Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками

Самое подробное описание: ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Чтобы горный байк служил долго, владелец должен хорошо представлять терминологию и назначение частей. Например, что такое демпфер или закрытая масляная ванна, поскольку амортизационная вилка – это именно тот элемент конструкции, который принципиально отличает горный велосипед от прогулочного или шоссейного с жесткой вилкой. Ниже мы разберем назначение частей велосипедной вилки, их название и назначение. Эти знания помогут владельцу проводить обслуживание и ремонт байка и уверенно ориентироваться в каталогах запчастей.

Передние вилки велосипеда с амортизатором состоят из следующих основных частей:

  • Амортизатор – это механизм, непосредственно реагирующий на неровности дороги и компенсирующий механические воздействия на корпус. История амортизатора: от рессоры до сложного механизма с замкнутым циклом;
  • Демпфер – элемент, сдерживающий компенсацию обратного хода сработавшего амортизатора;
  • Корпус вилки – конструкция из сложных взаимодействующих элементов, таких как шток, корона, ноги, горилла, штаны и дропауты;
  • Фурнитура – набор элементов и крепежа вилки велосипеда, обеспечивающие взаимосогласованную работу частей передней вилки.
Видео (кликните для воспроизведения).

Разновидности велосипедной вилки имеют различие прежде всего по амортизационным устройствам и по маркам стали на их изготовление:

  • Жесткая;
  • Мягкая;
  • Пружинная;
  • Пружинно-эластомерная;
  • Пружинно-масляная;
  • Однокамерная воздушная (solo air);
  • Двухкамерная воздушная (double air);
  • Fatty (Фатти);
  • Одноногая воздушная (lefti);
  • Параллелограммная вилка;
  • Воздушно-маслянные вилки.

Только вилки велосипеда жесткого типа не оборудованы амортизатором и предназначены для эксплуатации в условиях асфальта и относительно ровной местности. Эта разновидность велосипедной вилки не менялась со дня изобретения велосипеда. Все прочие из перечисленных виды предназначены для езды по сложному рельефу местности и в условиях горного ландшафта. Пружинные, а также пружинно-эластомерные, воздушные и воздушно-маслянные хорошо отрабатывают соскоки с невысоких откосов, но чувствительны к камням мелкой фракции, чего не скажешь о пружинно-масляных видах амортизационных устройств и воздушно-масляных. Два последних скрадывают наезды даже на мельчайшие препятствия и трещины в капитальном дорожном покрытии. Амортизационные устройства, имеющие в своей конструкции воздух под высоким давлением, зависят от насоса высокого давления, который придется брать с собой в поездки.

В общем виде эластомерная вилка велосипеда выглядит следующим образом. Внешнее устройство вилок с амортизатором выгляди следующим образом:

  • Шток – основная ось, неподвижно соединённая с короной, служит для крепления вилки на каркас велосипеда;
  • Корона – деталь конструкции, в которой крепится шток, а также ноги. Вилки, в свою очередь, делятся на одно- и двухкоронные;
  • Нога – Элемент вилки, подвижно входящий в штаны; служит для удержания переднего колеса. Содержит в себе (внутри) демпферы, пружины, блокиратор, регулятор линейной жесткости;
  • Штаны – полые цилиндры и неподвижная скоба (горилла), скрепляющая их в единую конструкцию. Имеется лишь у вилки с амортизатором. Материалом для данной детали как правило служит алюминиево-магниевый сплав, который позволяет совместить прочность конструкции с небольшим весом;
  • Крепление тормоза (дискового) – две полые стойки из специальных марок стали с внутринарезанной резьбой под крепление каллипера (велосипедный суппорт);
  • Брейк боссы – оси, на которые устанавливаются кантилеверные тормоза;
  • Дропауты – крепления на концах штанов для быстрого снятия колеса (ослаблением гайки).

Устройство вилок с амортизатором внутреннее:

  • Пыльники. На большинство моделей ставятся пыльники неопреновые в сборе с сальниками под масло;
  • Сальники. Содержат масло, не позволяют попадать внутрь вилки влаге и посторонним веществам, что способствует долговечности механизма.

Открытая масляная ванна имеет следующие плюсы при обслуживании: частям, находящимся внутри конструкции, не нужна смазка, более мягкая работа вилки, сила отдачи регулируется уровнем масла, наличие сальников и пыльников позволяют реже проводить техобслуживание.

По тем же параметрам закрытая масляная ванна вилок несколько уступает открытой системе. Также следует обратить внимание на то, какое масло использовать с конкретным амортизатором вилок, с периодической заменой масла.

Во-первых, при обслуживании необходимо проверить внешний вид дропаутов. Далее – визуальный осмотр ног. Вмятины, царапины, глубокие потертости – все эти факторы необходимо учитывать в перспективе ремонта. Особое значение следует придать крепежам: «протянуть» гайки и болты креплений, провести обслуживание, заменить масло.

