Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками

Самое подробное описание: ремонт передней подвески опель зафира в своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Совершенно очевидно, что любой узел ходовой Опеля должен быть в исправном состоянии. В особенности это касается подвески, так как в отличии от двигателя, который может выйти из строя и Opel Zafira просто не поедет дальше, поломка некоторых элементов подвески, во время движения, может привести к серьезному ДТП.

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Опеля Зафира отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Opel Zafira позволит избежать подобной ситуации.

Диагностика ходовой Opel Zafira включается в себя проверку элементов:

  • пружины и амортизаторы;
  • рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
  • втулки стабилизатора Опеля Зафира;
  • рулевые тяги и рейка;
  • ступичные подшипники;
  • ШРУС.

2. Для владельцев Опеля Зафира со стажем определить неисправность в подвески не составляет никакого труда. Опыт подкажет им по звуку и его источнику в чём заключается проблема. К тому же, самые распространенный неисправности в подвеске звучат практически одинаково во всех автомобилях.

Видео (кликните для воспроизведения).

Диагностика ходовой Опеля Зафира должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Opel Zafira в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

Чаще всего возникают следующие признаки неисправностей ходовой Опеля Зафира:

  • внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Opel Zafira, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
  • слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
  • произвольное подруливание в сторону, Опель Зафира уводит при езде прямо;
  • неравномерное стирание покрышек.

4. Чаще всего можно услышать именно стук подвески Опеля Зафира, он свидетельствует о том, что износились резиновые элементы или ослабли крепления, которые их держат. Резиновых элементов в ходовой предостаточно много, по большому счёту, застучать может практически любой узел подвески Opel Zafira, вследствие этого, для точного выявления причины стука, автомобиль необходимо осмотреть снизу.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Opel Zafira, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Опеля Зафира, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Opel Zafira начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Опеля Зафира). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Опеля Зафира. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Opel Zafira, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Опеля Зафира, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Opel Zafira поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Опеля Zafira обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Опеля Zafira. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Opel Zafira, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Опель Зафира путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Opel Zafira, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Опель Зафира, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Opel Zafira, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

9. Шаровые и сайлентблоки проверяются только со стороны днища Opel Zafira. Для их диагностики лучше использовать какой-нибудь металлический рычаг чтобы было проще проверить всё на люфты, в исправном автомобиле их не должно быть. Таким же образом проверяются опоры стабилизатора и тяги Опель Зафира. Для проверки ступичного подшипника нужно покачать колесо, если есть люфт, то это свидетельствует о плохом состоянии подшипника.

Читайте так же:  Ремонт бензогенератора хонда своими руками

Изображение - Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2F351466ebd5fb38be650ee58fa37a1dbf%3Fs%3D100%26%23038%3Bd%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.opel-club.com.ua%252Fforum%252Fpublic%252Fstyle_images%252Fmobile%252Fprofile%252Fdefault_largeLevin 05 Август 2010

Беспокоят глухи стуки в передне подвеске на нервном покрытии. Ямы, лежачие полицейские и т.п.
Своими силами обнаружить не удалось, визуальный осмотр, домкрат с поочередныим поднятием колес и поском люфтов в продольном и поперечном направлениях ничего не дали.

Очевидно нужна дианостика или на стенде или еще как то.
Подскажите СТО где могут грамото провести диагностику и главное показать мне лично где и в чем проблема.
Машина уже не на гарантии, поэтому “грамотных” которые скажут, что надо поменять то, чего и не надо менять, может быть много.
Можно к официалам, но некоторые в тех зону не пускают, и тоже могут “напарить”.
пока была гарантия об этом не надо было думать, а как гарантия закончилась так и начинается головная боль 🙁

Видео (кликните для воспроизведения).

Авто Zafira B. 2007г. пробег 90 000.

Беспокоят глухи стуки в передне подвеске на нервном покрытии. Ямы, лежачие полицейские и т.п.
Своими силами обнаружить не удалось, визуальный осмотр, домкрат с поочередныим поднятием колес и поском люфтов в продольном и поперечном направлениях ничего не дали.
Авто Zafira B. 2007г. пробег 90 000.

Думаю что лучше к официалам, на Столичку и таки напроситься с менеджером в техзону.
Может, опорный подшипник? Тебе их меняли?
Изменено: Bank, 05 Август 2010 – 12:48

Изображение - Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2F351466ebd5fb38be650ee58fa37a1dbf%3Fs%3D100%26%23038%3Bd%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.opel-club.com.ua%252Fforum%252Fpublic%252Fstyle_images%252Fmobile%252Fprofile%252Fdefault_largeLevin 05 Август 2010

Думаю что лучше к официалам, на Столичку и таки напроситься с менеджером в техзону.
Может, опорный подшипник? Тебе их меняли?

