Самое подробное описание: ремонт пылесоса ракета 77а своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Друзья привет, ну вот и настало время отчитаться по сборке разобранного в предыдущей статье пылесоса «Ракета»
Как и говорил, был заказан подшипник SKF 16100-2Z. Заказал в интернет магазине города, доставили на следующий день. Порадовало что подшипник закрытого типа.
Для сборки на понадобится:
5) Клей для фиксации резьбы
Берем «заднюю» половинку электродвигателя (та что со стороны щеток)
И обильно смазываем внешнюю обойму подшипника.
После вкладываем сепаратор с шариками и так же обильно смазываем.
Дальше закрываем имеющейся опорной шайбой для пружины. И она успешно прилипает на смазку. Отставляем в сторону.
После этого берем ответную часть корпуса. В посадочном месте предварительно убираем заусенцы, которые появились после сверления отверстий для демонтажа обоймы подшипника (как сверлить отверстия писал в предыдущей статье).
Так же смазываем, и так же отставляем в сторону.
Теперь нужно сделать самое важное – запрессовать новый подшипник на вал ротора.
Кстати, чтобы сохранить правильное расположение статора, я использовал остатки от крышки подшипника. Предыдущий подшипник был открытого типа и там была крышечка, которая прикрывала его от преждевременного запыления, но когда сепаратор разрушился, эту крышечку срезало на две части, одна из которых выглядит как шайбочка. Вот ее то и нужно использовать как опорную.
Далее смазываем посадочное место подшипника и придавливаем подшипник пальцами. Теперь о запрессовке. Запрессовывать нужно таким образом, чтобы исключить усилия на внешнюю обойму подшипника, если этого не делать, то подшипник раньше времени выйдет из строя.
Для этого берем шайбы, которые шли так сказать в комплекте нужно собрать как показано на фотографии выше. Теперь, используя гайку запрессуем подшипник на несколько миллиметров. Дальше нам не позволит резьба на валу, точнее ее отсутствие.
Теперь берем оставшуюся третью шайбу и устанавливаем на вал как на фото выше. После того как придавили гайкой все шайбы (не сильно!) нужно по гайке аккуратно ударить киянкой или молотком с пластиковой насадкой. Ударить прилично. Вся конструкция выберет зазор резьбы и продавит подшипник не более чем на 0,5 мм. Сие действие проделать столько раз, пока гайка полностью не окажется завернутой на вал. Далее можно до прессовать просто закручивая гайку. Это все нужно для того, чтобы не сорвать резьбу ни на валу, ни на гайке, ибо сталь там ооочень мягкая и сделать это проще простого.
Нет видео.
Вот так выглядит запрессованный подшипник.
Поздравляю, самое сложное мы сделали! Дальше – проще. Вставляем ротор с подшипником в посадочное место подшипника второй половинки корпуса (так которая со статором – катушками).
Придавить руками статор одновременно пошатывая его, и он спокойно сядет на свое место.
Если подшипник правильно и до конца сел, то через просверленные отверстия и вообще везде где можно вылезет смазка. Смотрим фото выше.
Смазываем вал со стороны статора
Накидываем пружинку и опускаем на все это вторую половинку корпуса. Попадая при этом валом в отверстие подшипника.
Прижимаем половинку друг к другу, прикручиваем двумя винтами, которые не потеряли.
Я решил использовать резьбовой фиксатор на эти винты. После чего пальцами вращаем ротор. Если он легко и с хорошей инерцией крутится, то все сделано правильно.
Теперь нужно установить щетки. Если их внимательно изучить, то видно будет что износ неравномерен.
На фотографии схематично показано как нужно устанавливать старые щетки по отношению к вращению вала/статора.
Ставим щеточки прижимаем колпачки. Кстати, колпачки в отличном состоянии! Еще раз вращаем, ни что не хрустит и крутится свободно – супер!
Берем вот эту шайбу, ставим все так же буртиком к подшипнику, укладываем первую крыльчатку.
Ставим дистанционную шайбу поверх крыльчатки как указано на фотографии. Если поставить дистанционную шайбу кверху ногами, то поток воздуха ко второй крыльчатке будет хуже. Поверх этого ставим вторую крыльчатку, которая в неразборном корпусе.
Соответственно прижимаем последней шайбой и гайкой. Сначала рукой закручиваем гайку. Потом руками прижимаем корпус крыльчатки и снова проверяем вал, вращается и ничего не цепляет и снова супер! Крепим корпус по заводским местам.
Паяем предварительно электрическую схему, запускаем – работает! Щетки не искрят ничего не гремит.
Изолируем, собираем в корпус и все! Вот и вторая жизнь пылесоса!