Кроме работы по профилактическому осмотру, необходимо провести и обслуживание амортизационной вилки с заменой масла. Пройдя более 100 км, следует с необходимостью поменять смазку сальников на ногах, а через 400-500 км пробега – провести работы с полной разборкой сальников и заменой масла. Работы с амортизатором вилокс заменой масла должны быть регулярны.

Как обслуживается пружинно эластомерная вилка? При помощи шприца под пыльник заливается масло, а после завершения работы по предварительному разбору механизма вилок нужно удалить остатки отработанного масла.

Заменитель мануала по переборке (разборке/сборке) пружинно-эластомерной вилочки. Написано на собственном опыте. Не претендует на полноту описания и на достоверность, выражает лишь мое ИМХО

У меня стоит пружинно-эластомерка RST 381 EL (что-то типа RST Cappa, RST Gilla и т.д.) с регулировкой жесткости в обеих ногах. Мне однажды перестало нравиться, как она работает (в частности, она “просела”, т.е. ход был меньше, при пробое доставала до крыла, работала ступенчато), и я решился перебрать ее. Знаний о ее устройстве практически не было, но была куча энтузиазизма, “инженерный” (логический) подход и не очень кривые руки. Все кончилось успешно. После той переборки делал это еще несколько раз, с каждым разом получается все увереннее и быстрее.

Еще раз оговорюсь, что здесь речь идет о РЕГУЛИРУЕМОЙ В ОБЕИХ НОГАХ ПРУЖИННО-ЭЛАСТОМЕРНОЙ вилке. Другие не перебирал и их устройства не знаю.

Вот два основных пункта при разборе вилки: снимание “штанов”, как бы пошло это ни звучало :), и вытаскивание пружин (это в приципе не обязательно). Для того, чтобы снять “штаны”, надо открутить два болта (у большинства пружинно-эластомерок находятся снизу, имеют шлиц под шестигранник, то ли на 4, то ли на 5). Аккуратно сдвигаете гофры (если они есть) ближе к короне, затем вытаскиваете пыльники (уплотнительные резинки, которые стоят в месте, куда “ноги” вставлены) и вытаскиваете “ноги” из “штанов”. После этого хорошо бы запомнить, как что стояло. Там вроде как все логично, главное – не торопиться. Пластмасски, выходящие из “ног”, служат для того, чтобы ограничить ход вилки (чтобы “ноги” из “штанов” не вылетали). На них надеты резиновые втулочки. Это отбойники прямого хода, смягчают удар при пробое вилки. Т.к. вилка пробивалась слишком далеко, я их нарастил с помощью кусков резинового армированного шланга (можно придумать и что-нибудь другое, зависит от того, что есть под рукой).

Читайте так же:  Самый дешевый ремонт квартиры в новостройке своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Ход вилки можно увеличить (незначительно! Например, в моем случае, примерно миллиметров на 10, иначе ее начнет подклинивать), если нарастить те самые пластмасски. Однако у них на концах есть отверстия с резьбой (именно в них вворачиваются болты, которые мы выкручивали в самом начале), это несколько затрудняет дело. Я подобрал две втулочки из то ли бронзы, то ли латуни (опять же, что было под рукой). Внешний диаметр втулочек не должен превышать диаметра самих пластмассовых трубочек, а внутреннего должно быть достаточно для того, чтобы в это отверстие смог пройти болт на 5. Болты придется заменить более длинными (я с шлицем под шестигранник не нашел, поставил винты под плоскую отвертку). ПО ДЛИНЕ втулочки должны быть ОДИНАКОВЫМИ! В итоге расстояние между короной и гариллой стало больше на длину подобранных втулочек, соответственно, увеличился ход. Сначала поставил длинные втулочки (миллиметров 25-30), собрал вилку, но она стала работать очень плохо: работала ступенчато, подклинивала и т.д. Снова разобрал, уменьшил длину втулок раза в два (сейчас где-то 10-15 мм), все стало ОК. Так, с этим вроде разобрались.

Если вы не хотите изменять жесткость вилки, то в принципе дальше разбирать смысла нет. Но на всякий случай напишу, как это делается.

Вытаскивание пружин возможно после откручивания “пробок” с регулировкой на короне вилки. Надо поставить регуляторы на положение минимальной жесткости (так будет легче) и выкрутить обе пробки (не регуляторы! Те пластмаски, в которых находятся регуляторы и которые чуть больше их по диаметру). Делается это подручными средствами: либо плоскогубцами, либо каким-нибудь подходящим ключом (я делал вообще “семейкой”, там, где у нее дуга с выступом). Пружины обычно крепятся к выкрученным пробкам, так что потянув за эти пробки, вы скорее всего вытащите пружины (логично, блин 🙂 Внутри каждой “ноги” под пружиной стоит подкладка. В нее упирается пружина, а она, в свою очередь, упирается в пластмассовые трубочки, про которые было написано выше. Чтобы увеличить жесткость вилки, надо либо поменять пружины на более жесткие, либо увеличить длину подкладок под пружинами. Однако в этом случае будут некоторые проблемы при сборке, т.к. пружины изначально надо будет несколько сжать.

