Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками

Самое подробное описание: ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Многие желающие в ближайшем будущем стать владельцами автомобиля Skoda Octavia хотят знать, как устроена Шкода Октавия ходовая часть и какие неприятности могут случиться с этим элементом конструкции в процессе эксплуатации. Понять желание таких людей не сложно, ведь машина будет ездить по отечественным дорогам, которые редко славятся своим качеством, а вот стоимость деталей и ремонтных работ подвески постоянно возрастает.

Чтобы лучше разобраться в обозначенной проблеме, необходимо подробно рассмотреть устройство обеих подвесок модели и обозначить их слабые стороны, а также поговорить о существующих вариантах, позволяющих не допустить поломки или вариантах наименее дорогостоящего ремонта.

Начать рассказ об устройстве подвески стоит с передней части. Схема этого конструкционного элемента включает в себя несколько поперечно расположенных рычагов, имеющих форму треугольника. Для соединения данного узла используется стойка в совокупности с амортизатором. Подобная компоновка известна под названием McPherson и используется на большей части моделей с передним приводом. Этот комплект вполне можно обслуживать и ремонтировать собственными силами без помощи мастеров специализированных сервисных центров.

Видео (кликните для воспроизведения).

Оба поперечных рычага с треугольной формой закреплены на подрамнике при помощи сайлент-блоков. Такое конструкторское решение позволило добиться отличной управляемости машины и повышенного комфорта пассажиров.

Для того чтобы уменьшить крен автомобиля в повороте, Октавию оснастили поперечным стабилизатором устойчивости, края которого закреплены на подвеске с помощью специально разработанных стоек, получивших в простонародье прозвище «солдатики».

На некоторые модели автомобиля устанавливаются и спорт-версии описанной подвески. В подобной комплектации она оснащается усиленными пружинами с меньшей высотой, а также стабилизатором поперечной устойчивости с большей мощностью. На подшипниках колес каждой стороны установлены датчики системы ABS. Вот с этими элементами и возникает больше всего трудностей в процессе проведения ремонта передней подвески Октавии.

Подвеска задней части автомобиля Skoda Octavia обладает полузависимой конструкцией, основой которой является балка. Каждая сторона задней подвески закрепляется к кузову модели при помощи амортизаторов, а регулировка клиренса осуществляется за счет наличия пружин.

Но если копнуть глубже, то оказывается, такое конструкторское решение обладает довольно простым видом и выделяется повышенной устойчивостью к износу и отличным запасом прочности. Не говоря уже о том, что ремонт балки может выполнить своими руками любой владелец модели Октавия, благодаря простоте конструкции.

Самыми слабыми звеньями этого узла являются сайлент-блоки, хоть и гарантийный срок их эксплуатации составляет порядка ста тысяч километров пробега. Список уязвимых мест подвески Октавии не такой уж и большой. Но, все-таки, для широты познания необходимо с ним ознакомиться поближе.

Как устроена и на каких принципах работает тормозная система корейского автомобиля Дэу Нексия читайте здесь. Особенности устройства, эксплуатации и обслуживания тормозной системы ВАЗ-2109 смотрите тут.

Большинство людей, которые уже успели приобрести модель Шкода Октавия, высказывают жалобы о появлении в процессе эксплуатации стуков и скрипов, а также постороннего шума, который доносится от ходовой части машины. Давайте попробуем разобраться в причинах возникновения столь неприятных моментов для автолюбителей, а также постараемся предостеречь будущих хозяев автомобиля от приобретения заранее неисправного транспортного средства.

Для того чтобы выполнить диагностику обозначенных проблем автомобиля собственными силами, необходимо выбрать место, где машину можно будет установить на подъемнике. Любой другой вариант нас не устроит, так как иного способа провести качественную проверку просто не существует.

Подняв Октавию на нужную высоту, нам потребуется монтировка, имеющая изогнутый наконечник. С ее помощью проведем раскачку каждого элемента крепежа ходовой части автомобиля.

Работу начинаем с правой стороны, так как именно она наиболее часто подвержена появлению неисправностей в работе узлов подвески.

После проверки крепежей переходим к осмотру шаровых соединений правого рычага. Идентичную операцию необходимо провести и с противоположной стороны.

