Ремонт подвески форд фиеста своими руками

Самое подробное описание: ремонт подвески форд фиеста своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

05.01.2017 603

Приветствую всех на сайте ford-master.ru. Сегодня в рубрике ремонт Форд Фиеста я расскажу о таком: что такое опорный подшипник как понять, что опорник неисправен, а также о том, как заменить опорный подшипник на Ford Fiesta своими руками.

Опорным подшипником “опорником” называют это подвид так называемого подшипника качения, который широко применим на современных авто. Опорные подшипники просты в установке и способны выдерживать серьезные нагрузки, удары и эксплуатацию в тяжелых условиях.

Опорный подшипник расположен в верхней точке амортизационной стойки и является своего рода прокладкой между кузовом и амортизатором. Благодаря опорнику автопроизводителям удалось совместить управляемость и комфорт. Главным отличием опорного подшипника от обыкновенного шарикового подшипника, является обойма, которая представляет собой толстое наружное кольцо. За счет такой конструкции опорный подшипник способен справиться с высокими нагрузками, а также ударами, передающимися от ходовой части.

Видео (кликните для воспроизведения).

Главным “врагом” опорного подшипника можно считать песок и грязь, а также сильные удары во время езды по неровной дороге. Даже при исправной стойке опорник может быть “мертвым” в результате во время езды могут появляться посторонние стуки и скрип характерный неисправным опорником.

Как я уже говорил, неисправный опорник даст о себе знать характерным стуком или скрежетом, который доносится из-под арок при езде по неровностям или, например, при проезде “лежачего полицейского”. Кроме того, серьезно ухудшается управляемость, машина словно «рыскает» по дороге.

  1. Ставим машину на ручник, устанавливаем под задние колеса упоры, домкратим передок, снимаем колесо.
  1. Обрабатываем все резьбовые соединения, подлежащие раскручиванию жидкостью WD-40. Используя головку “срываем” гайку крепления стойки, удерживая при этом шестигранником шток стойки от прокручивания.
  1. Освобождаем тормозной шланг, который крепится на стойке и отводим его в сторону.
  1. Используя ключ на “15” откручиваем нижнюю гайку крепления амортизатора.
  1. Далее ключом на “15” и шестигранником на “5” следует открутить гайку стойки стабилизатора. Чтобы достать стойку возможно потребуется поддомкратить рычаг.
  1. Чтобы достать амортизатор возможно потребуется расклинить крепление в поворотном кулаке.
  1. Теперь можно полностью открутить три гайки крепления стойки амортизатора к кузову который были “сорваны” в начале.
  1. Достаем стойку в сборе из поворотного кулака и при помощи специальных стяжек, сжимаем пружину, чтобы разобрать стойку и заменить опорный подшипник.
  1. Снимаем старый опорник вместе с отбойником и пыльником. После чего собираем все в обратной последовательности.

Важно: Если в процессе разборки вы переворачивали или клали амортизатор в горизонтальное положение, рекомендую перед сборкой и установкой прокачать его, как это сделать можно узнать из многочисленных мануалов которых пруд пруди в Интернете.

На этом у меня все, после выполнения всех работ с одной стороны необходимо повторить все вышеописанные действия по отношению к другой. По завершению все собираем, одеваем колеса и опускаем авто с домкратов. Вот собственно и все. Надеюсь вам была полезна данная статья!? Спасибо за внимание и до новых встреч на Форд Мастер.