Уменьшать жесткость вилки проблематично, но тоже возможно. Для этого необходимо уменьшить длину подкладки под пружинами, а затем увеличить длину отбойника обратного хода (между “ногой” и пластмассовой трубочкой). Замечу также, что “жесткость” вилки сильно зависит от применяемой смазки, которая находится в зазоре между “ногой” и “штаниной”. Но об этом позже.

Ну вот, с разборкой вроде все. Начинаем собирать обратно 🙂

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ перед разборкой вилки найти два куска проволоки диаметром 5 мм и длинной около 300 мм (или что-то другое, подходящее по диаметру и длине, например, оббитый сварочный электрод). На одном из концов каждого из этих кусков надо нарезать резьбу (М5, шаг вроде 1, в общем, стандартный, по длине – ну сантиметр, максимум два, больше не надо). Эти “инструменты” ОЧЕНЬ облегчат вам жизнь при сборке вилки.

Если вы вытаскивали пружины, то первым шагом будет сборка “ножной” части. Вставляем обратно в “ноги” пластмассовые трубочки, затем подкладки под пружины и, наконец, сами пружины. Заворачиваем в корону пробки.

Далее идет пункт чистки. Вытираем “ноги” снаружи, вытираем “штанины” изнутри (чем меньше грязи и старой смазки останется, тем лучше будет работать вилка). Также недурно вытереть (а еще лучше, вымыть с порошком и высушить) гофры (если есть) и пыльники. После чистки/мойки их надо надеть обратно на “ноги”.

Следующий пункт – смазка. Здесь важно, насколько плавный и мягкий ход вы хотите получить, а также какое время года на дворе. Мне многие жалуются, что у них зимой при отрицательной температуре вилка замерзает и перестает работать. Причем обычно ссылаются на причину “замерзает эластомер”, которая теперь мне кажется смешной. Ведь эластомер начинает работать на последних 10-20 мм хода вилки, а до этого работают пружины. Мне причина замерзания видится в том, что смазка между “ногой” и “штаниной” загустевает и препятствует движению “ноги” в “штанине”. Я зимой мазал вилку СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ (спрей, продается в автомобильных магазинах, я покупал примерно за 70р/200мл, хватает на зиму точно, даже дольше), и вилка продолжала работать даже при -25 по цельсию. Летом мажу чем-то более густым, например, ШРУСом с последующей смазкой “веретенкой” (жидкое бытовое масло, раньше называлось “для швейных машин”) уже собранной вилки. В общем, мажем ноги (нетолстым слоем, зазор между “ногой” и “штаниной” небольшой). Также можно смазать “штанины” изнутри, хотя не обязательно.

Дальше начинается самое интересное – непосредственно сборка.

Если у вас появились дополнительные “втулочки” (типа разгон хода), то их надо поместить в “штаны”. Для этого берем подготовленные “девайсы” (проволочки), или за их отсутствием что-то тонкое и длинное (например, вязальные спицы) и вставляем их в отверстия внизу каждой из “штанин”. Таким образом, конец с резьбой должен оказаться сверху (там, куда потом будем вставлять “ноги”). По проволокам как по направляющим опускаем втулки в “штаны”.

Читайте так же:  Акпп шевроле круз ремонт своими руками

Если вы послушались меня и изготовили “инструменты”, то вы сильно упростили себе задачу. В противном случае вам предстоят “пляски с бубнами”. Вворачиваем в пластмассовые трубочки уже вставленные в штанины проволочки, и надеваем “штаны” на “ноги”. Вкрученные проволочки помогут пластмассовым трубочкам попасть в углубления внизу “штанин” (они по диаметру чуть больше, чем сами трубочки). Да, если у вас имеются втулочки, то не переворачивайте “штаны” вверх ногами – втулочки выпадут, и вам придется опять их ставить на место.

При отсутствии инструментов данный этап может растянуться надолго, т.к. трубочки имеют тенденцию немного отклоняться от оси отверстий в “штанинах” и наотрез отказываются попадать в отведенные им углубления. Я упрощал процесс все теми же вязальными спицами, упирая их в резьбу на трубочках. В общем, остается пожелать вам удачи, и слушайте свою интуицию 🙂

Долго ли, коротко ли, но вы умудрились попасть трубочками куда надо :). Дальше вворачиваются болты внизу “штанов”. Затягивать надо с средней силой – чтобы самопроизвольно не отвернулись (от ударов, вибрации и т.д.), но и чтобы потом снова открутить возможно было 🙂 Я под них подложил гроверные (пружинные) шайбы.

