Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками

Самое подробное описание: ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Сегодня я хочу поделиться с Вами опытом ремонта монитора своими руками. Ремонтировал я свой старенький LG Flatron 1730s. Вот такой:

Это – LCD монитор с диагональю матрицы 17 дюймов. Сразу скажу, что когда нет изображения на мониторе, мы (на работе) сразу относим такие экземпляры нашему электронщику и он ими занимается, но тут была возможность потренироваться 🙂

Для начала, давайте немного разберемся с терминологией: раньше в ходу массово были CRT мониторы (CRT – Cathode Ray Tube). Как видно из названия, в их основе лежит катодно-лучевая трубка, но это дословный перевод, технически правильно говорить об электронно-лучевой трубке (ЭЛТ).

Вот – разобранный образец такого “динозавра”:

Сейчас в моде LCD тип мониторов (Liquid Crystal Display – дисплей на основе жидких кристаллов) или просто ЖК-дисплей. Часто подобные конструкции называют TFT-мониторами.

Хотя, опять же, если говорить по правильному, то надо так: LCD TFT (Thin Film Transistor – экраны на основе тонкоплёночных транзисторов). TFT это просто самая, на сегодняшний день, распространенная разновидность, точнее, – технология LCD (жидкокристаллических) дисплеев.

Видео (кликните для воспроизведения).

Итак, перед тем как самому взяться за ремонт монитора, рассмотрим какие же “симптомы” были у нашего “пациента”? Если говорить коротко, то: нет изображения на экране. А вот если понаблюдать немного пристальнее, то начинали всплывать разные интересные подробности! 🙂 При включении монитор на долю секунды показывал изображение, которое тут же пропадало. При этом (судя по звукам) системный блок самого компьютера работал исправно и загрузка операционной системы проходила успешно.

Подождав некоторое время (иногда минут 10-15) я обнаружил, что изображение самопроизвольно появилось. Повторив эксперимент несколько раз, я в этом убедился. Иногда для этого, правда, приходилось выключить и включить монитор кнопкой «power» на лицевой панели. После возобновления картинки все работало без сбоев вплоть до выключения компьютера. На следующий день история и вся процедура повторялись снова.

Причем, я заметил интересную особенность: когда в комнате было достаточно тепло (сезон-то уже не летний) и батареи натоплены порядочно, – время простоя монитора без изображения сокращалось минут на пять. Складывалось такое ощущение, что он разогревается, выходя на нужный температурный режим и дальше работает без проблем.

Это стало особенно заметным после того, как в один из дней родители (монитор находился у них) выключили отопление и в комнате стало достаточно свежо. В подобных условиях изображение на мониторе отсутствовало минут 20-25 и только потом, когда он достаточно нагрелся, появилось.

По моим наблюдениям, монитор вел себя точно так же, как компьютер с определенными проблемами материнской платы (потерявшими емкость конденсаторами). Если такую плату достаточно прогреть (дать ей поработать или направить в ее сторону обогреватель) она нормально “стартует” и, достаточно часто, работает без сбоев до выключения компьютера. Естественно, что это – до какого-то момента!

Но на раннем этапе диагностики (до вскрытия корпуса “больного”) нам весьма желательно составить как можно более полную картину происходящего. По ней мы можем примерно сориентироваться, в каком именно узле или элементе проблема? В моем случае я, проанализировав все изложенное выше, подумал о конденсаторах, расположенных в схеме питания моего монитора: включаем – нет изображения, конденсаторы прогреваются – появляется.

Что ж, пришло время проверить это предположение!

Будем разбирать! Сначала, с помощью отвертки, отвинчиваем винт, крепящий нижнюю часть подставки:

Затем, – удаляем соответствующие винты и снимаем основу крепления подставки:

Далее, с помощью отвертки с плоским наконечником, мы поддеваем лицевую панель нашего монитора и в направлении, указанном стрелкой, начинаем аккуратно ее отделять.

Не торопясь, продвигаемся по периметру всей матрицы, постепенно выщелкивая отверткой из своих посадочных мест пластмассовые защелки, удерживающие переднюю панель.

После того, как мы разобрали монитор (разделили его лицевую и тыльную части), видим вот такую картину:

Если “внутренности” монитора крепятся к тыльной панели с помощью скотча, – отклеиваем его и извлекаем саму матрицу с блоком питания и платой управления.

На столе остается тыльная пластмассовая панель.

Все остальное в разобранном мониторе выглядит вот так:

Вот так “начинка” выглядит у меня на ладони:

Покажем крупным планом панель кнопок настройки, которые выводятся для пользователя.