Зачастую, самым проблемным местом в автомобиле Шкода Октавия является стойка переднего стабилизатора. Ее выход из строя можно ожидать уже в районе тридцать тысяч пробега. Однако, спасибо конструкторскому отделу компании производителя, замена стойки под силу каждому автолюбителя. Да и стоимость этой детали не должна отпугивать владельцев Шкоды.

А вот самой серьезной проблемой, которая может нагрянуть абсолютно нежданно, является неисправность верхней опоры амортизатора. Для того чтобы понять, что в подвеске случилась именно такая поломка, достаточно прислушаться к автомобилю. Неисправность опоры выдает себя появлением достаточно громкого стука и скрипов во время поворота рулевого колеса.

Но застучать может не только верхняя опора, но и шаровая. А вот отсутствие смазки в этой детали «жалуется» на происходящее появлением сильного скрипа.

Если в передней подвески модели Октавия периодически возникают неприятные поломки, то идентичный элемент конструкции автомобиля, расположенный сзади, радует владельца своей надежностью и отличной справляемостью с поставленными задачами. Первый ремонт этого узла может понадобиться лишь после снятия машины с гарантии. А это только после ста тысяч пробега.

Как уже было сказано, главный обидчик владельца Октавии на задней подвеске – балочные сайлент-блоки. В случае выхода из строя они подают сигнал с помощью появления стуков и скрипов, а также снижением комфорта в дороге.

Итак, нам удалось определиться с тем, что ходовая часть модели Октавия имеет просто потрясающие качествами и выделяется долгим сроком службы. Кроме того, выполнить ремонтные работы, а также провести диагностику данной системы, под силу каждому автолюбителю и без помощи специализированных автосервисов. Достаточно иметь минимальный инструмент для работы и замена узлов подвески на Шкода Октавия оказывается не таким уж и сложным делом.

Однако всегда необходимо помнить, что подвеска является гарантом не только комфортного передвижения, но и залогом безопасности водителя и его пассажиров. По этой причине, если владелец, который желает лично отремонтировать подвеску, не уверен в собственных силах, то ему лучше попросить сторонней помощи в решении данного вопроса.

Видео (кликните для воспроизведения).

Skoda Octavia (Tour). ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная, с амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижни­ми поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основной элемент передней подвески телескопическая амортизаторная стойка, совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и дем­пфирующего элемента вертикальных колеба­ний колеса относительно кузова.

На амортизаторной стойке 3 или 7 (рис. 7.1) собраны витая цилиндрическая пружина 2

или 8, буфер сжатия, защитный кожух стойки, упорная шайба, буфер упорного подшипника и упорный подшипник. Через упорный под­шипник и верхнюю опору нагрузка передает­ся на кузов автомобиля. Амортизаторные стойки соединены своей нижней частью с поворотными кулаками 10 и 21 передней подвески. Рычаги 13 и 19 подвески прикреп­лены к поперечине 16 с помощью задних и передних сайлент-блоков, а через шаровые опоры 11 и 20 соединены с нижней частью поворотных кулаков.

Читайте так же:  Ремонт дивана своими руками ремонт пружины

Штанга 15 стабилизатора поперечной ус­тойчивости через резиновые втулки соедине­на с поперечиной передней подвески авто­мобиля двумя скобами 6, а с рычагами стой­ками 12 и 18.

Ступицы передних колес установлены на двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА АВТОМОБИЛЕ

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными пе­редними колесами).

При каждом техническом обслуживании и при ремонте следует обязательно прове­рять состояние защитных чехлов наконечни­ков рулевых тяг шаровых опор подвески, об­ращая внимание на отсутствие механических повреждений чехлов.

Проверьте, нет ли на деталях подвески тре­щин или следов задевания о дорожные пре­пятствия или кузов. Обратите внимание на на­личие деформаций рычагов, штанги стабили­затора и ее стоек, деталей передка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометалличес­ких шарниров резиновых подушек, шаровых шарниров подвески, состояние (осадку) верх­них опор стоек подвески.

