Ремонт пылесоса своими руками тайфун

Самое подробное описание: ремонт пылесоса своими руками тайфун от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Имеется двигатель пылесоса “Тайфун” с валом (см. 1).
Расположите детали 2-9 на валу в правильной последовательности.
Я близок к помешательству. Спасите.

Ну и сверху всего – кастрюля №9. Наверное

Не. 9 – это не кастрюля, а тоже турбинка, только большая.

basilura написал :
тоже турбинка, только большая

Ага, понял, но только это не турбина, это развихритель завихрений или как-то так

– в любом случае, он не связан с валом и как-то должен быть неподвижно закреплён. Возможно, даже между турбинами, но тогда всё равно должна быть какая-то крышка снаружи. В связи с этим подумалось, что чего-то не хватает.

Пластиковая крышка-кожух на шести винтах имеется. Она ставится напоследок (элемент 10).

Доброго времени суток! Пылесос Тайфун 600 имеется, при работе из него пыль столбом летит.

Дело в том что в нижней части пылесоса (пылесборнике) порвался матерчатый мешок-фильтр, он как я понял должен быть герметично прикреплен к обрезиненному металлическому ободу. Пришить материю капроновыми нитками через обод внахлест и проклеить силиконовым герметиком стык с резиной планирую.

Может есть у кого-нибудь опыт ремонта мешка Тайфун 600?

В независимости от производителей и типов пылесоса, основное отличие заключается в качестве, мощности и дизайне.

Нет видео.

Самым же главным в пылесосе является электродвигатель который и создает вакуум а в результате и всасывает пыль и разные частицы через специальные фильтры сквозь которые проходит лишь воздух.
В разных типах таких устройств эти фильтры разные, и колбы и просто мешки и цыклонного типа пылесосы.

Но наибольшего внимания во всем этом устройстве требует именно двигатель и изредка электронная схема управления мощностью (оборотами).

Ремонт двигателя своими руками не сложно осуществить, если поломка несложная и двигатель еще работает но слышен тяжелый ход мотора (при выключении) или двигатель начал тарахтеть или сильно гудеть, бывает пылесос сильно греется за короткий период времени.

Сердцем пылесоса, как мы уже разобрались, является двигатель и как правило коллекторный.
Что же из себя представляет такой движок?
Двигатель размещен в корпусе где прячутся лопасти крыльчатки вентилятора. Он тангенциального типа, где воздух втягивается по центру и выходит через периферию и через задний фильтр уже выходит наружу.
Щетки в двигателе размещены в специальных шахтах из латуни, как правило это обычный углерод виде графита. Со временем щетки притираются к валику коллектора, их серединка стачивается и они стают слегка полукруглыми за счет чего и увеличивается плосща соприкосновения с площадками коллектора. Щетки в своих шахтах прижаты пружинками, создавая нужное прижатие графита, в процессе роботы, к коллектору. Щетка будет работать до того времени аж пока не сотрется и пружина не сможет должным образом соприкасать графит к коллектору.
Необходимо следить за чистотой самого вала коллектора, чистить от нагара если это необходимо и снимать слой окисла до медного блеска.

Вал крепится к статору на два подшипника разного размера, как правило это сделано для того чтоб было легче разбирать его. Передний как правило большой, а задний поменьше.

Вал осторожно выбивается из статора с помощью любых подходящих инструментов. Дальше смотрим на ход подшипников,из за пыльной роботы они засоряются не смотря на наличие пыльников. При необходимости, пыльники аккуратно снимаются тонкой отверткой или шилом, промываются струей WD-шки после чего шарики необходимо смазать, например смазкой типа Литол-24 или ЕР-2, после чего пыльник ставится на место и защелкивается в свои пазы в самом подшипнике.

Чтобы начать какой то ремонт или профилактику работы пылесоса, необходимо снять корпус. В каждой модели методы свои.
Прежде всего снимаются все фильтра которые затрудняют доступ к мотору, раскручиваются винты корпуса, в том числе и потайные (под кнопками например). Открутив все винты нужно аккуратно попробовать разобрать корпус, если это не удается присмотритесь где еще могут быть защелки или дополнительные винты, если на это не обратить внимание можно сломать корпус.

Дальше отсоединяется весь электрический монтаж, как правило соединения сделаны на разъемах.
Пластиковый корпус двигателя откручивается от станины, после чего двигатель извлекается из своего пластикового корпуса.
В некоторых моделях проще и сам мотор закреплен в корпусе пылесоса в специальных резиновых пазах-уплотнителях или же прикручен намертво к общему корпусу пылесоса.