Заключительный этап – установка на место пыльников и резиновых гофр (если есть). Тут вроде ничего сложного.

Если вместо густой смазки (литол, шрус и т.д.) вы использовали жидкую (веретенка летом, силиконовая зимой), то неплохо бы периодически смазывать вилку т.к. жидкое масло постепенно уходит из зазора в низ штатин (кстати, возможно подтекание из под винтов снизу!)

Я смазываю вилку так: поднимаю гофры с пыльниками вверх по “ногам”, затем наливаю смазку (или брызгаю из аэрозоли) в то место, где стоял пыльник. Несколько раз продавливаю вилку (чтобы смазка “размазалась” по “ногам”, а также попала в “штанины”), оставляю на некоторое время (смазка должна проникнуть в зазор), затем ставлю на место пыльники и гофры.

Да, еще. При переборке вилка не была снята с байка. В этом есть свои плюсы и минусы. На снятой вилке производить все описанные манипуляции было бы, наверное, немного легче, но мне было лень. Однако при смазывании и сборке со снятой вилкой будет морока, т.к. “ноги” будут в смазке, и верхнюю часть вилки придется держать за рулевую трубу. Идеальный вариант – снять вилку с байка и зажать рулевую трубу в тисках или специальном стенде (бывают в веломастерских).

Напоследок скажу, что езжу на “модифицируемой” (и периодически смазываемой) вилке уже почти год, проблем из-за “самовольной” переборки не замечал, а вот улучшения – налицо. Восстановился заявленный производителем ход вилки (75) и увеличилась ее жесткость (ненамного, но тоже неплохо), при пробое корона перестала доставать до крыла. За счет использования более жидких смазок работа вилки стала более плавной, исчезло замерзание и прекращение работы зимой.

Горный велосипед, да и вообще практически любой современный велосипед сегодня сложно представить без системы амортизации, призванной эффективно и доступно повышать управляемость и комфортность езды на данном виде транспорта.

Чаще всего велосипеды оснащены передней амортизационной вилкой, благодаря которой велосипедистам гораздо легче преодолевать дорожные неровности даже при высокой скорости движения, при этом нагрузка на ладони и кисти во время езды минимальна. Уменьшая вибрационный эффект, грамотно подобранная и отрегулированная вилка способствует продлению срока службы других компонентов велосипеда, в частности рамы и рулевых подшипников.

Срок службы самой вилки может быть продлен в несколько раз за счет грамотного ухода и регулярного техобслуживания.

Нередко именно профилактический осмотр вилки позволяет своевременно выявить незначительные отклонения от нормы в работе устройства, и соответственно предупредить более серьезную поломку. Как правило, внешний осмотр вилки включает в себя проверку:

  • состояния дропаутов;
  • ног вилки на наличие вмятин, потертостей и прочих следов;
  • сальников (пыльников) на наличие механических повреждений и течи масла из-под них;
  • давления в воздушных камерах;
  • наличия и состояния поперечного люфта ног в «штанах»;
  • состояния крепежных болтов под «штанами» вилки и ручками регулировки.

Помимо профилактического осмотра вилка также требует регулярного ухода, а именно:

  • через каждые 100-150 км пройденного пути необходимо осуществлять чистку и смазку ног на сальниках;
  • через каждые 500-1000 км – разборка и полная смазка сальников;
  • через каждые 4000-5000 км или как минимум раз в год производится замена масла (относится к масляным вилкам)

В целом, велосипедная вилка должна смазываться хотя бы раз в сезон, однако при активной эксплуатации велосипеда данную процедуру рекомендуется проводить чаще. Если в качестве примера рассматривать пружинно-эластомерную вилку, то процесс смазывания будет выглядеть следующим образом:

  1. С помощью шприца масло заливается под пыльник.
  2. Чтобы смазочный материал распределился равномерно, вилку нужно разработать.
  3. Остатки масла необходимо удалить мягкой тряпкой.

По мнению специалистов, в качестве смазочного материала лучше применять силиконовые и прозрачные консистентные смазки.

Помимо смазки уход за велосипедной вилкой включает в себя также содержание устройства в чистоте. Чтобы исключить возможность попадания грязи в масло и сбоя в работе велосипеда после каждой прогулки нужно протирать ноги вилки возле пыльников.

Также велосипедную вилку можно отрегулировать, выставив сэг или отскок (если предусмотрена такая возможность). Однако как отмечают специалисты, данную процедуру следует выполнять поэтапно: после изменения каждого параметра следует проверять ход велосипеда. В противном случае, велосипедист может упустить разницу в ходе, а эффект от регулировки вилки будет смазан. Стоит отметить, что мастера советуют начинать регулировку данного устройства из нейтрального положения, в котором отскок должен быть выставленный наполовину, а стрелки компрессии откручены полностью против часовой стрелки.