В Советском Союзе массовый выпуск пылесосов начался в 1952 году. Первая модель получила символичное название – «Пионер». В том же году появился «Днепр», который стал незаменимым помощником во многих семьях. Днепропетровский пылесос, как две капли воды, был похож на шведский Electrolux. Но советские потребители даже об этом не догадывались. Все тот же завод в г. Днепропетровске выпустил еще несколько марок пылесосов. Среди них – «Чайка», «Вихрь», «Буран» и, конечно же, знаменитая «Ракета».
Все изделия производились вручную, применялся только качественный металл. Тестирование проводилось очень тщательно, ОТК брак не пропускали. Благодаря этому в некоторых квартирах еще благополучно работают пылесосы, выпущенные в начале 80-х. Бытовало мнение, что если «Ракету» выбросить с 8-го этажа, она все равно будет работать. Легенда это или факт – трудно сказать, но долговечность и надежность этих пылесосов заслуживает восхищения.
Самые известные модели днепропетровских «Ракет»:
У каждой модели имелся базовый вариант и несколько улучшенных. Для маркировки модификаций использовались буквы А, В, М. Наибольшей популярностью пользовался пылесос «Ракета 7М» мощностью 400Вт. В 12-й серии мощность аппаратов существенно отличалась. Так, пылесос «Ракета 12А» потреблял 400 Вт, а «Ракета-12В» — уже 600 Вт. В комплект входило сразу 5 щеток и насадок для чистки:
- ковровая;
- мебельная;
- одежная;
- щелевая;
- универсальная для уборки.
Читайте так же: Ремонт джили ск2 своими руками
Кроме того полагалась полочка для принадлежностей и разбрызгиватель жидкости, используемый для побелки. Подробная инструкция описывала не только схему пылесоса и его материальную часть, но и нюансы использования щеток-насадок.
Благодаря мощному двигателю «Ракеты» могли бесперебойно работать 50 минут, после чего им требовался 10-минутный перерыв. В комплектацию входили 2 дополнительные электрощетки, т.к. основные изнашивались в процессе эксплуатации. Пользователям рекомендовалось проверить состояние этих деталей через 300 часов работы пылесоса и при необходимости (длина меньше 10 мм) заменить на новые.
Устройство пылесоса «Ракета» достаточно примитивное и практически не меняется на протяжении полувека. Например, в «Ракете-7М» внутри металлического сигарообразного корпуса расположен агрегат, всасывающий воздух. Он надежно закреплен при помощи диафрагмы и резинового кольца с одной стороны и 4 винтов с другой. Упирается агрегат в заднюю крышку пылесоса, на которой расположен выключатель. Пылесборник (мешок из очень плотной ткани с резиновым кольцом) находится под передней крышкой. Эта крышка легко снимается посредством двух замков, расположенных на корпусе.
Имеется индикатор заполнения пылесборника. Он вмонтирован в ручку, при помощи которой можно переносить пылесос. В нижней части корпуса есть 2 задних колеса и передняя шаровая опора, благодаря этим элементам аппарат передвигается по поверхности. Соединительный кабель выходит с нижней части задней крышки и не мешает перемещению пылесоса.
«Ракета-12» немного поменяла внешний облик, но внутренняя суть осталась такой же. Современные модели по своей конструкции мало отличаются от тех, что выпускались 40 лет назад. Добавился HEPA-фильтр и контейнер-циклон. Пылесборник, безусловно, более современный, чем примитивный вариант холщового мешка, который с трудом вытряхивался. Он легко снимается и очищается. А вот HEPA-фильтр, хотя и является технологичным продуктом наших дней, вызывает неоднозначную оценку потребителей. «Ракете-900» даже с такими нововведениями трудно конкурировать с аппаратами для уборки ведущих европейских компаний.
Нет видео.
Есть достоверные сведения, что «Ракеты», выпущенные в 70-80-х годах успешно работают до сих пор. В свое время их владельцы отправили «старичков» на заслуженный отдых в кладовки и гаражи, но не выбросили. Взамен были приобретены другие марки техники, проработавшей совсем недолго. И снова пришло время «Ракет». Поэтому, если у вас есть припрятанный пылесос такой марки, его можно отремонтировать и использовать в случае проведения «особо пыльных» работ. «Ракета» еще послужит верой и правдой там, где жалко эксплуатировать новенький аппарат.