Резинометаллические шарниры и резино­вые подушки подлежат замене при разрывах

Рис. 7.1. Передняя подвеска: 1,9 – верхние опоры стоек; 2,8 – пружины передней подвески; 3, 7 – стойки; 4,14,17 – кронштейны крепления поперечины к кузову; 5 – защит­ный экран рулевого механизма; б – скоба крепления штанги стабилизатора; 10, 21 – поворотные кулаки; И, 20 – шаровые опоры стойки; 12,18 – стойки штанги стабилизатора передней подвески; 13,19 – рычаги передней подвески; 15 – штанга стабилизатора; 16 – поперечина

и одностороннем выпучивании резины, а так­же при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допус­каются:

– признаки старения резины; механические повреждения.

На резинометаллических шарнирах не до­пускаются:

– признаки старения, трещины, односторон­нее выпучивание резинового массива;

– отрыв резинового массива от арматуры.

Неисправные детали замените.

1. Осмотрите упорную шайбу В случае сильной деформации, местного выпучивания и отрыва от арматуры резинового массива за­мените шайбу

2. Проверьте затяжку гайки верхнего креп­ления амортизаторной стойки.

3. При исправных шаровых опорах, покачивая колеса в вертикальной плоскости, убедитесь в отсутствии люфтов подшипников. Если есть люфты, замените подшипники (см. «Замена под­шипника ступицы переднего колеса», с. 164).

При покачивании вывешенного переднего колеса трудно различить люфты в подшип­никах ступиц и в шаровых опорах. Попросите помощника нажать на педаль тормоза: если и в этом случае ощутите люфт, то неисправ­ны подшипники.

4. Проверьте состояние защитных чехлов шаровых опор.

5. Проверьте на отсутствие люфта сайлент- блоки в местах крепления рычага передней подвески к поперечине.

6. Для этого вставьте монтажную лопатку или большую отвертку в зазор между перед­ним креплением рычага и поперечиной и по­пытайтесь покачать рычаг.

7. Аналогично проверьте задний сайлент- блок. При наличии люфта замените изношен­ный сайлентблок.

8. Проверьте на отсутствие люфта шаровую опору рычага передней подвески.

9. Проверьте отсутствие люфтов в шарни­рах стоек стабилизатора поперечной устой­чивости.

10. Проверьте состояние резиновых поду­шек в местах крепления штанги стабилизато­ра к поперечине.

11. Проверьте состояние защитного чехла амортизаторной стойки.

12. Поднимите чехол и проверьте аморти- заторную стойку на наличие потеков. Не допу­скаются потеки жидкости по штоку

13. Проверьте состояние буфера сжатия.

14. Замените неисправные детали перед­ней подвески.

Многие потенциальные покупатели автомобилей Skoda Octavia А5 и А7 хотят узнать устройство и слабые места передней и задней подвески этих автомобилей. Понять этих людей можно, так как качество российских дорог, увы, оставляет желать лучшего, а цены на запчасти ходовой с каждым разом стремятся вверх. В этой статье мы поговорим об устройстве передней и задней подвески автомобилей Skoda Octavia А5 и А7, а также рассмотрим многочисленные слабые места всей системы.

Начнем с передка. Схема передней ходовой части Skoda Octavia А5 и А7 состоит из двух поперечных рычагов треугольной формы, соединяет эту конструкцию стойка в сборе с амортизатором. Такая компоновка называется McPherson и применяется на большинстве переднеприводных автомобилей. Ремонт и обслуживание данной системы вполне можно осуществить своими руками, не прибегая к дорогостоящему автосервису.


Поперечные рычаги треугольной формы крепятся к подрамнику посредством сайлент-блоков, данное решение хорошо сказывается на управляемости автомобиля и его комфорте.
Чтобы уменьшить крены в поворотах, Skoda Octavia А5 и А7 оборудована поперечным стабилизатором устойчивости. Края стабилизатора крепятся к подвеске посредством специальных стоек, в простонародье называемых «солдатиками».
Изображение - Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsoctavia.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Fi86-1024x790
Существуют и спортивные версии данной подвески, которая оборудована более низкими и усиленными пружинами, а также мощным стабилизатором поперечной устойчивости. Подшипники справа и подшипники левого колеса оборудованы датчиками ABS, при ремонте этих датчиков возникают некоторые проблемы.