Чтобы разобрать двигатель и снять крыльчатку вентилятора прежде всего будем снимать переднюю часть кожуха (над крыльчаткой). Берем тонкий металлический предмет, можно отвертку и аккуратно отгибаем с боку кожуха чтоб отвертка прошла немного в середину, дальше аккуратным движением выдвигаем верхнюю часть кожуха в результате чего нам стает доступна вся крыльчатка.

Гайка на крыльчатке как правило имеет левую резьбу (но бывают исключения) Пробуем открутить ее придерживая рукой крыльчатку, если она прокручивается и таким способом не получается открутить гайку, есть один отличный способ
Итак.. берем хороший многожильный проводок сечением больше 1.5мм в плотной резиновой изоляции (чтоб предотвратить скольжение). Просовываем такой проводок и обматываем вал коллектора 2-3 раза, виток к витку и растягиваем в разные стороны тем самым фиксируя вал неподвижно.

Удобней всего делать это вдвоем, один человек фиксирует коллектор с помощью растянутых в стороны концов провода, а второй откручивает гайку на диске вентилятора.
Способ очень удобен и безопасен для фиксации якоря. Таким же способом при обратной сборке и затягиваем гайку.

Читайте так же: Ремонт подвески бмв е39 своими руками

После снятия крыльчатки вентилятора откручиваем винты корпуса, к этому моменту щетки уже должны быть сняты.

Дальше аккуратно вытягиваем якорь, при необходимости немного страгивая покручивая верхнюю часть.

При необходимости подшипники снимаются с помощью доступного инструмента или специальных резьбовых съемников. В особо тяжелых случаях, бывает подшипник “прикипает” намертво с втулкой, применяют специальный гидравлический пресс для снятия подшипников.

подшипники
щетки
предохранитель
сетевой провод
не контакт в выключателе
обмотки двигателя, обрыв или перегорание обмотки (статора или ротора)
выход из строя конденсатора
поломка электронной схемы регулятора мощности

Падение мощности и силы всасывания.
Чаще всего причиной бывает или забитые фильтра или неисправность подшипников.
Фильтра необходимо почистить и проверить работу снова, проверить также работу (тягу) пылесоса без фильтров, так как бывает что обычная чистка фильтра не помогает и его уже нужно заменить.
Если же тяга без фильтров не дает прежней рабочей тяги, придется разбирать пылесос, крыльчатка на нем должна легко провернутся пальцем без особых усилий. Дополнительно снимаем и осматриваем щетки и чистим коллектор от нагара, с помощью наждачки нулевки или кусочком обычной ткани.

Нет видео.

В некоторых случаях нарушается герметичность шланга, это может быть как нарушение целостности самого шланга так и соединительных патрубков на концах шланга, попросту шланг немного выскальзывает из них.

Пылесос не включается.
Если с напряжением в розетке все нормально, разбираем пылесос и в первую очередь осматриваем предохранитель и сетевой шнур, особенно в самом конце шнура на намоточном барабане в местах пайки.
Если есть тестер – прозваниваем на наличие контакта.
Могла сломаться кнопка включения или в ней просто нарушен контакт, бывает засоряется, опять же с помощью тестера убеждаемся в исправности кнопки.
Если все элементы были прозвонены тестером и напряжение без проблем приходит на щетки двигателя, а сами щетки при этом не стертые то скорее всего вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя или попросту его замена так как в большинстве случаев целесообразней поставить новый мотор чем чинить подуставшый старый делая перемотку.

Если пылесос долго работал и не включается то вполне возможно что сработало защитное термореле на самом двигателе в результате перегрева – в этом случае ремонтировать нечего не надо, достаточно будет оставить пылесос для остывания двигателя.

Не регулируются обороты двигателя пылесоса.
Самой частой причиной такой неисправности есть пробой симистора при котором напряжение через него не регулируется а свободно проходит сквозь него без всякого управления. Возможно выход из строя данного элемента а возможно и потеря контакта на одной из ножек этого элемента на плате.
Немного придавив ручку регулятора оборотов можно убедится исправен ли сам регулятор или может в нем нарушен контакт и ползунок регулятора не контачит к своей площадке.

Пылесос испускает посторонний запах и горячий воздух.
Прежде всего нужно убедится не забит ли всасывающий вход, осмотрите шланг, проверьте силу втягивания на входе и меняет ли звук работы двигателя при затыкание входа ладошкой. В случае удовлетворительной работы со стороны всасывающей системы, можем предположить о неисправности двигателя а скорее всего щеток.

