Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками

Самое подробное описание: ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Ну раз уж случилось, нужно его оперировать! Сначала снимается сам винт, в этом кулере он больше похож на турбину, лопастей как минимум в 2-2,5 раза больше, чем в обычных компьютерных кулерах.

Затем аккуратно нужно отделить статор от пластмассового основания. На самом деле это очень трудно и очень часто основание ломается.

Далее мы можем увидеть сам таходатчик мотора, который собственно и заводит движок. С обратной стороны платы на SMD компонентах собран датчик, который является генератором прямоугольных импульсов, они и питают обмотки статора двигателя.

Сначала внимательно смотрим на плату, если есть обрывы, то припаиваем перемычку и пробуем завести двигатель.

В моем случае ничего не получилось и было решено модернизировать мотор. Заранее с платы выпаиваются все SMD компоненты и перемычки.

Для мода был взят рабочий кулер от компьютерного БП ATX. Он был не совсем рабочий (были сломаны лопасти), но основная плата с драйвером работала. Снимаем винт, затем вынимаем плату.

На плате можно увидеть драйвер – который питает весь двигатель. Выпаиваем из платы статор. Смотрим на подключение обмоток статора – обычно 3 вывода, на один из выводов идут два конца обмоток, на остальные два вывода по одному проводу.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вывод с двумя концами – подключается к плюсу питания, плюс подают также на первую ногу драйвера. Второй и третий вывод драйвера идут к свободным контактам (тут нет фазировки и полярности).

Наконец, последняя нога драйвера – минус питания.

Далее берем крону и пробуем наш модернизированный двигатель. Ура – он работает! Таким образом мы хорошо отремонтировали электродвигатель своими руками. АКА КАСЬЯН

В компьютерных кулерах используются бесколлекторные моторы, но ДВУХФАЗНЫЕ, а не более распространенные трехфазные.

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Facdc.foxylab.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FFan


1 – ротор с крыльчаткой
2 – статор с обмоткой
3 – плата управления
4 – постоянный магнит в виде кольца
5 – микросхема управления (с датчиком Холла) FS276

Напряжение питания – 3. 20 В (при раздельном питании обмоток и микросхемы на обмотки можно подавать до 30 В), максимальный длительный ток обмотки – 0,4 А.

цоколевка микросхемы FS276:
Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Facdc.foxylab.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FFS276_Pins


назначение выводов:
1 – “плюс” напряжения питания (VCC)
2 – коллектор ключевого транзистора питания обмотки 1 (NO)
3 – коллектор ключевого транзистора питания обмотки 2 (SO)
4 – “минус” напряжения питания (GND)

функциональная схема микросхемы FS276:
Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Facdc.foxylab.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FFS276_Circuit


Микросхема совместно с датчиком Холла управляет коммутацией обмоток двигателя:
  • если возле датчика Холла находится северный (N) полюс кольцевого магнита, то открыт транзистор, подключенный к обмотке 1;
  • если возле датчика Холла находится южный (S) полюс кольцевого магнита, то открыт транзистор, подключенный к обмотке 2.

Подключение кулера выполняется следующим образом:
красный провод – к “плюсу” напряжения питания (12 В);
синий провод – к “минусу” напряжения питания (12 В);
желтый провод – выход тахометра.

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Facdc.foxylab.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ffoxy_c_blk


Все материалы на этом сайте опубликованы под Международной публичной лицензией Creative Commons «Атрибуция — Некоммерческое использование — На тех же условиях», версия 4.0 (CC BYNCSA 4.0) – Вы можете свободно публиковать, копировать, использовать, модифицировать материалы сайта и создавать на их основе производные материалы для некоммерческого использования с обязательным указанием авторства ( Alexey “FoxyLab” Voronin ) либо ссылки ( https://acdc.foxylab.com ) и на условиях лицензии CC BYNCSA
The content of this site is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) License.
Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Facdc.foxylab.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FCC-BY-NC-SA-4.0