Теперь, нам нужно отсоединить контакты, соединяющие катодные лампы подсветки, находящиеся в матрице монитора, со схемой инвертора, отвечающей за их зажигание. Для этого мы снимаем алюминиевую защитную крышку и под ней видим разъемы:

То же самое проделываем с противоположной стороны защитного кожуха монитора:

Отсоединяем разъемы, идущие от инвертора монитора к лампам. Кому интересно, сами катодные лампы выглядят следующим образом:

Они прикрыты с одной стороны металлическим кожухом и располагаются в нем попарно. Инвертор “поджигает” лампы и регулирует интенсивность их свечения (управляет яркостью экрана). Сейчас вместо ламп все чаще используют светодиодную подсветку.

Совет: если Вы обнаружите, что на мониторе внезапно пропало изображение, присмотритесь внимательно (при необходимости подсветите экран фонариком). Возможно, Вы заметите слабо различимое (тусклое) изображение? Здесь – два варианта: либо из строя вышла одна из ламп подсветки (в этом случае инвертор просто уходит “в защиту” и не подает на них питание), оставаясь полностью рабочим. Второй вариант: мы имеем дело с поломкой самой схемы инвертора, которую можно либо отремонтировать либо – заменить (в ноутбуках, как правило, прибегают ко второму варианту).

К слову, инвертор ноутбука располагается, как правило, под лицевой внешней рамкой матрицы экрана (в средней и нижней ее части).

Но мы отвлеклись, продолжаем ремонтировать монитор (точнее, пока что, курочить его) 🙂 Итак, удалив все соединительные кабели и элементы, мы разбираем монитор дальше. Раскрываем его, как ракушку.

Читайте так же:  Акпп v4a51 ремонт своими руками

Внутри мы видим еще один кабель, соединяющий, защищенную очередным кожухом, матрицу и лампы подсветки монитора с платой управления. До половины отклеиваем скотч и видим под ним плоский разъем с находящимся в нем кабелем данных. Аккуратно извлекаем его.

Видео (кликните для воспроизведения).

Кладем матрицу отдельно (нас она, в данном ремонте, интересовать не будет).

Вот так она выглядит с тыльной стороны:

Пользуясь случаем, хочу показать Вам разобранную матрицу монитора (недавно пытались отремонтировать на работе). Но после разбора стало понятно, что починить не получится: выгорела часть жидких кристаллов на самой матрице.

Во всяком случае, свои пальцы, расположенные позади поверхности, я так четко видеть не должен бы был! 🙂

Матрица крепится в рамке, фиксирующей и удерживающей все ее части вместе, с помощью плотно сидящих пластмассовых защелок. Для того чтобы открыть их, придется основательно поработать плоской отверткой.

Но при том типе ремонта монитора своими руками, который мы проводим сейчас, нас будет интересовать другая часть конструкции: управляющая плата с процессором, а еще больше – блок питания нашего монитора. Обе они представлены на фото ниже: (фото – кликабельно)

Итак, на фото выше слева у нас – плата процессора, а справа – плата питания, объединенная со схемой инвертора. Плату процессора часто еще называют платой (или схемой) скалера.

Схема скалера обрабатывает сигналы, приходящие от ПК. По сути, скалер представляет собой многофункциональную микросхему, в состав которой входят:

  • микропроцессор
  • ресивер (приемник), который принимает сигнал и преобразовывает его в нужный вид данных, передаваемый по цифровым интерфейсам подключения ПК
  • аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который преобразовывает входные аналоговые сигналы R/G/B и управляет разрешением монитора

Фактически, скалер является микропроцессором, оптимизированным под задачу обработки изображения.

Если в мониторе есть фрейм-буфер (оперативная память), то работа с ней осуществляется также через скалер. Для этого многие скалеры имеют интерфейс для работы с динамической памятью.

Но мы – снова отвлеклись от ремонта! Продолжим! 🙂 Давайте внимательно посмотрим на комбинированную плату питания монитора. Мы увидим там вот такую интересную картину:

Как мы и предполагали в самом начале, помните? Видим три вздутых конденсатора, требующих замены. Как это правильно делать, рассказывается вот в этой статье нашего сайта, не будем отвлекаться лишний раз.

Как видим, один из элементов (конденсаторов) вспучился не только сверху, но и снизу и из него вытекла некоторая часть электролита:

Для замены и эффективного ремонта монитора нам нужно будет полностью извлечь плату питания из кожуха. Отворачиваем крепежные винты, вытаскиваем из разъема кабель питания и берем плату в руки.

Вот фото ее тыльной стороны:

Сразу хочу сказать, что достаточно часто плата питания объединяется со схемой инвертора на одной PCB (печатной плате). В этом случае, можно говорить о комбинированной плате, представленной источником питания монитора (Power Supply) и инвертором задней подсветки (Back Light Inverter).

В моем случае именно так и есть! Видим, что на фото выше нижняя часть платы (отделенная красной линией) и есть, собственно, схема инвертора нашего монитора. Бывает, что инвертор представлен отдельной PCB, тогда в мониторе присутствует три отдельных платы.

