закачивается воздух. Давление воздуха должно составлять не менее 1,5 атмосфер. Хотя здесь здесь необходимо отталкиваться от вашего насоса. Какое давление он может накачать, вычитаем 1 атмосферу и получаем необходимо давление.

    Если водоснабжение правильно смонтировано при открытии любого источника потребления воды, вода пойдет под давлением. Давление воды создается за счет давление воздуха вокруг мембраны в гидроаккумуляторе. И весь запас мембраны выдавливается в кран. Когда запас воды закончится, включается насос, тем самым для насоса обеспечивается пауза. Насос закачивает воду в мембрану и в систему, мембрана расширяется, упирается в давление воздуха вокруг мембраны, общее давление поднимается до необходимого и насос выключается. И так по кругу.

    У каждого насоса есть критическое включение/выключение при котором износ насоса минимален. Допустим в скважинном насосе должно быть не более 20-30 вкл./выкл. в час.

    Именно поэтому устанавливается гидроаккумулятор.Так же плюсы гидроаккумуолятора:

    • нет гидроударов в системе водоснабжения
    • запас воды при выключении электричества
    • давление воды в кране не меняется (т.е. если вы принимаете душ и вода будет подаваться равномерно всегда).

    Как понять что мембрана порвана. Для начала вы догадаетесь об этом по частому включению насоса. Допустим вы открываете кран (смеситель) вода начинает течь и моментально включается насос. Это говорит о том, что давление падает быстро и нет запаса воды, который должен быть в баке.

    Второй способ поломки гидроаккумулятора — при нажатии на золотник пипетки бака, из пипетки вытекает вода. Это означает, что мембрана порвана и в мембране и вокруг мембраны вода.

    Приобретаем мембрану для бака в магазинах инженерной сантехники. Лучше всего снять старую мембрану и идти вместе с ней покупать новую. У разных производителей гидроаккумуляторов разные мембраны, отличаются они диаметром горловины. Приходите в магазин и просите необходимую вам мембрану. Если у вас бак 24 литра, то вам выдадут мембрану для 24 бака. Она будет меньше в размере, но так и должно быть. Для бака 100 литров вам дадут мембрану для сотого бака аналогично.

    ВНИМАНИЕ! Так же обратите внимание на то, что у больших баков два отверстия входа и выхода воды, соответственно и разные мембраны.

    Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.allremont59.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F7736-1024x768


    Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.allremont59.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F7742-1024x768

    После того как вы купили необходимую мембрану приступаем к ее замене.

    Откручиваем 6 болтов фланца, возможно в вашем баке болтов больше. Достаем старую мембрану, скорее всего она порвана и изношена, поэтому ее можно сразу выбрасывать или применить в хозяйстве.
    Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.allremont59.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F7737-1024x768


    Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.allremont59.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F7738-768x1024
    После удаления старой, устанавливается новая резиновая мембрана в бак гидроаккумулятора. Края горловины должны равно располагаться на горловине бака.

    Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.allremont59.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F7739-768x1024


    Фланец устанавливайте аккуратно, чтобы мембранная горловина не съехала, иначе придется разбирать заново. Аккуратно прикручиваем болты, желательно в разных местах для равномерного прижима к баку. Сильно затягивать совсем не обязательно.

    Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.allremont59.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F7740-768x1024


    После того как фланец прикручен к баку необходимо накачать воздух вокруг мембраны. Для этого берем автомобильный насос, и качаем. В нашем случае насос качает чуть более 3 атмосфер, поэтому давления вокруг мембраны было накачано 2 атмосферы.

    Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.allremont59.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F7741-768x1024

    Сперва мы накачали 1 атмосферу и давление воды в системе (3 атмосферы) выдавило мембрану внутрь бака, не смотря на то что край горловины мембраны был прижат фланцем. Именно отсюда опытным путем было решено закачивать давления больше, чтобы мембрана под давлением воды не могла вытягиваться внутрь бака.

    1. Монтаж расширительных баков и гидроаккумуляторов.

    Принципиальное различие в монтаже расширительных баков и гидроаккумуляторов заключается в характере работы. Расширительные баки систем отопления нагружаются медленно, и единственное, чему необходимо уделить внимание, так это его крепежу. При заполнении бака жидкостью его масса возрастает в несколько раз, и если крепеж бака выполнен плохо, то он может упасть.