Долго не писал. Как-то сразу и всё навалилось.
Закончил наконец-то ремонт передней подвески.
Начало тут:
www.drive2.ru/l/470930177099038767/
Были проведены следующие работы:
— заменена левой опоры стойки амортизатора;
— замена опорного подшипника. Менял по причине чтобы уже не лазить туда 3-й раз.
— замена шаровых опор, с обеих сторон;
— сход-развал;

Плановые работы по пробегу:
— замена тормозных дисков. Стёрлись до 21 мм. Дальше ездить не стал ибо ещё один комплект колодок бы не пережили. Да и не нужен этот риск. Тормоза = ЖИЗНЬ.
— замена тормозных колодок. За весь пробег это третий комплект. Первый комплект отъездил 65000, второй 50000. Оба комплекта были фордовские.
— замена масла и фильтров(воздушный, салонный, топливный)

И собираем всё обратно уже как положено

Замену шаровых делал на СТО т.к нет пресса, а майнаться с кувалдой на полу не очень хотелось.
Шаровые брал MEYLE 716 010 0019
Сняли рычаги. Выпрессовали. Поставили новые. Сделали развал.

Далее меняем колодки и диски.
Колодки брал Remsa 1281.02

В комплекте шли пластины и наклейки

Также подошли диски. Толщина 21 мм.

Новые диски брал MEYLE 715 521 0027

Было заменено масло и все фильтра

Начал трещать динамик в водительской двери. Был куплен аналогичный на OLX и зменён.

Затраты:
1. Опора 245 грн.;
2. Подшипник 340 грн.;
3. Пыльник 220 грн.;
4. Шаровые 520 грн.;
5. Масло 140 грн. *4 л = 560 грн.;
6. Фильтр салона 180 грн.
7. Фильтр воздушный 155 грн.;
8. Фильтр масляный 114 грн.;
9. Фильтр топливный 380 грн.
10. Динамик 1 шт. 350 грн.
Работы:
1. Замена пыльника 400 грн.;
2. Замена шаровых+ развал 900 грн.;
3. Замена масла+ фильтра 60 грн.

Итого: 4425 грн.
После ремонта съёздил в командировку Запорожье Киев Львов Луцк Киев Красноград Запорожье. 2300 км. 14 часов туда и 15 обратно. Дорога везде отличная (кроме Полтавы и Краснограда ). Львов — Луцк новый асфальт. Ехал 130 на круизе. Расход на круг 5,7 л/100 км.

Price tag: 4 425 UAH Mileage 115000 km

3600 за пару были в Апреле. Брал на Автокладе. Сейчас там цена 4000

привет! интересует вопрос, почему ты производил заменену левой опоры стойки амортизатора? что было не так?

В начале весны пришли стойки стаба. Можно сказать расходник на фиесте. 4-й комплект уже. Потом стал усиливаться глухой звук при проезде рельс и мелких ям и кочек. Заменил амортизаторы. Левая стока отбивала знатно. Три месяца поездил и снова грюкот. Качали щупали слушали четыре человека. Ощущение было такое что по стиральной доске едешь. Звук глухой как будто шток прямо по металлу без сайлентблока когда бъет. Заменил опору с подшипником. Когда менял и колёса были сняты оценил состояние шаровых. Тоже под замену. Ямы да и пробег 100+. Хз может опора была и не основной проблемой но т.к езжу каждый день эти грюки дико напрягали. Сейчас тишина и покой

Читайте так же:  Ремонт платы управления кондиционера своими руками

У меня сейчас похожая ситуация, звук похож, глухой звук по металу. Сегодня был на сто, у знакомых. Шаровая — говорят норм, стойки стабилизатора месяца 2 назад менял, они ок (тогда был хруст)
Вот когда знакомые развели руками, решил их вечером прокатить, по дороге домой закинуть, принаклонении машины влево (поворачивал вправо) было слышно. Такой же звук когда поварачиваю по плохой гравийной дороге на скорости около 5 км. И звук именно слева. Он прислушался и также предположил что это опора амортизатора.
Ты заменил опору с подшипником, а есть артикула и марку что ты себе ставил? И под шумок говоришь ставил шаровую, какую именно марку?

Видео (кликните для воспроизведения).