Я думаю, каждый обладатель компьютера, сталкивался (или столкнётся) с плохой работой кулера, который либо начинает издавать лишние звуки, постепенно ослабляя свою работу, либо просто останавливаются и перестают охлаждать систему. Чаще всего, этот вентилятор “сломался” не до конца, скорее всего его механическая часть просто забилась пылью, а масло высохло и впиталась всё той же пылью, из-за чего, его работа существенно затрудняется. Большинство современных кулеров для компьютера не подлежат вскрытию, при попытке его разобрать, он будет сломан. Разобрать его нельзя, но смазать можно, и это может существенно продлит его жизнь.

Для начала, нам нужно его снять и очистить от наружной пыли (я думаю это понятно).

С нижней стороны вентилятора (сторона выдува воздуха), по центру есть отверстие, которое предоставляет доступ к валу. Это отверстие как правило, закрыто резиновой или пластмассовой заглушкой, а сверху заклеено наклейкой. Иногда, заглушки нет, а отверстие заклеено только наклейкой, а ещё реже случается, что нет и самого отверстия, такое иногда встречается на кулерах для процессоров и видеокарт.

Наклейку нужно снять, а заглушку удалить (если она есть), подковырнув острым предметом (нож, шило). Если вам попался кулер, у которого просто нет данного отверстия, то вам придётся его просверлить шуруповёртом. Диаметр отверстия должен быть не больше 6 мм. Колупать отверстие острым предметом (вместо сверла) крайне не рекомендуется, так как, внутренние кромки нового отверстия завернуться во внутрь и могут стопорить вал, и к тому же, это увеличит вероятность попадания “опилков” внутрь кулера.

После получения доступа к валу кулера, необходимо нанести туда несколько капель машинного масла. Сделать это можно шприцом или любым тоненьким предметом (спичка, иголка, шило). Снова установить заглушку и наклеить наклейку.

Если у вас кулер с РЕЗИНОВОЙ заглушкой, или вообще без заглушки (только наклейка), то вы можете их не снимать, а смазать вал кулера шприцом, проткнув наклейку и резиновую заглушку иголкой и впрыснув масло.

После такого “ремонта”, кулер ещё проработает от одного месяца до пары лет – всё зависит от его качества, качества масла, и степени загрязнения.

Не забываем оставлять комментарии и отзывы, нам важно ваше мнение!

Электродвигатели, применяемые в компьютерных вентиляторах, построены по несколько иному принципу. Соответственно своему имени, такие моторы не имеют щёточно-коллекторного узла со скользящими контактами.

В предыдущем разделе статьи было объяснено, что у brushed двигателей в движение приводится центральная часть с электромагнитом и обмоткой, тогда как постоянные магниты стационарны. Brushless двигатели, напротив, сконструированы таким образом, что индуктор в виде магнитов находится в роторе, а обмотка — в статоре.

В случае с компьютерными кулерами, магниты прикреплены к крыльчатке с лопастями вентилятора и зафиксированным валом. Данная конструкция в рассматриваемой системе и будет считаться ротором. Тогда статором окажется рамка вентилятора с необходимыми компонентами, такими как неподвижный электромагнит, и местом сочленения статора и ротора, в котором и располагаются интересующие нас подшипники.

Читайте так же:  Ремонт петель пластиковых дверей своими руками

Максимально упрощенные бесколлекторные вентиляторы оснащаются лишь двумя проводами для подачи питания. Дополнительно может присутствовать третий провод, который необходим для обратной связи кулера с материнской платой (или другой платой, если речь идет, например, о видеокарте). Показания таких вентиляторов преобразуются специальными чипами в количество оборотов в минуту (RPM), и это понятное человеку число может быть считано в BIOS или с помощью специальных программ для мониторинга. Добавление такой возможности несколько удорожает схему, однако сегодня вентилятор без датчика числа оборотов можно встретить только на самых бюджетных компьютерных устройствах.

