Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками

Самое подробное описание: ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Kia Sportage III. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска независимая, многорычажно-пружинная (по два поперечных рычага на переднеприводном автомобиле и три поперечных рычага на полноприводном автомобиле и по одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторами, витыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Амортизатор 1 (рис. 7.3) задней подвески выполняет функцию демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова, снабжен буфером сжатия и верхней опорой. Амортизатор соединен с кулаком 9 болтом. Поперечные рычаги 3, 7 и присоединены к кулаку 9 и поперечине б с помощью сайлентблоков.

Нагрузка на кузов автомобиля передается через отдельно установленную пружину 2 (см. рис. 7.3 и 7.4).

Управляющий рычаг 4 (см. рис. 7.4) присоединен к кулаку 6 с помощью шарового шарнира, а к поперечине 1 – с помощью сайлентблока.

Продольный рычаг 8 (см. рис. 7.3) через сайлентблок соединяет кулак с кузовом. Поперечина задней подвески прикреплена к лонжеронам кузова.

Видео (кликните для воспроизведения).

Стабилизатор 5 поперечной устойчивости с установленными на нем резиновыми втулками соединен с поперечиной двумя скобами, а с нижним рычагом 7 задней подвески – стойками 4 стабилизатора.

Задняя подвеска полноприводного автомобиля показана на рис. 7.5.

Углы развала задних колес регулируют эксцентриковыми болтами крепления нижних поперечных рычагов к поперечине задней подвески.

Схождение задних колес регулируют эксцентриковыми болтами крепления управляющих рычагов 4 (см. рис. 7.4) к поперечине задней подвески.

Рис. 7.3. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид сзади): 1 – амортизатор; 2 – пружина; 3 – верхний поперечный рычаг; 4 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; б – поперечина задней подвески; 7 – нижний поперечный рычаг; 8 – продольный рычаг; 9 – кулак задней подвески

Рис. 7.4. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид спереди):

Рис 7.5. Задняя подвеска полноприводного автомобиля: 1 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 – амортизатор задней подвески; 3 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 – кулак задней подвески; 5 – нижний поперечный рычаг; б – пружина; 7 – верхний поперечный рычаг; 8 – подрамник задней подвески; 9 – управляющий рычаг; 10- продольный рычаг

Kia Sportage второго поколения вышел в свет в 2004 году. Новый Спортейдж получил обозначение КМ. Автомобиль представлял собой передне- или полноприводный пятиместный кроссовер класса D, разделивший платформу со своим братом близнецом Hyundai Tucson. В 2008 году Sportage претерпел небольшой фейслифтинг. Сборка кроссовера осуществлялась на родине – в Корее, а также в Словакии и в Калининграде.

Линейка двигателей представлена бензиновыми двигателями G4GC (2,0 л, 142 л.с.) и G6BA (V6, 2,7 л, 175 л.с.) и дизельным – D4EA (2,0 л, 112 л.с.).

Бензиновые моторы считаются очень надежными, не доставляя каких либо хлопот. Привод ГРМ у этих моторов ременный, замена которого предписана через 90 тыс. км. Эксплуатируя автомобиль в тяжелых условиях, этот срок лучше сократить до 60 тыс. км.

У 2-х литровых бензиновых агрегатов нет гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов производится за счет замены регулировочных шайб. Особенность младшего из бензиновых — негромкое постукивание после запуска холодного двигателя, длящееся не более 5-10 секунд. Дефектом такое явление не является, а в некоторых случаях удается изжить это явление подбором вязкости и марки моторного масла.

Флагманский 2,7 л практически не имеет слабых мест. Если не экономить на масле, то он будет служить верой и правдой долгое время. При пробеге более 90 – 100 тыс. км может появиться постукивание гидрокомпенсаторов.

Дизельный CRDI несколько капризней, но в первую очередь это связано с низким качеством дизельного топлива. Привод ГРМ, как и на бензиновых агрегатах, ременный с рекомендуемым интервалом замены 90 тыс. км. Ресурс топливных форсунок – 60 – 100 тыс. км, у некоторых они дожили и до 160 тыс. км.

После 80 – 90 тыс. км возможно забитие приемной сетки датчика давления топлива металлическими продуктами естественного износа топливного насоса. Это приводит к неустойчивой работе дизеля, и он может заглохнуть.

Некоторые столкнулись с таким явлением, как зависание двигателя после запуска прогретого мотора. Кроме того, дизель может не запуститься с первой попытки или же сразу заглохнуть после запуска. После удачного старта обороты зависают на отметке 500 об/мин на несколько секунд, не реагируя на нажатие педали акселератора. Спустя непродолжительное время обороты увеличиваются до нормальных значений холостого хода, и двигатель продолжает работать штатно. Четкой причины этого «феномена» не выявлено. В некоторых случаях это вызвано забитыми топливными форсунками, после промывки которых все приходит в норму. Так же возможно при снижении рабочего напряжения, подаваемого на ЭБУ, что бывает при разряде аккумулятора, происходит перезагрузка ЭБУ и его зависание. Топливные форсунки многие автосервисы рекомендуют промывать через каждые 30 тыс. км, но «официальные мастерские» такой услуги не предоставляют.