Все артикулы и названия на фото
Шаровые MEYLE 716 010 0019
Опора и подшипник
SWAG на 7м фото. Если нужны ссылки на магазин кину в личку

У меня сейчас похожая ситуация, звук похож, глухой звук по металу. Сегодня был на сто, у знакомых. Шаровая — говорят норм, стойки стабилизатора месяца 2 назад менял, они ок (тогда был хруст)
Вот когда знакомые развели руками, решил их вечером прокатить, по дороге домой закинуть, принаклонении машины влево (поворачивал вправо) было слышно. Такой же звук когда поварачиваю по плохой гравийной дороге на скорости около 5 км. И звук именно слева. Он прислушался и также предположил что это опора амортизатора.
Ты заменил опору с подшипником, а есть артикула и марку что ты себе ставил? И под шумок говоришь ставил шаровую, какую именно марку?

Если хруст при повороте — это подшипник. Опору менять (по собственному опыту) смысла нет! Я проехал 70 000 км. из которых большую часть на заниженных и жёстких пружинах и резине 195/45R16, и всё это по не лучшим дорогам… Поменял по кругу аморты со всеми причиндалами (а остальное в подвеске поменяли по гарантии): www.drive2.ru/l/473701771034755812/. И по мне, дак опоры живее-живых!

У меня сейчас похожая ситуация, звук похож, глухой звук по металу. Сегодня был на сто, у знакомых. Шаровая — говорят норм, стойки стабилизатора месяца 2 назад менял, они ок (тогда был хруст)
Вот когда знакомые развели руками, решил их вечером прокатить, по дороге домой закинуть, принаклонении машины влево (поворачивал вправо) было слышно. Такой же звук когда поварачиваю по плохой гравийной дороге на скорости около 5 км. И звук именно слева. Он прислушался и также предположил что это опора амортизатора.
Ты заменил опору с подшипником, а есть артикула и марку что ты себе ставил? И под шумок говоришь ставил шаровую, какую именно марку?

Опора — это железяка с резинкой просто…

привет! интересует вопрос, почему ты производил заменену левой опоры стойки амортизатора? что было не так?

Вот тут есть видео уже снятых родных амортиков.
www.drive2.ru/l/470930177099038767/
Оцени состояние. Похоже я любитель левой стороной ямы ловить.

Ладно не прибило пружиной!

Там хода всего несколько сантиметров. Балбес что поделать. Зато теперь запомню на всю жизнь

Ну поболее чем несколько, т.к. даже Эйбахи -35 были с приличным преднатягом. Да, будет уроком, хорошо что всё обошлось!

Как для дизеля 5,7 не многовато?

130 — 80%. Остальное 120-150. +35-38 воздух. Дорога была 55 град. Кондей. 3 взрослых. Для 5ти ступки нормальный расход.

Как для дизеля 5,7 не многовато?

За два года расход определил уже.
Лето средний город 5,5. С кондеем и притопить 6,0.
Зима примерно также, но за счёт холода.
Трасса.
80 — 3,0
90 — 4,0
100 — 4,5
110 — 5,0
120 — 5,0- 5,5
Далее каждые 10км.ч это 0,5 литра к среднему.

Совершенно очевидно, что любой узел ходовой Форда должен быть в исправном состоянии. В особенности это касается подвески, так как в отличии от двигателя, который может выйти из строя и Ford Fiesta просто не поедет дальше, поломка некоторых элементов подвески, во время движения, может привести к серьезному ДТП.

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Форда Фиеста отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Ford Fiesta позволит избежать подобной ситуации.

Диагностика ходовой Ford Fiesta включается в себя проверку элементов:

  • пружины и амортизаторы;
  • рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
  • втулки стабилизатора Форда Фиеста;
  • рулевые тяги и рейка;
  • ступичные подшипники;
  • ШРУС.

2. Для владельцев Форда Фиеста со стажем определить неисправность в подвески не составляет никакого труда. Опыт подкажет им по звуку и его источнику в чём заключается проблема. К тому же, самые распространенный неисправности в подвеске звучат практически одинаково во всех автомобилях.