Пылесос гудит и тарахтит – причиной сего действа двигатель, а в частности его подшипники. Скорее всего они нуждаются в дополнительной смазке или при наличии большого шата вокруг своей оси, замене на новые.

Шнур не затягивается при нажатии на кнопку или постоянно затягивается во время работы – нарушение работы смоточного барабана, возможно лопнула пружина, ослабла или наоборот чересчур натянута.
Осматриваем прижимной ролик кнопки и при необходимости, сняв барабан, подматываем или отматываем провод на барабане – меняя натяжение самого барабана на нужное нам.

Как правило она не бывает сложной и в большинстве моделей довольно стандартная.

Вторая жизнь пылесоса “Тайфун”

Автор: arhimed2007, [email protected]
Опубликовано 30.10.2014.
Создано при помощи КотоРед.

Добрый день, уважаемые Коты!

Хотя мы все, за редким исключением, домашние любимцы, кошачья шерсть, как и прочий мусор, повергает хозяев в уныние. А нынче пора линять на зиму, обрастать тёплой шубой, посему проблема уборки становится актуальной именно осенью и весной. В общем, мне понадобился нормально работающий пылесос.
Покупать новый – не вариант, когда в доме есть аж два совдеповских: “Урал” и “Тайфун-М”. Первый при ближайшем рассмотрении оказался до ужаса тяжёлым и непрактичным, да ещё с разболтанным двигателем. А вот “Тайфун” в свои лучшие годы был далеко не самым плохим аппаратом!

Итак, знакомьтесь: “Тайфун-М” собственной персоной!

Не слишком тяжёл, достаточно легко разбирается, мощность типичная для совеских пылесосов – 600 Вт, имеет колёсики и довольно длинный хвост. то есть, шнур. Но главное, как показало вскрытие, моддингу эта модель вполне поддаётся!

А вот шланг мне откровенно не понравился. Пластмассовый, гнётся мерзопакостно, имеет моду ломаться в местах соединений. Наконечник пластмассовый, со всеми вытекающими: потеря эластичности, хрупкость и, как следствие, трещины: аппарат-то немногим моложе меня – 1982-й год выпуска!

Вдобавок мой экземпляр безбожно ревел, искрил, грелся и вонял озоном, да и мощности у него порядком поубавилось. В общем, старичок нуждался в профилактике, если не сказать – в ремонте.

Читайте так же: Ремонт заднего моста мтз 82 своими руками

Как всякий порядочный кот, я хожу, где вздумается, гуляю сам по себе и редко отказываю своему пушистому величеству в удовольствии посещать свалки. Из этих походов я практически всегда возвращаюсь с добычей в виде халявных запчастей. Именно таким макаром у меня появилось несколько шлангов от разных пылесосов (даже от “Кёрхера 1802” имеется! 🙂 ) и прочих запчастей.

Мне очень понравилась ручка с регулятором мощности от DeLonghi Scoop. Но прикошачить “родной” шланг с разъёмом к совковому пылесосу, совершенно на это не рассчитанному – солидный кусок работы. Посему я остановился только на ручке, а шланг взял подемократичнее – от “Ракеты”. Он из мягкого пластика и армирован изнутри проволочной пружиной, а потому гнётся отлично. Да и подошёл к буржуйской ручке без проблем. Получилось вот что:

Затем настал черёд щётки. Мне попалась интересная – от Vitek. На совдеповский алюминиевый наконечник она надевалась с большим зазором. Пришлось отпилить кусок от старого пластмассового наконечника “Тайфуна” и подогнать его. А заодно почистить щётку, запилить сработавшиеся узлы трения и заклеить их скотчем для лучшего скольжения. Этот старый индейский фокус позволяет позже просто ободрать старый скотч и заменить его новым. Как понимают уважаемые коты, при таком количестве пыли, как в насадке пылесоса, любая смазка пойдёт коту под хвост!

После доработки щётка оказалась намного удобнее тяжёлой, да к тому же изрядно облысевшей советской. Кроме того, аналогичную можно запросто купить в случае чего.

Алюминиевая телескопическая труба в итальянский наконечник влезла без вопросов, но кончик я всё-таки отпилил для пущей верности. Затем настала очередь самого пылесоса.