Повторимся — это очень упрощенное описание алгоритма работы бесколлекторных двигателей, однако его вполне достаточно для понимания работы компьютерных вентиляторов.

Видео (кликните для воспроизведения).

Стоит сказать и о преимуществах моторов такого типа над коллекторными двигателями: они существенно менее шумны, никаких искр от соприкосновений контактов возникнуть не может, а надежность устройств такого типа заметно выше.

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Frukami.boltai.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F36%2F2016%2F03%2F1430810140_kak-pochinit-ventilyator-bloka-pitaniya-bez-otvertki-11

Вентиляторы блока питания периодически выходят из строя или начинают работать медленнее, чем раньше, что влияет на общую производительность ПК. Ремонт вентилятора при этом стоит денег, да и поход к специалистам занимает время. Выход из этой ситуации есть. Вентилятор можно починить самостоятельно, не прибегая к использованию отвертки.

Для починки вентилятора ПК вам будут нужны:

  • туба с маслом для швейных машин;
  • канцелярский нож.

Шаг 1. Разобраться в сути поломки

На приведенном фото вентилятора вы можете увидеть стандартную втулку подшипника вентилятора. При вращении его вал скользит благодаря очень тонкому слою смазки. Она в свою очередь удерживается резиновой втулкой, которая находится под наклейкой. Ряд вентиляторов и вовсе не имеют подобной втулки, и наклейка клеится просто поверх слоя смазки. Проблемы в работе вентилятора начинаются тогда, когда слой смазки высыхает частично либо полностью.

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Frukami.boltai.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F36%2F2016%2F03%2F1430810057_kak-pochinit-ventilyator-bloka-pitaniya-bez-otvertki-2

Традиционный способ ремонта предполагает разбор блока питания и снятие самого вентилятора. После этого снимается наклейка, втулка, наносится новый слой смазки и после все ставится в обратной последовательности на место.

Сложность заключается в том, что все внутренности блока питания соединены между собой проводами и работа, не смотря на простоту описания, предстоит затратная по времени.

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Frukami.boltai.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F36%2F2016%2F03%2F1430810124_kak-pochinit-ventilyator-bloka-pitaniya-bez-otvertki-3

Шаг 2. Проверка, сработает ли лайфхак

Есть и более простой способ нанести смазку для вентилятора, но он подойдет не для всех блоков питания.
Загляните на заднюю панель своего и если у вас имеются четыре отверстия в самом центре области крепления вентилятора, как показано на фото, значит, у вас все получится. Если же нет, придется идти сложным путем.

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Frukami.boltai.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F36%2F2016%2F03%2F1430810094_kak-pochinit-ventilyator-bloka-pitaniya-bez-otvertki-4

Для нанесения смазки вам нужно будет взять тубу и масло для швейных машин. Моторное масло использовать не нужно. Его слой будет слишком толстым для вентилятора блока питания.

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Frukami.boltai.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F36%2F2016%2F03%2F1430810075_kak-pochinit-ventilyator-bloka-pitaniya-bez-otvertki-5

Чтобы нанести масло понадобится сама туба с иглой или тонкий кондитерский шприц. Наконечник тубы вам придется обрезать под большим углом так, чтобы он напоминал кончик обычной иглы.

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Frukami.boltai.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F36%2F2016%2F03%2F1430810069_kak-pochinit-ventilyator-bloka-pitaniya-bez-otvertki-6

Введите иглу в центральное отверстие области крепления вентилятора, проткнув наклейку и резиновую втулку. Если последней нет, тогда быстро вытащите иглу обратно, так как масло быстро растечется по поверхности. Если она есть, тогда выдавите немного масла и также достаньте иглу. Сразу после этого включите питание, чтобы вентилятор равномерно разнес смазку по поверхности и снова начал работать, как прежде.

В компьютерных кулерах также используются бесколлекторные моторы, но ДВУХФАЗНЫЕ, а не трехфазные.