Работы по замене масла, сальников ног, уплотнительных деталей, а также по устранению неисправности одного из компонентов сопровождаются полной или частичной разборкой велосипедной вилки.

Читайте так же:  Ремонт бензокосы урал своими руками не заводится

Для начала нужно перевернуть велосипед колесами вверх, и распустив тормоз (в случае с ободным тормозом), снять переднее колесо. После этого можно снимать руль с выносом и рулевую трубу.

Затем уже снимаем непосредственно саму вилку. Важно следить, чтобы в процессе снятия вилки не потерялись шарики из подшипников. Для снятия опорного конусного кольца со штока вилки можно применить любой острый предмет. После этого можно приступать к ремонту или обслуживанию вилки.

Далее рассмотрим процедуру разборки вилки (в качестве примера будет выступать пружинно-элестомерная вилка):

  1. При помощи шестигранников откручиваются нижние крепежные болты.
  2. Выкручивается болт регулировки силы пружины Preload (важно запомнить ход болта).
  3. Достается эластомер, на который и возложена функция ограничения хода движения пружины (иногда при необходимости можно изменять размер эластомера путем подрезания).
  4. Откручиваются болты и достаются «штаны». При этом нужно следить за тем, что оттуда вытекает (грязь, вода, масло).
  5. Из «штанов» достаются при помощи отвертки пыльники, а также башинги, которые для этого нужно поворачивать вокруг своей оси.

Далее все компоненты проверяются на наличие трещин или других повреждений и промываются керосином. Элементы, нуждающиеся в смазке, обрабатываются соответствующим материалом. Стоит отметить, что пружину лучше смазывать густой смазкой, что повысит эффективность работы велосипедной вилки.

Некоторые велосипедисты перебирают даже только приобретенные вилки, стремясь индивидуально отладить устройство.

Процесс сборки вилки выполняется в порядке, обратном процессу разбора, поэтому описывать его не будем.

Процедуру замены вилки на велосипеде лучше доверить квалифицированному специалисту или же выполнять ее под присмотром и согласно рекомендациям мастера.

Как показывает практика, владельцев можно разделить на два типа:

  1. Те, кто ездит на велосипеде до последнего «вздоха» транспорта, и только когда полностью отказывают все системы, задумываются о ремонте устройства.
  2. Те, кто тщательно следит за состоянием байка, соблюдает правила по уходу за ним и предупреждают любые поломки.

Не секрет, что подход первого типа владельцев в конечном итоге обходится гораздо дороже, ведь зачастую приходится производить замену уже неподлежащих восстановлению компонентов велосипеда. К тому же бывают случаи, когда байк уже невозможно спасти.

В принципе опытные пользователи вполне способны справиться с ремонтом вилки и самостоятельно, ведь со временем каждому хоть немного проявляющему интерес к своему транспорту велосипедисту запоминаются название и функции деталей, и найти причину проблемы ему уже не составляет особого труда. Если же соответствующий опыт и навыки ремонта велосипеда отсутствуют, тогда не стоит экспериментировать и лучше обратиться к грамотным специалистам. К тому же незнание особенностей конструкции самой вилки может привести к сложностям в устранении ее поломки.

Данный видео-обзор поможет вам закрепить полученные навыки:

Если вы не знаете как снять и разобрать амортизационную вилку горного велосипеда для обслуживания, ремонта или ее замены, то эта статья вам поможет узнать что для этого нужно, и как это сделать в домашних условиях. Так же здесь будут рассмотрены такие вопросы: как и чем смазать переднюю вилку, периодичность обслуживания и прочие советы по данной теме. Все это будет представлено в виде подробной инструкции с картинками для каждого действия, а также подобрано видео по разборке амортизационной вилки велосипеда. В данной статье мы разберем пружинно-эластомерную вилку RST GILA 100 mm с креплениями под дисковый тормоз.

Вилка велосипеда, как и все остальные компоненты, могут подлежать замене, ремонту или обслуживанию. Поэтому прежде чем приступить к данным процедурам, нам необходимо снять ее с велосипеда, а в некоторых случаях и разобрать амортизатор по запчастям. В каких же случаях нам придется ее снимать? Прежде всего — это при ее замене на другую. Во вторых – может понабиться замена подшипников и/или опорных чашек, нанесение нового смазочного материала, а также, бывают случаи, когда необходимо выравнивать рулевую трубу или производить другие ремонтные работы.

Разобрать амортизатор вилки велосипеда чаще всего приходится для замены смазки или износившихся компонентов. Например, такими могут быть сальники (манжеты) и т.д.

Ниже будет представлена подробная инструкция по демонтажу передней амортизационной вилки с поясняющими картинками.