В сильные морозы «уставшие» свечи могут вызывать затруднения с запуском, что возможно при пробеге более 90 – 100 тыс. км. При замене свечей будь те аккуратней, при больших пробегах они «прикипают» и спешка может привести к их «обломам». В этом случае для извлечения сломавшейся свечи придется высверливать ее остатки со съемом головки блока цилиндров.

Турбина ходит не менее 100 тыс. км. При появлении масла во впускном канале, не спешите ее менять. Турбина у официального дилера обойдется в 55 тыс. рублей и 5 тыс. рублей работа по ее замене. У посредников данный агрегат можно приобрести из Кореи за 23 тыс. рублей, а ремонт турбины обойдется еще дешевле – 15 – 16 тыс. рублей.

Спортейдж предлагался, как с механической (МКПП), так и автоматической коробками передач (АКПП). В целом коробки достаточно надежны. Сцепление МКПП настоящий долгожитель, оставаясь работоспособным не менее 140 – 150 тыс. км. Лишь жесткая эксплуатация кроссовера может сократить ее ресурс до 70 – 90 тыс. км. Некоторые владельцы жалуются на появление небольших рывков и толчков при переключениях и плохом включении 2-ой передачи. Встречается и такое явление, как металлический треск при разгоне «в натяг», исчезающий с увеличением скорости. В большинстве случаев избавиться от этого помогла замена сцепления в сборе. АКПП не вызывает никаких нареканий. Небольшая доля владельцев жалуется на появление толчков во время переключения коробки со 2-ой на 3-ью или 3-ей на 4-ую при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

Читайте так же:  Ремонт полотна батута своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Как показал опыт эксплуатации работа подвески довольно гулкая. Она начинает стучать уже при пробеге более 50 – 60 тыс. км. Стуки спереди вызваны стойками и втулками стабилизатора. При пробеге более 40 – 60 тыс. км начинают стучать и передние амортизаторы, но при этом они не текут и не теряют своих рабочих характеристик. Скрипы сзади вызывают втулки стабилизатора задней оси. В этом случае ненадолго поможет обработка их силиконовой смазкой. Данный недостаток свойственен кроссоверам калининградской и словацкой сборки. Лучше произвести замену на аналог от Hyundai Tucson, что позволит забыть о скрипе на 70 – 80 тыс. км. Стуки сзади так же вызваны мягкой резиной на опорах задних стоек и появляются в холодную погоду. Замена самих стоек к положительному результату не приводит, необходима установка более жестких опор. Нередко стучат салентблоки подрамника на Спортейджах корейской сборки.

Не редкость для Киа Спортейдж – быстрый уход регулировки сход – развал с уводом машины вправо. Чем это вызвано, точно никто сказать не может.

Подшипники ступицы могут потребовать замены после 90 – 120 тыс. км.

При пробеге более 70 – 90 тыс. км может начать постукивать рулевая рейка. Стоимость ее у официалов около — 25 тыс. рублей, оригинал у посредников – 17 тыс. рублей. Не стоит торопиться ее менять, причина стука в износе внутренних втулок, которые можно заменить, приобретя ремкомплект. Рулевые тяги и наконечники ходят, как правило, не менее 100 тыс. км.

В повседневном состоянии Спортейдж переднеприводный. На полноприводной версии задний привод подключается при помощи электронно-управляемой муфты при необходимости. Владельцам Kia Sportage не стоит забывать, что в их руках всего лишь кроссовер, а не настоящий внедорожник. Муфта довольно капризна и не любит перегрева, поэтому лучше избегать продолжительного пробуксовывания.

Признаками выхода из строя муфты послужат толчки при движении задним ходом и «шоркающий» звук сзади. Это может произойти как при пробеге 40 – 50 тыс. км, так и при пробеге более 100 – 120 тыс. км. Стоимость муфты в сборе – около 50 тыс. рублей. Не стоит торопиться ее менять, неисправности муфты вызваны выходом из строя подшипника из-за слабенького сальника, который быстро изнашивается и пропускает грязь. Стоимость подшипника около 500 рублей, сальника – 200 рублей, работа – около 2000 рублей.

На кроссоверах 2008 года словацкой сборки из-за некачественной партии приводов правого ШРУС их износ возникает при пробеге более 30 – 50 тыс. км. Стоимость работы у официального дилера – около 15 000 рублей.