нет, пока ничего не меняли.
да столичка явно выделяться по уровню( в лучшую сторону) над всеми остальными.
но и цену у них тоже.

Самое первое на че обратить внимание, на резинки и косточки стабилизатора. Последние желательно открутить один конец. Для резинок желательна яма. Для косточек не надо.
Рулевые наконечники, луковицы и желательно снять пыльник рейки пошатать за луковицы(люфт на втулках рейки).
Ну стойки, шаровые само собой. Для стоек лучше трясучка.

спасибо за советы.
не совсем правда понимаю что такое косточка стабилизатора 🙁
А трясучку же никак не обеспечить своими силами , и одновременно диагностировать.

Изображение - Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2F351466ebd5fb38be650ee58fa37a1dbf%3Fs%3D100%26%23038%3Bd%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.opel-club.com.ua%252Fforum%252Fpublic%252Fstyle_images%252Fmobile%252Fprofile%252Fdefault_largeLevin 06 Август 2010

to dramaturg
перечитав другие рассказы на форумах о похожей проблеме, тоже к этому склоняюсь.
а что за СТО? Оболонь не проблема. тут главное что бы действительно честные и грамотные люди работали.
поделись координатами плиз.

Ходовую делаю у ребят на СТО АнСер. Тел 068-148-9767. Это гаражный кооператив сразу за Караваном, на Луговой. Да, гаражи не есть самое классное место, но цены нормальные. Надеюсь не сочтут за рекламу, просто делюсь опытом. Ребята честные, если не помогут – денег не возьмут. Я к ним приехал, они посмотрели машину, сказали – стойки. Затянули их хорошенько, после чего я еще три недели нормально отъездил, но сказали – они убитые, нада менять, т.к. скоро застучат. За это денег вообще не взяли. А замена одной стойки была что-то около 35 гривень. Еще, к примеру, менял у них опорные подшипники, кидал проставки на перед и на зад. За всю эту работу плюс развал с распечаткой взяли с меня 380 гривень, в то время как на одном нашем опелевском СТО просили только 300 гривень за перед+подшипники. Вот так где-то.

Изображение - Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2F351466ebd5fb38be650ee58fa37a1dbf%3Fs%3D100%26%23038%3Bd%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.opel-club.com.ua%252Fforum%252Fpublic%252Fstyle_images%252Fmobile%252Fprofile%252Fdefault_largeLevin 06 Август 2010

Ходовую делаю у ребят на СТО АнСер.

ok! понял тебя. спасибо.
попробую. можно будет сравнить впечатления.
а они там по широкому профили специализируются как я понял.
Изменено: Levin, 06 Август 2010 – 13:58

Подвески моделей Универсал и Zafira по конструкции аналогичны используемой на моделях Хэтчбэк. Различие между моделями заключается в величине колесной базы, которая у моделей Универсал больше на 75 мм, а у моделей Zafira – на 89 мм, чем у моделей Хэтчбэк.

При сборке элементов конструкции подвески и рулевого управления в обязательном порядке следует выполнять требования к усилию затягивания резьбовых соединений! При отсутствии необходимого опыта следует проводить ремонтные работы на СТО.

1. Треугольный усилитель заднего держателя подрамника, 2. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости, 3. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, 4. Винтовая пружина амортизаторной стойки, 5. Амортизатор, 6. Ступичная сборка, 7. Поворотный кулак 8. Управляющий рычаг подвески, 9. Резинометаллическая опора, 10. Защита картера, 11. Подрамник, 12 Амортизаторная стойка

Задние концы рычагов подвески оборудованы посадочными седлами и гнездами под крепление пружинных сборок и амортизаторов, а также вертикальными фланцами к которым болтами крепятся ступичные сборки задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. На передних концах рычагов оборудованы саленблоки. Сквозь саленблоки продеваются болты, фиксирующие рычаги подвески в приболчиваемых к лонжеронам кузова кронштейнах. Верхние концы амортизаторов крепятся к несущим элементам днища кузова. Пружины установлены отдельно от амортизаторов

4. Часто в процессе замены компонентов подвески приходится сталкиваться с неподдающимся отдаванию крепежом, -Прикипание» элементов крепежа связано с тем, что они постоянно подвержены внешним воздействиям, находятся в контакте с водой, грязью, копотью и прочими способствующими развитию коррозии субстанциями. С целью облегчения процедуры отдавания такого •прикипевшего» крепежа его следует заблаговременно пропитать обильным количеством проникающего масла или специального средства для разъедания ржавчины. Зачистка открытых резьбовых частей крепежа жесткой проволочной щеткой также способствует облегчению отдавания приржавевших гаек. В особо тяжелых случаях, для отпускания «прикипевшего» болта/гайки можно воспользоваться зубилом/выколоткой и тяжелым молотком. Следите за тем, чтобы зубило/выколотка не сорвалась, старайтесь не повредить неточными ударами резьбу.