    Гидроаккумуляторы работают постоянно, и режим нагружения у них динамический. Поэтому при их монтаже рекомендуем следующее:

    – монтаж гидроаккумулятора должен быть произведен с большим запасом прочности;

    – для уменьшения шума и вибрации производите крепеж через резиновые уплотнения; вибрация передается и через трубопровод, поэтому подсоединяйте гидроаккумуляторы к другому оборудованию через гибкий трубопровод с амортизирующими прокладками, диаметр которого не должен сужать проходное сечение подводящих коммуникаций;

    – при долгом хранении гидроаккумулятора перед его продажей мембрана находится под давлением закаченного в него на заводе-изготовителе газа. За время хранения мембрана может в некоторых местах слипнуться. Поэтому при первом пуске наполняйте водой гидроаккумулятор медленно, чтобы не допустить разрыва мембраны. Проверьте давление газа в гидроаккумуляторе перед началом работы. Оно должно соответствовать паспортным данным. Не экспериментируйте. Неправильно подобранное давление газа может привести к разрыву мембраны;

    – при первоначальном пуске, особенно в гидроаккумуляторах для водоснабжения большого размера, необходимо удалить воздух, находящийся внутри мембраны. Для этого поставьте на штуцер, расположенный в верхней части бака, шаровой кран для стравливания воздуха, соединенный гибким шлангом с канализацией. Включите и прокачайте систему со сливом в канализацию в течение нескольких секунд. Затем закройте шаровой кран, отсоедините гибкий шланг и поставьте на его место воздухоотделитель (устройство в виде клапана, позволяющее стравливать воздух в процессе работы), откройте шаровой кран. Данная система позволит удалить воздух, скапливающийся в мембране в процессе работы. В баках малого размера эти работы не предусмотрены.

    2. Ремонт мембран и баков

    Замена мембраны

    Слейте воду из расширительного бака для отопления. Отсоедините гидроаккумулятор или расширительный бак от системы. Отвинтите болты (обычно их шесть), крепящие фланец к корпусу, снимите фланец. Попробуйте вынуть мембрану. Если мембрана не вынимается, значит, ее конструкция имеет еще одно крепление в зоне ниппеля или воздухоуда-лителя. Отвинтите ниппель или фиксатор мембраны в верхней части. Если бак большого размера, то мембрана закреплена на патрубке для прокачивания воздуха. Снимите мембрану.

    Ремонт мембраны

    Если запасная мембрана отсутствует или повреждение мембраны незначительно, то ее можно починить, сделав заплатку (используя вулканизатор для велосипедных или автомобильных камер) или же просто сдав в шиномонтаж. Перед установкой тщательно проверьте внутреннюю поверхность бака. Она не должна содержать выступов и заусениц. Установка мембраны производится в обратной последовательности.

    Ремонт ниппеля

    При эксплуатации гидроаккумуляторов выявлено две возможные неисправности, связанные с работоспособностью ниппеля: первая – потеря герметичности резинового кольцевого седла (для ремонта выверните сердечник ниппеля с помощью колпачка от автомобильной камеры, проверьте его и при необходимости замените); вторая – ослабление крепления и потеря герметичности места крепления ниппеля к корпусу бака. Нужно проверить это и при необходимости закрепить ниппель с помощью гайки через уплотнительное резиновое кольцо.

    Читайте так же:  Ремонт посудомоечной машины miele своими руками

    Ремонт бака

    Гидроаккумуляторы и расширительные баки достаточно надежны и долговечны. Однако бывают случаи, когда в местах сварочного шва возникают небольшие отверстия («свищи»), которые проявляются через несколько месяцев после начала эксплуатации. Если отверстия небольшого размера, то можно решить эту проблему самостоятельно, заклеив их эпоксидным клеем.

    Будьте осторожны: не приклейте мембрану к корпусу бака!

    Обслуживание гидроаккумулятора:

    • Ежемесячная проверка давления включения и выключения насоса, на соответствие значениям заданным при наладке.
    • Раз в пол года проверка внешних повреждений гидроаккумулятора, на наличие коррозии, вмятин и подтеканий. В случае выявления внешних повреждений необходимо установить и устранить причину их возникновения.
    • Раз в пол года проверка начального давления газового пространства Pг, на соответсвие расчётному значению. Рассчитать начальное давление газового пространства можно в разделе сайта Расчёты.
    • Раз в пол года проверка целостности мембраны и при выявлении её нарушения произвести замену.
    • При длительном бездействии гидроаккумулятора, его необходимо хранить в сухом помещении, предварительно слив из него всю воду.