Тормозная система тоже доставляет неудобства. Многие владельцы считают ее недостаточно эффективной. Некоторые столкнулись со следующей особенностью тормозов – их подклинивание в нажатом положении. После отпускания педали тормоза, она не полностью возвращается в исходное положение, при этом колодки остаются поджаты. Проявляется это при пробеге более 20 – 50 тыс. км. Официальный дилер данную проблему решить не может, причина возможно кроется в обратном клапане главного тормозного цилиндра.

Передние тормозные колодки ходят в среднем 40 – 60 тыс. км, задние 70 – 100 тыс. км. 60 – 100 тыс. км ходят передние тормозные диски.

Лакокрасочное покрытие кузова кроссовера недостаточно хорошее, особенно на собранных в Словакии и Калининграде. На машинах старше 2-х лет возможно вздутие краски на 5-ой двери. Слабые места на двери – под стеклом и номерным знаком. Петли стекла задней двери часто облазят уже после первой зимы. Официальный дилер производит их замену по гарантии. Стоимость петель около 2000 рублей и 200 рублей – работа.

Неприятный скрип может издавать наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла над «жабо». При пробеге более 40 – 50 тыс. км иногда начинают поскрипывать отдельные элементы пластиковой отделки салона, особенно в морозы.

Некоторые замечают при разгоне монотонное стрекотание за панелью приборов. Возникает оно только на автомобилях с МКПП. Источник звука – витки возвратной пружины педали сцепления, зудящие при касании друг друга.

Кожаная отделка рулевого колеса начинает облазить уже при пробеге более 15 – 20 тыс. км, в основном на свежих машинах 2010 года.

Неудачное расположение рычага подъема и опускания кресла водителя приводит к постоянному его опусканию. Рычаг расположен слишком высоко, на одном уровне с нижней подушкой кресла, и во время посадки водитель непроизвольно придавливает рычаг, опуская кресло. Некоторые избавились от недостатка, установкой рычага «клювом» вниз.

С электрикой больших проблем не бывает. Иногда может «глючить» система индикации неисправности полного привода и ESP. После перезапуска зажигания индикаторы гаснут. Кроме того «ESP OFF» может загореться из-за неисправности датчика угла поворота руля или колесных датчиков при пробеге более 60 – 80 тыс. км.

Датчик/выключатель заднего хода потребует замены при пробеге более 100 тыс. км. При этом же пробеге возможно понадобится замена подшипника генератора (3-4 тыс. рублей).

Многие владельцы жалуются на низкую эффективность света передних фар.

Переднеприводные 2-х литровые кроссоверы потребляют около 12 – 13 л бензина в городе и 9 – 10 литров — на трассе. Столько же потребляют и полноприводные с МКПП. С АКПП в городе расход вырастает до 14 – 16 литров, на трассе остается примерно таким же 9-10 л на 100 км. Флагманский 2,7 л в городе потребляет до 15 – 17 л, а на трассе – 10 – 11 л. Дизельный гораздо экономичней – до 12-13 литров в городе и 7-8 литров солярки на трассе.

Читайте так же:  Pentax optio m20 ремонт своими руками

В дополнение ко всему сказанному выше, полезно будет посмотреть видео-обзор от популярной телеведущей Елены Лисовской:

Еще в мае месяце,когда пробег был ровно сотка,заметил что ехать она стала с грохотом каким то,будто к днищу ведро с болтами привязано. Соседку подвозил на работу и музыку потише сделал,а то б и не заметил,вечно не Акцепт так Мановар ,чета да грохочет. Все лето так и проездил.

Получяецца что за 4 месяца наездил я 1450 км,с учетом того что пришлось смотаца в Краснодар по вопросам ОСАГО,минус примерно 300 км.

Наступил октябрь, отпуск и погнал я свою ласточку к костоправам.

По результатам ревизии приговорено:

-втулки стабилизатора задние (120руб.х 2 шт)

-шаровые передние обе (630 х 2)

-сайлентблок переднего рычага задний (250 руб)

-стойки стабилизатора передние (430 ×2)

– и торм.колодки передние и задние (1320 + 900)

Итого вышло 4830 руб, за запчасти.

На следущий день уже забрал их в магазине,и сразу к ребятам.

Часа за полтора управились. За работу отдал 2300 руб

Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F5net.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fzamena-zadnih-sajlentblokov-kia-sportejdzh-2_1

Замена сайлентблоков Киа Спортейдж в автосервисе «Берс-Авто»: специалисты с опытом, ремонт передних и задних элементов подвески, оперативная замена сайлентблока рычагов Kia Sportage, детали отличного качества, привлекательные цены на услуги.

Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F5net.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fzamena-zadnih-sajlentblokov-kia-sportejdzh-2_1

В условиях автосервиса «Берс-Авто» осуществляется квалифицированная замена сайлентблока Киа Спортейдж. Все операции проводятся механиками с отличным уровнем квалификации, которые придерживаются регламента выполнения качественных ремонтных работ и используют запчасти, изготовленные компанией-производителем оригинальных комплектующих. Все комплектующие отличаются прекрасным качеством, произведены из прочных и надежных материалов. Иногда не заводится Киа Спортейдж 2 л Замена сайлентблоков Kia Sportage в условиях нашей мастерской выполняется быстро и соответствует нормам безопасности и качества, при этом стоимость услуг позволяет уменьшить расходы на квалифицированное обслуживание.

Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F5net.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fzamena-zadnih-sajlentblokov-kia-sportejdzh-2_2_1

«Берс-Авто» предлагает клиентам широкий спектр услуг, среди которых замена сайлентблоков передних рычагов Kia Sportage занимает одно из ведущих мест. Учитывая сомнительное качество дорог, а порой и их полное отсутствие, специалисты рекомендуют выполнять диагностику и проверку состояния всех систем через каждые 50 тыс. км либо при первом обнаружении симптоматики неисправностей.

Замена сайлентблоков переднего рычага KIA Sportage 2,0 Киа Спортейдж 2012 года Благодарю Вас за просмотры и за…

Перепрессовка втулок задних продольных рычагов Kia Sportage 2.

Профессиональная замена передних сайлентблоков Киа Спортейдж требуется при таких признаках поломки:

  • Нарушение управляемости автомобиля.
  • По мере увеличения скоростного режима автомобиль теряет курсовую устойчивость.
  • При визуальном осмотре диагностируется нарушение целостности резинового слоя.

Косвенным признаком, который может свидетельствовать о необходимости ремонта, является изменение показателей развал-схождения. В условиях специализированного сервиса замена сайлентблока передних рычагов Киа Спортейдж выполняется согласно с рекомендациями производителя.

Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F5net.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fzamena-zadnih-sajlentblokov-kia-sportejdzh-2_3_1

Качественная замена сайлентблоков задних рычагов Kia Sportage доступна владельцам автомобилей в нашем сервис-центре. Тема: Иногда не заводится Киа Спортейдж 2 л (Прочитано 3817 раз). Механики применяют запчасти оригинальной сборки, которые имеют в своем составе качественный резиновый или полиуретановый слой, обеспечивающий надежное и безопасное крепление.

Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F5net.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fzamena-zadnih-sajlentblokov-kia-sportejdzh-2_4_1

Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F5net.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fzamena-zadnih-sajlentblokov-kia-sportejdzh-2_5_1Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F5net.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fzamena-zadnih-sajlentblokov-kia-sportejdzh-2_6_1Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F5net.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fzamena-zadnih-sajlentblokov-kia-sportejdzh-2_7_1

Замена заднего сайлентблока Kia Sportage проводится по регламенту, что способствует качественному выполнению всех видов ремонтных манипуляций. Профессиональная диагностика и полный визуальный осмотр запчастей дают механикам информацию о состоянии всех комплектующих подвески и ее узлов. Замена задних амортизаторов Рено Меган 2 My-Megane2. Напоминаем, что замена сайлентблоков задних рычагов Киа Спортейдж – процедура, не терпящая отлагательств. При появлении симптомов поломки необходимо обращаться к опытным специалистам, которые произведут все необходимые диагностические процедуры и выберут комплектующие для ремонта.

Киа Спортейдж второго поколения вышел в свет в 2004 году и получил обозначение КМ. Автомобиль представлял собой передне- или полноприводный пятиместный кроссовер класса D, разделивший платформу со своим братом близнецом Hyundai Tucson. В 2008 году Sportage претерпел небольшой фейслифтинг. Сборка кроссовера осуществлялась на родине – в Корее, а также в Словакии и в Калининграде.

Линейка двигателей представлена бензиновыми атмосферниками G4GC (2,0 л, 142 л.с.) и G6BA (V6, 2,7 л, 175 л.с.), а так же турбодизелем – D4EA (2,0 л, 112 л.с.).

Бензиновые моторы считаются очень надежными. Привод ГРМ ременный, замена которого предписана через каждые 90 000 км. Эксплуатируя автомобиль в тяжелых условиях, этот срок лучше сократить до 60 000 км.

В 2-х литровых бензиновых агрегатах нет гидрокомпенсаторов, а регулировка зазора клапанов производится за счет замены регулировочных шайб. Особенность младшего из бензиновых – негромкое постукивание после запуска холодного двигателя, длящееся не более 5-10 секунд. Дефектом такое явление не является, а в некоторых случаях это явление удается изжить подбором вязкости и марки моторного масла.

Флагманский 2,7 л практически не имеет слабых мест. Если не экономить на масле, то он будет служить верой и правдой долгое время. При пробеге более 90 – 100 тыс. км может появиться постукивание гидрокомпенсаторов.

Дизельный CRDI несколько капризней, но, в первую очередь, это связано с низким качеством дизельного топлива. Привод ГРМ, как и на бензиновых агрегатах, ременный с рекомендуемым интервалом замены 90 000 км. Ресурс топливных форсунок – более 60–100 тыс. км. Впрочем, у некоторых они ходят и свыше 160 000 км.