Читайте так же:  Ремонт двигателя ровер 45 своими руками

Opel Zafira B. Руководство – страница 64

Глава 10 Подвеска и рулевое управление

Часть А: Передняя подвеска

2 Снятие и установка амортиэаторной стойки 258
3 Разборка амортиэаторной стойки/снятие

и установка амортизатора/пружины 259

4 Снятие и установка ступичной гайки 260
5 Снятие и установка переднего подрамника 260
Часть В Задняя подвеска

6 Снятие, проверка состояния и установка

амортизаторов задней подвески 261

7 Снятие и установка винтовых пружин

8 Снятие и установка задней ступичной сборки 262
Часть С Рулевое управление

9 Снятие и установка модуля водительской

фронтальной подушки безопасности 262

10 Снятие и установка рулевого колеса 263
11 Снятие и установка контактного блока

подрулеаых переключателей 263

12 Снятие и установка наконечников рулевых тяг 263
13 Снятие и установка пыльников

14 Углы установки колес – общая информация 264

О б щ и е п а р а м е т р ы

Передняя подвеска Независимая, со стойками

МакФерсона, газонаполненными амортизаторами

и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска . Полунезависимая, с торсионной бал­

кой, продольными рычагами, винтовы­
ми пружинами и телескопическими

амортизаторами. На моделях Универ­
сал в качестве дополнительной ком­

плектации устанавливается система
регулировки высоты заднего дорож­
ного просвета

Тип рулевого управления Реечное, гидроусиленное

См. Спецификации к Главе «Органы управления и приемы
эксплуатации» и Главе 1.

Задние колеса (Хэтчбэк) +0′ 10′!

Задние колеса (Универсал/Zafira) +0’05’+ 30’/-20″!

У с и л и я затягивания резьбовых с о е д и н е н и й , Нм

амортизаторных стоек 85 Нм + 75′ + 15″

Гайки крепления верхних опор стоек стабилизатора 55
Гайки крепления пружины

на передней амортиэаторной стойке 80
Ступичные гайки
передних колес 150 Нм – отпустить на 45′ + 250 Нм

Верхние болты крепления задних амортизаторов 90
Нижние болты крепления задних амортизаторов 110
Гайки крепления ступичных сборок

задних колес 50 Нм + 30″ + 15″

Болты крепления переднего подрамника 90 Нм + 45′ + 15′
Болт крепления рулевого колеса 30
Гайки крепления наконечников рулевых тяг

к поворотному кулаку 30 Нм + 90″ + 15′

Контргайки наконечников рулевах тяг 60
Гайки крепления шаровых опор передней подвески 100
Крепление передней опоры торсионной балки

Центральный болт 90 Нм + 60* +15″
Болты крепления кронштейна опоры

Болты крепления колес 110

Замечание: Подвески моделей Уни­

версал и Zafira по конструкции анало­
гичны используемой на моделях Хэтч­

бэк. Различие между моделями заклю­
чается в величине колесной базы, кото­

рая у моделей Универсал больше на

75 мм, а у моделей Zafira на 89 мм,
чем у моделей Хэтчбэк.
Внимание: При сборке элементов кон­

струкции подвески и рулевого управле­
ния в обязательном порядке следует вы­
полнять требования к усилию затягива­
ния резьбовых соединений (см. Специ­

фикации)! При отсутствии необходимо­

го опыта следует проводить ремонтные

1 Конструкция независимой передней

подвески с подрамником и нижними

управляющими рычагами, стойками Мак­
Ферсона и стабилизатором поперечной
устойчивости представлена

иллюстрации. Несущим элементом пе­

редней подвески является замкнутый
подрамник, который в 6 точках через
амортизирующие втулки крепится к ку­
зову. Дополнительно с днищем кузова
сзади связаны 2 боковые опоры. Стой­
ки состоят из телескопических аморти­
заторов и винтовых пружин и крепятся
верхними концами к усиленным опорам

на брызговиках передних крыльев, а ниж­
ними – к сборкам поворотных кулаков.