Источник питания (верхняя часть нашей PCB) выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера FAN7601 и полевого транзистора SSS7N60B, а инвертор (ее нижняя часть) – на основе микросхемы OZL68GN и двух транзисторных сборок FDS8958A.

Теперь мы можем спокойно приступить к ремонту (замене конденсаторов). Мы можем это делать, удобно расположив конструкцию на столе.

Вот как будет выглядеть интересующий нас участок после удаления с него неисправных элементов.

Давайте внимательно посмотрим, какой номинал емкости и напряжения нужен нам для замены выпаянных из платы элементов?

Видим, что это элемент с номиналом в 680 микрофарад (mF) и максимальным напряжением в 25 Вольт (V). Более подробно об этих понятиях, а также о такой важной вещи, как соблюдение правильной полярности при проведении пайки, мы с Вами говорили вот в этой статье. Так что, не будем останавливаться на этом еще раз.

Просто скажем, что у нас вышли из строя два конденсатора на 680 mF с напряжением в 25V и один на 400 mF/25V. Поскольку наши элементы включены в электрическую схему параллельно, мы спокойно можем вместо трех конденсаторов с суммарной емкостью (680+680+440=1800 микрофарад) использовать два конденсатора по 1 000 mF, которые в сумме дадут ту же (даже большую) емкость.

Вот как выглядят извлеченные из нашей платы монитора конденсаторы:

Продолжаем ремонт монитора своими руками, и сейчас настало время впаять новые конденсаторы на место извлеченных.

Поскольку элементы действительно новые, у них – длинные “ноги”. После впаивания на место просто аккуратно срезаем их излишек бокорезами.

В итоге, у нас получилось вот так (для порядка, к двум конденсаторам по 1 000 микрофарад, я поместил на плату дополнительный элемент емкостью 330 mF).

Теперь, – аккуратно и внимательно производим обратную сборку монитора: прикручиваем все винты, точно так же соединяем все кабели и разъемы и, в итоге, можем приступить к промежуточному пробному пуску нашей наполовину-собранной конструкции!

Совет: нет смысла сразу собирать весь монитор обратно, ведь если что-то пойдет не так, нам придется разбирать все с самого начала.

Как видим, рамка, сигнализирующая об отсутствии подключенного кабеля данных, появилась сразу же. Это, в данном случае, – верный признак того, что ремонт монитора своими руками прошел у нас успешно! 🙂 Раньше, до устранения неисправности, на нем не было вообще никакого изображения до тех пор, пока он не прогревался.

Мысленно пожав себе руку, собираем монитор в исходное состояние и (для проверки) подключаем его вторым дисплеем к ноутбуку. Включаем лэптоп и видим, что изображение сразу же “ушло” на оба источника.

Читайте так же:  Ремонт велосипеда своими руками форвард

Что и требовалось доказать! Мы только что сами отремонтировали наш монитор!

Обратите внимание: чтобы узнать, какие еще бывают разновидности неисправностей TFT мониторов, пройдите по этой ссылке.

На сегодня – все. Надеюсь, статья была для Вас полезной? До следующей встречи на страницах нашего сайта 🙂

Поступил в ремонт монитор с признаками неисправности ламп подсветки матрицы. При включении на пару секунд появляется заставка , после чего монитор уходит в защиту (отключается).

Посветка данного монитора состоит из двух ламп (верхняя и нижняя). Проверка ламп выяснила неисправность обеих. Это типовая неисправность мониторов с подсветкой на CCFL лампах. (Cold Cathode Fluorescent Lamp) — лампа с холодным катодом. Лампа представляет собой запечатанную стеклянную тубу, наполненную инертным газом с небольшой примесью ртути.

Так как в наличие не было ламп подходящего размера было решено переделать подсветку данного монитора на светодиодную LED.

В данной статье мы расскажем как просто переделать CCFL подсветку на LED.

Первым делом аккуратно разбираем матрицу, достаем из нее CCFL лампы, выбрасываем их (они содержат ртуть. ), покупаем диодную ленту и приступаем:

Аккуратно приклеиваем ленту на места посадки бывших ламп:

ПРИПАИВАЕМ К + и – выводам диодной ленты провода питания:

Подаем питание 12v на выводы светодиодных лент для проверки их исправности, дабы убедиться что нам не подсунули брак при покупке лент:

Изображение - Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvisheraonline.ru%2Fimages%2Fremont%2FLG-2243s%2Flg-w2243s--2

все прекрасно работает.

Далее идея такова:

1. Нам нужно подать напряжение 12v на светодиодные ленты

2. Включить в нашу конструкцию управление яркостью подсветки (лент), чтобы она не лупила нам по глазам, когда это не нужно.

Напряжение мы возьмем с платы питания инвертора монитора, а управление организуем через его же ШИМ, используя простой NPN полевой транзистор.