    Проверка начального давления газового пространства в гидроаккумуляторе. Чтобы проверить начальное давление газового пространства необходимо отключить бак от системы водоснабжения, дренировать из него воду и к ниппелю газовой полости подключить манометр. Если давление ниже установленного при настройке – через тот же ниппель бак следует накачать компрессором (возможно автомобильным).

    Проверка давления включения и выключения насоса. Давление включения и выключения насоса снимается по показаниям манометра установленного у гидроаккумулятора. Для этого открывается любой водоразборный кран и в момент включения насоса фиксируется значение давления. Давление отключения фиксируется после закрытия крана и последующего за ним отключения насоса.

    Насос включается и отключается слишком часто

    Отсутствие сжатого воздуха (азота) в гидроаккумуляторе

    Закачать воздух автомобильным компрессором

    Заменить мембрану оригинальной (рекомендуется в сервисном центре)

    Восстановить целостность корпуса обеспечивающую герметичность (рекомендуется в сервисном центре)

    Маленький дифференциал между давлением включения и выключения насоса

    Увеличить разницу между давлением включения и выключения насоса на реле давления

    Недостаточный объём гидроаккумулятора

    Течь воды из воздушного клапана

    Заменить мембрану оригинальной (рекомендуется в сервисном центре)

    Давление воздуха ниже расчётного значения

    Ниппель воздушной полости не обеспечивает герметичности перекрытия

    Продуть ниппель и восстановить расчётное давление в воздушной полости

    Отсутствие сжатого воздуха (азота) в гидроаккумуляторе

    Закачать воздух автомобильным компрессором

    Насос не создаёт необходимого давления

    Проверить правильность подбора насоса и его исправность

    Ремонт гидроаккумулятора в случае разрыва мембраны. Для того чтобы выявить разорванную мембрану необходимо отключить бак от системы водоснабжения и дренировать воду, если из дренажного крана пошёл воздух, значит целостность мембраны нарушена.

    Разорванную мембрану лучше заменить, если она конечно заменяема. Клеить мембрану не рекомендуется, так как большинство клеев не допускаются для применения с водой питьевого качества, да и циклическое растяжение-сжатие мембраны, повторяющееся несколько раз в час разрушающе для клееных соединений.

    • Отсоедините гидроаккумулятор от системы водоснабжения и дренируйте его.
    • Сбросьте давление газовой полости через ниппель в верхней части бака.
    • Демонтируйте фланец мембраны, который находится в области патрубка для присоединения трубопровода. Отвинчивая гайку в верхней части корпуса (при её наличии) освободите держатель мембраны.
    • Извлеките мембрану из отверстия в нижней части корпуса.
    • Проверьте внутреннюю поверхность корпуса на предмет загрязнений и коррозии, при наличии удалите их и промойте поверхность водой. После высушите корпус гидроаккумулятора.
    • Помните, мембрана не маслостойкая, поэтому маслосодержащие вещества не должны использоваться для антикоррозионной защиты внутренней поверхности корпуса.
    • Вставьте держатель мембраны в отверстие в верхней части устанавливаемой мембраны, (если крепление предусмотрено конструкцией бака). Вверните болт в держатель мембраны, вставьте мембрану в корпус и введите держатель в отверстие в днище корпуса. Зафиксируйте держатель мембраны гайкой.
    • Смонтируйте на корпус фланец мембраны.
    • Установите предварительное давление воздуха в гидроаккумуляторе. Проверьте на утечки и присоедините гидроаккумулятор к системе.

    Замена частей допускается лишь оригинальными запчастями от производителя бака.

    Заполнять воздушную камеру лучше всего инертным газом, например азотом.

    Прежде чем удалить газ из воздушной камеры следует слить из бака воду.

    Ресурс службы гидроаккумулятора снижается при максимальных значениях и перегрузках, а так же вне диапазона указанных температур.