Ступица с колесным подшипником вы­

полнены в виде единого компактного

узла, нерегулируемые подшипники не
требуют обслуживания. Сборка ступицы
устанавливается в поворотный кулак.

Нижние части поворотных кулаков по­
средством шаровых опор соединены с
нижними рычагами подвески. Внутрен­
ними концами рычаги крепятся к под­
рамнику посредством резинометалли-
ческих саленблоков, ограничивая боко­
вое и продольное перемещение пере­

100 Н.м. в итоге ) c двумя пассажирами на передних сиденьях (рычаги встали параллельно подрамнику). Все метизы под ключ/головку на 19.
Рулевая тяга стояла тоже Moog. При снятии пыльника обнаружилась влага и грязь, хомут стоял суровый Китай ,типа «Маяк» и , видимо, ослаб. Люфт в шарнире заметен просто руками, тогда как новую тягу повернуть можно только в тисках. Для откручивания тяг сделал широко рекомендуемый съёмник из обрезанных губок ключа на 34 и приварил болт на 19 высотой

50 мм. Очень удобно, но надо обязательно придерживать шток рулевой рейки рожковым ключом от проворота. Новую тягу посадил на синий фиксатор резьбы и добавил пластичной смазки синей смазки Castrol, т.к. смазки сверху шарнира новой тяги практически не было. Компоновку рулевого наконечника выдержал как на старой тяге, но т.к. машину «ведёт» вправо на прямой, необходимо проверить/отрегулировать схождение (развала у нас нет, как общеизвестно).
Большой хомут на пыльнике заменил на «ABA Standart» 50-65/9 мм (большеват слегка, предыдущий стоял 40-60 мм). Сам пыльник суровый пластиковый, на правой тяге стоит гораздо мягче, как резиновый, видимо ещё «родной» Теперь будем вести отчёт по ресурсу, надеюсь на длительный…
Резюме: для допуска к прохождению регулировки схождения потрачено

4 тыс.руб ( на момент фактического курса рубля) на замену четырёх сайлентблоков передних рычагов и левой рулевой тяги + новый крепёж. Ощущения по машине в движение не изменились.
Спасибо за внимание…

Конструкция передней подвески

1 — Верхняя опора стойки
2 — Вертикальная тяга (стойка) стабилизатора поперечной устойчивости
3 — Штанга стабилизатора поперечной устойчивости
4 — Приводной вал

5 — Поворотный кулак
6 — Колесная ступица
7 — Управляющий рычаг подвески
8 — Подрамник

Конструкция задней подвески

1 — Нижнее седло винтовой пружины
2 — Винтовая пружина
3 — Верхнее седло винтовой пружины
4 — Ступичная сборка
5 — Тормозной барабан

6 — Телескопический амортизатор (модели без регулировки заднего дорожного просвета)
7 — Телескопический амортизатор (модели с регулировкой заднего дорожного просвета — опция)
8 — Торсионная балка задней подвески
9 — Кронштейн крепления рычага подвески
10 — Резинометаллический шарнир

Читайте так же:  Ремонт гидравлического домкрата 3т своими руками

Конструкция рулевого привода

1 — Рулевой насос Delphi
2 — Рулевой насос TRW
3 — Возвратная гидравлическая линия
4 — Напорная гидравлическая линия
5 — Промежуточный вал

6 — Рулевое колесо
7 — Рулевая колонка
8 — Рулевая тяга
9 — Опорный кронштейн рулевого насоса

Передняя подвеска полностью независимая с подрамником и нижними управляющими рычагами, стойками МакФерсона и стабилизатором поперечной устойчивости (см. иллюстрацию Конструкция передней подвески). Стойки состоят из газонаполненных телескопических амортизаторов и винтовых пружин и крепятся верхними концами к усиленным опорам на брызговиках передних крыльев, а нижними сборкам поворотных кулаков. Ступицы оборудованы нерегулируемыми подшипниками. Нижние части поворотных кулаков посредством шаровых опоры соединены с нижними рычагами подвески. Шаровые опоры крепятся к рычагам болтами, а к поворотным кулакам — при помощи сболчиваемых хомутов. Внутренними концами рычаги крепятся к подрамнику посредством резинометаллических шарниров, ограничивая боковое и продольное перемещение передних колес. Стабилизатор поперечной устойчивости входит в стандартную комплектацию всех моделей. Стабилизатор закреплен на подрамнике и соединен со стойками подвески посредством двух вертикальных тяг (стоек).