Я поставил перед собой следующие задачи:

Максимально заглушить ревущий агрегат;
Встроить в пылесос регулятор мощности;
Сделать полноценную индикацию и защиту от перегрузок;
Устранить обильно создаваемые мотором помехи;
Подготовить пылесос для дальнейшего моддинга, дабы задействовать регулятор на рукоятке.

Шум я устранял привычными кошачьими методами: установкой мягких подушечек на лапы амортизаторов между узлами, чисткой и смазкой подшипников, прижима всех болтающихся и дребезжащих частей на эластичные уплотнения.

Вот так выглядели “амортизаторы” подвеса агрегата. Толку от оных, естественно, было аки с козла молока. Вместо них были установлены шайбы из микропористой резины, как изнутри, так и снаружи кожуха. Думается, если заменить уплотнение агрегата (вон та здоровенная чёрная шайба на внутреннем торце кожуха) на более мягкое, гул можно снизить ещё на пару-тройку децибел. Но я решил заморочиться этим уже при замене агрегата, когда старому настанет окончательный кирдык.

Попутно я наворотил прокладки из пенистого звукоизоляционного материала (пёс его знает, как он называется, но продаётся в строительных магазинах) на двусторонний скотч в местах привинчивания фланца агрегата к кожуху. Под винты, разумеется, также были подложены шайбы из микропоры. Отверстия были достаточного диаметра, рассверливать не пришлось.

Следующим номером я подглушил сам кожух. Для этого к нему изнутри на тот же двусторнний скотч была прилеплена широкая полоса из того же материала:

Дырка – в месте крепления выходного фланца. Из-за не совсем цилиндрической формы кожуха пришлось полосу надрезать в нескольких местах.

Крышка по периметру была подглушена шайбой из этого же материала, а изнутри кожуха – днищем из него же. Здесь скотч не понадобился, ибо днище прижимается шурупами с широкими шайбами.

Следом я перебрал сам агрегат. Старая смазка вместе с пылью была вымыта из подшипников бензином, затем их промыли средством WD-40 и разработали, после чего внутрь была набита свежая смазка (я использовал ЛИТОЛ-24, как наиболее высокотемпературную из имеющихся; солидол после пары десятков минут работы может просто весь вытечь). Ламели коллектора были тщательно вымыты изопропиловым спиртом и отшкурены до зеркала “нулёвкой” (зернистость Р2000), после чего ещё раз промыты на предмет удаления мелкой стружки из зазоров между ними. Для пущей герметичности под верхний подшипник был подложен кусочек резины.

Вот “родной” агрегат в сборе. Справа болтается советский фильтр. Толку от него немного: он полностью емкостной, вдобавок соединён с обмотками достаточно длинными проводами, кои очень лихо излучают помехи на непредсказуемых частотах, определяемых их длиной. По входу я применил готовый индуктивно-емкостной фильтр на 4 А от какого-то польского аппарата. Ведь, кроме коллекторного двигателя, планировалось установить симисторный регулятор, который сам по себе является неслабым источником помех.

Помехоподавляющие ёмкости на коллекторе я поставил прямо на торцы щёток. Таким образом, они оказались включенными не ДО обмоток статора, а ПОСЛЕ оных. Для ВЧ помех эти обмотки служат дросселем, благополучно не пропускающим эти самые помехи к фильтру. Однако до статора я включил ещё один конденсатор.

Конденсаторы в эту цепь надо выбирать плёночные и на рабочее напряжение не ниже 275 В ПЕРЕМЕННОГО (!) тока, или 630 постоянного. Коллектор движка – место, где имеется частая коммутация, т.е. переходный процесс, а при индуктивном характере нагрузки он сопровождается значительными, хоть и кратковременными, пиками напряжения. Поэтому любителям схалтурить бабах гарантирован.

Для повышения ремонтопригодности аппарата двигатель был подключен через разъём Molex, применяемый в компьютерном железе, коего у радиолюбителей, как правило, навалом. Только “землю” я, по старой совковой привычке, привинтил на лепесток.

А теперь пришло время “гвоздя программы” – симисторного регулятора мощности. Однако, как показал анализ подавляющего большинства “фирмового” ширпотреба типа СамВысунга или LG, данный узел у буржуинов особой выдумкой не отличается (не считая, правда, “навороченных” микропроцессорных моделей: в том же “Кёрхере” аж ДВА проца серии PIC – один на управление, второй – на индикацию). Самый простой фазовый регулятор с динисторным запуском. Поскольку габариты сего девайса весьма скромные, втиснуть его я решил в полость под крышкой, туда, куда укладывается ручка.