Любому, кто умеет справляться с отверткой и болтиками, вполне под силу «перебрать» свой старый пылесос и починить его в случае необходимости. Если схема пылесоса «Ракета» не сохранилась, что и не удивительно, ее можно найти в интернете. Описания очень подробные, и человек, разбирающийся в чертежах, сможет провести разборку-сборку электроприбора. Чаще всего проблемным местом пылесосов данной марки становятся подшипники. Оригинальные выходят со строя, но их можно заменить промышленными, подходящими по размерам. Чтобы подшипник пылесоса «Ракета» не рассыпался, его рекомендуется регулярно смазывать. Делая эту нехитрую процедуру раз в год, хозяин агрегата продлевает срок его эксплуатации.
Другой проблемой являются двигатели. Хотя они и были в свое время высококачественными, но отработанные часы и собравшаяся пыль значительно ухудшили их состояние. А некоторые моторы попросту отжили свой век. Купить оригинальный двигатель пылесоса «Ракета» очень тяжело. Если они и продаются, то не в лучшем состоянии (бывшие в употреблении, но не поломавшиеся). Есть предложения от компаний в интернете. Они производят моторы различной мощности, которые можно установить на «Ракеты 12» через переходник. В ремонтных мастерских со статорами двигателей выполняют такие виды работ:
- Удаление неисправной обмотки.
- Установка статорных катушек.
- Укладка пазовой изоляции.
Ремонт пылесоса «Ракета» возьмется выполнять не каждая фирма. И запчасти сложно найти, и мастеров, досконально разбирающихся в общей схеме мало.
Сейчас есть в продаже не так много электроприборов указанной марки. Собственно, потребитель может выбрать всего из нескольких моделей.
Это пылесос для сухой уборки в домах и квартирах. Питание – сеть 220 В. Пылесборник – контейнер циклонного типа. Мощность агрегата – 800 Вт. Фильтр тонкой очистки и регулятор мощности отсутствуют. В комплекте универсальная щетка. Трубка – телескопическая. Дизайн практически не отличается от «Ракеты-12»
Пылесос для сухой уборки. Тип питания – от сети 220 В. Мощность – 1000 Вт. На корпусе есть регулятор мощности. Пылесборник – мешок, имеется индикатор заполнения. Насадка – ковер/пол. Есть HEPA-фильтр.
Пылесос с современным дизайном. Предназначен для сухого типа уборки. Мощность 1600 – Вт. 6-ступенчатая система фильтрации, HEPA-фильтр. Есть регулятор мощности. Пылесборник – мешок.
Модель улучшенного дизайна с удобной ручкой для переноски. Для сухой уборки. Мощность – 1600 Вт, регулятор на корпусе. Многоуровневая система фильтрации, HEPA-фильтр.
От предыдущей модели ее отличает только мощность 1800 Вт.
Каждый потребитель вправе выбирать тот продукт, который ему нравится. И у «Ракет» есть свои почитатели. Но, выбирая данную марку, следует помнить, что производитель использует в качестве пылесборников мешки. А это чревато постоянной их покупкой. Второй явный минус – хепа-фильтр. Как известно, пылесосы с фильтрами такого типа со временем теряют силу всасывания. Фильтр засоряется, а при соприкосновении с водой на нем остаются микрочастицы. Промытый фильтр начинает издавать крайне неприятный запах, становится местом размножения колоний плесневых грибков.
Аргументируя выбор низкой стоимостью «Ракет», их современным дизайном и наличием аквафильтра, не стоит забывать, что эти преимущества очень условные. Низкая стоимость – результат того, что с 2006 года выпуск производится не на крупном предприятии, как 50 лет до этого. Бренд перекупила малоизвестная компания, продажи ведутся в интернете, сервисных центров нет. В случае поломки покупатель фактически будет самостоятельно решать проблему. Современный дизайн и эргономика присутствуют только в трех последних представленных моделях. HEPA-фильтр – это лучшее решение. В результате ультрасовременная «Ракета» не выдерживает никакой конкуренции с пылесосами сепараторного типа, которые делают уборку намного эффективнее. Да и постоянная покупка мешков для сбора пыли со временем выливается в приличную сумму.
Читайте так же: Ремонт своими руками стиральной машинки ардо
Многие потребители, невзирая на более высокую стоимость сепараторных приборов, выбирают именно их. Ведь такие пылесосы достаточно легкие в эксплуатации, им не нужны новые фильтры и мешки, они энергоэффективны. Кроме того, список выполняемых функций у них намного шире. А если учесть и возможности проведения аэрации воздуха, антиаллергенные программы, то становится понятно, что сепараторный пылесос – это лучший вариант для уборки в доме.
Обзор по разбору двигателя пылесоса ракета 12а.
У цьому відео показано як своїми руками відремонтувати радянський пилесос Ракета.
Ранее опубликованный ролик о моторе МД010, применяемого в пылесосах Ракета, получился не совсем информативн.