Торсионная балка полунезависимой задней подвески состоит из двух продольных рычагов и соединителя (см. иллюстрацию Конструкция задней подвески). В задней части рычагов подвески оборудованы посадочные под крепление амортизаторов и пружинных сборок, а также вертикальные фланцы к которым болтами крепятся ступичные сборки задних колес вместе со щитами тормозных механизмов. На передних концах рычагов оборудованы втулки с запрессованными в них резинометаллическими шарнирами. Сквозь шарниры продеваются болты, фиксирующие рычаги подвески в приболчиваемых к лонжеронам кузова кронштейнах. Верхние концы амортизаторов крепятся к несущим элементам днища кузова. Пружины установлены отдельно от амортизаторов и фиксируются двумя седлами, одно из которых крепится к фланцу на рычаге, другая — к днищу автомобиля. Колесные подшипники встроены в неразборные ступичные сборки. Модели Универсал оборудованы системой ручной регулировки высоты заднего дорожного просвета. Система управляется путем подачи в амортизаторы сжатого воздуха. Величина просвета зависит от давления в амортизаторах, которое регулируется посредством расположенного в багажном отделении клапана.

Рулевой механизм — обыкновенного реечного типа, с ударопоглощающей рулевой колонкой (см. иллюстрацию Конструкция рулевого привода). Колонка соединена с механизмом посредством оборудованного крестовинами промежуточного вала. Скользящая верхняя секция рулевой колонки оснащена замком, блокирующим рулевой привод. В запертом состоянии замок позволяет рулевой колонке вращаться с усилием в 200 Нм, что предотвращает возможность разрушения стопорного штифта. При этом величина момента, требуемого для вращения рулевого колеса, делает невозможным управление автомобилем. Рулевой механизм установлен на переднем подрамнике подвески. Рулевые тяги крепятся к рычагам поворотных кулаков с помощью рулевых наконечников. В стандартную комплектацию всех моделей входит система гидроусиления рулевого привода (ГУР). Электрогидравлический рулевой насос установлен непосредственно на рулевом механизме и не требует обслуживания. Резервуар гидравлической жидкости встроен в насосную сборку.

После отдавания внимательно проверяйте состояние крепежа и в случае необходимости производите его замену элементами того же типоразмера. При сборке затягивайте крепеж компонентов подвески и рулевого управления строго с требуемым усилием.

Ни в коем случае не предпринимайте попыток рихтовки деформированных компонентов подвески и рулевого управления — заменяйте дефектные детали новыми!

Так как процедуры обслуживания компонентов подвески выполняются под автомобилем, следует заранее позаботиться о возможностях подъема транспортного средства и фиксации его в поднятом положении (приготовьте надежные домкрат и подпорки).

Ни в коем случае не выполняйте никакие работы под автомобилем, закрепленном в поднятом положении лишь посредством домкрата!

В ступичную часть рулевого колеса встроена подушка безопасности. Для гарантии исправности срабатывания подушки при аварийном столкновения , а также во избежание риска получения травм в результате ее случайной активации необходимо соблюдать определенные меры предосторожности (см. также Главу Бортовое электрооборудование):

  1. Перед началом работ с подушкой безопасности, либо вблизи маршрута прокладки электропроводки SRS обязательно отсоединяйте отрицательный провод батареи, приступать к выполнению работ следует спустя не менее одной минуты после отсоединения батареи, — время необходимо на разрядку конденсатора резервного источника питания.
  2. Не допускайте разогрева модуля подушки безопасности свыше 90°С. Не переворачивайте снятый модуль подушки безопасности накладкой вниз.
  3. Не допускайте попадания на поверхность модуля растворителей и моющих средств, — для протирания рулевого колеса используйте только чистую, слегка увлажненную ветошь.
  4. Блок управления SRS и модули подушек безопасности чувствительны к направленным перегрузкам (ударам) и после падения с высоты более 50 см подлежат замене.
  5. Перед проведением сварочных работ на автомобиле в обязательном порядке отсоедините электропроводку блока управления SRS.
  6. На моделях, оборудованных пассажирскими подушками безопасности во избежание получения травм не устанавливайте никакое дополнительное оборудование и не размещайте никакие посторонние предметы в зоне срабатывания подушек.
  1. Подрамник передней подвески в сборе
  2. Стабилизатор поперечной устойчивости
  3. Сайлент-блок подрамника передней подвески, задний
  4. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
  5. Верхний изолятор амортизаторной стойки в сборе
  6. Пружина передней подвески
  7. Амортизатор в сборе
  8. Поворотный кулак
  9. Ступица переднего колеса вместе с подшипником
  10. Задний сайлент-блок рычага передней подвески
  11. Нижний рычаг передней подвески
  12. Передний сайлент-блок рычага передней подвески
  13. Сайлент-блок подрамника передней подвески, передний

Внимание:
С установленными колесами в направлении прямолинейного движения, заблокировать от вращения рулевое колесо с помощью универсального пальца для блокировки, замка блокировки рулевого колеса или специальной ленты для блокировки рулевого колеса. Блокировка рулевого колеса от вращения необходима для предотвращения повреждений или раскалибровки системы пассивной безопасности SIR. Рулевое колесо необходимо заблокировать в центральное положение до отсоединения следующих элементов:
– Рулевой колонки.
– Промежуточного вала (валов).
– Рулевого механизма.