Нужные нам напряжения находим на выводах платы питания монитора:

Т.е. на плате мы имеем (подписанные) следующие выводы:

  • A DIM
  • B DIM – “управление подсветкой” соединяем с выводом Gate (База) полевика через резистор 100 ОМ
  • EN
  • OLP
  • GND – “общий вывод” соединяем с выводом SOURCE полевика
  • +5.1 V
  • +5.1 V
  • GND
  • GND
  • +12 V – соединяем с плюсом подсветки
  • +12 V

Ну а минус подсветки соединяем с выводом DRAIN полевика

Вот что в итоге получилось:

Укладываем провода (прихватываем их скотчем или изолентой):

Включаем монитор и радуемся:

Вот еще один пример с переделкой на LED c применением NPN транзистора 70T03H :

Вообщем получается вот такая схема:

Даташит на полевик 70T03H (применяется в материнских платах):

Монитор есть наверно у каждого человека. И они естественно часто выходят из строя. Поэтому у нас постоянно спрашивают: что делать, если у меня сломался монитор? Если вы немного разбираетесь в технике и имеете опыт ее ремонта, то можете попробовать починить монитор своими руками.

Для примера возьмем ремонт монитора lg flatron w1943c. В нашем случае он не включается.Изображение - Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fservicehelp24.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2FIMG_2251

Изображение - Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fservicehelp24.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2FIMG_2252

Как обычно нам понадобятся: крестовая отвертка, лопатка или пластиковая карточка, паяльник и тестер (мультиметр).

Первым делом нужно снять переднюю рамку. Для этого просто поддеваем его лопаткой или карточкойИзображение - Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fservicehelp24.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2FIMG_2250

Далее снимаем заднюю крышку и видим защитный корпус блока питания

Отсоединяем все шлейфа и поднимаем защитный корпус блока питания

Для того чтобы вытащить плату нам нужно открутить бочата с VGA разъема. Они обозначены на фото красными кружками.

На плате мы обнаружили вздувшийся сетевой конденсатор (на фото обозначен красным кружком). После его замены все заработало как новое.

Изображение - Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fservicehelp24.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F08%2FIMG_2256

Теперь собираем все в обратном порядке и пользуемся монитором дальше с удовольствием.

Как видите, в ремонте монитора своими руками нет ничего сложного. Удачных ремонтов и всего наилучшего!

LG flatron W1942S – SF не включается разбираем

Монитор LG flatron W1942S – SF января 2008г выпуска не подаёт признаков жизни не включается. Выключили и больше не включился.

Разбираем.Начинаем приблизительно на 1/3 от края снизу. Заднюю крышку поджимаем вовнутрь, переднюю наружу. Лучше применять пластиковые карточки и несколько плоских полосок, либо отверток.

Обратите внимание на двойные защёлки на серебристой рамке. Нельзя чёрную часть подгибать сильно вниз (или наоборот серебристую) защёлка сломается со стороны черной части. Поэтому подсовываем пластины там где их нет.

По краям защёлки у LG flatron W1942S выглядят так

Ну немного сноровки и всё получится. Лучше уродовать чёрную часть ,т.к. не так потом заметно царапины.

Классика жанра ,у LG W1942S – SF меняем конденсаторы . Они вздулись ,чтоб было легче найти.

Вот они зачинщики неприятностей 47омк35в 105 градусов С

Параметры этих конденсаторов не годятся ESR стало 3,3 Ома , должно менее 0,1 Ома

Это обычный новый китайский конденсатор (класса Экстра “E-C” ) ESR завышено в 1,5 – 2 раза.

Работать будет, но чревато нагревом конденсатора и транзистора импульсного преобразователя.

Ставим конденсаторы нормального бренда (Jamicon , Suntan, Samwha, Yageo) .

Поменяли, но уже поздно. Возможно, вам повезло и монитор заработает, но у нас сборка транзисторов уже пробита. Мне понадобилась схема LG W1942S-SF.

Обвязка транзистора, (по схеме инвертора для подсветки монитора ) не пострадала, все детали оказались рабочими.

Осталось приобрести APM4048DU4 корпусTO252-4 или аналоги STU407D, АР4525GEH , IRF7389 , IRF7319PBF(хуже по току) . Я поставил STU407D , т.к. характеристики по току лучше почти в 2 раза.

Напаял на сборку и площадку побольше олова для хорошей теплоотдачи.

У меня всё заработало. Ещё нужно проверять ежеминутно температуру транзюков и температуру конденсаторов в первые 10 минут. Ежели не горячие , то проверяем температуру уже через каждые пять минут.

Не включаются лампы подсветки LG W1942S – виноват APM4048DU4

Если ремонт не закончился перепайкой конденсаторов , а у LG flatron W1942S – SF видимо нет срабатывания защиты после утечки конденсаторов (их надо менять заранее), то всё может оказаться сложнее. КЗ трансов в инверторе или непропай ножки транса в самом трансформаторе, то ищите по запросу “схема инвертора для подсветки монитора”.