Читайте так же: Идеи для ремонта зала своими руками дешево и красиво

К самому регулятору был добавлен только конденсаторный БП для светодиода индикации и последующей установки схемы защиты (её я пока не испытывал, посему на принципиальной схеме она отсутствует и будет выложена после тестирования и окончательной доводки).

Стабилитрон в индикаторе – на 12 В, динистор – вездесущий DB3, диод VD1 – 1N4007 или любой подходящий. Конденсатор С8 определяет нижний предел регулировки мощности. Лично мне больше понравился номинал 150 нФ, но это надо пробовать с конкретным двигателем. Симистор – BTA137/600, его нужно установить на радиатор площадью не менее 30 см 2 . Все резисторы – 0,5 Вт, кроме R1 и R6, их лучше взять на 1 Вт. Конденсаторы в схеме – на рабочее напряжение не меньше 400В, а С1 лучше взять на 275В

, такие обычно стоят на входе БП многих цифровых устройств.

Если найти готовый монолитный фильтр не удастся, можно применить кусок платы с дросселем от дохлого компьютерного БП или монитора с соблюдением исходных номиналов деталей. Однако дроссель надо протестировать с нагрузкой не менее 1 кВт, дабы он в процессе работы не перегрелся. На крайний случай вместо фильтра можно взять просто ферритовое кольцо диаметром около 20 мм, внутри которого намотать по нескольку витков жил сетевого провода.

Плата регулятора была разработана в Sprint Layout 6 (прилагается) и изготовлена с применением ЛУТ.

Далее последовала доработка крышки пылесоса. Для крепления платы я вклеил в выбранный участок пластмассовые стоечки, выдранные из корпуса какого-то ноутбука. Их подрезали дремелем и вклеили дихлорэтаном. Главный кайф от применения этих штук – полнейшая халявность плюс наличие внутри бронзовых втулочек с готовой резьбой, что позволяет пользоваться винтиками от тех же ноутбуков. А винтиков этих в выброшенных корпусах тоже полно.

Углубление под потенциометр сделано той же фрезой на дремеле. Потенциометр, кстати, самый что ни на есть “мажорский” – ALPS. Что поделать, халява! Они частенько применялись в древних “кинескопных” мониторах. Оттуда же и ручка регулятора.

Посадочное место индикатора также было доработано с целью более надёжного крепления самой трубки и получения возможности закрепления около неё датчика защиты от перегрузки. Лишний кусок держателя был вырезан, концы оставшейся части слегка загнуты для лучшего охвата концевика трубки, а из отрезанных частей сделано крепление противоположного её конца. Дремель + дихлорэтан позволяют творить с пластмассой практически всё, что угодно!

Доработка самого индикатора заключается в его подсветке. Она делает бегунок индикатора гораздо лучше видимым, кроме того, индицирует включение в сеть. Подсветку я решил сделать градиентной – от зелёного в зоне нормальной работы до красного в зоне перегрузки.

А вот плата в сборе, установленная на крышке:

К сожалению, трубка индикатора где-то затерялась в процессе подгонки датчика защиты, посему идея с подсветкой и устройством защиты временно откладывается до следующего раза.

Итак, приступаем к сборке. К сожалению, плата даже при минимальных габаритах не вписалась в кожух, на коем доблестные советские конструктора зачем-то выдавили посередине выступ. Пришлось его срезать дремелем. Заодно решилась и проблема обдува радиатора симистора 🙂

Фильтр был укреплён на тумблере сети стяжками. Провода я взял чуть потолще старых – 1,5 мм 2 . Сетевая колодка также была малость доработана – вместо петель из провода были использованы штатные контактные лепестки, а гайки подпружинены гроверами, что в девайсах с вибрацией надо делать обязательно! Тумблер я перепаял в двухполюсный режим, чтобы ёмкости фильтра не вздумали разрядиться через сетевую вилку в чьи-нибудь пальцы. 🙂

Теперь остаётся только всё привинтить! Кстати, прикручивая винт соединения с корпусом, не забудьте обеспечить его надёжный контакт – подчистить краску с обеих сторон.

Мяу! Ну, вот! Аппарат собран и испытан, при отсутствии ошибок в монтаже работать начал сразу.

Полевые испытания показали следующее. Искрение и озоновая вонь не исчезли, но стали едва различимы. Помехи на экране телевизора перестали быть сколько-нибудь заметными. Шум мотора снизился весьма заметно, ушёл в низкочастотную область и стал значительно слабее шума воздушных потоков.

