Ремонт подвески своими руками на ваз 2105

Самое подробное описание: ремонт подвески своими руками на ваз 2105 от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Ремонт ходовой ВАЗ 2106 аналогичен такому же ремонту и на ВАЗ 2107, по этому если вы владелец «семерки», то данная видео инструкция по устранению неисправности с ходовой частью, а конкретнее передней подвеской также подойдет.

Что для ВАЗ-2106, что любой другой классической модели жигулей таких как 2104, 2107 ремонт ходовой части, не редкость, то и гляди чуть ли не каждые выходные приходится торчать в гараже.

Ходовая часть классических жигулей состоит из передней и задней подвески. В данном случае будет наглядно в пошаговой инструкции продемонстрирован ремонт передней подвески ходовой автомобиля.

Передняя подвеска жигулей, независимая двух рычажная (по 2 рычага, верхний и нижний с каждой стороны). Соединены они с поворотным кулаком при помощи шаровых шарниров (попросту шаровые). Еще передняя подвеска включает в себя пружины и амортизатор. Поперечная устойчивость элементов передней ходовой авто осуществляется стабилизатором поперечной устойчивости.

Кроме самых навыков вам естественно понадобится домкрат, набор ключей и нелишней будет смотровая яма. А так же прежде чем ремонтировать ходовую сделать диагностику подвески, дабы определить что именно требует замены в ходовой автомобиля. Будь то замена ступичных подшипников или ремонт/профилактика суппортов. Частенько приходится констатировать износ шаровых опор или сайлентблоков. Так же время от времени приходится менять пружины и амортизаторы. Ну и чуть реже чем другие элементы передней подвески, но все же при ремонте ходовой приходится осуществлять замену маятникового рычага и реактивных тяг. Все подробности выше изложенных процедур можно наглядно увидеть на видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Передняя подвеска атомобиля (рисунок 1) независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Верхний 13 и нижний 36 рычаги подвески соединены с поворотным кулаком 10 шаровыми шарнирами. Верхний шаровой шарнир 14 закреплен тремя болтами к верхнему рычагу подвески автомобиля. В корпусе шарнира расположен подшипник 12, основа которого смола, а поверхность трения – тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца 9. Детали шарнира защищены от загрязнения армированным чехлом 11. Конусная часть пальца заходит в коническое отверстие поворотного кулака и крепится самоконтрящейся гайкой.

Нижний шаровой шарнир 45 соединен с поворотным кулаком и рычагом подвески также как и верхним шарниром. В корпусе 46 шарнира находится палец 49 с полусферической головкой. На стержень пальца надет металлокерамический подшипник 48 с полусферической поверхностью. В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш 47, изготовленный из маслостойкой резины. На поверхность вкладыша, контактирующей с полусферой пальца 49, нанесен пластмассовый слой (смесь нейлона с сульфидом молибдена). В нижней части корпуса шарнира имеется отверстие, через которое к шарниру поступает смазка. Оно закрывается пробкой.

Верхний рычаг 13 подвески соединяется осью 22 со стойкой передка кузова, а нижний рычаг 36 при помощи оси 35 закреплен болтами 37 к поперечине 30 подвески, которая крепится кронштейнами 29 к лонжеронам. Между поперечиной и осью нижнего рычага установлены дистанционные 28 и регулировочные 27 шайбы. Изменением количества шайб 27 регулируют продольный угол наклона оси поворота и угол развала передних колес. Оба рычага подвески соединяются с осями через резинометаллические шарниры, обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себе резиновую втулку 25, наружную 24 и внутреннюю 23 металлическую втулки. Между гайкой и шарниром устанавливается упорная шайба 26.

Пружина 38 своим верхним концом упирается через опорную чашку 21 с резиновой прокладкой 20 на стойку передка кузова. Нижний конец пружины опирается в опорную чашку 44 нижнего рычага. По длине под нагрузкой 435 кгс пружины передней подвески сортируются на группы “А” и “Б”. Пружины группы “А” маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а пружины группы “Б” – зеленой краской. Ход переднего колеса вверх ограничивается упором верхнего рычага 13 в резиновый буфер 15, установленный в кронштейне 16.

Боковой крен кузова при повороте автомобиля уменьшается стабилизатором поперечной устойчивости, выполненным в виде штанги 33 из пружинной стали. Концы штанги закреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами 39 через резиновые подушки 32. Сама штанга крепится к лонжеронам 34 двумя кронштейнами 31, в отверстиях которых расположены резиновые втулки. К нижним рычагам подвески крепятся амортизаторы 40. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана 17 и крепится гайкой. Между стаканом и кожухом амортизатора, а также между опорной шайбой 19 и стаканом установлены резиновые подушки 18. К нижнему рычагу амортизатор крепится посредством кронштейна 43 и гаек 42 и болтов 41.