Задняя подвеска у Skoda Octavia А5 и А7 имеет полузависимую конструкцию, в основе которой лежит балка. Правая и левая сторона этой конструкции крепится к кузову посредством амортизаторов, а клиренс регулируют пружины.
Изображение - Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fsoctavia.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F05%2Fi85


На самом деле конструкция данной подвески имеет весьма простой вид и обладает прочностью и долговечностью.

Простота и легкость обслуживания балки говорит о том, что ремонт ее можно выполнять своими руками.

Как правило, слабые места и проблемы задней подвески определяют сайлент-блоки, которые способны отслужить порядка 100 тысяч километров пробега. На самом деле уязвимых мест в ходовой части Шкоды Октавия Тур не так уж много, но все-таки они имеются.

Многие владельцы Skoda Octavia А5 и А7 отмечают некоторые скрипы и стуки, а также посторонние шумы, доносящиеся из ходовой части автомобиля. В этой статье мы постарались разобраться в причинах этих проблем и предостеречь потенциальных покупателей от приобретения неисправного автомобиля.


Чтобы произвести самостоятельную диагностику этих проблем, необходимо установить автомобиль на подъемник, так как иных способов качественной проверки не существует.

    Подняв автомобиль на подъемнике, вооружитесь монтировкой с изогнутым наконечником и произведите раскачку всех крепежных элементов ходовой части, начиная справа.

Именно правая сторона подвергается наиболее частым поломкам.

  • Также необходимо осуществить проверку шаровых соединений рычага справа, после чего эту же операцию необходимо произвести с левой стороны.
  • Как правило, наиболее частыми неисправностями в Шкоде Октавия является выход из строя стоек переднего стабилизатора. К счастью замену этих деталей можно произвести своими руками, обладая всего лишь несколькими ключами. Эти детали начинают давать стук уже через 30 тысяч км пробега.
  • Более серьезной проблемой считается выход из строя верхней опоры переднего амортизатора, данная деталь выдает себя громким стуком или скрипом при повороте руля.
  • Также может стучать шаровая опора, а при отсутствии смазки эта деталь может давать сильный скрип.
  • Задняя часть ходовой Шкода Октавия Тур великолепно справляется со своей задачей и может потребовать только ремонта через 100-120 тысяч километров пробега. Сайлент-блоки балки – единственная уязвимость этой конструкции. Эти детали могут издавать неприятный скрип или стук, что негативно сказывается на комфорте передвижения.

    Итак, мы выяснили, что ходовая часть Шкода Октавия Тур обладает отличными качествами и долговечностью. Провести ремонт и проверку этой системы можно своими руками, не переплачивая в дорогих мастерских. При наличии минимального инструментария можно осуществить своими руками замену элементов ходовой части на Шкода Октавия.

    Читайте так же:  Ремонт двухпоршневого компрессора своими руками

    Скрип в передней подвеске, при повороте рулевого колеса, автомобиля Skoda Octavia A4 Tour, явление редкое, но к сожалению, иногда встречается, особенно это распространено на автомобилях собранных в странах бывшего союза, так как специально для этих стран, завод-изготовитель внёс в конструкцию передней подвески изменения, так называемые проставки Пакет Плохие Дороги (ППД).

    Но как и всегда, на наших просторах, при сборке узла передней амортизаторной стойки, не кто не смазывает проставки ППД, со временем между проставкой и штоком амортизатора скапливается грязь, металлы корродируют и появляется треск/скрип при повороте руля.

    Скрип проставок ППД легко диагностируется, нужно кого то попросить покрутить руль автомобиля, а самому положить руку на ограничительную тарелку амортизаторной стойки (под капотом), рукой хорошо ощущается, как что то трещит в верхней части амортизаторной стойки.

    Тут вариантов два: или это скрипит опорный подшипник, или проставки ППД. Если Вы уверены, что машина без проставок ППД, или собрана за пределами бывшего союза (так называемые чешки), то тогда только подшипник.

    Опорный подшипник можно менять, а можно снять, промыть, смазать и он ещё долго будет служить на автомобиле.