После 80 – 90 тыс. км может забиться приемная сетка датчика давления топлива металлическими продуктами естественного износа топливного насоса. Это приводит к неустойчивой работе дизеля – он может заглохнуть.

Читайте так же:  Ремонт обуви своими руками приклеить подошву

Некоторые столкнулись с таким явлением, как зависание двигателя после запуска прогретого мотора. Кроме того, дизель может не запуститься с первой попытки или же сразу заглохнуть после запуска. После удачного старта обороты зависают на отметке 500 об/мин на несколько секунд, не реагируя на нажатие педали акселератора. Спустя непродолжительное время обороты увеличиваются до нормальных значений холостого хода, и двигатель продолжает работать штатно. Четкой причины этого «феномена» не выявлено. В некоторых случаях это вызвано забитыми топливными форсунками, после промывки которых все приходит в норму. Такое возможно и при снижении рабочего напряжения, подаваемого на ЭБУ, что бывает при разряде аккумулятора – происходит перезагрузка ЭБУ и его зависание.

В сильные морозы «уставшие» свечи накала могут вызывать затруднения с запуском, что возможно при пробеге более 90 – 100 тыс. км. При замене свечей будьте аккуратней. При больших пробегах они «прикипают», и спешка может привести к их «облому». В этом случае придется высверливать остатки свечи со съемом головки блока цилиндров.

Турбина ходит не менее 100 000 км. При появлении масла во впускном канале, не спешите ее менять. Турбина у официального дилера обойдется в 55 тыс. рублей плюс 5 тыс. рублей за работу по ее замене. У посредников данный агрегат можно приобрести из Кореи за 23 тыс. рублей, а ремонт турбины обойдется еще дешевле – 15 – 16 тыс. рублей.

Трансмиссия

Спортейдж предлагался, как с механической (МКПП), так и автоматической коробкой передач (АКПП). В целом коробки достаточно надежные. Сцепление МКПП остается работоспособным не менее 140 – 150 тыс. км. Лишь жесткая эксплуатация кроссовера может сократить его ресурс до 70 – 90 тыс. км. Некоторые владельцы жалуются на появление небольших рывков и толчков при переключениях и плохом включении 2-ой передачи. Встречается и такое явление, как металлический треск при разгоне «в натяг», исчезающий с увеличением скорости. В большинстве случаев избавиться от этого помогает замена сцепления в сборе.

АКПП не вызывает никаких нареканий. Небольшая доля владельцев жалуется на появление толчков во время переключения коробки со 2-ой на 3-ью или 3-ей на 4-ую при пробеге более 80 – 100 тыс. км.

В повседневном состоянии Спортейдж переднеприводный. На полноприводной версии задний привод подключается при помощи электронно-управляемой муфты при необходимости. Владельцам Kia Sportage не стоит забывать, что в их руках всего лишь кроссовер, а не настоящий внедорожник. Муфта довольно капризна и не любит перегрева, поэтому лучше избегать продолжительного пробуксовывания.

Признаками выхода из строя муфты послужат толчки при движении задним ходом и «шоркающий» звук сзади. Это может произойти как при пробеге 40 – 50 тыс. км, так и после 100 – 120 тыс. км. Стоимость муфты в сборе – около 50 тыс. рублей. Неисправности муфты вызваны выходом из строя подшипника из-за слабенького сальника, который быстро изнашивается и пропускает грязь. Стоимость подшипника около 500 рублей, сальника – 200 рублей, работа – около 2000 рублей.

На кроссоверах 2008 года словацкой сборки из-за некачественной партии приводов правый ШРУС изнашивался к 30 – 50 тыс. км. Стоимость замены у официального дилера – около 15 000 рублей.

Как показал опыт эксплуатации, работа подвески довольно гулкая. Она начинает стучать уже при пробеге более 50 – 60 тыс. км. Стуки спереди вызваны стойками и втулками стабилизатора. При пробеге более 40 – 60 тыс. км начинают стучать и передние амортизаторы, но при этом они не текут и не теряют своих рабочих характеристик. Скрипы сзади вызывают втулки стабилизатора задней оси. В этом случае ненадолго поможет обработка втулок силиконовой смазкой. Данный недостаток свойственен кроссоверам калининградской и словацкой сборки. Лучше произвести замену на аналог от Hyundai Tucson, что позволит забыть о скрипе на 70 – 80 тыс. км. Стуки сзади может быть вызван мягкой резиной на опорах задних стоек – появляется в холодную погоду. Замена самих стоек к положительному результату не приводит, необходима установка более жестких опор. Нередко стучат салентблоки подрамника на Спортейджах корейской сборки.

Не редкость для Киа Спортейдж – быстрый уход регулировки сход–развала с уводом машины вправо. Чем это вызвано, точно никто сказать не может.

Подшипники ступицы могут потребовать замены после 90 – 120 тыс. км.