Видео обзор пылесоса Ракета 12А. Смотрите так же обзор пылесоса Ракета УАПО 600 ВТ https://www.youtube.com/watch?v=Hd28mPwdazY.
По просьбам зрителей, сделал видео, в котором покажу и постараюсь объяснить как правильно подключать двига.
Хоть роликов про установку крыльчаток у меня хватает, но в очередной раз мне задали вопрос, о том, как их.
Сравнение двигателей отечественного пылесоса ракета 12А и китайского двигателя на 1000Вт.
Очередное видео, экспериментов с мотором пылесоса. В этот раз, подключим мотор к аккумулятору, с отключенно.
Сравнение двигателя АВО600, от пылесоса Вихрь11, с двигателем А600, от пылесоса Урал.
наждак из пылесоса своими руками 3.17 мм вала электродвигателя Мини Патрон. Ссылка на патрон- .
Для любителей самостоятельного ремонта. Пособие по ремонту СМА своими руками. Скачай бесплатно! http://turbobit.net/.
давно мы ничего не изобретали что нибудь полезного для домашнего хозяйства.сегодня займемся именно этим.пр.
Продолжаем эксперименты над двигателем пылесоса. В этот раз запускаем его без крыльчаток, от сети. #Экспери.
Ремонт советского пылесоса. Замена подшипников и чистка ламелей якоря, пропайка скруток. не смотря на.
Зернодробилка из пылесоса Ракета Данный агрегат служит для перемола кукурузных зерен в мелкую крупу.
Полетели подшипники на пылесосе, какими можно заменить? И как собрать крыльчатку пылесоса?
Зелёный написал :
И как собрать крыльчатку пылесоса?
Зелёный написал :
Полетели подшипники на пылесосе, какими можно заменить?
Вам на месте должно быть виднее какие там подшипники.
ИМХО выкинуть конструктор и купить новый пылесос.
Там стоит передний наборной 28х10
Зелёный написал :
Там стоит передний наборной 28х10
Зелёный написал :
И как собрать крыльчатку пылесоса?
Какие возникли проблемы со сборкой?
Думаю этому пылику давно пора на пенсию.
Не пора, проблемы в том, что при затяжке гайки на крыльчатке, якорь с ней клинит и не хочет вращаться, может я в не правильной последовательности собираю ?
У меня какой то ретро пылик в гараже лежит .Не помню как называется . Втягивает слабенько . Беру в доме Самсунг что авто пропылесосить , и жена косо смотрит .
Я со старым собирал, не хочу что б разобранным валялся , пока новый куплю, он же со старым работал, просто втягивал плохо
Зелёный написал :
просто втягивал плохо
По-другому не будет – мощи всего 400Вт, насколько я помню.
Не тратьте время. На мусорку ему пора.
Зелёный написал :
просто втягивал плохо
И выдувал практически то же, что и всасывал. Из фильтров один мешок у детей совковой бытовой промышленности.
Хотите и дальше дышать пылью?
Холостяк написал :
ИМХО выкинуть конструктор и купить новый пылесос
Не стоит, если удастся отремонтировать, можно использовать для продувки компьютеров и бытовой электроники – с новым пылесосом это не получится.
Зелёный написал :
Не пора, проблемы в том, что при затяжке гайки на крыльчатке, якорь с ней клинит и не хочет вращаться, может я в не правильной последовательности собираю ?
нужно правильно чередовать шайбочки и крыльчатку на валу
Зелёный написал :
Не пора, проблемы в том, что при затяжке гайки на крыльчатке, якорь с ней клинит и не хочет вращаться, может я в не правильной последовательности собираю ?
Основная проблема-центровка крыльчаток.Проще выбросить
AlexEE написал :
Не стоит, если удастся отремонтировать, можно использовать для продувки компьютеров и бытовой электроники – с новым пылесосом это не получится.
В независимости от производителей и типов пылесоса, основное отличие заключается в качестве, мощности и дизайне.
Самым же главным в пылесосе является электродвигатель который и создает вакуум а в результате и всасывает пыль и разные частицы через специальные фильтры сквозь которые проходит лишь воздух.
В разных типах таких устройств эти фильтры разные, и колбы и просто мешки и цыклонного типа пылесосы.
Но наибольшего внимания во всем этом устройстве требует именно двигатель и изредка электронная схема управления мощностью (оборотами).
Ремонт двигателя своими руками не сложно осуществить, если поломка несложная и двигатель еще работает но слышен тяжелый ход мотора (при выключении) или двигатель начал тарахтеть или сильно гудеть, бывает пылесос сильно греется за короткий период времени.