При проведении каждого технического обслуживания, а также при проведении ремонтных работ, необходимо тщательно проверять состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески, обращая особое внимание на отсутствие механических повреждений чехлов. Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформаций оси нижнего рычага или поперечины подвески, а также внимательно проверьте зазор в верхнем шаровом шарнире и состояние нижнего шарового шарнира.

Деформация оси нижнего рычага определяется осмотром.

Деформация поперечины передней подвески проверяется в следующем порядке:

– открутите гайки крепления осей нижних рычагов так, чтобы в полученный зазор между дистанционной шайбой 28 (рисунок 1) и привалочной поверхностью поперечины, поместилась ножка штангенциркуля вплотную к стержню переднего болта;

– замерьте длину поперечины между плоскостями установки осей нижних рычагов (левого и правого) в зоне передних болтов. Расстояние должно быть 611±1 мм.

Если поперечина имеет деформацию, такую, что углы установки колес не поддаются регулировке, обязательно следует заменить поперечину.

Читайте так же:  Пежо боксер ремонт генератора своими руками

Состояние резинометаллических шарниров проверяется в следующем порядке:

– убедитесь в отсутствии деформации рычагов подвески, оси нижнего рычага, поперечины подвески;

– вывесьте передние колеса автомобиля;

– замерьте радиальное смещение “А” (рисунок 2) наружной втулки 2 относительно внутренней втулки 6 и расстояние “В” между наружной шайбой 5 и внешним торцом наружной втулки 2.

Видео (кликните для воспроизведения).

Резинометаллические шарниры подлежат замене:

– при разрывах и одностороннем “выпучивании” резины;

– если радиальное смещение “А” превышает 2,5 мм;

– если размер “В” не укладывается в пределы 3-7,5 мм для нижнего рычага, 1,5-5 мм – для верхнего рычага.

В случае, если размер “В” выходит за указанные пределы, проверьте правильность запрессовки резинометаллического шарнира в гнездо рычага.

Зазор в верхних шаровых шарнирах проверяйте с помощью приспособления 02.8701.9500 в следующем порядке:

– установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием, осторожно поднимите правую переднюю часть автомобиля и снимите колесо;

– подставьте под нижний шаровой шарнир деревянную колодку 10 (рисунок 4-3) высотой 190 мм и осторожно опустите на нее автомобиль;

– установите втулку 9 на гайку ближайшего к кожуху болта крепления верхнего шарнира, наденьте на втулку основание 8 и слегка закрепите его винтом 4;

– передвигая приспособление, установите рычажок 3 в вертикальное положение так, чтобы его нижний конец упирался в защитный кожух 2 тормоза, и затяните винт 4;

– установите в стойку основания 8 индикатор 7 до упора его ножки в рычажок 3 с натягом 2-3 мм и затяните болт 6;

– прикрепите кронштейн 16 к ступице 15 двумя болтами крепления колеса, наденьте динамометрический ключ 1 на шестигранную головку оси кронштейна 16 и моментом 196 Н·м (20 кгс·м) поверните ключ к автомобилю и от него, оба показания индикатора суммируйте;

– суммарные показания индикатора не должны превышать 0,8 мм;

– повторите операции для подвески левого переднего колеса.

Состояние нижних шаровых шарниров проверяется в следующем порядке:

– установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием и, подняв правую переднюю часть автомобиля, снимите колесо;

– поставьте под ступицу 1 (рисунок 4) деревянную колодку 5 высотой 280 мм и опустите на нее автомобиль, очистите нижнюю часть шарнира от пыли и грязи и выверните коническую пробку;

– замерьте глубиномером штангенциркуля 4 расстояние h, как показано на схеме;

– повторите операции для подвески левого переднего колеса.

Если h больше или равно 11,3 мм, то шарнир снимите с автомобиля и тщательно осмотрите. На корпусе шарнира не должно быть трещин и других дефектов, а в смазке не должно быть грязи и ингородных включений. При обнаружении грязи в смазке, трещин на корпусе шарнира, а также при h больше или равно11,8 мм – шарнир необходимо заменить.

Состояние элементов передка кузова проверьте, как указано в разделе “Кузов”.

Проверка и регулировка углов передних колес выполняется на специальных стендах в соответствии с инструкцией на стенд.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверка углов установки колес обязательна, если производилась замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес.

У нового автомобиля углы установки колес имеют следующие значения:

– продольный угол наклона оси поворота – 4+1°-1°30′

После проведения первого технического обслуживания (через 1500-2000 км пробега) и при дальнейшей эксплуатации автомобиля значение углов установки колес должно быть:

– продольный угол наклона оси поворота 4°±30′(3°30’±30′)*

Разница в продольных углах наклона осей поворота правого и левого колес не должна превышать 0°30′.