Ну, а об удобстве работы с фирменной щёткой и говорить не приходится. К тому же шланг при работе перестал изгибаться в месте соединения с наконечником, что наверняка здорово продлит срок его службы.

Мои котята, кои раньше при включении этой зверь-машины, заткнув уши, драпали куда подальше из комнаты, теперь заявили, что прибирать в своей комнате будут только сами и обязательно пылесосом. И уж будьте уверены, эти тигры не оставят пыли ни малейшего шанса! 🙂

К сожалению, греется агрегат по-прежнему основательно. Температура воздушного потока на выходе после 30 минут непрерывной работы – около 60 градусов.

В следующей серии я обязательно доведу до ума индикатор, узел защиты, постараюсь запустить управление на рукоятке и расскажу о применении самых дешёвых и доступных мешков для пыли. Если к тому времени придётся менять агрегат, в корпусе “Тайфуна” окажется уже вполне фирменный пылесос. Продолжение следует!

Читайте так же: Лифан солано ремонт своими руками

Вопросы, по старой кошачьей традиции, складываем на форуме.

Думаю, что многие пользователи задумываются о пылесосах российского качества. Среди российских представителей можно выделить такие модели, как Вихрь, Циклон, Ракета, Тайфун и т.д.

В данном обзоре рассмотрим пылесос тайфун. К сожалению, найти на прилавках модель сейчас тяжело. Но скорее всего в гараже у некоторых может найтись эта интересная модель, которой не один десяток лет.

Для примера рассмотрим модель тайфун-м. Модель была выпущена в 1990 году. Выпускался на заводе Металлист. Аппарат отличается небольшими размерами и весом. Обладает следующими характеристиками:

Потребляемое питание 600 Вт
Сила всасывания 210 Вт
Уровень шума 50 Гц
Модель двигателя АВ-600
Для легкого передвижения тайфун оснащен колесиками
В комплекте пластмассовый шланг с трубкой. Аксессуар обладает только минусами – гнется, рвется. Зачастую неповоротливый аксессуар гнется в месте соединения с наконечником.
Отсутствует регулировка мощности

Советские семьи использовали аппарат не только в целях уборки, но и в других направлениях. Например, им сушили волосы и одежду.

В роли пылесборника выступает мешок для сбора мусора. Для прочного крепления трубка входит в отверстие пылесборника на 3 см.

Рассмотрим схему сборки пылесоса Тайфун:

В цепи надо использовать регуляторы, конденсаторы переменного тока. Выбирайте показатели не меньше 275 В переменного тока или 630 постоянного тока. В цепи имеется коллектор движка – место, где может происходить скачки напряжения. Поэтому неправильно выбранная деталь приведет к порче платы. Для задержания помеха на пути к фильтрующему элементу устанавливается дроссель.

Первоначально справа от мотора прибора находится фильтрующий элемент, который присоединен длинными проводами. От длины зависит излучение помех.

Для усовершенствования домашнего помощника можно:

приглушить уровень производимого шума
встроить регулятор мощности
встроить защиту от перегрева
встроить индикаторы

Для снижения уровня шума, можно заменить уплотнители агрегата, а так же можно установить шайбы из плотной резины на стороне кожуха. Для большего эффекта можно установить звукоизолирующую прослойку, которая поможет справиться с поглощением шума.

.gif” /> Для качественного ухода внутренних деталей, можно убрать старую смазку, обезжирить элементы и нанести новую пасту. А так же не стоит забывать об уборке пыли.

Для разбора следует найти несколько видео роликов, которые помогут справиться с нелегкой задачей. Для того, чтобы добраться до мотора следует снять крышку, которая держится зажимами. В нижней части аппарата расположен отсек для пылесборника. В верхней съемной части находится мотор. Для разбора придется по очередности раскручивать шурупы. И вскоре появится возможность добраться до схемы питания.

Проведя все нужные манипуляции нужно собрать пылесос в обратной последовательности. Но стоит помнить, что если у вас нет необходимых навыков, то заниматься ремонтом самостоятельно не стоит.

Основными поломками считаются:

нагревание
поломка мотора
рассыпание подшипника
поломка колпачков на щеткодержателях

Кроме перечисленных поломок, могут образоваться незначительные поломки, такие как выход из строя пылесборника или фильтра. Заменить фильтрующий аксессуар можно прикупив набор top house, который обойдется в 200 рублей. Главное хорошо прикрепить выходное отверстие к мешку, чтобы мусор и пыль не скапливались внутри аппарата.