Сердцем пылесоса, как мы уже разобрались, является двигатель и как правило коллекторный.
Что же из себя представляет такой движок?
Двигатель размещен в корпусе где прячутся лопасти крыльчатки вентилятора. Он тангенциального типа, где воздух втягивается по центру и выходит через периферию и через задний фильтр уже выходит наружу.
Щетки в двигателе размещены в специальных шахтах из латуни, как правило это обычный углерод виде графита. Со временем щетки притираются к валику коллектора, их серединка стачивается и они стают слегка полукруглыми за счет чего и увеличивается плосща соприкосновения с площадками коллектора. Щетки в своих шахтах прижаты пружинками, создавая нужное прижатие графита, в процессе роботы, к коллектору. Щетка будет работать до того времени аж пока не сотрется и пружина не сможет должным образом соприкасать графит к коллектору.
Необходимо следить за чистотой самого вала коллектора, чистить от нагара если это необходимо и снимать слой окисла до медного блеска.
Читайте так же: Ремонт подлокотника компьютерного кресла своими руками
Вал крепится к статору на два подшипника разного размера, как правило это сделано для того чтоб было легче разбирать его. Передний как правило большой, а задний поменьше.
Вал осторожно выбивается из статора с помощью любых подходящих инструментов. Дальше смотрим на ход подшипников,из за пыльной роботы они засоряются не смотря на наличие пыльников. При необходимости, пыльники аккуратно снимаются тонкой отверткой или шилом, промываются струей WD-шки после чего шарики необходимо смазать, например смазкой типа Литол-24 или ЕР-2, после чего пыльник ставится на место и защелкивается в свои пазы в самом подшипнике.
Чтобы начать какой то ремонт или профилактику работы пылесоса, необходимо снять корпус. В каждой модели методы свои.
Прежде всего снимаются все фильтра которые затрудняют доступ к мотору, раскручиваются винты корпуса, в том числе и потайные (под кнопками например). Открутив все винты нужно аккуратно попробовать разобрать корпус, если это не удается присмотритесь где еще могут быть защелки или дополнительные винты, если на это не обратить внимание можно сломать корпус.
Дальше отсоединяется весь электрический монтаж, как правило соединения сделаны на разъемах.
Пластиковый корпус двигателя откручивается от станины, после чего двигатель извлекается из своего пластикового корпуса.
В некоторых моделях проще и сам мотор закреплен в корпусе пылесоса в специальных резиновых пазах-уплотнителях или же прикручен намертво к общему корпусу пылесоса.
Чтобы разобрать двигатель и снять крыльчатку вентилятора прежде всего будем снимать переднюю часть кожуха (над крыльчаткой). Берем тонкий металлический предмет, можно отвертку и аккуратно отгибаем с боку кожуха чтоб отвертка прошла немного в середину, дальше аккуратным движением выдвигаем верхнюю часть кожуха в результате чего нам стает доступна вся крыльчатка.
Гайка на крыльчатке как правило имеет левую резьбу (но бывают исключения) Пробуем открутить ее придерживая рукой крыльчатку, если она прокручивается и таким способом не получается открутить гайку, есть один отличный способ
Итак.. берем хороший многожильный проводок сечением больше 1.5мм в плотной резиновой изоляции (чтоб предотвратить скольжение). Просовываем такой проводок и обматываем вал коллектора 2-3 раза, виток к витку и растягиваем в разные стороны тем самым фиксируя вал неподвижно.
Удобней всего делать это вдвоем, один человек фиксирует коллектор с помощью растянутых в стороны концов провода, а второй откручивает гайку на диске вентилятора.
Способ очень удобен и безопасен для фиксации якоря. Таким же способом при обратной сборке и затягиваем гайку.
После снятия крыльчатки вентилятора откручиваем винты корпуса, к этому моменту щетки уже должны быть сняты.
Дальше аккуратно вытягиваем якорь, при необходимости немного страгивая покручивая верхнюю часть.
При необходимости подшипники снимаются с помощью доступного инструмента или специальных резьбовых съемников. В особо тяжелых случаях, бывает подшипник “прикипает” намертво с втулкой, применяют специальный гидравлический пресс для снятия подшипников.
- подшипники
- щетки
- предохранитель
- сетевой провод
- не контакт в выключателе
- обмотки двигателя, обрыв или перегорание обмотки (статора или ротора)
- выход из строя конденсатора
- поломка электронной схемы регулятора мощности
Падение мощности и силы всасывания.
Чаще всего причиной бывает или забитые фильтра или неисправность подшипников.
Фильтра необходимо почистить и проверить работу снова, проверить также работу (тягу) пылесоса без фильтров, так как бывает что обычная чистка фильтра не помогает и его уже нужно заменить.