Перед регулировкой углов установки колес необходимо проверить:

– осевой зазор в подшипниках передних колес;

– исправность амортизаторов (отсутствие заклинивания штоков);

– осевое и радиальное биение шин;

– зазор в верхних шаровых шарнирах подвески;

– свободный ход рулевого колеса. Обнаруженные неисправности устраните и произведите необходимые регулировки.

Контроль и регулировку углов установки колес можно проводить как на груженом автомобиле, так и на ненагруженном, однако контроль углов на груженом автомобиле дает более точные результаты. Поэтому в ответственных случаях рекомендуется проводить контроль и установку углов на автомобиле под статической нагрузкой 3136 Н (320 кгс), что соответствует весу четырех человек и грузу 40 кг в багажнике.

Автомобиль нагружается или специальными грузами, прикладываемыми к стендам или балластом (280 кг), размещенным на подушках сидений и в багажнике (40 кг). Недостача горючего компенсируется грузом, располагаемым на правой стороне площади багажника. Передние сидения должны находиться в среднем положении их продольного хода. Груз в багажнике размещается равномерно по площади.

После установки автомобиля на стенд, непосредственно перед контролем углов “прожмите” подвеску автомобиля, прикладывая 2-3 раза усилие в 392-490 Н (40-50 кгс), направленное сверху вниз, сначала на задний бампер, а потом – на передний. При этом колеса автомобиля должны располагаться параллельно продольной оси автомобиля.

Очередность проверки и регулировки углов установки колес следующая:

– угол продольного наклона оси поворота,

Угол продольного наклона оси поворота

В случае, когда при проверке величина угла не соответствует данным, приведенным выше, необходимо изменить количество регулировочных шайб 27 (рисунок 4-1), установленных между осью нижнего рычага и поперечиной (смотрите таблицу 1).

Для проведения регулировки угла продольного наклона оси поворота: ослабьте гайки крепления оси рычага к поперечине и измените количество регулировочных шайб под болтами для получения правильного угла продольного наклона оси поворота колес, руководствуясь таблицей 1.

Затяните гайки динамометрическим ключом и проверьте продольный угол наклона оси поворота.

Примечание. При регулировке углов установки передних колес допускается применение П-образных регулировочных прокладок, которые должны быть установлены прорезью вниз.

* В скобках даны значения углов без нагрузки, без скобок – с нагрузкой.

Читайте так же:  Печка нива шевроле ремонт своими руками

Количество шайб, добавленных в пакет или изъятых из него

Развал колеса

Правильный угол наклона оси поворота колеса

Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Вот, хотел сразу начать статью непосредственно с процесса замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, но…. Передумал. Давайте, сначала определимся – что такое сайлентблок? И какую роль выполняют сайлентблоки в подвеске автомобиля.

Сайлентблок или резинометаллический шарнир, представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и запрессованной, между ними резиновой (или полиуретановой) вставки. Для того чтобы описать основную функцию сайлентблока достаточно вспомнить происхождение самого названия детали. Сайлент (от английского silent) переводится как «тихий». То есть, данная деталь предназначена для гашения шума, вибрации и ударов в подвижных местах соединения узлов подвески автомобиля. То есть деталь довольно полезная и важная. И если при очередном техническом осмотре автомобиля Вы заметили – односторонний износ, через мерное выдавливание и глубокие трещины резины сайлентблока (фотография 1), значит эта статья будет для Вас полезна. И откладывать в долгий ящик ремонт автомобиля не стоит. Так как, неисправные сайлентблоки верхних и нижних рычагов не только ухудшают управляемость и комфорт автомобиля, но и увеличивают износ протекторов передних колес.

Давайте сразу определимся с необходимым инструментом. А точнее с необходимыми приспособлениями для замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Потому что, проделать данную работу без их наличия будет очень трудно. И так, весь необходимый арсенал Вы сможете увидеть на фото №2. О чем думаем в первую очередь? Ну, конечно же, о покупке трех приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Далее, съемник шаровых опор (ведь придется верхний рычаг снять с автомобиля, в отличие от нижнего) и съемник рулевых наконечников (для распрессовки крайних рулевых наконечников, для чего это делать станет ясно из дальнейшего изучения данной статьи). Это о главном… Думаю если Вы решились проделать работу своими руками, значит остальной инструмент у Вас есть, как например – домкрат, рожковые и накидные ключи на 22, торцовые и накидные ключи на 13, монтировка, молоток и хорошо заточенное, тонкое зубило (к последнему нужно отнестись серьезно, так как сайлентблоки на нижнем рычаге частенько прикипают к оси и в этом случае, зубило даст последний шанс заменить сайлентблоки не снимая рычаг с автомобиля).