1 – ротор с крыльчаткой
2 – статор с обмоткой
3 – плата управления
4 – постоянный магнит в виде кольца
5 – микросхема управления (с датчиком Холла) FS276

Напряжение питания – 3. 20 В
(при раздельном питании обмоток и микросхемы на обмотки можно подавать до 30 В),
максимальный длительный ток обмотки – 0,4 А.

Если возле датчика Холла находится северный N полюс кольцевого магнита, то открыт транзистор, подключенный к обмотке 1.
Если возле датчика Холла находится южный S полюс кольцевого магнита, то открыт транзистор, подключенный к обмотке 2.

Функциональная схема микросхемы FS276

красный провод – “плюс” напряжения питания
синий провод – “минус” напряжения питания
желтый провод – выход тахометра.

красный провод – “плюс” напряжения питания
синий провод – “минус” напряжения питания
желтый провод – выход тахометра

красный провод – “плюс” напряжения питания
синий провод – “минус” напряжения питания
желтый провод – выход тахометра

Нашёл в своих железках пару стареньких вентиляторов и решил разобрать их, чтобы посмотреть как они устроены. К тому же раньше никогда ещё не доводилось разбирать такие вентиляторы полностью. Всё время ограничивался обычным отклеиванием наклейки, выниманием пробки и доливанием пары капель масла на подшипник. Оба эти вентилятора из двух разных блоков питания, один на 120 мм, второй 80 мм. Но и на корпус системного блока крепят точно такие же, для нагнетания в него холодного воздуха или же для откачки горячего. Так что на примере этих, вы сможете провести профилактику своим вентиляторам.

Думал сделать обзор на оба вентилятора, как никак маленькому вентилятору около 15 лет, но в последствии выяснилось что конструкция у них практически одинаковая. Отличия заметны разве что в размере и форме корпуса, крыльчатки и платы двигателя. Поэтому опишу процесс разборки на большом вентиляторе (120мм).

Для начала отклеиваем наклейку, под которой прячется резиновая пробка.

Отвёрткой или чем то острым, подковыриваем и вынимаем пробку.

Под пробкой виднеется металлическая ось крыльчатки, на которую одета разрезная, белая, пластиковая стопорная шайба. Если её плохо видно из-за старой смазки, то протрите её ватной палочкой.

Вставляем узенькую отвёртку в разрез стопорного кольца и поворачиваем на 90 градусов чтобы кольцо раздвинулось. После чего поддеваем отвёрткой кольцо и снимаем его с оси крыльчатки. Во время этого процесса, шайба может запросто выстрелить и укатиться куда нибудь, как правило в самое труднодоступное место, под стол, диван, плинтус и т.д.

После извлечения стопорного кольца, снимаем с оси резиновое колечко.

Теперь без особых усилий можно отделить крыльчатку от рамки, при этом её слегка будут удерживать магниты, которые вмонтированы в корпус крыльчатки.

Снимаем ещё одно резиновое кольцо, с основания оси крыльчатки.

На этом можно сказать, разборка завершена. Очищаем всё от пыли и старой смазки.

Собственно, сама рамка с двигателем.

Так же тщательно очищаем латунную гильзу двигателя от грязи и старой смазки. При желании можете снять плату с обмотками двигателя, правда для чистки и смазки это не обязательно. В моём случае она легко снялась с обоих вентиляторов, но под платой я обнаружил следы клея. Так что возможно у вас так просто не получится её снять.

Читайте так же:  Lg wd 80192n ремонт своими руками

Собираем всё в обратной последовательности. Резиновые кольца на дно и сверху.

Стопорное кольцо удобно осаживать пинцетом сразу с обоих сторон.

Если вентилятор у вас сильно изношен (шумит, стучит, дребезжит при работе) то лучше сразу заменить такой вентилятор на новый. В противном случае, смажьте ось крыльчатки густой смазкой (солидол и т.д.) перед установкой её на двигатель. У меня же этот вентилятор относительно новый, поэтому я собрал его, а уже потом смазал моторным маслом ибо оно жидкое и всегда заполнит собой все щели.