    Какой именно опорный подшипник, установлен на автомобилях Шкода Октавия Тур А4, я написал в статье «Опорный подшипник Шкода Октавия Тур А4», на этом сайте.

    Как самому разобрать и устранить скрип в амортизаторной стойке, без снятия с автомобиля, хорошо видно на видео.

    Какой для этого понадобится инструмент, описано в статье «Ремонт передних амортизаторов Шкода Октавия Тур А4», на этом сайте, так же в статье есть видео.

    Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

    М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

    После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

    В конце 1989 года в Чехословацкой Социалистической Республике состоялась так называемая нежная (бархатная) революция, после которой в стране произошел быстрый демонтаж социалистического режима и плановой экономики с.

    А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

    В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

    В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

    Изображение - Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.kolesa.ru%2Fuploads%2F2016%2F10%2Fkoda-Octavia-Sedan-1U-09.1996-2000-980x0-c-default

    На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000

    Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

    Изображение - Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.kolesa.ru%2Fuploads%2F2016%2F10%2FNovye-Zaglushki-Bu-5-4-980x0-c-default

    Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

    О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

    Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

    Изображение - Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.kolesa.ru%2Fuploads%2F2016%2F10%2FGolovka-pod-klyuch-na-maslyanom-filtre-980x0-c-default

    Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

    С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

    Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только.

    Читайте так же:  Ремонт своими руками однушки

    Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

    Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

    На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

    Изображение - Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.kolesa.ru%2Fuploads%2F2016%2F10%2FNovye-Zaglushki-Bu-4-4-980x0-c-default

    К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая «пятиступка». Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

    Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

    Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

    Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy — to baraban» до 6 000 за оригинал.

    От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

    Изображение - Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.kolesa.ru%2Fuploads%2F2016%2F10%2FNovye-Zaglushki-Bu-3-3-980x0-c-default

    Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

    Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

    Изображение - Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.kolesa.ru%2Fuploads%2F2016%2F10%2FZadnij-sajlentblok-perednego-rychaga-980x0-c-default

    Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

    Изображение - Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fskodalikbez.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fpodveska_Skoda_Octavia_Tour_1-700x339

    Подвеска является наиболее нагруженным и уязвимым элементом конструкции автомобиля. Она испытывает постоянное воздействие агрессивной окружающей среды (грязь, вода, реагенты и т.д.), первой принимает на себя удары от посторонних предметов, неровностей и дефектов дорожного полотна, выдерживает бешеные перегрузки на изгиб и кручение при резких ускорениях, экстренных торможениях и глубоких кренах в крутых поворотах.

    Подвеска Skoda Octavia Tour обладает высокой степенью надежности и тщательной отработанностью технических решений. Она построена на платформе легендарного немецкого автомобиля Volkswagen Golf, что является признанным «знаком качества» и гарантией максимального уровня комфортности и управляемости машины. Эта же технологическая платформа использовалась для создания целой когорты знаменитых своим спортивным характером моделей семейства VAG: A3 и TT в Audi, Leon и Toledo в Seat и Jetta в Volkswagen.

    Основой любой подвески автомобиля являются резино-металлические изделия и созданные на их основе силовые элементы: рычаги, штанги и всевозможные тяги. Традиционно подвеска автомобиля подразделяется на переднюю и заднюю части. В автомобиле Skoda Octavia Tour передняя подвеска относится к типу McPherson и состоит из двух рычагов, двух стоек амортизаторов в паре с витыми пружинами, двух поворотных кулаков и штанги поперечного стабилизатора с двумя тягами.

    Передняя подвеска через систему рулевых тяг и наконечников неразрывно связана с рулевой рейкой автомобиля. Конструктивно к передней подвеске относятся также размещенные в поворотных кулаках ступицы колес и закрепленные на них тормозные механизмы, состоящие из суппортов, дисков и колодок.

    Задняя подвеска модели — независимая многорычажная. В ее состав также входят поворотные кулаки со ступицами и задними тормозными механизмами (суппорты, диски и колодки).