После выше прочитанного, я думаю, Вы уже поняли, что сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля и их замена, процесс трудоемкий. Какой вывод из этого можно сделать? Правильно. Не скупиться, покупать только фирменные сайлентблоки. Не буду заниматься рекламой (особенно бесплатной), скажу только, что можете обратить внимание на сайлентблоки фирмы СЭВИ и Трек. Еще лучший вариант – купить и установить на свое авто полиуретановые сайлентблоки. Но когда смотришь на стоимость полиуретановых сайлентблоков, то нижняя челюсть не произвольно начинает плавно опускаться в низ 😉 .

Купили? Тогда дальше… Начнем с замены сайлентблоков верхних рычагов на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 .

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага (фото 3). Сразу можно открутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его, смотрим фотографии 5 и 6. Далее рожковым ключом на 24 откручиваем гайку на верхней шаровой опоре (фото 4) и съемником распрессовыем палец опоры с сошки (если нет съемника, то опору можно просто открутить от рычага используя пару ключей на 13).

Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее (на моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 для того, чтобы вытащить ось придется открутить вертикальный болт крепления бампера). Тащим рычаг к верстаку и зажимаем его в тиски. Теперь, заранее купленным приспособлением для замены сайлентблоков, проводим выпрессовку и установку сайлентблоков верхнего рычага. Смотрим фото 7 и 8. Устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав ось верхнего рычага ( моторным маслом, литолом, нигролом, в общем, смазываем! ) и не затягиваем гайку оси полностью. Затяжку будем проводить на полностью опущенном, на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

Все, верхний рычаг готов, переходим к замене сайлентблоков нижнем рычаге автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага (фото 9 и 10).

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.avtorem.info%2Fuploads%2Fpages%2F74%2Feditor%2Fsalent-pared-vaz-2101-10

Устанавливаем съемник (фото 11) и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага (на фото 12 видно, что если бы мы не сняли рулевой наконечник, то установить съемник не было б возможности).

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.avtorem.info%2Fuploads%2Fpages%2F74%2Feditor%2Fsalent-pared-vaz-2101-11

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.avtorem.info%2Fuploads%2Fpages%2F74%2Feditor%2Fsalent-pared-vaz-2101-12

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый, фотография 13 (возможно придется с помощью домкрата и монтировки отцентровать ось и проушину рычага).

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.avtorem.info%2Fuploads%2Fpages%2F74%2Feditor%2Fsalent-pared-vaz-2101-13

После этого вставляем между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, упорную скобу (фотография 14 и 15)

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.avtorem.info%2Fuploads%2Fpages%2F74%2Feditor%2Fsalent-pared-vaz-2101-14

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.avtorem.info%2Fuploads%2Fpages%2F74%2Feditor%2Fsalent-pared-vaz-2101-15

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок (фото 16). Аналогичную процедуру проводим с каждым сайлентблоком на нижних рычагах.

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.avtorem.info%2Fuploads%2Fpages%2F74%2Feditor%2Fsalent-pared-vaz-2101-16

Не забываем установить на место рулевые наконечники и зашплинтовать их. Далее, следует затянуть гайки верхних и нижних рычагов на полностью опущенном на землю автомобиле. По технологии их необходимо затягивать загруженным автомобилем, то есть четыре человека в салоне авто и 40 кг груза в багажнике. Но если такой возможности у Вас нет, то будет достаточно, если Вы попросите друга ( желательно с весом 70-80 кг ) поочередно посидеть на левом и правом переднем крыле авто, пока Вы будете затягивать гайки на соответственных сторонах.

Читайте так же:  Двигатель 25k4f ремонт своими руками

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Fvazhelpgid.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2015-12%2F1450378968_klassika-vaz-2107-2105-2106-zamena-verxnix-sailentblokov

Показываем как своими руками произвести замену верхних сайлентблоков на классике ВАЗ 2107 2106 2105 2104 и т.д. Для начала откручиваем колпак, колесо, снимаем его. Снимаем подкрылок и откручиваем верхний болт, на котором держится верхний рычаг, выбиваем его. Стоит отметить, что такой болт устанавливается только в ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, на шестёрках вы его не встретите. Рычаг снимается только сверху, шаровая опора трогается. Выворачиваем его наружу и съёмником выдавливаются сайлентблоки (съемник можно приобрести в авто магазине, стоит он недорого). Когда сайлентблок стронут, его достаточно поддеть монтажкой и выковыривать. Посадочные места лучше всего смазать литолом, так сайлентблоки будут меньше прикипать к рычагу и снять и будет в следующий раз легче. Также используя съёмник запрессовываем сайлентблок в верхний рычаг.