Если же тяга без фильтров не дает прежней рабочей тяги, придется разбирать пылесос, крыльчатка на нем должна легко провернутся пальцем без особых усилий. Дополнительно снимаем и осматриваем щетки и чистим коллектор от нагара, с помощью наждачки нулевки или кусочком обычной ткани.
В некоторых случаях нарушается герметичность шланга, это может быть как нарушение целостности самого шланга так и соединительных патрубков на концах шланга, попросту шланг немного выскальзывает из них.
Пылесос не включается.
Если с напряжением в розетке все нормально, разбираем пылесос и в первую очередь осматриваем предохранитель и сетевой шнур, особенно в самом конце шнура на намоточном барабане в местах пайки.
Если есть тестер – прозваниваем на наличие контакта.
Могла сломаться кнопка включения или в ней просто нарушен контакт, бывает засоряется, опять же с помощью тестера убеждаемся в исправности кнопки.
Если все элементы были прозвонены тестером и напряжение без проблем приходит на щетки двигателя, а сами щетки при этом не стертые то скорее всего вам предстоит дорогостоящий ремонт двигателя или попросту его замена так как в большинстве случаев целесообразней поставить новый мотор чем чинить подуставшый старый делая перемотку.
Если пылесос долго работал и не включается то вполне возможно что сработало защитное термореле на самом двигателе в результате перегрева – в этом случае ремонтировать нечего не надо, достаточно будет оставить пылесос для остывания двигателя.
Не регулируются обороты двигателя пылесоса.
Самой частой причиной такой неисправности есть пробой симистора при котором напряжение через него не регулируется а свободно проходит сквозь него без всякого управления. Возможно выход из строя данного элемента а возможно и потеря контакта на одной из ножек этого элемента на плате.
Немного придавив ручку регулятора оборотов можно убедится исправен ли сам регулятор или может в нем нарушен контакт и ползунок регулятора не контачит к своей площадке.
Пылесос испускает посторонний запах и горячий воздух.
Прежде всего нужно убедится не забит ли всасывающий вход, осмотрите шланг, проверьте силу втягивания на входе и меняет ли звук работы двигателя при затыкание входа ладошкой. В случае удовлетворительной работы со стороны всасывающей системы, можем предположить о неисправности двигателя а скорее всего щеток.
Читайте так же: Ремонт труб в ванной своими руками
Пылесос гудит и тарахтит – причиной сего действа двигатель, а в частности его подшипники. Скорее всего они нуждаются в дополнительной смазке или при наличии большого шата вокруг своей оси, замене на новые.
Шнур не затягивается при нажатии на кнопку или постоянно затягивается во время работы – нарушение работы смоточного барабана, возможно лопнула пружина, ослабла или наоборот чересчур натянута.
Осматриваем прижимной ролик кнопки и при необходимости, сняв барабан, подматываем или отматываем провод на барабане – меняя натяжение самого барабана на нужное нам.
Как правило она не бывает сложной и в большинстве моделей довольно стандартная.
Внутри только кнопка включения, двигатель и небольшой квадратный, скорее всего конденсатор. Пылесос старый, советский.
Самая частая неисправность у пылесосов, которые куплены давно, это щетки. Если ваш пылесос еще советский, то щетки точно сносились, причем до самого основания. Как раз на это указывает и характер поломки – пылесос отключился во время работы.
Разберите пылесос, осмотрите щетки.
Еще тревожит то, что пылесос пробивает током. Возможно, что какой-то провод оборвало внутри корпуса и он попадает на металлические части аппарата. В том числе таким проводом может быть и сетевой провод (длинный шнур к пылесосу). Он может быть оторвался от своей контактной колодки.
Еще может быть от старости межвитковое замыкание в двигателе. Тоже примерно симптомы будут похожие. Тут только один вариант – заменить движок (если такие еще имеются). Если вы специалист по перемотке электродвигателей – перемотайте электродвигатель пылесоса Ракета.
В общем, для начала снимете кожух, осмотрите контакты провода. Убедитесь, что вилка аппарата находится в рабочем состоянии. Потом гляньте щетки. Ну а межвитковое замыкание проверяется прибором-омметром.
Сильно искрят щетки, дуга закручивается по поверхности коллектора на 360 градусов, обороты двигателя упали.