Главной поломкой считается выход из строя мотора. К сожалению, если вы столкнетесь с проблемой, то найти мотор на данную модель почти невозможно. Придется искать время на поиски комплектующих, которые подойдут к пылесосу Тайфун.

Нагревание пылесоса не избежать. Нагреваться корпус начинает спустя 30 минут работы. На выходе поток воздуха может достигать до 60 градусов.

По отзывам пользователей, после долгой эксплуатации, начинают рассыпаться подшипники. С данной поломкой можно справиться самостоятельно.

Для удержания щеткодержателя можно использовать колпачки, крепежи, а так же смастерить собственные крепежи из материалов. Для уплотнения соединения с щеткой можно на отверстие нанести скотч, решающий проблему выскальзывания ручки.

Так почему же пылесосы Тайфун до сих пор пользуются популярностью? Пылесосы обладают высокой силой всасывания. Бытует мнение, что российское производство прошлых годов намного качественнее техники, произведенной в современном мире. Так, что если в гараже вы найдете модель Тайфун, то не спешите выбрасывать. Из аппарата получится хороший помощник в уборке сухой грязи и пыли.

Наш сайт поможет быстро найти опытного мастера для заказа любых услуг по ремонту бытовой техники. Разместите заявку и проверенные специалисты предложат вам свои услуги и цены.

Чтобы пылесос функционировал исправно не один год, за ним нужно постоянно ухаживать и следить за правильной его работой:

Через 15 мин. выключать, чтобы он охладился
Проверять периодически чистоту фильтра

И тогда ремонт пылесоса Тайфун вам не потребуется.

Неисправности пылесоса бывают:

Механические повреждения это, когда пылесос всасывает пыль слабо и издает отличный от рабочего звук. Что случается из-за засора шланга или попадания в него постороннего предмета. Присоединив шланг к выходному отверстию агрегата, устраняют засор. Это можно сделать, обратившись к исполнителям YouDo–специалистам по ремонту пылесосов Тайфун.

Если агрегат включен в сеть и не работает, следует проверить наличие электротока в сети, включив в розетку исправный прибор. Отсутствие тока бывает из-за повреждения шнура в местах соединения его с розеткой и штепселем. Обесточив пылесос, устраняют разрыв, пригласив мастера по ремонту пылесосов Тайфун.

Если агрегат работает с перебоями и искрит, проверяют щетки и коллектор. Изношенные щетки слабо прижимаются к коллектору, и это приводит к их искрению и перегреву коллектора. Замена щеток на новые избавит пылесос от поломки. Поможет специалист, делающий ремонт пылесосов тайфун.

Читайте так же: Ремонт соковыжималок своими руками

Искрение может случиться и из-за повышенной нагрузки на двигатель. Устранить поломку можно, сняв старую смазку с его подшипников и промыв их бензином.

Сложнее бывает с электрическими повреждениями. Они случаются, если:

Пылесос не включается
Работает с перебоями
Сильно греется
Искрит

Группа канала ВКонтакте https://vk.com/villagemenchannel тут можно обсудить видео и задать вопросы. В этом видео я покажу.

Как восстановить обмотку двигателя.

Запчасти покупаю здесь https://techno-zip.com.ua Мой сайт http://sammaster.xyz/ Таблица сопротивлений мотора http://sammaster.xyz/remont-kholodi.

Ремонт пылесоса самсунг своими руками! Ремонт двигателя на дому – в этом видео я расскажу вам как отремонтир.

Если у Вас не включается пылесос, то это видео для Вас.

замена подшипников двигателя.Repair vacuum cleaner samsung.

Ремонт пылесоса! Как поменять двигатель в пылесосе?

А что внутри 🙂 Ремонт бытового пылесоса Saturn. Алгоритм ремонта. Рекомендую партнёра: http://www.air.io/?page_id=1432&aff=350.

появился запах горелой проводки ,пылесос начал выть и перестал тянуть. решил заменить двигатель т.к. стоимо.

Снова ремонт пылесоса и снова Самсунг! В этот раз пылесос издает скрежет. После вскрытия стало понятно.

В ремонт сдали пылесос Самсунг, с контейнером для сбора пыли. Жалоба самая обычная-Не сосет! В этом ролике.

У цьому відео показано як своїми руками відремонтувати радянський пилесос Ракета.

Запчасти покупаю здесь https://techno-zip.com.ua Мой сайт http://sammaster.xyz/ Таблица сопротивлений мотора http://sammaster.xyz/remont-kholodi.