Сайлентблок должен зайти до выступа на его корпусе. Теперь выполняем сборку в обратном порядке.

Видео замена верхних сайлентблоков на классике ВАЗ 2107 2106 2105:

Резервная видео инструкция:


Автомобили советского производства просты в эксплуатации и обслуживании. Ремонт ВАЗ 2105 своими руками можно проводить в гараже. Речь идёт не о капитальном ремонте, а о регулировки и ремонте некоторых неполадок.

Классика «Жигули» пятёрочка, белого цвета.

VAZ 2105 — советская модель малого класса. Впервые пятёрка появилась в 1980 году. Последний автомобиль модели 2105 сошёл с конвейера в сентябре 2012 года.

ВАЗ 2105 был создан на базе итальянского автомобиля Fiat 124 1966 года выпуска.

Второе название ВАЗа 2105 — «Жигули» пятёрка. После развала СССР модель была переименована в Lada 2105.

ВАЗ 2105 был представлен в большом количестве модификаций. Производители выпускали версии модели для служб безопасности и для участия в ралли.

ВАЗ 2105 — модифицированная модель ВАЗ 2101. От прародителя 2105 позаимствовал кузов и детали подвески. Остальные узлы прошли доработку.

Элементы салона выполнены из пластика низкого качества. Автовладельцы жалуются на появление сверчков. Маленькое внутренне пространство салона — трём людям на заднем сиденье будет тесно. На протяжении 30 лет производители не вносили значительных изменений во внутренней обустройство автомобиля.

Шумоизоляция низкого уровня. В автомобиле стоит гул работающего мотора.

Производители предлагали два варианта двигателей:

  • 1,5-литровый силовой агрегат мощность 72 л. с.;
  • 1,3-литровый силовой агрегат мощностью 64 л. с.

1,3-литровым двигателем оснащались экспортные автомобили ВАЗ 2105. Для внутреннего рынка производители выпускали модель только с 1,5-литровым силовым агрегатом.

Двигатель унаследовал блок цилиндров от ВАЗ-2101. Производители отказались от использования цепи, и оснастили мотор ременным приводом распредвала. Модификация уменьшила шум силового агрегата. Но не устранила проблема полностью.

Конструкция ВАЗ-2105 копия всей ВАЗовской «классики». Передняя часть подвески — двухрычажная, задняя — неразрезной мост. За 30 лет выпуска глобальных модернизаций основы конструкции не производили.

ВАЗ-2105 сохранил недостатки «классики».

Изначально модель выпускалась с 4-ступенчатой механикой. Более поздние модели стали комплектовать 5-ступенчатой МКПП — положительно сказалось на расходе топлива.

Лада 2105 в тюнинге. Узнаёте?

Любители отечественного автопрома тюнингуют ВАЗ 2105. Дорабатывают заводские неисправности и изменяют внешний вид при помощи обвесов, покраски авто, установки подсветки.

После изменений технических показателей ВАЗ-2105 необходимо доработать тормозную систему авто — обновить тормозные колодки, задние суппорты.

Автомобиль ВАЗ 2107 – это классика советского и российского автопрома. Миллионы таких машин колесят по просторам нашей страны и ближнего зарубежья. Владельцы стараются улучшить их характеристики, для чего делают тюнинг различных частей. Но качественный тюнинг без модернизации подвески невозможен, а подвеска на модели ВАЗ 2107 не отличается ни надежностью, ни практичностью.

Заводская подвеска ВАЗ 2107 слишком мягкая и несовершенная. Как правило, при определенной загрузке багажника и перевозке нескольких пассажиров машина ощутимо просаживается, ощущается перегруз, а в некоторых случаях колеса начинают задевать арки. Именно поэтому после увеличения жесткости и замены некоторых узлов подвески существенно улучшается управляемость автомобиля и общий уровень комфортабельности.

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Ftuningkod.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Ftjuning-zadnej-perednej-podveski-vaz-2107-1-300x174

Количество вариантов для тюнинга подвески ВАЗ 2107 зависит от финансовых возможностей и желаний конкретного владельца автомобиля. При солидном бюджете и обращении в тюнинг-мастерскую можно серьезно “прокачать” переднюю и заднюю подвеску и получить на выходе спортивный автомобиль с улучшенными характеристиками. Однако, многие стараются своими руками модернизировать подвеску на ВАЗ 2107, затратив минимальное количество финансов и получив максимальный эффект от проделанной работы.