Спустя 70 – 90 тыс. км может начать постукивать рулевая рейка. Стоимость ее у официалов около – 25 тыс. рублей, оригинал у посредников – 17 тыс. рублей. Не стоит торопиться ее менять, причина стука в износе внутренних втулок, которые можно заменить, приобретя ремкомплект. Рулевые тяги и наконечники ходят, как правило, не менее 100 000 км.

Тормозная система порой тоже доставляет неудобства. Многие владельцы считают ее недостаточно эффективной. Некоторые столкнулись со следующей особенностью тормозов – подклинивание в нажатом положении. После отпускания педали тормоза, она не полностью возвращается в исходное положение, при этом колодки остаются поджаты. Проявляется это при пробеге более 20 – 50 тыс. км. Официальный дилер данную проблему решить не может, возможно причина кроется в обратном клапане главного тормозного цилиндра.

Передние тормозные колодки ходят в среднем 40 – 60 тыс. км, задние – 70 – 100 тыс. км. 60 – 100 тыс. км прослужат передние тормозные диски.

Кузов и салон

Лакокрасочное покрытие кузова кроссовера недостаточно хорошее, особенно на экземплярах, собранных в Словакии и Калининграде. На машинах старше 2-х лет возможно вздутие краски на 5-ой двери. Слабые места на двери – под стеклом и номерным знаком. Петли стекла задней двери часто облазят уже после первой зимы. Официальный дилер производит их замену по гарантии. Стоимость петель около 2000 рублей и 200 рублей – работа.

Читайте так же:  Ремонт балкона с нуля своими руками

Неприятный скрип может издавать наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла над «жабо». При пробеге более 40 – 50 тыс. км иногда начинают поскрипывать отдельные элементы пластиковой отделки салона, особенно в морозы.

Некоторые замечают при разгоне монотонное стрекотание за панелью приборов. Возникает оно только на автомобилях с МКПП. Источник звука – витки возвратной пружины педали сцепления, зудящие при касании друг друга.

Кожаная отделка рулевого колеса начинает облазить уже при пробеге более 15 – 20 тыс. км, в основном на свежих машинах 2010 года.

Неудачное расположение рычага подъема и опускания кресла водителя приводит к постоянному его опусканию. Рычаг расположен слишком высоко – на одном уровне с нижней подушкой кресла. Во время посадки водитель непроизвольно придавливает рычаг, опуская кресло. Некоторые избавились от недостатка, установкой рычага «клювом» вниз.

Другие проблемы и неисправности

С электрикой больших проблем не бывает. Иногда может «глючить» система индикации неисправности полного привода и ESP. После выключения и включения зажигания индикаторы гаснут. Кроме того «ESP OFF» может загореться из-за неисправности датчика угла поворота руля или колесных датчиков при пробеге более 60 – 80 тыс. км.

Датчик/выключатель заднего хода потребует замены после 100 000 км. При этом же пробеге возможно понадобится замена подшипника генератора (3-4 тыс. рублей).

Многие владельцы жалуются на низкую эффективность света передних фар.

Переднеприводные 2-х литровые кроссоверы потребляют около 12 – 13 л бензина в городе и 9 – 10 литров – на трассе. Столько же потребляют и полноприводные с МКПП. С АКПП в городе расход вырастает до 14 – 16 литров, на трассе остается примерно таким же 9-10 л на 100 км. Флагманский 2,7 л в городе потребляет до 15 – 17 л, а на трассе – 10 – 11 л. Дизельный гораздо экономичней – до 12-13 литров в городе и 7-8 литров солярки на трассе.

Что в итоге. Неплохие двигатели и коробки, но слабая муфта и гулкая подвеска. Это среднестатистический автомобиль на каждый день для покорения твердых дорожных покрытий без ярких выдающихся способностей.

Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremontautohelp.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FKIA-Sportage-zamena-sailentov-prodolnoi

На ремонт к нам приехал автомобиль Киа Спортейдж (KIA Sportage), 2012 года выпуска, с двигателем 2 литра, передний привод, пробег 92 тыс.км. Проблема — зашумела задняя подвеска, при наезде на небольшую кочку стоит ужасный грохот. Проведённая диагностика показала, что пришли в негодность сайлентблоки задней продольной тяги, необходимо их заменить. Покажем вам подробный фото и видео урок, как это сделать своими руками в гаражных условиях.

Поднимаем машину, снимаем задние колёса. Откручиваем две гайки на 10, которые держат трос ручного тормоза, этим же ключом выкручиваем гайку крепления провода датчика ABS.