Читайте так же:  Ремонт мониторов sony своими руками

Предупреждений: 1
Изображение - Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmonitor.net.ru%2Fforum%2Ftemplates%2Fmonitor%2Fimages%2Fuser_warned_rank


Сообщения: 45

Монитор LG W1943C-PF
Майн EAX59305908(1) T301 EBJ61270501

Изначально пришел с проблемой, на 1 сек. включается и выключается (циклично). Заменил трансформатор. Дефект пропал.
Но появилась другая проблема. Примерно через 30-40мин. работы, тухнет подсветка. Очень сильно греется NT68168AUFG.
Первые пол часа работает замечательно.
Заменил все електролиты. Куда дальше копать?

LG Flatron W1934s
Плата: ILPI-071 rev:A
БП на TOP246YN
Инвентор на OZ9938GN и Р6006НV
На отдельной плате: (на плате сзади написано 491291300100R, 94V-0 E157925) TSUM16AL-LF-1, A5ME350999M, 24C04, 24C02, Pm25LV010 (AE0818), две LD1117A.
Монитор не включается. Индикатор не горит.На БП 5в=5.19, 12в=14,69в. На плату управления подается 5в. Напряжения измерял разединив платы т.е. по отдельности (поправте меня если не правильно). На подсветку напряжение не идет (может оно так и должно быть). Когда открыл монитор почему не знаю не было конденсатора С809 (на принципиальной схеме этого монитора имеет емкость 1000мкф 10в), потом другой поставил.
Литературу читал но на практику оказывается трудно перейти. Опыта мало, дайте мне совет с чего начинать измерения (т.е. как где, можно ли не подключая подсветку измерять чего либо). Жду помощи!!

проверь напряжение на кнопку запуска

сделай фото плат, так будет проще
На подсветку напряжение не идет ? не понятно обоснуй !
проверь сопротивление кнопок

А другие литы в бп, в норме?

Причина оказалась в отказе кнопки включателя на передней панели. Все литы БП заменил новыми. Но зря я радовался через 10-15 минут работы монитор выключается. Но индикатор горящим и остается. На включателе (на передней панели) при включении напряжение 3.31в при выключенном состоянии 3.04в. На плате БП где с платы скляра идет сигнал on/off при нажатии кнопки на передней панели, напряжение доходит до 3.29в, а при выключении падает до 0.02в. На контакте яркости напряжение 3.04в она не изменяется при вкл и выкл. Ну вот это до начало глюка, а когда глюк начинается получились такие данные: На входах стабилизатор скляра (на обеих) 5.16в при включении а когда само по себе выключается напряжение падает до 5.08в. При этом выходы стабилизаторов не изменяется. Сигнал который идет от скляра on/off при глюке она не изменяется. Я подумал что дело в схемы подсветки и скляр не имеет к этому отношение потому что так и остается напряжение 3.29в.

Вот и пришло время опубликовать первый гайд по ремонту мониторов в нашей мастерской. На столе специалистов довольно популярный у белорусских пользователей ЖК монитор LG Flatron W1934S с проблемой со слов клиента “Не включается”.

Включаем монитор и видим, что устройство на самом деле не стартует, и периодически моргает светодиод (это хорошо видно на видео, которое расположено ниже). Естественно в самом начале необходимо разобрать монитор. Снимаем переднюю панель.

Снимаем заднюю панель корпуса монитора и откручиваем подставку монитора, как показано на фотографиях ниже.

Изображение - Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgadget-service.by%2Fimages%2Fmonitor%2Fm29

Изображение - Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgadget-service.by%2Fimages%2Fmonitor%2Fm30 Изображение - Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgadget-service.by%2Fimages%2Fmonitor%2Fm31 Изображение - Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgadget-service.by%2Fimages%2Fmonitor%2Fm32 Изображение - Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fgadget-service.by%2Fimages%2Fmonitor%2Fm33

Отключаем шлейф матрицы монитора.

Перед нами плата, выкручиваем из корпуса.

Находим неисправные элементы на плате монитора и меняем (в данном случае даже визуально определены вздувшиеся конденсаторы). Процесс замены, а также сборки монитора после ремонта на видео.

Надеемся, что наш первый гайд по ремонту монитора не вышел комом и оказался интересным.

Напоминаем посетителям, что мастерская “Гаджет Сервис” оказывает услуги ремонта и регулировки мониторов LG в Минске как за наличный, так и за безналичный расчет с предоставлением 120 дневной гарантии. 8 из 10 ЖК мониторов ремонтируются нашими специалистами в день поступления.

В ремонт поступил монитор LG Flatron W1934S с дефектом “работает, потом выключается, гаснет экран, и с каждым разом включения гаснет всё быстрее”. Забегая вперёд, скажу, что это гаснет подсветка экрана.