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Ftuningkod.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Ftjuning-zadnej-perednej-podveski-vaz-2107-2-300x199

Чтобы увеличить жесткость передней подвески, многие прибегают к установке пружин от отечественного внедорожника Нива 2121. Они идеально вписываются в техническую схему подвески “семерки” и обеспечивают большую жесткость. Пружины от Нивы подойдут и для задней подвески, при этом их можно установить с обрезкой или без (некоторые обрезают один-два витка для занижения клиренса) и обязательно произвести замену резиновых отбойников.

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Ftuningkod.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Ftjuning-zadnej-perednej-podveski-vaz-2107-3-300x201

Далее необходимо заменить заводские амортизаторы. Какие именно выбрать, также зависит от финансовых возможностей. Можно поставить более дешевые варианты, типа Ikon, а можно установить спортивные амортизаторы Bilstein, правда во втором случае цена будет существенно выше. Лучше всего при переделке подвески устанавливать амортизаторы газомаслянного типа. Они обладают неподвижным штоком и придадут большей упругости передней части автомобиля.

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Ftuningkod.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Ftjuning-zadnej-perednej-podveski-vaz-2107-4-300x238

С новыми пружинами и амортизаторами автомобиль будет больше крениться на поворотах. Чтобы снизить крены до минимального уровня, следует установить новые стабилизаторы поперечной устойчивости с увеличенной степенью жесткости. При этом можно установить дополнительные стабилизаторы или спарить по два заводских с каждой стороны.

После изменений в передней и задней подвеске есть смысл задуматься об улучшении рулевого управления. Самый простой вариант – это установка рулевой колонки от той же Нивы. В данном случае можно установить электроусилитель руля, который необходимо будет правильно “подогнать” к новой колонке. Лучше доверить эти изменения профессионалам, при этом они не обязательны, это может служить лишь дополнительной “опцией” для улучшения ходовых качеств автомобиля с усиленной подвеской.

Читайте так же:  Ремонт ружья иж 58 ма своими руками

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Ftuningkod.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Ftjuning-zadnej-perednej-podveski-vaz-2107-5-300x198

Не лишним будет позаботиться об усилении тормозов, рекомендуется заменить штатные тормоза на дисковые аналоги.

Кроме того, стоит поменять и заводскую резину, особенно если на вашем автомобиле стоят покрышки отечественного производства. Резину лучше выбирать “классическую”, хотя все зависит от ваших предпочтений – низкопрофильные и широкие покрышки способны добавить управляемости, но снижают комфорт.

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Ftuningkod.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Ftjuning-zadnej-perednej-podveski-vaz-2107-6-300x193

Какую именно резину выбрать, зависит и от бюджета, но лучше, чтобы она была иностранного производства. После проведения всех вышеописанных изменений в обязательном порядке следует сделать развал-схождение колес. При соблюдении всех правил и наличии необходимого оборудования тюнинг подвески можно сделать своими руками.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Передняя подвеска ВАЗ 2107, как самый нагруженный элемент, принимает на себя большую часть механической нагрузки при движении. Поэтому владельцы «семерки» уделяют ей особое внимание как при ремонте, так и при тюнинге авто.

«Семерка», как и предшественники, имеет двухрычажную подвеску с независимыми рычагами. Верхние рычаги крепятся к стойке брызговика, нижние – к поперечине, удерживающей передние лонжероны.

Для свободного вращения рычагов на оси используются сайлент-блоки (резинометаллические втулки), благодаря которым рычаг сохраняет подвижность, но не «люфтит» на оси и не стучит.

Крепление ступицы колеса выполнено на шаровых шарнирах, которые позволяют ей свободно вращаться вдоль вертикальной оси.

Плавный ход при проезде неровностей обеспечивается пружинами и амортизаторами, гасящими колебания.

Неисправности подвески можно разбить на группы:

  • пересыхание и износ резиновых деталей: пыльников, втулок;
  • износ вкладышей и уплотнителей, являющийся причиной выхода из строя шаровых опор, подушек стабилизатора поперечной устойчивости, сайлент-блоков;
  • усталость металла, приводящая к поломке амортизаторов, пружин и даже рычагов.

Проверка и ремонт передней подвески – достаточно простые операции. Проводятся они на смотровой яме или подъемнике.

В ходе визуального осмотра подвески можно определить такие проблемы и неисправности:

  • состояние резиновых деталей;
  • определение состояния амортизатора (признаки подтекания масла, эффективность работы);
  • целостность пружин, рычагов;
  • наличие люфта в шаровых опорах.

Конструкция ВАЗ 2107, в особенности подвески, недалеко ушла от устаревшего FIAT 124. Поэтому тюнинг подвески столь популярен – владельцы стараются улучшить ее характеристики. Цели, ради которых производится тюнинг передней подвески ВАЗ 2107 следующие:

  • повышение плавности хода;
  • улучшение управляемости;
  • повышение устойчивости на высоких скоростях;
  • повышение надежности и долговечности узлов и деталей.