Откручиваем при помощи ключа на 14, вот эти 4 болта:

Теперь рычаг с одной из сторон у нас «освобождён». Скидываем трос ручника, для этого снимаем стопор и вынимаем его из крючка. Стопор удобно убирать при помощи обычных пассатижей:

Затем уже руками вытаскиваем его с крючка. Головкой на 19 выкручиваем два болта крепления сайлентблоков (слева и справа):

Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremontautohelp.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FKIA-Sportage-zamena-sailentov-prodolnoi

При откручивании обязательно придерживайте рычаг, чтобы он не упал вам на голову. На рычаге ставим метки, чтобы поставить новый сайлентблок точно таким же образом, без смещения.

Берём новый сайлентблок, у нас он оригинальный от KIA, номер для заказа 55274-3W000, ставим на нём также метки, относительно которых мы будем его запрессовывать. Для запрессовки нам пригодилась обрезок трубы, с внутренним диаметром на 84, её кладём вниз, сверху помещаем оправку на 82, выдавливаем старый сайлентблок при помощи пресса:

Новый сайлентблок запрессовывать будем с другой стороны, перед этим выравниваем его по нашим меткам. Выполняем запрессовку. Обратите внимание, что сайлентблоки имеют крепления разной длины, наружу идёт короткий:

Внутрь идёт длинный и вовнутрь сайлентблок выступаем больше, чем наружу. Производим установку, все резьбовые соединения я рекомендую сразу смазать медной смазкой. Сборка происходит в обратной последовательности, в ролике показано весь процесс сборки по шагам.

Резервное видео как заменить сайлентблок заднего продольного рычага в KIA Sportage:

Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsanekua.ru%2Fhome%2Fsanekua.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2F00001-550x413


Для самостоятельной замены игольчатого подшипника на переднем приводе Kia Sportage, нам понадобятся:

Домкрат и страховочный козелок.
«Баллонник» чтобы открутить гайки у колеса (кажется «на 21»).
Ключ или головка «на 13» (чтобы открутить муфту).
Два ключа «на 14» (чтобы выкрутить болт крепления верхней шаровой).
Ключ «на 19» (чтобы снять суппорт тормозов).
Молоток.
Отвертка плоская с железной ручкой (чтобы стучать можно было).
Конечно игольчатый подшипник (0K01133152, ценой 4 USD) и сальник (в зависимости от года выпуска машины, у меня два сальника 0K08133065A и 0K08133066A ценой примерно по 5 USD каждый).
Смазка (я использовал MOBILGREASE XHP222, синяя такая).
А также WD-40 (универсальная растворялка) и ветошь.

Для сведения: у меня машина Kia Sportage 1999 года выпуска с вакуумными муфтами, из Америки.

1. Открутить шесть болтов крепления муфты (головкой «на 13») и снять ее. Муфта находится снаружи колеса, на оси.
2. Ослабить болты крепления колеса (пять штук).
3. Поддомкратить машину и установить страховочный козелок (не забыть еще ручник вздернуть покрепче).
4. Снять колесо.

5. Снять суппорт тормозов. Для этого ключем «на 19» открутить два болта, находящиеся с обратной стороны суппорта. Вообще то, суппорт можно и не снимать (как я), но тогда будет мешать тормозной шланг.
6. Открутить болт крепления верхней шаровой опоры и вынуть его (стрелки на рисунке).
7. Снять стопорное кольцо с вала (с ответной части муфты), а за ним вынуть шайбу.

Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsanekua.ru%2Fhome%2Fsanekua.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2F00003-550x413


8. Вынуть штырь верхней шаровой опоры из гнезда, подняв верхний рычаг (у меня получилось только с помощью молотка).
9. Потянуть на себя поворотный кулак так, что бы из него полностью вышел вал наружного ШРУСа.
10. Со внутренней стороны и с вала удалить остатки сальников.
11. Выковырять остатки игольчатого подшипника (мне пришлось его оттуда выколупывать отверткой с применением молотка).
12. Все хорошенько зачистить и промыть.
Читайте так же:  Ремонт морозильных камер своими руками

Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fsanekua.ru%2Fhome%2Fsanekua.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F01%2F00004-550x413

13. В поворотный кулак «вставить» игольчатый подшипник (я его туда аккуратненько молотком через дощечку забил).

14. Аккуратненько вставить новые сальники (у меня получилось легким постукиванием по отвертке равномерно по всей окружности).
15. Все хорошенько забить новой смазкой.
16. Собрать все в обратной последовательности. Не забыть надеть колесо 😉 и оттестдрайвить.

Вот и все! У меня на замену игольчатого подшипника на моем Kia Sportage ушло около 4 часов (в первый раз), во второй раз думаю за час-полтора справлюсь. Удачи!

Как сделать КИА СПОРТЕЙДЖ 3 лучше. Вторая часть. Ремонт задней подвески.
Первая часть здесь:https://www.youtube.com/watch?v=PQThS8UvCWk
Это вторая часть ремонта задней независимой, многорычажной подвески на моём автомобиле Киа Спортейдж 3.