Показал как разобрать, как устроен. диагностика.

Ремонт пылесоса Karcher 2.25 своими руками Добавляйтесь в соц сети: https://www.instagram.com/home.masteer https://www.facebook.com/home.masteer.

В этих видео постараюсь ответить на большинство вопросов задаваемых моими зрителями.

Разборка и ремонт пылесоса Samsung VC 6015V 1500w Причини поломки пиласоса. Розборка і ремонт двигуна. Поради вирішен.

Купить двигатель на пылесос Bosch (родной) – https://bitdetal.ru/bosch/motor-pilesos-bosch Двигатель на пылесос Bosch (аналог LG) – https://bit.

Ремонт пылесоса LG, неисправность электродвигателя.

Если испортился пылесос, не торопитесь бежать за новым. Мой ВК: https://vk.com/alim_rizaev.

Ремонт пылесоса своими руками Supra VCS-1614. Заработок в кешбери. Зарабатывать с кешбери—– .

Не включается пылесос LG,ремонтируем своими руками.

Просто и быстро востонавливаем работоспособность китайского пылесоса.

И снова в ремонте пылесос Самсунг Твин. Двигатель не выжил. От чего и почему, такое произошло, смотрите в.

Разборка и ремонт пылесоса Samsung SC 4325. Добавляйтесь в соц сети: https://www.instagram.com/home.masteer .

Ремонт пылесоса vitek Ремонт пылесоса vitek.

Материальная помощь на развитие канала. Карта приват банка – 5168 7426 0246 2669 Кальченко Владимир Донат – .

При разборке Пылесоса всё так и оказалось так как я и думал нижний подшипник полностью развалился и понятно.

ремонт пылесоса scarlet sc-1081 не включается (что происходит с пылесосом когда он храниться зимой на балконе).

Попал мне в руки пылесос Самсунг, с управлением на рукоятке, посредством ИК Лучей. Двигатель не выжил, но.

Ремонт пылесоса Vitek 1800w не включается. Что делать если не включается пылесос ? В этом видео мы отремонтируем.

Восстановление работоспособности двигателя пылесоса Philips. Замена подшипника.

На этом канале Мастера вы увидите как что ремонтировать и устанавливать. Мастер занимается монтажом ремонт.

». На цифровом мультиметре установите диапазон измерений «►▌». Установите «+» щуп мультиметра на клемму «-» диода, а «- » щупом прибора проверьте сопротивление относительно клемм диода с обозначением «

». После проверки поставьте «- » щуп прибора на клемму «+ » диода, а «+»щупом прибора также проверьте сопротивление оставшихся двух диодов относительно «

» клемм. Если диодная сборка исправна, то значение сопротивлений должно быть порядка ≈ 400 Ом, а величина сопротивления между клеммами «+» и «- » должна быть порядка ≈ 700 Ом (замер производится при отсоединенном вентиляторе, разъем FAN на плате конденсатора). Любое несоответствие измеренных величин – брак, диод необходимо заменить. Плата SMPS На плате SMPS проверяется входная диодная сборка BD1 так же как входной диод см. п.5.1. Маркировка полярности нанесена на плате в последовательности «+

Список наименований двигателей аккумуляторного инструмента

Давно хотел создать такую тему. Собираем в список моторы по наименованию, артикулу – если есть таковой по характеристикам и можно фото прикреплять.
Для того что-бы любой желающий мог по наименованию и характеристикам – подобрать нужный мотор для нужного инструмента. По мере наполнения сделаю список как в теме “Музей инструментов”.

Характеристики можно найти по наименованию на сайтах производителей:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/en_US/

http://www.leshimotor.com

2N2044
AEM70802307
AEM70802308
LD3FN (6516F)
RS-550PC (8019)
LS-550PC (63447)
LS-550PC (63677)
LS-550PC (63691)
LS-550PM (60010)
LS-550PM (60819)
LS-550PM (60902)
LS-550PM (61154)
LS-550PM (63334)
LS-550PX (60954)
RS-550VC (8518)
RS-550VC (8022)
RS-550VC (40430A)
RS-550VC (40432A)
RS-550VD (8520)
RS-550V (40400A)
RS-550HS
RS-550S
LS-650PC (63559)
LS-775PV (70911)
RS-775VC (7011)
RS-775VC (40429A)
RS-755VC (8514)
RS-775WC (8514)

✔ Обо мне ✉ Обратная связь