Я зашел в тупик с ремонтом пылесоса Ракета, куплен примерно в 1993 году, с тех пор работал нормально, только за все эти годы раза два менял подшипники. Весной этого года опять рассыпался подшипник, я заменил, но после сборки обнаружил, что сильно искрят щетки, да они, видать, искрили еще и раньше, потому что был черный нагар на коллекторе и выработка коллектора на, примерно, на 1. 2 миллиметра в глубину. Заменил щетки, так как они ни разу не менялись и стерлись до предела (затерлись до медной проволочки, что внутрь щеток вставлена). Замена щеток улучшения не дала, а искрение, с новыми щетками, даже усилилось. Купил еще одни щетки, уже из серого, а не из черного материала, никаких изменений. Прозвонка сегментов коллектора не показала различий в сопротивлении между разными сегментами.
Был куплен новый якорь (ротор), после притирки в течении нескольких часов щеток с напряжением 50 В, включил на 220. Искрение все равно было сильное, но чуть меньше чем со старым ротором. Прежних оборотов двигатель все равно не давал, а у пылесоса не было прежней силы воздушного потока. Так пылесос и проработал несколько месяцев до нынешнего времени.
Но вот перед новым годом (пришлось мне пылесосить), и я услышал, что обороты двигателя еще упали, а через щели в верхней крышке видно сильное искрение.
И вот сегодня я опять разобрал пылесос, сильное искрение, сегменты коллектора черные от нагара а также на коллекторе за какие-то несколько месяцев не интенсивной эксплуатации (раз в неделю) появилась выработка (углубление).
Тут мне жена уже заключение сделала: надо покупать новый пылесос. А я пока не хочу сдаваться. Что может быть? Я даже разобрал несколько электроприборов, чтоб посмотреть как искрят щетки: старый пылесос у родителей, свою электродрель, электрорубанок, все они искрят слабенько, примерно как мой пылесос при питании 50 В. И нагара на коллекторах нет.
Остались обмотки статора, они не менялись, но как их проверить на возможные коротко замкнутые витки. Смотрел осциллографом напряжения на каждой обмотке, при питании 50 В, напряжения одинаковы. Обмотки не подгоревшие. Какие будут умозаключения?
Позже выложу фотографию искрящего двигателя.
Сильное искрение на коллекторе – это однозначно пробой якоря. И совсем не факт, что новый якорь является нормальным. Для моделей прежних лет стало очень трудно найти подходящие (хорошие) запчасти. Я для “Тайфуна” 1979 года выпуска ищу якорь уже несколько лет. Несколько попавших в руки экземпляров оказались тщательно отмытой и слегка реставрированной подделкой. Определить на глаз пробой якоря бывает невозможно.
Я считаю, что проблема в КЗ витках якоря. При внимательном рассмотрении можно даже визуально определить ламели коллектора, к которым подключены проблемные обмотки якоря. Существуют и примитивные приборы для определения КЗ.
.
У нас Тайфун с 1987 г. Работает достаточно интенсивно. Пережил реконструкцию квартиры, когда ему приходилось отсасывать цемент и камни. В последнее время я ежедневно убираю опилки в домашней мастерской. Заменён подшипник. Заменены щётки. Два раза заменен фильтр. Пока ОК.
Тьфу, тьфу, тьфу.
Если он помрёт – поставлю ему памятник!
У цьому відео показано як своїми руками відремонтувати радянський пилесос Ракета.
Обзор по разбору двигателя пылесоса ракета 12а.
Починка советского электродвигателя на пылесосе. как правильно снять испорченный подшипник и установить новый, как собрать двигатель без ошибок. Repair Soviet motor on the vacuum cleaner. how to remove the damaged bearing and install a new one, how to assemble the engine without errors.
Моя власна конструкція знімача для підшипників,вона не досконала,але має право на життя:)
monitor.net.ru
Сообщения: 2267
monitor.net.ru
Сообщения: 1277
провечяешь собрав двигун полностью? Крыльчатки поставил? Без них может искрить.
А так притрется если якорь не закосячил.
Читайте так же: Ремонт колпака запасного колеса своими руками
Если огонь по коллектору кольцом, накрылся якорь. Это как на кухонном комбайне “Мрия”.
lomaster16rus, ротор в асинхронных движках, насколько мне известно, на пылесосах якорь.
monitor.net.ru
Сообщения: 2267
Все правы!
Если сильно искрит – якорь.
Если при этом ощущается потеря мощности – якорь!
Перематывать нет смысла, у нас на базаре новые по 400 руб.
А теперь расскажу как я “ракету” ремонтировал, и во что мне это обошлось!
Улыбнётесь.
Зашуршали подшипники. Разобрал, снял ротор, один подшипник снялся легко, а второй сходить никак не хотел.
Взял его на работу, тиски там и всё такое . Внешняя обойма подшипника снялась, а та что на валу сидит ни в какую.
Сточил на наждаке почти до самого вала, осталась тоненькая стеночка.