Диагностика ходовой Форда Фиеста должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Ford Fiesta в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

Чаще всего возникают следующие признаки неисправностей ходовой Форда Фиеста:

  • внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Ford Fiesta, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
  • слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
  • произвольное подруливание в сторону, Форд Фиеста уводит при езде прямо;
  • неравномерное стирание покрышек.
Читайте так же:  Kicx al 803 ремонт своими руками

4. Чаще всего можно услышать именно стук подвески Форда Фиеста, он свидетельствует о том, что износились резиновые элементы или ослабли крепления, которые их держат. Резиновых элементов в ходовой предостаточно много, по большому счёту, застучать может практически любой узел подвески Ford Fiesta, вследствие этого, для точного выявления причины стука, автомобиль необходимо осмотреть снизу.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Ford Fiesta, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Форда Фиеста, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Ford Fiesta начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Форда Фиеста). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Форда Фиеста. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Ford Fiesta, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Форда Фиеста, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Ford Fiesta поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Форда Fiesta обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Форда Fiesta. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Ford Fiesta, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Форд Фиеста путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Ford Fiesta, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Форд Фиеста, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Ford Fiesta, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

9. Шаровые и сайлентблоки проверяются только со стороны днища Ford Fiesta. Для их диагностики лучше использовать какой-нибудь металлический рычаг чтобы было проще проверить всё на люфты, в исправном автомобиле их не должно быть. Таким же образом проверяются опоры стабилизатора и тяги Форд Фиеста. Для проверки ступичного подшипника нужно покачать колесо, если есть люфт, то это свидетельствует о плохом состоянии подшипника.

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
  3. Ослабить болты крепления колеса.
  4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  5. Снять колесо.
  6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
  7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
  8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
  9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
  10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
  12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
  13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
  14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
  15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
  16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
  17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
  18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
  19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.
Читайте так же:  Ремонт автомагнитолы кенвуд своими руками не включается

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер;

5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса;

4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

  1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
  2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
  3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
  4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
  5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
  6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
  7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
  8. Вытянуть амортизатор.
  9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
  10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
  11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
  12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  3. Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
  4. Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  5. Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
  6. Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
  7. При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
  8. Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
  9. Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
  10. Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

  1. Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.
    Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
  2. Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
  3. Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
  4. Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
  5. Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
  6. Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала
    40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

Читайте так же:  Ремонт насадок блендера своими руками

Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

Ford Fiesta 5 (Форд Фиеста 5) замена опоры переднего амортизатора своими руками. Видео и фото инструкция

Подробная фото и видео инструкция как своими руками заменить опоры передних амортизаторов в автомобиле Ford Fiesta 5 (Форд Фиеста 5).

Поднимаем машину, снимаем переднее колесо. Откручиваем стойку стабилизатора, для этого используем биту 5 и накидной ключ на 15:

При помощи пассатижей и плоской отвёртки снимаем крепление тормозного шланга и вытаскиваем его из оцепления:

Откручиваем головкой на 15 болт в нижней части амортизатора:

Далее лучше всего поставить брусок на нижнею часть амортизатора, будьте внимательны, чтобы под него не попал провод ABS, молотком наносим удары по бруску, выбивая амортизатор:

Открываем капот и накидным ключом на 13 откручиваем 3 верхние гайки крепящие амортизатор:

Поворотный кулак немного наклоняем вниз, вытаскиваем амортизатор. Стягиваем пружину, мы используем специальный аппарат для этого, вы можете сделать данную процедуру при помощи обычных стяжек, которые легко найти в продаже в любом приличном авто магазине.

Далее нам необходима головка на 19 и шестигранник на 6:

Снимаем верхний шток с опорой амортизатора, разъединяем их при помощи отвёртки:

Устанавливаем новую опору и собираем всё в обратном порядке.