Пробег 125 000 км. Машине 7 лет. Что на данный момент с задней подвеской:
1) пружины просели;
2) вытек левый амортизатор;
3) отломилась от рычага правая стойка стабилизатора;
4) износились втулки стабилизатора;
5) скрипят плавающие сайлентблоки (временно реанимированы – прошприцованы маслом);
6) развалился правый опорник амортизатора и стучит;
7) сайлентблоки в рычагах потрескались и износились.

В общем жопа. Запчасти куплены.

На развитие канала – карта Сбербанка: 4817 7600 7478 6694;

Видео Делаем КИА СПОРТЕЙДЖ 3 новее. Вторая часть. Ремонт задней подвески. канала Pro KIA and HYUNDAI

Самодиагностика – конечно же очень полезная система которая предусмотренная производителем, особенно когда знаешь как ею пользоваться))) На наших машинках корейцы использовали как собственные протоколы информации так и универсальные (OBD-II).

В этой статье хочу немножко описать сам…

Официальное руководство по эксплуатации автомобиля Kia Sportage первого поколения (до 2003 г.в.). Электронный вариант официальной книги которая идет в комплекте с авто. Скачать ТуТ

Спортедж машина шумная и это не лечится. Вызвано это прежде всего неудачной с точки зрения виброизоляции опорой двигателя. В той же Витаре при меньшей штатной шумке заметно тише! Борьба с шумами в Спортяге напоминает борьбу с ветряными мельницами. Единственное, что имеет смысл сделать – это добавить…

Кому интересно и актуально – есть возможность восстановить шаровые верхних рычагов на Kia Sportage. Не за деньги, а самому, с помощью болгарки и сварки.
Процедура очень простая: срезаем дно шаровой опоры, вынимаем-диагностируем внутренности пальца – если живое – промываем-меняем смазку пальца,…

Напомню коллегам, что на наши машинки промышленность выпускает три типа хабов (муфт включения полного привода): полуавтоматы вакуумные, полуавтоматы механические и ручные хабы. Про вакуумные ничего не скажу, они не часто встречаются на Спортягах, чаще у народа стоят механические.

Неплохи для легкого бездорожья,…

Тем, кто решился на лифтовку Спортяги или имеет это в планах – посвящается.
Кто пересел на Спортэйдж с легковушек наверное обратили внимание на довольно “ватные” тормоза. А вот после “лифта” подвески – они (тормоза) становятся вообще никакими. Это, конечно, пугает, с плохими тормозами…

Kia Sportage 2.0 TD технические характеристики 83 л.с. 5МКПП

Kia Sportage 2.0i SOHC технические характеристики 95…

Открываем люк под задним сидением.
С люка:
– Отстыковываем два шланга с топливного насоса,
– присоединяем к топливному насосу (к пластиковому нагнетательному штуцеру) подходящий шланг, делаем перемычку на диагностическом разъеме (номера контактов см. книжку,…

Что вам понадобится…
1. Трансмиссионное масло. Не экономьте на марке масла! Проще всего заливать синтетическое масло с маркировкой вязкости 75W-90 во все узлы. Кстати, запаситесь, как минимум одним лишним литром масла – при заправке вы неизбежно прольете часть масла, и его…

Чтобы добраться до тросиков надо:
1. Снять заднее и водительское сиденья (5 болтов и 3 гайки на 14).
2. Снять (отвернув саморезы) пластиковые накладки: поперечную сзади багажного отсека, накладки колесных арок обеих задних дверей, правую облицовку багажника…

Copyright © 2011 – KIA Sportage · All Rights Reserved | Created by: Ace’s Design |

Снятие, обслуживание и установка компонентов сборок переднего и заднего мостов

Порядок демонтажа компонентов привода передних колес (1 из 2)

1 — Муфты свободного хода
2 — Суппорт тормозного механизма
3 — Тормозной диск
4 — Колесная ступица
5 — Наконечник рулевой тяги

6 — Нижняя шаровая опора
7 — Поворотный кулак с тормозным щитом
8 — Левый приводной вал
9 — Правый приводной вал
10, 11 — Шплинты (подлежат замене в обязательном порядке)

Порядок демонтажа компонентов привода передних колес (2 из 2)

1 — Болт с шайбой
2 — Муфта свободного хода
3 — Стопорное кольцо
4 — Дистанционная шайба
5 — Установочная пластина
6 — Контргайка
7 — Винт
8 — Тормозной диск
9 — Колесная ступица
10 — Внутренняя обойма наружного колесного подшипника
11 — Наружная обойма наружного колесного подшипника

12 — Наружная обойма внутреннего колесного подшипника
13 — Внутренняя обойма внутреннего колесного подшипника
14 — Наружный сальник
15 — Болт с пружинной шайбой
16 — Тормозной щит
17 — Поворотный кулак
18 — Игольчатый подшипник
19 — Внутренний сальник
20 — Дистанционная шайба
21 — Левый приводной вал

Изображение - Ремонт подвески кия спортейдж 2 своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here