    Это сейчас про гидроаккумулятор знают все или почти все дачники. А раньше, если не было централизованного водоснабжения, для того, чтобы вода текла из крана самотёком, приходилось на чердаке или верхнем этаже сооружать ёмкость на 200-1000 л и в неё закачивать насосом воду. Воды в такой самодельной «водонапорной» башне обычно не хватало для хозяйственных нужд. Вот и приходилось наращивать объём баков, обустраивать силовые опоры для их установки и крепления. Отдельно вставал вопрос, как контролировать закачивание воды в водонапорную ёмкость — установить клапан или определять уровень на глаз.

    Гидроаккумулятор значительно облегчил жизнь хозяевам загородных домов. В купе с водным насосом (помпой) он стал называться «насосная станция» и позволил поддерживать постоянное давление в водопроводах без сооружения громоздких водонапорных ёмкостей.

    Суть его работы проста: в металлический бак-рубашку вставлен бак меньшего размера, сделанный из резины. Эту резиновую ёмкость называют «мембраной». В небольших гидроаккумуляторах она по форме напоминает стеклянную банку или медицинскую грелку, а в гидроаккумуляторах объёмом от 100 л и больше — бутылку или грушу.

    Пространство между стальной стенкой и мембраной герметично закрыто. Более того, в стальную рубашку вставлен ниппель, позволяющий накачивать сюда воздух — обычно рабочее давление 0,15-0,2 МПа. Вода подаётся насосом в резиновую мембрану, которая, раздуваясь, сжимает воздух под стальной рубашкой. Когда давление воды в мембране достигает примерно 0,2 МПа (0,18-0,3 МПа), срабатывает датчик давления, отключающий помпу. При открытии крана сжатый под стальной рубашкой воздух обеспечивает ровный напор воды. Датчик давления включает помпу, когда объём воды в мембране снизится примерно на треть.

    При всей элегантности и простоте исполнения в этой конструкции есть одно слабое звено — сама резиновая мембрана. Срок службы резины в инструкциях ограничен пятью годами. В тех же инструкциях указывается, что при разрыве мембраны при нажатии из ниппеля должна идти вода. И вот здесь начинается наша история.

    В доме был установлен гидроаккумулятор объёмом 150 л, откуда холодная вода поступала в бак-бойлер того же объёма. Водозабор — из колодца. Зимой в садовом домике люди не жили. Воду из системы на зиму сливали, а трубы продували.
    Работала система без проблем 12 лет! Но в последние 2 года стала появляться ржавчина. Сначала только при открытии крана, потом вода шла чистая. Но со временем ржавчина в воде стала появляться постоянно. Да и датчик давления включал помпу чаще.

    Читайте так же:  Ремонт пылесосов бош своими руками

    Однако при проверке вода из ниппеля не шла.

    Звонок в специализированную фирму принёс «уверенность», что с гидроаккумулятором всё в порядке, а ржавеет какая-то чугунная деталь водопровода. Но весь водопровод был сделан из металлопластиковых труб и ржаветь там было нечему. А помпа хотя и имела чугунную рубашку, но если бы она ржавела, то за 12 лет это бы выявилось.

    Второй звонок в ремонтную фирму поверг в шок. Мембрана порвалась (это как раз не удивило), надо везти гидроаккумулятор в ремонт. Это стоило 5400 руб. при цене за новый гидроаккумулятор примерно 8000 руб. Плюс транспортировка 100 км туда-обратно. Выходило, что легче купить такой же гидроаккумулятор в соседнем магазине. Новая же мембрана стоила 2700 руб. Поменять её казалось вроде бы не сложно. Поэтому было решено обойтись собственными силами.

    Отсоединить бак и вынуть порванную мембрану оказалось не сложно. Она действительно напоминала по форме грушу или бутылку. Сходство с последней усиливал металлический патрубок, вставленный в «горлышко». Так как заполнение груши водой шло через фланец, установленный в «донной» части, в «горлышке» скапливалось некое количество воздуха, который необходимо было выпустить через установленный на патрубке кран.

    С годами этот патрубок так впился в резиновую мембрану, что, казалось, груша изготовлена вместе с патрубком. К счастью порванную мембрану не успели выкинуть далеко. Иначе патрубок бы пришлось выдумывать и делать самому, так как в качестве расходного или ремонтного материала патрубки почему-то не продаются.

    Новая мембрана больше напоминала грушу, нежели бутылку — «горлышко» было очень толстое. В номинале было указано, что устанавливается она на два типа гидроаккумуляторов: 100 и 150 л. На вопрос, когда закачивать воздух в рубашку — до заполнения бака водой или после, продавцы-специалисты» с уверенностью сказали, что до заполнения водой давление в рубашке должно быть 2 атм. И пошла работа.