    Изображение - Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fskodalikbez.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fmnogorychazhnaya_nezavisimaya_podveska_1-700x525

    Общее исправное состояние подвески и четкая работа отдельных ее элементов являются гарантией вашей безопасности и безопасности ваших пассажиров, так как именно они отвечают за предсказуемое и правильное поведение автомобиля при совершении резких маневров в любых нештатных ситуациях, которые могут возникнуть на дороге.

    О важности поддержания в постоянной «боеготовности» тормозной системы автомобиля знает каждый автолюбитель. Но контроль за состоянием остальных элементов подвески должен быть не менее тщательным и регулярным.

    Регламент технического обслуживания (ТО) Skoda Octavia Tour предписывает проведение профилактических и диагностических работ на ходовой части при каждом втором и четвертом ТО (для элементов тормозной системы — на каждом очередном ТО). Перечень выполняемых технологических операций:

    • контроль состояния и толщины тормозных дисков и колодок;
    • проверка герметичности и надежности крепления трубопроводов, исправности других элементов тормозной системы;
    • контроль уровня и доливка при необходимости тормозной жидкости в бачок;
    • проверка наличия люфтов наконечников рулевых тяг, надежности их крепления и сохранности защитных чехлов;
    • проверка наличия люфтов в рулевых тягах;
    • проверка наличия люфтов в ступичных подшипниках;
    • проверка герметичности и сохранности защитных чехлов на шаровых опорах рычагов.

    Инженеры компании Skoda разработали специальный комплект услуг «Skoda Service Plus», который предполагает проведение вышеперечисленных работ на подвеске автомобиля при каждом очередном ТО. Конечно, добавление этих операций несколько увеличивает стоимость комплекса ТО, но практическая польза от них значительно выше, так как позволяет вам своевременно обнаружить мелкие недостатки в подвеске и тут же устранить их, не дожидаясь возникновения серьезных поломок в будущем.

    Читайте так же:  Ремонт трещин в бампере своими руками

    Каждый автолюбитель должен периодически «прислушиваться» к тому, как в движении ведет себя подвеска его автомобиля: нет ли подозрительных скрипов, стуков, скрежета, гула и других посторонних шумов. Если что-то услышали, знайте — подвеска «голосом» предупреждает вас о появившихся проблемах. При появлении подобных признаков необходимо сразу обращаться на сервис с просьбой проверить и устранить причину их возникновения. Таким образом вы обезопасите себя от более серьезных проблем и затрат.

    Используемые в Octavia Tour типы передней и задней подвески широко распространены в современном автомобилестроении, поэтому особых проблем с диагностикой и устранением возникающих в ней неисправностей у опытных механиков автосервисов возникать не должно. Современные тенденции, продиктованные «культом экономичности», заставляют производителей все чаще прибегать к изготовлению силовых агрегатов из сплавов алюминия, что значительно снижает общий вес автомобиля.

    Не обошли стороной они и модель Skoda Octavia Tour, многие детали которой также изготовлены из легких материалов. Это накладывает определенные ограничения на моменты применяемых усилий при затяжке резьбовых соединений. Чтобы избежать возможных повреждений резьбы из-за чрезмерного усилия, такие операции необходимо проводить в соответствии с требованиями оригинальных инструкций или руководства по ремонту.

    Подвеска Skoda Octavia Tour — очень надежная, неприхотливая в обслуживании и долговечная часть автомобиля.

    Совсем незначительное количество времени и средств, потраченных на контроль ее состояния при каждом очередном ТО, позволят вам наслаждаться комфортной и безопасной ездой многие годы.

    11. Осмотрите детали стойки (рис. 7.2). При обнаружении трещин, деформации и разру­шений на корпусе стойки или нижней чашке пружины замените стойку. Проводить свароч­ные работы на стойке запрещается.

    12. Установите амортизатор вертикально и несколько раз от упора до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь, что шток перемещается без провалов, заеда­ний и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените аморти­затор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

    Данная проверка работы амортизатора при­близительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в специ­ализированный автосервис.

    Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

    13. Замените буфер хода сжатия, если он поврежден.

    14. Проверьте опорный подшипник. Если он корродирован, имеет осевое перемещение в корпусе или его заедает при проворачива­нии, замените опорный подшипник.

    15. Замените пружину, если на ней обнару­жены следы соударения витков.