Читайте так же:  Ремонт пласт окон своими руками

После отсоединения перечисленных выше элементов, необходимо исключить вращение рулевого колеса или перемещения колеса. В противном случае возможны нарушения в работе системы пассивной безопасности.

1. Выкрутить и утилизировать болт крепления нижней части промежуточного вала рулевой колонки (1), как показано на рисунке ниже.

2. Отсоединить промежуточный вал рулевой колонки от вала шестерни рулевого механизма.

3. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.

4. Отвернуть гайки крепления и снять передние колеса.

5. Если оборудовано, снять изолятор передней части.

6. Если оборудовано, снять защитное покрытие моторного отсека.

7. Если оборудовано, снять защитное покрытие передней части.

8. Отсоединить переднюю секцию выпускного патрубка системы выпуска (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Система впуска и выпуска).

9. Отвернуть и утилизировать нижние гайки (2) крепления стоек стабилизатора с обеих сторон автомобиля, как показано на рисунке ниже.

10. Отсоединить стойки (1) от стабилизатора поперечной устойчивости с обеих сторон автомобиля, как показано на рисунке ниже.

Группа: Болтуны
Сообщений: 21
Регистрация: 19.10.2011
Из: Мачулищи Минский р-н
Пользователь №: 29728
Имя: Андрей
Изображение - Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.opelclub-by.com%2Fstyle_images%2Fcar

Opel Zafira Y22DTR

Изображение - Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab247626


Изображение - Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favto-nomer.ru%2Fby%2Fpic_aavto%2F1%2F1_9584EH-1

Доцент
Изображение - Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.opelclub-by.com%2Fstyle_images%2Flines%2Fpip

Группа: Болтуны
Сообщений: 148
Регистрация: 7.3.2011
Пользователь №: 25587
Изображение - Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.opelclub-by.com%2Fstyle_images%2Fcar

zafira A 2.2 DTR

Добрый день. Меня интересует меняли сайленты сами или на станции ? Как меняли ? Если сами меняли, снимали ли подрамник ?

Чтото смахивает на глушак, залезь с ямы под машину, и с приличной силой подергой выхлапную систему в разнай стороны, может всетаки где то чего то косается.

Вариант с глушителям проверял, все держится все ок.

Сообщение отредактировал revunoff – 8.1.2014, 9:33

Группа: Болтуны
Сообщений: 21
Регистрация: 19.10.2011
Из: Мачулищи Минский р-н
Пользователь №: 29728
Имя: Андрей
Изображение - Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fforum.opelclub-by.com%2Fstyle_images%2Fcar

Opel Zafira Y22DTR

Менял сайленты сам. Подрамник полностью не снимал, так как менял только задние сайленты. Сложного ничего нет, нужна только яма, инструмент и желание.
Где – то читал про их замену, не помню где, а как менял сам попробую кратко описать. Ослабеваем сначала все болты крепящие заднюю часть подрамника(осторожно что бы непосрывать гайки внутри”кузова”), потом откручиваем полностью болты одной из сторон. Далее я вставлял гайку между извлекаемым сайлентом и кузовом, в нее вкручивал болт подлиннее с шайбой, через отверстие сайлента, закладывал между шайбой и корпусам силовую отвертку и с усилием вырывал внутреннюю часть. У меня с левой стороны выскочил очень легко. Внутри остается наружная часть сайлента, немного забиваем силовую отвертку между корпусом подрамника и оставшейся частью сайлента и выгибая ее во внутрь, достаем. Новый сайлентблок запрессовывал гидравлическим домкратом подложив между домкратом и сайлентом металлическую пластину. Наживляем болты и приступаем к другой стороне. Как то так, надеюсь поймете мою писанину, особенно когда будете под машиной. У меня работа заняла где-то час – полтора, уже не помню, менял еще летом.