Видео замена опоры переднего амортизатора в Ford Fiesta 5:

Резервное видео как заменить опору на передних амортизаторах в Форд Фиеста 5:

Автор: ides · Опубликовано 11.07.2016 · Обновлено 12.07.2016

Изображение - Ремонт подвески форд фиеста своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F7bm.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2F241952fd99014f112dd22679dfd4d75a

Здравствуйте, сегодня поговорим о том, как заменить амортизаторы на Ford Fiesta в домашних условиях. Вдаваться в подробности того, почему и когда необходимо менять амортизаторные стойки мы не будем, об этом мы рассказывали в этой статье.

Какие выбрать амортизаторы и на что необходимо обращать внимание читаем тут. Когда все куплено и подготовлено к замене можем приступать.

Как заменить амортизаторы на Форд Фиеста своими руками — пошаговая инструкция

1. Домкратим машину, ставим машину на ручник, подкладываем страховочные клинья и колодку на случай, если домкрат не выдержит, снимаем колесо.

2. Используя ключ на «15» (или «17» иногда на «19» в зависимости от модели), открутите стойку стабилизатора.

3. После ключом на «19» открутите болт крепления амортизатора в кулаке, для этого понадобится вороток, а может даже труба.

4. Достаньте болт, затем в разрез кулака установите клинок.

5. Ослабляем гайку крепления штока ключом на «15» или на «17», как у кого. Для этого потребуется шестигранник (размер также у всех разный).

6. Установите клинок или тонкое зубило для того, чтобы развести кулак, далее используя деревянную наставку, делаем несколько ударов молотком, до тех пор, пока амортизатор не выйдет из кулака. Когда амортизатор выйдет, ключом на «13» откручиваем под капотом три болта крепления на стакане.

7. Достаем защелку, достаем из крепежа тормозной шланг, затем отодвигаем его в сторонку.

8. Извлекаем амортизатор вместе с пружиной.

9. Дальше вам понадобятся стяжка для сжатия пружины. С ее помощью сводим пружину и выкручиваем гайку штока и снимаем пружину.Изображение - Ремонт подвески форд фиеста своими руками proxy?url=http%3A%2F%2F7bm.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2Fe500414d0e67993a9f5093b325555c8a

10. Берем новую стойку и подготавливаем ее к установке. Для этого прокачиваем ее, определенным образом. Опустите шток вниз, но не до конца, подержите в таком состоянии стойку несколько секунд, затем не спеша потяните шток вверх и снова задерживаемся на несколько секунд. Необходимо проделать 5-10 таких циклов, после чего можно приступать к установке.

Внимание. После прокачки амортизатора нельзя наклонять стойку или ложить.

11. Собираем стойку в обратном порядке, сводим пружину и одеваем на стойку. Обрабатываем шток нигролом или специальной смазкой, затем до упора зажмите гайку.

12. Установите амортизатор в стакан и закручивайте болты, а после установите нижнюю часть амортизатора в кулак. Для этой цели можно использовать домкрат, с его помощью легче заправлять аморт в посадочное место. Домкрат нужно ставить под рычаг и не спеша аккуратно поддомкратить, до тех пор, пока стойка не «сядет» на свое место.

13. Зажмите до упора болт крепления на кулаке, затем зажмите болты на стакане.

Амортизаторные стойки меняются парно, то есть с обеих сторон. Все вышеописанные действия необходимо повторить с другой стороны.

Покажем как провести замену своими руками ступичного подшипника в автомобиле Ford Fiesta (Форд Фиеста). Чтобы снять подшипник ступицы, нам желательно снять весь поворотный кулак, для этого нам необходимо открутить ступичную гайку (ключом на 32). Далее снимаем тормозную трубку (болтик на 10), следом тормозной суппорт вместе с колодками (затем его необходимо подвесить), датчик ABS, рулевая тяга, нижняя шаровая и оставшиеся два болта крепления к стойке. Для следующей работы необходимы будут слесарные тиски, выбиваем на них старый подшипник. Затем ставим новый и собираем в обратном порядке. Как всё это делается более подробно, а также с какими трудностями вы можете столкнуться, смотрите в ролике.