Памятуя о тяжелом детстве (как подшипники об асфальт разбивали), зажал в тиски и решил зубилом дюгнуть.
Дюгнул, от зубила отскочил осколок метала и прямо в центр зрачка левого глаза.
Через месяц катаракта, зрение с 1,0 падает до 0,05.
В итоге ремонт глаза в Федоровском центре МНТК – около 50000 рублей.
Покупка нового пылесоса – 1700 рублей.
Ну вот и сказочке конец. Чего бы не хотелась увидеть в комментах (если таковые будут), так это фразы, типа – “Где разъе*ай, там и несчастье!”
К стати о пылесосах.
Кто знает марку двигуна в пылесосе Samsung VC-6014?
Это мой “новый”, похоже двигун (якорь) умер, сыплет искрами как бешеный.
Поймал себя на мысли, – “Может сразу новый пойти купить?”
Serzh (Zernebog) .
Ekaterina (Jernelius) Скажите, а где можно купить часы Ракета, именно старые, которые еще с советских времен.
Yarik (Boguslawa) Екатерина, У меня есть часы Ракета
Abakar (Sylviane) я бы купил Ракета 24 часа
Ruslan (Hovagim) А мне нужна Ракета “города” Куплю дорого в идеале
Nikolay (Almasd) на аукро есть ракета города.
Alesha (Coriantumr) У кого есть современные часы Ракета?
Kirill (Otto) Скажите а где можно купить ракету амфибию механическую и её экспортную версию карнавин амфибию с двойным календарём?
Yulia (Shiho) Часовой завод “Ракета” функционирует и в данный момент.
Stepan (Tennent) Юлия, я так понимаю Вы как-то связаны с этим заводом. Не подскажете можно ли еще достать корпус от вот таких часов:
http://vk.com/photo-15179830_152068284? all=1
Только циферблат черного цвета (кстати не нашел таких в сети)
Часы остались от деда. Корпус сильно износился. Хотел восстановить, но очень много царапин и не получиться равномерно нанести покрытие. Как вариант купить новый.
Не поможете советом, как поступить?
Yulia (Shiho) Да я работаю на часовом заводе инженером-конструктором. Вы живете в Питере? Я смогу ответить Вам в понедельник по поводу корпуса и цены. Если механизм старый то придется разобрать промыть и смазать. Это все недорого. У нас есть замечательны й специалист который проработал на этом заводе всю свою жизнь и знает все старые механизмы как свои пять пальцев. Если вас устроит информация которую я вам сообщу в понедельник то Вы можете сами привезти часы в Петергоф или мы решим как вы сможете нам их передать. Многие люди не знают о том что завод еще работает и ремонтируют часы где придется и портят их. Это обидно потому что для многих из них это память и семейная реликвия.
Stepan (Tennent) Ой, я Вам буду очень признателен за предоставленную информацию.
Yulia (Shiho) Ответила в личку
Anton (Abijam) Юлия, а вы не знаете, сложно ли поменять циферблат на ракете. vk.com/photo-15179830_152068889? all=1 Очень мне нравятся, но циферблат испорчен коррозией. Механизм работает как часы)))
Yulia (Shiho) Конечно можно. Привозите, поменяем. Если не найдется именно такой циферблат, можно будет выбрать понравившийся
Alexander (Elrick) у меня есть свет ракета россия
Alexander (Elrick) на ходу 1978
Katerina (Dru) Есть часы Raketa водозащитные противоударные находу, оброщатса в личку.
Метки: Что можно сделать из старого пылесоса ракета
Здравствуйте. Мотор от старой ракеты не набирает обороты и греется до появления дымка. Что может быть?
Нагреваеш алюминиевый корпус и проблем нет вытащить обоймы, без никакого сверления.
В основном не набирание оборотов свидетельствует о междувитковом замыкании статора, точнее о его неисправности.
Что то кажется что ваш выход в который вы входите не верный. Иначе конструктор не был бы конструктором задавая дожим первого подшипника пружиной. То есть автоматически. Вы делаете все через Ж. Нужно в корпусе сверлить отверстия что бы со временем Сергей Александрович как специалист по исправлению косяков, мог без разборки поджать подшипники.
Вал якоря в заднем подшипнике должен садится на скользящую посадку. Длины обоймы подшипника хватает что бы работала пружина и вал не мог выскочить.
Короче дядько вы не 3,14-те коль не знаете.
Да я и не говорил в ролике что я все знаю, я сделал как посчитал нужным из того что у меня было.Я бы с удовольствием посмотрел на то как это делаете вы и взял бы на вооружение.Поверьте я быстро учусь.Удачи вам.