[ На страницу: 1 . 9 , 10 , 11 ]

[ На страницу: 1 , 2 ]

[ На страницу: 1 , 2 , 3 ]

[ На страницу: 1 . 5 , 6 , 7 ]

[ На страницу: 1 . 14 , 15 , 16 ]

[ На страницу: 1 . 4 , 5 , 6 ]

[ На страницу: 1 , 2 ]

[ На страницу: 1 . 4 , 5 , 6 ]

[ На страницу: 1 . 8 , 9 , 10 ]

[ На страницу: 1 . 17 , 18 , 19 ]

[ На страницу: 1 , 2 , 3 ]

[ На страницу: 1 . 26 , 27 , 28 ]

[ На страницу: 1 . 10 , 11 , 12 ]

[ На страницу: 1 , 2 , 3 ]

[ На страницу: 1 . 8 , 9 , 10 ]

[ На страницу: 1 . 10 , 11 , 12 ]

[ На страницу: 1 , 2 , 3 ]

[ На страницу: 1 . 15 , 16 , 17 ]

[ На страницу: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ]

[ На страницу: 1 , 2 ]

[ На страницу: 1 , 2 , 3 ]

[ На страницу: 1 , 2 ]

[ На страницу: 1 . 7 , 8 , 9 ]

[ На страницу: 1 , 2 ]

[ На страницу: 1 , 2 ]

[ На страницу: 1 , 2 ]

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

Информация на данном сайте носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Администрация Форума (Администраторы, Модераторы) не несет ответственность за содержание и достоверность сообщений, оставленных пользователями.
Cайт Opel Zafira Клуба не является сайтом компании General Motors или аффилированных им компаний. Все права на торговые марки Opel и элементы фирменного стиля Opel, использованные при оформлении данного сайта, принадлежат General Motors.

Изображение - Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fautohelpvideo.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2015-05%2F1430701161_opel-zafira-astra-h-zamena-perednix-amortizatorov

Показываем как правильно заменить своими руками передние амортизаторы на автомобилях OPEL Zafira 2, OPEL Astra H. Ролик в хорошем качестве, все действия показаны по шагам, нет звука, но на экране выведены графические схемы и обозначение используемых инструментов. Автомобили OPEL Zafira 2 и OPEL Astra H немного отличаются, в видео вставлены фотографии, где показаны отличия в ремонте этих авто.

Ролик снят по заказу компании KYB, именно их амортизаторы ставятся, фирма известна как один из главных поставщиков запчастей подвески на автомобильные конвейеры.

Видео замена передних амортизаторов в OPEL Zafira 2, OPEL Astra H:

Резервная видео инструкция:

Стоит помнить, что передние амортизаторы меняются только парами. От их работоспособности напрямую зависит комфорт от езды и безопасность. ремонт Opel Zafira ремонт Opel Astra

Впервые марка Opel Zafira появилась в 1997 году, автомобиль был представлен на автосалоне во Франкфурте, но это был только прототип.

Реально же минивэн появился на рынке в 1999 году и по многим характеристикам он напоминает Opel Astra.

В 2003 году Zafira первого поколения подверглась небольшому рестайлингу:

  • несколько изменились задние фонари;
  • была установлена решетка радиатора с хромовой отделкой.

В 2005 году Opel начал производить второе поколение Zafira B, эта модель коренным образом отличалась от своего предшественника.

В автомобиле, помимо внешнего дизайна, произошли следующие изменения:

  • на 15 см был удлинен кузов;
  • в машине появилась система активной безопасности пассажиров;
  • задние сиденья стали трансформируемыми, их можно легко сложить, освободив пространство в салоне.
Читайте так же:  Ремонт своими руками дом в деревне в

В 2011 году германский концерн представил миру вариант Opel Zafira C Tourer – модель впервые была показана на женевском автосалоне, а в России она появилась в 2013-ом.

В линейке моторов Opel Zafira есть как бензиновые, так и дизельные двигатели.

Самыми распространенными считаются бензиновые ДВС 1600 см3 (Z16XE) и 1800 см3 (Z18XER).

Мотор Z16XE имеет мощность 105 /115 л. с. (два варианта), двигатель Z18XER – 140 «лошадей».

Кроме этих силовых агрегатов также есть ДВС 2200 см3 (150 л. с.) и турбированный двигатель 2000 см3 (170, 200 или 240 л. с., в зависимости от модификации мотора).

В линейке дизелей всего присутствуют два силовых агрегата:

  • 1.7 CDTI объемом 1700 см3 и мощностью 125 л. с.;
  • Z19DT/ Z19DTL объемом 1900 см3, мощностью 120 л. с. и 150 л. с.

В Европе выпускался автомобиль Zafira, работающий на метановом топливе, но в России такой экземпляр не производился.

Возможные проблемы с двигателем.