Подаём иглой масло на кольца и ось крыльчатки, шприц в этом плане незаменим. При этом крыльчатку можно вращать периодически руками, тогда маслу легче будет проникать внутрь. Много лить масла не следует (достаточно 3-5 капель) так как всё лишнее всегда найдёт дырочку и в последствии будет собирать на себя пыль и обрастать мхом или же разлетаться с лопастей по всему системному блоку. Здесь конечно всё зависит от размеров вентилятора, большому нужно больше смазки, ну а маленькому соответственно меньше.

Затыкаем пробку. Если эту площадку для наклейки случайно залили маслом, то нужно протереть её растворителем или уайтспиритом, так как на масло эта наклейка больше не приклеится. Саму наклейку можно заменить скотчем, если старая пришла в негодность.

В принципе с профилактикой всё. Подключаем, проверяем, затем в зависимости от результатов испытаний, устанавливаем в корпус компьютера или блока питания. Или же выбрасываем его и идём в магазин за новым вентилятором, если при разборке окончательно ушатали свой старый вентилятор. Конструкции вентиляторов бывают разные, как на подшипниках скольжения, как в моём случае, так и на подшипниках качения (шарикоподшипник), но общий принцип разборки думаю у них схож.

Недавно попался в руки вот такой вентилятор Gembird диаметром 120мм. Привлёк он моё внимание надписью BALL на защитной наклейке, что переводится вроде как шар, мяч, клубок. После разборки, выяснилось что этот вентилятор собран как раз на шарикоподшипнике. Но его разборка практически ничем не отличается от разборки дешёвого вентилятора, который я разобрал чуть выше в этой теме.

Даже сам подшипник в этом вентиляторе, прекрасно разбирается булавкой. Нужно лишь аккуратно снять с помощью иглы, стопорное кольцо, затем можно извлечь боковую защитную стенку подшипника (пыльник). После чего можно спокойно заниматься профилактикой сепаратора и подшипника в целом, чистить, мыть, менять смазку. В данном случае, подшипник практически идеален, смазки много к тому же она светлая. Если же у вас подшипник сухой и грязный, да к тому же имеется износ (обоймы болтаются так, как будто бы шарики стали меньше), то лучше сменить такой подшипник на новый. Хотя проще а может и дешевле, купить уже новый вентилятор.

Написать сообщение автору
Автор: Nikolay Golovin – – – – – – – –
28.04.2014

Устройство кулера или как работает вентилятор обдува?

В статье описывается принцип работы и устройство вентилятора компьютера/ноутбука. Не сказал бы, что содержание статьи окажется жизненно необходимым для пользователей, однако небольшой мастер-класс по устройству начинки вашего программно-цифрового друга не помешает никому.

Итак, есть компьютер — значит есть и система охлаждения некоторых компонентов. В том числе и активная, которая подразумевает ряд приспособлений для принудительного теплоотвода. А значит, как минимум несколько шумящих вентиляторов в компьютере гарантировано. Какие типы вентиляторов обдува электронных компонентов бывают, вам известно по статье Кулер: основные понятия. Сейчас речь о его начинке.

Большинство вентиляторов поддаются демонтажу и ревизии. Снимем наклеенный шильдик со стороны проводов, открыв доступ к пластиковой/резиновой заглушке, которую и извлекаем:

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fcomputer76.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fsnyat-naklejku-i-zaglushku-s-kulera

Подцепим пластмассовое или металлическое полукольцо любым предметом с острым концом (нож канцелярский, часовая отвёртка с плоским шлицем и т.п.) и снимаем с вала. Взору открывается моторчик, работающий от постоянного тока по бесщёточному принципу. На пластиковой основе ротора с крыльчаткой по кругу вокруг вала закреплен цельнометаллический магнит, на статоре — магнитопровод на медной катушке. При подаче напряжения на статор вал кулера начинает вращаться. Номинал напряжения — 12 Вольт:

жало отвёртки приклеилось к цельнометаллическому магнитопроводу

Щёточных механизмов для кулера я не видел. Есть подозрение, что у всех таких вентиляторов бесщёточный механизм вращения: это, всё-таки, надёжность, экономичность, низкая шумность и возможность регулировки. Но перед тем, как перейти к электрической схеме, вспомним, что кулеры бывают нескольких типов по принципу подключения:

Однако помните. Если, например, вас заинтересует установленный внутри датчик, кулером, скорее всего, придётся пожертвовать. Почти все эти устройства неремонтопригодны.

Простейший кулер с двумя проводами. Наиболее частая цветность: чёрный и красный . Чёрный — рабочий «минус» платы, красный — питание 12 В . Его, кулера, назначение — дуть что есть сил по принципу «включился-выключился»:

  • катушки создают магнитной поле, которое заставляет ротор крутиться внутри магнитного поля, создаваемого магнитом
  • датчик Холла оценивает вращение (положение) ротора.

Некоторые из таких кулеров ещё выпускаются и с 4-х пиновым молекс-разъёмом, подразумевая возможность питаться напрямую от блока питания.

Это — наиболее распространённый тип обдувальщика. Если с минусом и 12 вольтовым проводами вы знакомы, то здесь появляется третий, «тахо»-проводок. Он садится напрямую на ножку датчика, и схема принимает вид:

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fcomputer76.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fustrojstvo-3-shtyrkovogo-kulera

Да, в своё время это была настоящая инновация — отслеживать скорость оборотов машины. Пригодилась она и пользователям компьютеров. И вот здесь в цветности проводов начинается разнобой, в котором, впрочем, есть тенденции. Мне почти всегда встречались кулеры с такой цветностью проводов на разъёме:

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fcomputer76.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fraspinovka-kulera-kompyutera

Самый модерновый вариант. Здесь скорость вращения можно не только считывать, но и изменять. Это делается при помощи импульса от материнской платы. Теоретически регулироваться могут все кулеры, но этот представитель способен в режиме реального времени возвращать информацию на тахогенератор (3-х штырьковый на это уже физически неспособен, так как датчик и контроллер сидят на одной ветке питания). Если вы пустите сигнал на датчик и тахо, они просто уйдут в параллель и процесс регулировки и считывания будет некорректным. Так что только 4 штырька под «отдельно стоящие» сигналы:

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fcomputer76.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fustrojstvo-4-shtyrkovogo-kulera

Распиновка коннекторов кулеров также может различаться:

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fcomputer76.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fraspinovka-4-pinovogo-kulera

Управляемый скоростью сигнал от материнской платы обычно 5 В имеет пульсирующий характер; иначе он садится на корпус.

Всем привет. Смотрю, на блоге растет количество посещений, и что меня особо радует, количество подписчиков бесплатной рассылки. Если Вы, мои подписчики, хотите указать мне на то, что Вам не нравится на блоге или чего не хватает, можете обратиться ко мне по любому вопросу, заполнив данную форму. Еще немного и будем запускать конкурсы.

Читайте так же:  Ремонт без затрат своими руками

Перейдем к делу. Как я понимаю, все уже читали эту и вот эту статью по уходу за своим компьютером, выраженным в периодической «чистке», будь то ноутбук или стационар. В предыдущей статье я обещал своим подписчикам, что сегодня укажу на то, что обычно забывают сделать при чистке или просто не знают, на что еще требуется обратить внимание. Приступим к рассмотрению первой части заголовка статьи: «Чистка системного блока, про что мы забываем в процессе».