  1. Первым делом выполняем подготовительные работы, а именно откручиваем все, что крепиться к вилке. В нашем случае это калипер тормозной системы, а также гидролиния передних дисковых тормозов, которая крепится зажимом к штанам вилки. Если у вас установлены тормоза типа V-brake, то демонтируем их. Это также касается датчика скорости, идущего от велокомпьютера, переднего крыла и т.д.Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2585-%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BE%25D0%25B2Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B8
  2. Откручиваем болты, фиксирующие вынос на рулевой трубе, а затем выкручиваем болт якоря вилки велосипеда.Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%2592%25D1%258B%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2582%25D1%258BИзображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%2592%25D1%258B%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581-%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7-%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2
  3. Аккуратно снимаем руль вместе с выносом и опускаем его вниз. На данном этапе следует действовать аккуратно, дабы не повредить гидролинии или случайным ударом металлических частей руля о раму не поцарапать последнюю.Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C
  4. Снимаем проставочные кольца и направляющую гильзу (конус). Для этого аккуратно поддеваем ее небольшой плоской отверткой в районе пропила. Затем достаем верхнее кольцо качения, и верхний подшипник. Все данные действия иллюстрированы картинками ниже.Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%25A0%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25B0-%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2587%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2586Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%258E%25D1%2589%25D1%2583%25D1%258E-%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B7%25D1%2583Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B6-%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2586%25D0%25B0Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B7-%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2586%25D0%25B0Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA
  5. Все операции выполнены и теперь можно аккуратно извлекать рулевую трубу из стакана. После этого нам осталось достать подшипник, нижнее кольцо качения и снять переднее колесо. Для этого мы ослабляем эксцентрик или откручиваем фиксирующие болты (в зависимости от типа крепления). На этом процесс снятия вилки велосипеда завершен.Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BA%25D1%2583-%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA-%25D0%25B8-%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B5-%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2586%25D0%25BEИзображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0

После того как мы сняли амортизационную вилку с велосипеда, со всех вышеперечисленных компонентов, а именно подшипников, чашек и колец качения, а также рулевой трубы и других участков следует удалить старую отработанную смазку. Наносить новую пока не стоит, ее мы добавим на стадии установки вилки обратно в стакан.

Далее приступим к разборке амортизатора для дальнейшей замены смазки.

  1. Переворачиваем вилку и откручиваем крепежные болты.Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2582%25D1%258B
  2. Снимаем штаны с ног вилки. В случае необходимости извлекаем сальники.Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%25A1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D1%2588%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B-%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B8
  3. Удаляем отработанный смазочный материал со всех доступных поверхностей. Данную процедуру можно оставить на потом и выполнить после полной разборки, но предпочтительней это сделать сразу, дабы избежать масленых следов на одежде, инструменте и т.д. Не забываем удалить грязь и смазку с манжет вилки велосипеда, а также внутри самих штанов.Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%25A3%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258C-%25D0%25B8-%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583-%25D1%2581-%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B6%25D0%25B5%25D1%2582
  4. Затем снимаем нижние ограничители хода и упоры ограничителей. Для этого прилагаем небольшое усилие и стягиваем их со штоков.Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%25A3%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25BA%25D1%2583-%25D0%25B8-%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258B-%25D0%25B8-%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0
  5. Откручиваем регулировки на каждой из ног вилки. Они откручиваются при помощи специального ключа, которого у нас, к сожалению, не было. Поэтому нам пришлось сделать самим самопальный ключ для этих дел. Фотку мы приложим ниже, вдруг кому пригодится. Достаем пружины с крышками и эластомерами, а также два штока (по одному из каждой ноги).Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%259E%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%2594%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B8Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%2592%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC-%25D0%25BF%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2583Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%2592%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B2-%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-veliki.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B0-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BA
  6. Удаляем старую смазку со всех поверхностей вилки.
Читайте так же:  Ремонт заднего бампера лада гранта своими руками

На этом процесс разборки амортизатора вилки велосипеда закончен. Далее следует нанести новую смазку. Что можно использовать в качестве смазки мы рассмотрим ниже.

Для смазки всех узлов передней вилки велосипеда, включая как амортизатор, так и подшипники рулевой трубы, я использую смазку Литол-24. Есть мнения, что она негативно влияет на алюминиевые детали при попадании влаги. Но используя ее на протяжении пяти сезонов, никаких негативных последствий замечено не было. К преимуществам данной смазки можно отнести хорошую устойчивость к температурам. Она не густеет как на сильном морозе до -50 С, так и при сильной жаре (до 150 С).

Многие советуют заливать в штаны вилки жидкие машинные масла, масло для швейных машинок и прочие. Лично на моем опыте было замечено ухудшение работы амортизатора вилки (наблюдались рывки при сжатии и отскоке пружины). Да и если бы жидкие масла работали лучше, производители заливали бы их изначально, чего они не делают.