Неисправность типовая, отгорел контакт верхней лампы подсветки.

Ремонт LG Flatron W1934S, в таком случае, заключается в следующем: необходимо разобрать монитор, аккуратно расслоить матрицу, достать лампу и запаять оторвавшийся провод. Но, стоит иметь ввиду, что если в процессе разборки-сборки на один из слоя матрицы попадёт мельчайшая частица пыли или жидкости – этот участок будет “светиться” как яркая звезда на тёмном небе.

Причина неработоспособности монитора LG Flatron W1934S

На фото ниже видно местонахождение лампы в матрице: вверху матрицы, оранжевое светящееся окошко.

Лампа в матрице LG Flatron W1934S

Так же желательно пропаять все остальные выводы лампочек – на всякий случай.

Собираем обратно, не подключая сигнальный провод к монитору, смотрим, не гаснет ли подсветка:

Проверка матрицы LG Flatron W1934S после ремонта

Если подсветка не гаснет, можно собирать монитор и оставлять на тесты.

Тест LG Flatron W1934S после ремонта

Если монитор работает в течение нескольких часов – ремонт окончен.

Ещё одну неисправность мониторов LG Flatron w1943s и их ремонт прислал пользователь Konstant1n :

LG Flatron w1943s. До ремонта мигал индикатор питания, но сам монитор никаких признаков жизни не подавал. Ремонт: заменил низковольтовый конденсатор, он там один – 10V 1000?F. Пропаял ножки 4 трансформаторов и все шоколад!
Самое, что интересно – таких мониторов у мены было два, у второго индикатор не мигал, вскрытие показало вздутый кондер низковольтовый, в принципе ремонт такой же! Оба монитора в данный момент работают!

Наша группа Вконтакте, где можно задать вопрос, на который всегда будет дан ответ!

Сегодня я хочу поделиться с Вами опытом ремонта монитора своими руками. Ремонтировал я свой старенький LG Flatron 1730s. Вот такой:

Это – LCD монитор с диагональю матрицы 17 дюймов. Сразу скажу, что когда нет изображения на мониторе, мы (на работе) сразу относим такие экземпляры нашему электронщику и он ими занимается, но тут была возможность потренироваться 🙂

Для начала, давайте немного разберемся с терминологией: раньше в ходу массово были CRT мониторы (CRT – Cathode Ray Tube). Как видно из названия, в их основе лежит катодно-лучевая трубка, но это дословный перевод, технически правильно говорить об электронно-лучевой трубке (ЭЛТ).

Читайте так же:  Ремонт автофар своими руками

Вот – разобранный образец такого “динозавра”:

Сейчас в моде LCD тип мониторов (Liquid Crystal Display – дисплей на основе жидких кристаллов) или просто ЖК-дисплей. Часто подобные конструкции называют TFT-мониторами.

Хотя, опять же, если говорить по правильному, то надо так: LCD TFT (Thin Film Transistor – экраны на основе тонкоплёночных транзисторов). TFT это просто самая, на сегодняшний день, распространенная разновидность, точнее, – технология LCD (жидкокристаллических) дисплеев.

Итак, перед тем как самому взяться за ремонт монитора, рассмотрим какие же “симптомы” были у нашего “пациента”? Если говорить коротко, то: нет изображения на экране. А вот если понаблюдать немного пристальнее, то начинали всплывать разные интересные подробности! 🙂 При включении монитор на долю секунды показывал изображение, которое тут же пропадало. При этом (судя по звукам) системный блок самого компьютера работал исправно и загрузка операционной системы проходила успешно.

Подождав некоторое время (иногда минут 10-15) я обнаружил, что изображение самопроизвольно появилось. Повторив эксперимент несколько раз, я в этом убедился. Иногда для этого, правда, приходилось выключить и включить монитор кнопкой «power» на лицевой панели. После возобновления картинки все работало без сбоев вплоть до выключения компьютера. На следующий день история и вся процедура повторялись снова.

Причем, я заметил интересную особенность: когда в комнате было достаточно тепло (сезон-то уже не летний) и батареи натоплены порядочно, – время простоя монитора без изображения сокращалось минут на пять. Складывалось такое ощущение, что он разогревается, выходя на нужный температурный режим и дальше работает без проблем.

Это стало особенно заметным после того, как в один из дней родители (монитор находился у них) выключили отопление и в комнате стало достаточно свежо. В подобных условиях изображение на мониторе отсутствовало минут 20-25 и только потом, когда он достаточно нагрелся, появилось.

По моим наблюдениям, монитор вел себя точно так же, как компьютер с определенными проблемами материнской платы (потерявшими емкость конденсаторами). Если такую плату достаточно прогреть (дать ей поработать или направить в ее сторону обогреватель) она нормально “стартует” и, достаточно часто, работает без сбоев до выключения компьютера. Естественно, что это – до какого-то момента!