Видео замена ступичного подшипника в Ford Fiesta:

Резерв видео как заменить ступичный подшипник в Форд Фиеста:

Номер в каталоге запчастей детали: FAG – 713615730 (в комплекте стопорное кольцо, гайка и сам подшипник). ремонт Ford Fiesta

Изображение - Ремонт подвески форд фиеста своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fautohelpgid.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2015-05%2F1430610201_ford-fiesta5-mazda2-zamena-perednix-amortizatorov

Показываем вам хорошую видео инструкцию как заменить передние амортизаторы в автомобилях FORD Fiesta 5 (Форд Фиеста 5) и Mazda 2(Мазда 2). Ролик в отличном качестве, снят профессиональным оператором, с удобных ракурсов, чтобы вы смогли все подробно рассмотреть. Работу выполняет специалист СТО, так как это прописано в техническом регламенте. Все действия показаны по шагам, так чтобы вы делая ремонт своими руками без проблем справились с задачей. Единственное упущение нет звука. Зато прямо в видео все инструменты подписываются, с рисунками и схемами.

Видео замены передних амортизаторов в FORD Fiesta 5 и Mazda 2:

Читайте так же:  Ремонт уплотнительной резинки холодильника своими руками

Имея под рукой подробную и правильную инструкцию, заменить передние амортизаторы не составит особого труда. Замена производить нужно вовремя, не дожидаясь пока они придут в полную негодность.

Рис. 13.3. Элементы передней подвески автомобиля Fiesta: 1 – амортизаторная стойка McPherson; 2 – стабилизатор поперечной устойчивости; 3 – поворотный кулак со ступицей в сборе; 4 – подрамник; 5 – L-образные поперечные рычаги

Передняя подвеска автомобиля Fiesta обладает высокой «эластичностью» при прохождении поворотов. Отличное поведение подвески обеспечивают амортизаторные стойки 1 (рис. 13.3) McPherson, стабилизатор 2 поперечной устойчивости, улучшающий поведение автомобиля при прохождении поворотов, и L-образные поперечные рычаги 5 независимой подвески, направляющие передние колеса в продольном и боковом направлениях.

Независимая подвеска колес.

Подвеска передних колес типа McPherson (запатентована в 1949 году) состоит из амортизатора, пружины и поворотного кулака со ступицей колеса.

Совмещает в себе функции направляющего аппарата и гасящего элемента и состоит из витой цилиндрической пружины и телескопического амортизатора, который работает внутри витков пружины. Внутренние упоры стойки ограничивают перемещение колеса вниз, например, при жестком ударе или наезде на выбоину, при этом исключается блокирование пружины и внезапное разрушение амортизатора.

Купол амортизаторной стойки (в крыле колеса).

К куполу крепится верхняя часть амортизаторной стойки. Сверху он выполнен в виде резиновой опоры с упорным подшипником, которая центрирующим кольцом опирается на верхний и нижний тарельчатые диски. К упорному подшипнику прикреплен шток амортизаторной стойки.

Поворотная опора (шаровой шарнир).

С помощью двух болтов крепится к нижней части амортизаторной стойки и соединяет поворотный кулак с нижним поперечным рычагом независимой подвески. Поперечный рычаг независимой подвески закреплен в балке оси и воспринимает боковые усилия.

Стабилизатор поперечной устойчивости.

К поперечным рычагам независимой подвески крепится стабилизатор поперечной устойчивости, который представляет собой согнутый соответствующим образом стержень, изготовленный из рессорной стали. Он работает следующим образом: если при прохождении поворота колесо, находящееся на внутреннем радиусе поворота, отходит от автомобиля, стабилизатор скручивается. Эта возникшая упругая сила поддерживает амортизаторную стойку, которая расположена на внешнем радиусе поворота, что совместно с пружинами увеличивает жесткость стойки. Результатом работы стабилизатора является значительное уменьшение кренов автомобиля при прохождении поворотов.