Чем смазывать вилку велосипеда мы разобрались. Далее рассмотрим как это делать. Наносим смазку на пружину с избытком (втрамбовываем смазочный материал между колец пружины), лишняя выйдет через отверстие под шток и в случае избытка ее в штанах, выдавится через сальниковые уплотнения (но перебарщивать тоже не стоит). Также наносим смазку в пазы манжет и добавляем в штаны вилки. Тонким слоем смазываем все трущиеся детали.

Перед установкой вилки в стакан не забываем смазать подшипники, кольца и чашки.

На этом процесс смазки окончен и можно перейти обратно к сбору и установке велосипедной вилки.

Процесс сборки и установки амортизационной вилки велосипеда выполняется в обратной последовательности. Единственное, что следует тщательно и внимательно выполнять данную операцию во избежание неверной установки компонентов. После того как вы установили собранную вилку обратно на велосипед, закрепили вынос руля, обязательно проверьте отсутствие люфтов рулевой трубы в стакане рамы. Если они наблюдаются, то перед поездкой обязательно их устраните.

После того как вы все установите и начнете кататься, первое время будет наблюдаться обильное выделение смазки через манжеты штанов велосипедной вилки. Не переживайте, это нормально. Со временем лишнее масло выдавится, и данный процесс прекратится. В это период не ленитесь, и не забывайте стирать избытки смазочного материала после каждой поездки.

Периодичность замены смазки вилки велосипеда не в последнюю очередь зависит от дорожного покрытия, по которому вы катаетесь. Если на ваших маршрутах присутствует обилие пыли, грязи, песка и прочего абразивного материала, то частоту обслуживания следует увеличить. Здесь мы приведем средние цифры, по истечению которых следует выполнять техническое обслуживание.

Приблизительно каждые 700-800 км следует разбирать и смазывать сальники, а каждые 4000-5000 км перебирается и смазывается вся вилка целиком.


Как вы могли заметить, снять, разобрать и смазать амортизационную вилку горного или городского велосипеда в домашних условиях не так уж и сложно. Главное отнестись к данному процессу ответственно и делать все последовательно. Чем лучше вы будете ухаживать за своим железным конем, тем дольше он вас будет радовать своей безотказной работой.

Решил вот сделать видос о том, как простые велосипедные вилки перебирать на примере suntour xcm. Надеюсь, что кому-нибудь пригодится 🙂

Немного советов от велоломастера:

Коррозию лучше удалять путём крацовки (насадка с маталлической щёткой) И лишнего не снимешь, и раковины на ногах идеально вычистишь.

Говно из штанов спицей не вычистишь. Нужен шомпол. и не помешало бы всё это дело промыть, иначе останутся абразивы внутри.

Вилочное масло туда нет смысла лить. На то оно и вилочное, что применяется в демпферах, а для пар трения юзайте трансмиссионку или моторку, они лучше смазывают.

Осталось теперь узнать что такое крацовка, шомпол, демпферы и пары трения, вот тогда смело пойду чистить вилку.

Один совет от разумного человека – ебашить молотком по резьбовой шпильке – то что нужно!

Хотелось бы узнать мнение о вилке SR EPICON 2014.

Отличная вилка с разборным картриджем у меня epixon 2016, там уже картридж не разборный, на веломании есть огромная тема посвящённая этой вилке, переберать с использованием композитных густых смазок, масло только в картиридж демпфера лит и паралонки смачивать.

Спасибо, что насчет manitou m30? У меня два велосипеда, с этими вилками, волнует обслуживание и качество. В М30 не нравится звук работы, после эпикона как-то не очень мягко.

Про м30 не скажу, но вроде они на одном заводе делаются, у меня из маниту только DJ была

Да, я знаю, что стирать ржавчину с ног мелкой наждачкой-это не самый лучший способ, но я решил особо не запариваться, да и нет у меня крацовки.

Штаны я чистил не спицей, а тряпочкой 🙂 Понятно, что шомполом легче, но если прогнать тряпку туда-сюда достаточное количество раз, то всё будет норм 🙂

Читайте так же:  Ремонт шуруповерта штерн своими руками

На счёт масла ты конечно прав, сами пыльники и башинги в таких вилка наверное почти чем угодно смазывать можно, сам вилочное использую для другой вилки, у которой есть катридж отскока

1. Какую смазку использовать для пружин?

2. Как открутить “топ кэп”, если вилка блокируемая? Или нет разницы, тупо откручиваем? И есть ли разница “внутри” блокируемой?