    Пружины заменяйте только парами (правую и левую одновременно).

    16. Установите детали в порядке, обратном снятию.

    При установке пружины следите за тем, что­бы конец нижнего витка упирался в специ­альный выступ нижней чашки пружины.

    Шкода Октавия Тур. ЗАМЕНА РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

    Вам потребуются: ключи «на 13», «на 16», торцовая головка «на 18», ключ XZN МЗО, отвертка с плоским лезвием, ключ для болтов колес.

    1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упо­ры («башмаки») под задние колеса.

    2. Снимите декоративный колпак. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса и гайки крепления привода к ступице.

    3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.

    4. Окончательно отверните гайку ступицы.

    5. Выверните болты крепления и снимите колесо.

    Ослабьте затяжку переднего и заднего болтов крепления рычага к поперечине.

    7. Выверните болт крепления стойки стаби­лизатора к рычагу передней подвески.

    8. Выпрессуйте палец шарнира наконечни­ка рулевой тяги из поворотного кулака (см

    «Замена наконечника рулевой тяги», с. 177).

    9. Отметив положение болтов крепления шаровой опоры относительно рычага, отсое­дините шаровую опору от рычага передней подвески (см. «Замена шаровой опоры пе­редней подвески», с. 161).

    10. Снимите суппорт тормозного механиз­ма (см. «Замена суппорта тормозного меха­низма переднего колеса», с. 198), не отсое­диняя от него тормозной шланг. Закрепите его проволокой, не допуская натяжения или перегибов шланга.

    11. Выведите шлицевый хвостовик наруж­ного шарнира равных угловых скоростей (ШРУСа) привода переднего колеса из сту­пицы и подвесьте вал привода на проволоке

    (см. «Снятие и установка приводов передних колес», с. 152).

    Отведите поворотный кулак от рычага, чтобы вывести шаровую опору из полости рычага.

    13. Окончательно выверните болты крепле­ния рычага к поперечине и снимите рычаг.

    14. Установите новый рычаг и все детали в порядке, обратном снятию, не затягивая окон­чательно крепления сайлентблоков рычага.

    15. Опустив автомобиль на землю, несколь­ко раз сильно качните его. Окончательно за­тягивайте резьбовые соединения подвески на автомобиле, стоящем на земле.

    16. Несколько раз нажмите до упора на пе­даль тормоза. Это необходимо для того, что­бы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся при его снятии.

    17. Аналогично замените второй рычаг пе­редней подвески.

    После замены рычага передней подвески проверьте и при необходимости отрегули­руйте углы установки. Для этого воспользуй­тесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

    Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

    Снятие передней амортизационной стойки

    Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

    Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

    При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

    По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

    Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

    1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
    2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
    3. Ослабить болты крепления колеса.
    4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
    5. Снять колесо.
    6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
    7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
    8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
    9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
    10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
    11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
    12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
    13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
    14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
    15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
    16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
    17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
    18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
    19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.
    Читайте так же:  Ремонт аккумулятора в ноутбуке asus своими руками

    Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

    1 – пружина;
    2 – тарелка пружины;
    3 – подшипник амортизационной стойки;
    4 – буфер;

    5 – защитный кожух;
    6 – резьбовая крышка:
    7 – амортизатор;
    8 – 10 – проставка, чехол.

    Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

    1 – корпус амортизационной стойки;
    2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
    3 – корпус подшипника ступицы колеса;

    4 – осевой шарнир;
    5 – зажимной болт;
    6 – нижний поперечный рычаг подвески.

    Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

    Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

    Замена переднего амортизатора

    Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

    Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

    1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
    2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
    3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
    4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
    5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
    6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
    7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
    8. Вытянуть амортизатор.
    9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
    10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
    11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
    12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

    Снятие переднего подшипника ступицы колеса

    Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

    1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
    2. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
    3. Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
    4. Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
    5. Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
    6. Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
    7. При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
    8. Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
    9. Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
    10. Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

    Снятие поперечного рычага подвески

    1. Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.
      Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
    2. Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
    3. Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
    4. Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
    5. Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
    6. Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала
      40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).

    Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.

    Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

    Изображение - Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками 12342352113
    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 4.8 проголосовавших: 6

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here