Один из простых и эффективных путей – установка высококачественных комплектующих от зарубежных производителей. Особенно это касается амортизаторов, широкий выбор которых позволяет решить множество проблем и настроить «семерку» под себя, сделав ее ход либо более мягким и плавным, либо более жестким, но устойчивым на высокой скорости.

Ниже рассмотрим наиболее популярные виды тюнинга.

Для улучшения устойчивости и управляемости на высокой скорости в подвеску могут вноситься следующие изменения:

  • установка газомасляных амортизаторов;Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=https%3A%2F%2Ff-a.d-cd.net%2Fb35bev%2F960
  • занижение пружин и ограничение хода штока амортизатора;Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Fclubturbo.ru%2Fimages%2Fcms%2Fdata%2Fnew%2Ffobos_prugini_2101_1
  • установка подвески с регулируемым дорожным просветом (с винтами или выносными камерами);
  • установка треугольных рычагов, изменяющих кастор.Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=https%3A%2F%2Fe-a.d-cd.net%2F953dd4u-960

«Кастор» — угол продольного наклона оси, по которой проворачивается колесо. Это угол, замеряемый в продольной плоскости, между вертикалью и линией центра поворота колеса. Больший кастор обеспечивает лучшую управляемость за счет большего выворота колес. Но одновременно затрудняется поворот руля.

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 proxy?url=http%3A%2F%2Fi.lada-forum.ru%2Fuploads%2Fmonthly_12_2011%2Fpost-24199-0-35281400-1322822063

Кастор увеличивается путем установки верхних опор со смещением или треугольных рычагов.

Один из вариантов тюнинга, позволяющий усилить конструкцию и улучшить управляемость автомобиля на плохой дороге – установка двойного стабилизатора. Данная модификация часто производится при создании «спортивной» подвески ВАЗ 2107. Для этого требуется немного: новый стабилизатор поперечной устойчивости и резиновые втулки стабилизатора.

Чтобы осуществить тюнинг передней подвески ВАЗ 2107 понадобится сварочный аппарат. Двойной стабилизатор устанавливается следующим образом:

  1. вынуть резинки из втулок, сварить металлические кольца втулок попарно (приварив пару к креплениям стабилизатора к лонжерону) и поставить резинки на место;
  2. обрезать края нового стабилизатора на 7-8 см и снять крепления к лонжерону;
  3. соединить стабилизаторы, вставив их в модифицированные подушки и крепления;
  4. прикрутить конструкцию к автомобилю.

Такой тюнинг подвески ВАЗ 2107 уменьшает крен на поворотах, улучшает реакцию автомобиля на руление и «отработку» неровностей дороги.

Шпильки нижнего рычага подвержены коррозии и поэтому часто ломаются, причем это часто происходит уже во время сборки – при закручивании гаек. Чтобы предотвратить коррозию, необходимо сделать следующее:

  • перед закручиванием гаек смазать шпильки литолом или солидолом;
  • установить пластиковые колпачки на выступающую часть резьбы шпилек.

Колпачки можно изготовить, заплавив пластиковые трубочки подходящего диаметра или используя колпачки от шариковой ручки.

После такой доработки шпилька будет защищена от коррозии и не повредится когда гайку придется в следующий раз снимать и ставить.

Если шпильки уже сломаны, можно срезать остатки шпильки, сделать отверстие и либо вставить в него болт с гайкой, либо нарезать резьбу и вкрутить болт. Последний вариант оптимален – итоговая конструкция практически полностью соответствует заводской.

Читайте так же:  Тойота королла церес ремонт своими руками

Кронштейны стабилизатора, которыми он крепится к лонжеронам, изготовлены из достаточно тонкого металла. Нагрузки на кронштейны при активной езде по плохой дороге настолько высоки, что это может вызвать деформацию и трещины. Чтобы избежать этого, можно провести простой тюнинг подвески ВАЗ 2107 – усиливают места крепления.

Для усиления на кронштейны следует наварить стальные уголки толщиной 2-2,5 мм. После сварочных работ усиленные кронштейны следует почистить и окрасить либо покрыть антикоррозийным покрытием. При установке усиленных кронштейнов следует поменять резинки стабилизатора.


Наши дополнительные сервисы и сайты:

Подвеска состоит из направляющего устройства, упругих элементов и амортизаторов. Направляющее устройство подвески определяет перемещение колес относительно кузова, а также передает силы и моменты от колеса к кузову. Основные элементы направляющего устройства – это верхний и нижний рычаги и шарнирно связанный с ними поворотный кулак.
Верхний 33 и нижний 6 рычаги представляют собой фасонные вильчатые детали, отштампованные из стали.