В газораспределительном механизме моторов используется ременная передача, и по заводским рекомендациям ремень следует менять через 150 т. км.

На практике же замену ремня ГРМ в российских условиях рекомендуется производить приблизительно через 60 т. км.

Обрыв ремня ГРМ ничего хорошего не предвещает – при такой неисправности клапана в головке блока встречаются с поршнями, и они загибаются.

В лучшем случае автовладелец отделается заменой клапанов, но, возможно, придется менять и ГБЦ.

Если на газораспределительный ремень попадает масло, то ремень может перескочить на зуб, что тоже не приведет ни к чему хорошему – мотор будет троить и не развивать мощности.

Нередки случаи, когда заклинивает термостат в системе охлаждения двигателем, но такое случается ближе к 100 т. км пробега.

Сам термостат стоит недорого, тем более, всегда можно приобрести неоригинальные запасные части.

Дизельные двигатели отличаются высокой надежностью, но плохой соляркой заправляться все же нельзя. Дизель 1700 см3 наиболее чувствителен к качеству топлива, на этих моторах выходит из строя топливные форсунки.

Еще одна из характерных проблем дизелей – это сажевый фильтр, который со временем забивается и не дает автомобилю двигаться в нормальном режиме.

Стоит этот элемент выхлопной системы очень дорого, многие автовладельцы старается поставить обманку, обойти сажевый фильтр.

Для того чтобы мотор работал стабильно и не переходил в аварийный режим, делается перепрошивка блока управления.

Механическая коробка передач на Opel Zafira B начинает «сдаваться» после сотни тысяч километров пробега:

  • слышится гул при переключении передач;
  • когда машина трогается с места, появляются рывки.

Причина появившихся признаков – износ роликовых подшипников и самого вторичного вала.

Еще слабее роботизированная КПП, с ней практически всегда начинаются проблемы ближе к пробегу 150 т. км.

Основной причиной поломок является сцепление, поэтому, эксплуатировать автомобиль с такой трансмиссией необходимо по возможности как можно аккуратнее.

Еще есть один способ продлить жизнь КПП-роботу и сцеплению – при проведении техобслуживания обновлять программное обеспечение.

Автоматизированная коробка будет самый надежной среди всей трансмиссии, устанавливаемой на Opel Zafira.

Проблемы с ней встречается редко, но нужно следить за уровнем масла. Если масла меньше положенного, передачи начинают переключаться с рывками.

Подвеска Zafira очень похожа на «Астровскую», она достаточно надежная, и выходить из строя начинает ближе к 100 т. км.

Для увеличения ее ресурса не следует ездить на машине по плохим дорогам, а также перегружать салон и багажник.

Стойки стабилизатора являются расходными и обычно меняются на пробеге от 30 до 40 т. км.

Проблема всех «Опелей» – задние пружины, они достаточно часто ломаются, особенно при постоянной нагрузке автомобиля.

Еще часто необходимо менять ступичные подшипники, зато амортизаторы служат довольно долго.

Рулевые тяги и наконечники свободно выхаживают около сотни тысяч километров, и по цене они вовсе недорогие.

Не исключено, что может начать течь рулевая рейка, также периодически выходят из строя гидроусилители руля.

Рулевая рейка и насос ГУР стоят очень недешево, но есть варианты:

  • произвести ремонт узлов;
  • поискать запчасти на авторазборках.

Лакокрасочное покрытие Zafira B не на самом высоком уровне, впрочем, и для всех «Опелей» характерна эта «болячка».

Краска начинает вздуваться на задних колесных арках и на двери багажника, первые признаки дефектов начинают проявляться через несколько лет после начала эксплуатации автомобиля.

Подвержены коррозии и боковые задние двери. Но сам кузов очень неплохой, и он не так легко деформируется.

Уровень защиты пассажиров в этой автомашине оценивается высоко, и железо вполне можно назвать прочным.

Блок управления двигателем – весьма уязвимое место в электрической части Zafira B, он может выйти из строя на пробеге около100 т. км.

Признаки неисправного блока:

  • меняющаяся динамика автомобиля;
  • плавающие обороты двигателя.

Чтобы избежать лишних проблем, следует менять свечи зажигания согласно регламенту.

Еще в электрике двигателя нередко выходит из строя температурный датчик, и здесь возникает опасность перегреть ДВС.

В остальном модель Opel Zafira B – очень достойная техника, без лишних капризов и заморочек.

Эту машину любят многие автомобилисты, и вовсе не случайно «Зафира» стала народным автомобилем.

Изображение - Ремонт передней подвески опель зафира в своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here