1. Да любую густую смазку, я считаю
2. У блокируемой вилки нужно сначала отковырнуть рычажок блокировки с помощью отвёртки например ( он должен легко поддаться), а потом выкрутить топ кэп

В вилках сантур XCM/XCR/XCT, в “ноге с блокировкой” находится демпфер отскока – он не обслуживаемый, т.е. туда вообще лезть не стоит.
“Отковырнув” рычажок блокировки, в большинстве случаев, у вас вилка блокироваться больше не будет.

Направляющие штоки лучше вбивать через гайку (не до конца откручивая её) – меньше риск повреждения.

Пыльники и башинги снять и обслужить (при необходимости заменить), затем смазать консистентной смазкой (очень желательно на кальциевой основе).

Пружинки пыльников стоит укорачивать только в том случае, если они вообще не работают, т.к. увеличив промежуточный интервал между витков, больше грязи будет туда забиваться.

И да, как уже заметили, вилочное масло – для демпферов, для штанов и моторное сойдет.
Много масла в штаны лучше не заливать, т.к. при пробитии масло может потечь через нижнее отверстие и заляпать тормоза.
Если вилка часто перебирается, можно масло вообще не заливать и обойтись только консистентной смазкой.

посмотрев видео – подумал – так изи – надо будет и мне посмотреть, во что превратилась вилка за 5 лет и 6000 км. Но почитав ваш ответ. Ну в пень! Спасибо =)

Советую вытаскивать сальники и башинги и смотреть их состояние. Если есть люфт, то поджать башинги. Да и чистить штаны без них удобнее намного.

Эх, я долго пытался вытащить пыльники из этой вилки, но они там держатся намертво 🙁
Соответственно, башинги я тоже вытащить не смог

можно например открыть мануал или почитать форумы, и выяснить что башинги вынимаются проворотом-у них снаружи язычок, который входит в паз на штанах вилки

я сбоку плоской отвёрткой подцеплял, но можно и через верх засунуть чё-нить не острое и выковырять их.

в сантурах xcm/xct нет. да и выше по линейке не встречал

Хм, ну думаю там скорее всего уже керамические направляющие, а не пластиковые. Но всё что вставили вытащить можно 🙂 Полуинтегрированная колонка рулевая ж тоже запрессована, но вытаскивают ведь)

определенно за видео плюсик, вот ток музыку бы пободрее)) чуть не уснул)

я аж разочарован – думал снова попаду на ту популярную песню )

А правильно делается так, выбрасывается нахер это чудо под названием пружинно-эластомерная вилка, покупается даже б/у масло-воздух (понятное дело не убитую в хлам) и вот за этой вилкой уже надо хорошо следить и радоваться ее работе.

я перешел на ригидку, не надо ни за чем следить, смазывать чето, перебирать, и прочий гимор. Руки идеально амортизируют как топовый fox

Ну тут какбы речь про амортизационные вилки. Ригид это конечно замечательно, но вне контекста амортизационных вилок.

Регидка шикарна на асфальте и на ровно укатанном грунте, но никак не на убитых грунтовках со всякими камнями и тем более трассах КК.

блять да откуда вы лезете

суставы не амортизируют, трение в суставах околоникакое

И частенько по дх трассам катаешься на ригиде? 🙂
Или суждения основаны только на супер-пупер прыжках с бордюров?

Я не катаю ДХ. Я катаю обычный среднестатистический город в Поволжье с убитым асфальтом и грунтами в лесу, где растут корни деревьев, по таким же покрытиям катают 99% велосипедистов. Вот именно для этого и не нужна амовилка. ДХ я НЕ рассматриваю как полезную физкультуру для здоровья.

Мне интересно после 20тысяч стоит ли лезть в вилку с блокировкой SR Suntour XCM-MLO, 100мм. Кто знает что там внутри стоит?

кто бы видео снял, как перебрать воздушку у Fox, а то в моем мухасранске никто не может это сделать

Вообще подобные вилки придуманы для того что бы можно было продать велосипед в принципе, не продавать же их с передним колесом в пакетике.. Как то раз разобрал подобное, сальники пощупал – по шкале эластичности “чугун”. Сейчас “вечных” marzocchi MZ и Manitou SIX годов 2003-2006 на авито пруд пруди по цене запасных сальников к срантуру. Они хотя бы реально работают.

у меня небольшой вопрос к экспертам: у меня начала проседать вилка Suntour XCR (с масляным демпфером) под моим весом, где-то на половину хода или даже больше. Это с пружиной что-то случилось, или демпфер? Я в этом мало шарю

несите вилку к мастерам. либо они смогут что-то более-менее подшаманить, либо часто у мастеров есть бу рабочие вилки на продаже

говносантур с его весом как бы то что стоит в первую очередь на замену на любом веле

вот и я о том, зачем копаться в днищенской вилке, если можно просто купить среднюю

Ну да, ему удалось доказать, что модернизация low-end вилок – потеря времени 🙂

Изображение - Ремонт пружинно эластомерной вилки своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.3 проголосовавших: 7

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here