Но на раннем этапе диагностики (до вскрытия корпуса “больного”) нам весьма желательно составить как можно более полную картину происходящего. По ней мы можем примерно сориентироваться, в каком именно узле или элементе проблема? В моем случае я, проанализировав все изложенное выше, подумал о конденсаторах, расположенных в схеме питания моего монитора: включаем – нет изображения, конденсаторы прогреваются – появляется.

Что ж, пришло время проверить это предположение!

Будем разбирать! Сначала, с помощью отвертки, отвинчиваем винт, крепящий нижнюю часть подставки:

Затем, – удаляем соответствующие винты и снимаем основу крепления подставки:

Далее, с помощью отвертки с плоским наконечником, мы поддеваем лицевую панель нашего монитора и в направлении, указанном стрелкой, начинаем аккуратно ее отделять.

Не торопясь, продвигаемся по периметру всей матрицы, постепенно выщелкивая отверткой из своих посадочных мест пластмассовые защелки, удерживающие переднюю панель.

После того, как мы разобрали монитор (разделили его лицевую и тыльную части), видим вот такую картину:

Если “внутренности” монитора крепятся к тыльной панели с помощью скотча, – отклеиваем его и извлекаем саму матрицу с блоком питания и платой управления.

На столе остается тыльная пластмассовая панель.

Все остальное в разобранном мониторе выглядит вот так:

Вот так “начинка” выглядит у меня на ладони:

Покажем крупным планом панель кнопок настройки, которые выводятся для пользователя.

Теперь, нам нужно отсоединить контакты, соединяющие катодные лампы подсветки, находящиеся в матрице монитора, со схемой инвертора, отвечающей за их зажигание. Для этого мы снимаем алюминиевую защитную крышку и под ней видим разъемы:

То же самое проделываем с противоположной стороны защитного кожуха монитора:

Отсоединяем разъемы, идущие от инвертора монитора к лампам. Кому интересно, сами катодные лампы выглядят следующим образом:

Они прикрыты с одной стороны металлическим кожухом и располагаются в нем попарно. Инвертор “поджигает” лампы и регулирует интенсивность их свечения (управляет яркостью экрана). Сейчас вместо ламп все чаще используют светодиодную подсветку.

Совет: если Вы обнаружите, что на мониторе внезапно пропало изображение, присмотритесь внимательно (при необходимости подсветите экран фонариком). Возможно, Вы заметите слабо различимое (тусклое) изображение? Здесь – два варианта: либо из строя вышла одна из ламп подсветки (в этом случае инвертор просто уходит “в защиту” и не подает на них питание), оставаясь полностью рабочим. Второй вариант: мы имеем дело с поломкой самой схемы инвертора, которую можно либо отремонтировать либо – заменить (в ноутбуках, как правило, прибегают ко второму варианту).

К слову, инвертор ноутбука располагается, как правило, под лицевой внешней рамкой матрицы экрана (в средней и нижней ее части).

Но мы отвлеклись, продолжаем ремонтировать монитор (точнее, пока что, курочить его) 🙂 Итак, удалив все соединительные кабели и элементы, мы разбираем монитор дальше. Раскрываем его, как ракушку.

Внутри мы видим еще один кабель, соединяющий, защищенную очередным кожухом, матрицу и лампы подсветки монитора с платой управления. До половины отклеиваем скотч и видим под ним плоский разъем с находящимся в нем кабелем данных. Аккуратно извлекаем его.

Кладем матрицу отдельно (нас она, в данном ремонте, интересовать не будет).

Вот так она выглядит с тыльной стороны:

Пользуясь случаем, хочу показать Вам разобранную матрицу монитора (недавно пытались отремонтировать на работе). Но после разбора стало понятно, что починить не получится: выгорела часть жидких кристаллов на самой матрице.

Во всяком случае, свои пальцы, расположенные позади поверхности, я так четко видеть не должен бы был! 🙂

Матрица крепится в рамке, фиксирующей и удерживающей все ее части вместе, с помощью плотно сидящих пластмассовых защелок. Для того чтобы открыть их, придется основательно поработать плоской отверткой.

Читайте так же:  Ремонт электроподжига газовой колонки своими руками

Но при том типе ремонта монитора своими руками, который мы проводим сейчас, нас будет интересовать другая часть конструкции: управляющая плата с процессором, а еще больше – блок питания нашего монитора. Обе они представлены на фото ниже: (фото – кликабельно)

Итак, на фото выше слева у нас – плата процессора, а справа – плата питания, объединенная со схемой инвертора. Плату процессора часто еще называют платой (или схемой) скалера.