Рулевое управление с зубчатой рейкой.

Оно закреплено на балке оси за двигателем. Состоящий из двух частей рулевой вал непосредственно воздействует на зубчатую рейку, к концам которой соответственно прикреплены левая и правая рулевые тяги. Поворотные движения передаются через наконечники рулевых тяг на поворотный кулак и колеса.

Изображение - Ремонт подвески форд фиеста своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.automnl.com%2Fmodel%2Fford_fiesta%2F142%2F142_small_2

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Углы установки передних колес

Рис. 13.4. Схождение передних колес

Углы установки колес в значительной мере влияют на устойчивость автомобиля, износ шин и расход топлива (рис. 13.4, 13.5).

Рис. 13.5. Углы установки передних колес: A — угол продольного наклона оси поворота; В — развал; С — угол поперечного наклона оси поворота колеса

Схождение —разность расстояний между бортовыми закраинами ободов, замеренных сзади и впереди колес на уровне их центров. Положительное схождение означает, что колеса впереди расположены ближе друг к другу, чем сзади (на уровне их центров). Схождение оказывает влияние на прямолинейность движения автомобиля и его управляемость. Благодаря схождению передние колеса вращаются параллельно. При повороте автомобиля из-за расположения рулевых тяг в виде трапеции колесо, расположенное на внутреннем радиусе поворота, поворачивается на больший угол, чем колесо, находящееся на внешнем радиусе поворота. Это вызвано тем, что при повороте внутренние колеса должны двигаться по кругу меньшего радиуса, чем наружные. Это автоматически поддерживает усилия в повороте и траекторию движения автомобиля. Кроме того, схождение препятствует вибрации колес и износу шин.

Развал — это угол между плоскостью вращения и вертикалью колеса. Он может быть положительным, как в автомобиле Fiesta, если колеса наклонены наружу, или отрицательным, если колеса наклонены внутрь. Правильно установленный угол развала уменьшает воздействие ударов от неровностей покрытия на рулевое управление, уменьшает поворотные усилия и влияет на равномерность износа шин передних колес. Если угол развала одного колеса положительный, а другого — отрицательный, то автомобиль будет уводить в сторону при движении по прямой.

Поперечный угол наклона оси поворота колеса — это угол между осью наклона поворотного кулака и вертикалью, проведенной через точку крепления колеса в продольной плоскости автомобиля. Расстояние от средней линии через колесо (среднюю точку соприкосновения шины с поверхностью) составляет радиус поворота. Для уменьшения воздействия отрицательных сил в рулевом управлении радиус поворота должен быть как можно меньше. За счет углов развала и поперечного наклона оси поворота точки касания колес с дорогой располагаются ближе к оси поворотного кулака. Этим поддерживается так называемое плечо обкатки. Чем меньше плечо обкатки, тем легче управление автомобилем. Это приводит к тому, что при вывернутых колесах автомобиль немного приподнимается. При отпускании руля колеса самопроизвольно возвращаются в среднее положение (восстанавливающий момент). Кроме того, удары от неровностей покрытия меньше передаются на рулевое управление.

Угол продольного наклона оси поворота — это угол между осью наклона поворотного кулака и вертикалью, проведенной через точку крепления колеса в плоскости, перпендикулярной продольной оси автомобиля. Ось, относительно которой поворачивается колесо, размещается в пространстве так, что ее нижняя часть наклонена вперед. Такой угол продольного наклона называется положительным. При положительном значении угла обеспечивается лучшая устойчивость и стабилизация управляемых колес при прямолинейном движении.

Изображение - Ремонт подвески форд фиеста своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here