К переднему бурту рычага 6 приварен кронштейн крепления штанги 3 стабилизатора. В проушины рычагов 6 и 33 запрессованы шарниры на втулках 49, изготовленных из высокоэластичной резины.
Примечание. При замене шарниров потребуется усилие распрессовки не менее 5000 Н (500 кгс).

С обоих концов шарниры зажаты упорными шайбами, которые стягиваются самоконтрящимися (с нейлоновой вставкой) гайками, навернутыми на оси 5 и 42. Верхний рычаг через шарниры крепится к стойке передка при помощи оси 42. Нижний рычаг осью крепится на поперечине 46 передней подвески двумя болтами 7. При установке между привалочной плоскостью поперечины и осью рычага для регулирования углов установки колес помещают дистанционные шайбы 44 толщиной 3 мм и пакеты регулировочных шайб 43 толщиной 0,5 мм каждая.
Окончательная затяжка гаек моментом 100 Н-м (10 кгс-м) производится под статической нагрузкой автомобиля 3200 Н (320 кгс.).
Поворотный кулак 29, шарнирно связанный с рычагами передней подвески, является базовой деталью, на которую устанавливают ступицу 17 колеса с подшипниками 18, суппорт переднего тормоза с кронштейном крепления, защитный кожух тормоза и поворотный рычаг.
Шарнирная связь поворотного кулака с рычагами осуществляется шаровыми опорами, которые представляют собой шарниры неразъемной конструкции.

Шаровые пальцы 22 и 31 своими головками заключены в корпуса, сваренные из штампованных половин. Головка нижнего шарового пальца составная, с полусферическим металлокерамическим подшипником 21. Снизу шаровой палец 22 поджат упругим вкладышем 20 из маслостойкой резины. Головка верхнего шарового пальца цельная, вращается в пластмассовом подшипнике 32 с тефлоновым покрытием.
Перед сваркой на разъемы корпусов подшипников шаровых опор наносится гер-метик и затем половинки свариваются в трех точках.
Поверхности трения шаровых опор надежно защищены от попадания грязи и влаги защитными чехлами 19, представляющими собой гофрированные резиновые патрубки. С широкого конца патрубка привулканизирован фланец, а в буртик с другого конца вставлено кольцо, которое армирует кромку и повышает надежность уплотнения.
Перед установкой защитных чехлов на опоры внутрь закладывают консистентную смазку ШРБ-4 на 50-70% объема чехла. Смазкой заполняют также нижнюю шаровую опору через резьбовое отверстие в корпусе, закрываемое пробкой.
Ход подвески при перемещении колеса вверх ограничен буфером 35, “при перемещении вниз – амортизатором 10. Максимальный ход подвески под нагрузкой: вверх 90 мм, вниз 65,5 мм.

К привалочному фланцу ступицы двумя направляющими штифтами 51 крепятся тормозной диск 28 и его поджимное кольцо 52.

Углы установки колес. При движении автомобиля на управляемые колеса действуют силы, отклоняющие их от заданного положения. Для стабилизации движения и обеспечения минимального износа протектора шин передние колеса имеют развал и схождение, а ось поворота колес продольный и поперечный наклоны.

Поперечный наклон, а вместе с ним и развал колес вызывает подъем передка при повороте, уменьшает плечо поворота, снижает действие обратных ударов на рулевое колесо и способствует самоустановке колес при выходе автомобиля на прямую.

Продольный наклон стабилизирует направление колес при движении и повышает устойчивость движения автомобиля на поворотах. Схождение колес компенсирует упругие деформации деталей подвески. Развал передних колес в элементарных условиях можно измерять разностью расстояний А и В между угольником и одной и той же точкой на ободе колеса. Размер В должен быть больше размера А на 1-5 мм. Угол развала передних колес и продольного наклона оси поворота регулируют изменением количества регулировочных шайб 43. Ниже приведены изменения углов при изменении количества шайб в пакетах.

Схождение колес измеряется разностью расстояний между одними и теми же точками на ободах колес в положениях С и Д в горизонтальной плоскости, проходящей через оси колес, спереди и сзади и регулируется изменением длины боковых рулевых тяг.

Примечания: 1. Углы установки и схождение колес регулируются при определенных условиях, т. е. давление воздуха в шинах должно соответствовать норме, величина радиального и осевого биения шин не более 3 мм, осевой зазор в подшипниках ступиц не более 0;1 мм. амортизаторы не должны заклинивать, люфта в верхних шаровых опорах не должно быть, свободный ход рулевого колеса должен быть в пределах нормы. 2. Поперечный угол наклона оси поворота колеса не регулируется, так как задан конструктивно.

Изображение - Ремонт подвески своими руками на ваз 2105 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here