Схема скалера обрабатывает сигналы, приходящие от ПК. По сути, скалер представляет собой многофункциональную микросхему, в состав которой входят:

  • микропроцессор
  • ресивер (приемник), который принимает сигнал и преобразовывает его в нужный вид данных, передаваемый по цифровым интерфейсам подключения ПК
  • аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который преобразовывает входные аналоговые сигналы R/G/B и управляет разрешением монитора

Фактически, скалер является микропроцессором, оптимизированным под задачу обработки изображения.

Если в мониторе есть фрейм-буфер (оперативная память), то работа с ней осуществляется также через скалер. Для этого многие скалеры имеют интерфейс для работы с динамической памятью.

Но мы – снова отвлеклись от ремонта! Продолжим! 🙂 Давайте внимательно посмотрим на комбинированную плату питания монитора. Мы увидим там вот такую интересную картину:

Как мы и предполагали в самом начале, помните? Видим три вздутых конденсатора, требующих замены. Как это правильно делать, рассказывается вот в этой статье нашего сайта, не будем отвлекаться лишний раз.

Как видим, один из элементов (конденсаторов) вспучился не только сверху, но и снизу и из него вытекла некоторая часть электролита:

Для замены и эффективного ремонта монитора нам нужно будет полностью извлечь плату питания из кожуха. Отворачиваем крепежные винты, вытаскиваем из разъема кабель питания и берем плату в руки.

Вот фото ее тыльной стороны:

Сразу хочу сказать, что достаточно часто плата питания объединяется со схемой инвертора на одной PCB (печатной плате). В этом случае, можно говорить о комбинированной плате, представленной источником питания монитора (Power Supply) и инвертором задней подсветки (Back Light Inverter).

В моем случае именно так и есть! Видим, что на фото выше нижняя часть платы (отделенная красной линией) и есть, собственно, схема инвертора нашего монитора. Бывает, что инвертор представлен отдельной PCB, тогда в мониторе присутствует три отдельных платы.

Источник питания (верхняя часть нашей PCB) выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера FAN7601 и полевого транзистора SSS7N60B, а инвертор (ее нижняя часть) – на основе микросхемы OZL68GN и двух транзисторных сборок FDS8958A.

Теперь мы можем спокойно приступить к ремонту (замене конденсаторов). Мы можем это делать, удобно расположив конструкцию на столе.

Вот как будет выглядеть интересующий нас участок после удаления с него неисправных элементов.

Давайте внимательно посмотрим, какой номинал емкости и напряжения нужен нам для замены выпаянных из платы элементов?

Видим, что это элемент с номиналом в 680 микрофарад (mF) и максимальным напряжением в 25 Вольт (V). Более подробно об этих понятиях, а также о такой важной вещи, как соблюдение правильной полярности при проведении пайки, мы с Вами говорили вот в этой статье. Так что, не будем останавливаться на этом еще раз.

Просто скажем, что у нас вышли из строя два конденсатора на 680 mF с напряжением в 25V и один на 400 mF/25V. Поскольку наши элементы включены в электрическую схему параллельно, мы спокойно можем вместо трех конденсаторов с суммарной емкостью (680+680+440=1800 микрофарад) использовать два конденсатора по 1 000 mF, которые в сумме дадут ту же (даже большую) емкость.

Вот как выглядят извлеченные из нашей платы монитора конденсаторы:

Продолжаем ремонт монитора своими руками, и сейчас настало время впаять новые конденсаторы на место извлеченных.

Поскольку элементы действительно новые, у них – длинные “ноги”. После впаивания на место просто аккуратно срезаем их излишек бокорезами.

В итоге, у нас получилось вот так (для порядка, к двум конденсаторам по 1 000 микрофарад, я поместил на плату дополнительный элемент емкостью 330 mF).

Теперь, – аккуратно и внимательно производим обратную сборку монитора: прикручиваем все винты, точно так же соединяем все кабели и разъемы и, в итоге, можем приступить к промежуточному пробному пуску нашей наполовину-собранной конструкции!

Совет: нет смысла сразу собирать весь монитор обратно, ведь если что-то пойдет не так, нам придется разбирать все с самого начала.

Как видим, рамка, сигнализирующая об отсутствии подключенного кабеля данных, появилась сразу же. Это, в данном случае, – верный признак того, что ремонт монитора своими руками прошел у нас успешно! 🙂 Раньше, до устранения неисправности, на нем не было вообще никакого изображения до тех пор, пока он не прогревался.

Мысленно пожав себе руку, собираем монитор в исходное состояние и (для проверки) подключаем его вторым дисплеем к ноутбуку. Включаем лэптоп и видим, что изображение сразу же “ушло” на оба источника.

Что и требовалось доказать! Мы только что сами отремонтировали наш монитор!

Обратите внимание: чтобы узнать, какие еще бывают разновидности неисправностей TFT мониторов, пройдите по этой ссылке.

На сегодня – все. Надеюсь, статья была для Вас полезной? До следующей встречи на страницах нашего сайта 🙂

Изображение - Ремонт монитора lg flatron w1943c своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here