    Оказались, что длина новой мембраны на 5 см меньше высоты бака. Если вначале её крепить в горловой части патрубка, то все дно втягивается в стальной бак и вытянуть его без опасения порвать резину невозможно. В домашних условиях единственный способ — надо вначале закрепить донную часть фланцем, а затем как-то втянуть патрубок в верхнее отверстие стального бака.

    Следует отметить, что сам патрубок имеет наружную резьбу — в 3/4 дюйма и внутреннюю — в 1/2 дюйма. Труба резьбой с 1/2 дюйма, ввёрнутая в патрубок, значительно облегчила бы установку мембраны. Но таковой трубы не было. Поэтому решено было вытянуть патрубок с помощью капроновой верёвки с закреплённым на ней скользящей петлёй небольшим болтиком — при натяжении верёвки болтик упирается и тянет патрубок. После закрепления последнего верёвку ослабляют, петля распускается и выпавший болтик вытряхивают через отверстие патрубка.

    Вроде бы всё получилось, но здесь открылись два «подводных камня». Во-первых, патрубок нельзя хорошо закрепить, так как при затягивании фиксировать его можно лишь за резьбу газовым ключом и сделать это без повреждения резьбы не представляется возможным. Более того, в процессе затягивания патрубок проворачивается и смещает горлышко груши, что вообще нежелательно, так как скручивание мембраны недопустимо.

    Второе открылось после накачивания воздуха и заполнения бака водой. Между патрубком и стальной рубашкой стравливается воздух. В новых гидроаккумуляторах патрубок затянут настолько сильно, что резина мембраны надёжно препятствует выходу воздуха из рубашки. В домашних условиях дополнительно требуется установить резиновую прокладку между баком и затяжной гайкой патрубка. Поэтому всю систему пришлось размонтировать вновь и начинать с нуля.

    Вот когда пригодилась смекалка! Наторце резьбовой части патрубка я сделал болгаркой прорез на глубину около 1 см, так чтобы в него можно было вставить лезвие ножа или топорика для надёжной фиксации во время затягивания. Из старой мембраны вырезал резиновую шайбу-прокладку. И повторил уже знакомые операции по закреплению фланца и втягиванию патрубка в отверстие стальной рубашки. Для самоуспокоения перед затягиванием промазал отверстие рубашки герметиком и фум-лентой обмотал патрубок. Фиксируя последний с помощью установленного в разрезы кухонного топорика, надёжно затянул гайку, следя за тем, чтобы патрубок не смещался и не скручивал мембрану.

    Осталось накачать воздух до 2 атм. Автомобилисты, которые пользовались ножным насосом для накачивания колеса своего автомобиля, знают, что это за «удовольствие». Здесь же в процессе всех манипуляций пришлось дважды накачивать объём 150 л до 2 атм., отчего без преувеличения можно сказать — мои ноги стали словно ватные.

    Но можно представить всю полноту моей досады, когда после заполнения гидроаккумулятора водой датчик давления сработал сразу же после открытия крана. Я ожидал, что насос включится после спускания примерно 40 л воды. Оказывается, продавцы-«специалисты» или не знали, или пошутили, но накачивать пустой бак было не нужно. В рубашку нового гидроаккумулятора накачано какое-то количество воздуха и это слышно при нажатии на ниппель. Но это скорее для проверки его герметичности.

    Рис 1. Гидроаккумулятор до заполнения водой.

    Рис 2. Гидроаккумулятор после заполнения водой.

    При замене груши в домашних условиях я опытным путём пришел к выводу, что воздух вначале закачивать не стоит. Наполняющаяся мембрана сама сожмёт воздух примерно до 1,8 атм. Тогда это давление стоит подкорректировать до 2,0-2,2 атм. Повышенное давление воздуха в рубашке ведёт к неполному заполнению мембраны и раннему срабатыванию датчика давления. Поэтому подкачку воздуха следует контролировать по расходу воды до включения помпы. У гидроаккумулятора объёмом 150 л по регламенту расход воды равен 45 л. Если выдерживать эти параметры, оказывается, что при полном сливе воды из груши давление воздуха под стальной «рубашкой» примерно равно атмосферному,

    Изображение - Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками 12342352113
    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 4.8 проголосовавших: 6

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here