Ну как, есть мысли, про что же все-таки мы можем забыть, осуществляя данную процедуру? Нет? А забывают люди обычно про блок питания в стационарном ПК. Я не спорю, чистка корпуса это очень хорошо, но, а про БП кто будет думать? В статье о комплектующих элементах, я уже рассказывал Вам, как важен блок питания для компьютера, и к чему его можно прировнять. Внутри данных элементов так же находится много компонентов, которые требуют охлаждения, а при перегревах, как уже давно нам известно, устройства выходят из строя. Не один конденсатор долго не проработает без корректного охлаждения, а если он находится под слоем пыли то, о каком охлаждении может идти речь?

На фото видно, что на плате БП их не мало:

Кулера, при воздействии на них высоких температур, теряют свою «смазку», она попросту испаряется. От этого их ось вращается «на сухую» и в местах трения происходил протирание, после чего можно визуально наблюдать за медленным вращением его либо слышать посторонние шума при работе. При появлении таких дефектов кулер нуждается в ревизии или ремонте. Это я уже затрагиваю вторую часть из названия статьи: «Ремонт кулера своими руками видео», но об этом немного дальше.

Что же требуется при осуществлении той части, про что мы забываем в процессе чистки? Верно. Снимаем блок питания. Для начала требуется отсоединить его от материнской платы. Находим место его подключения к плате.

На всех его разъёмах, вставленных в плату, имеется зажим, контролирующий их крепеж в гнезде. Для отключения разъёма требуется нажать на этот зажим и одновременно произвести его изъятие из гнезда платы.

Зажим разъёма питания платы:

и питания процессора, в нашем случае он на 4 пин.

Не забываем, что помимо подключения к плате, он так же питает и другие элементы системного блока. В данном случае он еще подключен к винчестеру (жесткому диску) и DVD приводе. Их тоже отключаем. Еще раз, оценив визуально, все ли Вы отсоединили, приступаем к демонтажу блока из корпуса компьютера.

Его держат 4 болта на задней части системника. В некоторых случаях таких болта всего 2, это говорит о том, что производитель немного экономит на производстве. Откручиваем их.

Осталось просто вытянуть его из компьютера.

Весть процесс демонтажа на видео ниже:

На следующем этапе осуществим разборку самого блока питания. Для этого откручиваем 4 болтика, держащие его части между собой.

Если разборка производится впервые то, скорее всего на его углу наклеена этикетка, мешающая произвести разделение частей. Срываем ее.

Когда уже ничего не держит корпус БП между собой, разделяем его на две части. Всю пыль, попавшую в поле зрения, тщательно устраняем при помощи щетки и пылесоса.

Видео ролик с описанным выше процессом:

А теперь перейдем ко второй части из названия статьи: «Ремонт кулера своими руками, видео». Рассмотрим данный процесс.

Если при работе системы охлаждения из кулеров доносятся посторонние шумы, это означает что, ему требуется вмешательство мастера. Хотя мой Вам совет, даже если все устраивает по звуку в работе вентиляторов, то все равно лучше раз в год произвести ему ревизию. Иными словами, разобрать и смазать. Ось кулера при оборотах производит трение об основу и таким образом, чтобы облегчить вращение, производитель добавил смазку в эту систему. При длительном использовании и при работе в условиях высоких температур, а это чаще всего происходит из-за загрязнений, смазка имеет свойство испаряться. Для продления нормальной работоспособности устройства следует следить за наличием такой смазки.

В моем случае производится обычная сезонная ревизия вентилятора. Снимаем его, выкрутив болты крепления. Здесь тоже производитель в качестве экономии использует 2 болта вместо 4-х. На фото ниже «кругами» отмечены места с болтами а «крестами» где они обычно еще стоят.

Освободив его, приступим к очищению от пыли. Чистим БП на месте установки вентилятора и его самого.

После нам нужно отклеить аккуратно этикетку, указанную на фото ниже. Это производим, чтоб добраться до места, куда залить смазку. Отклеивайте не до конца, она подлежит повторной установке обратно:

Под этикеткой установлена прорезиненная заглушка, которую так же нужно изъять аккуратно. Делаем это тонким предметом, можно иголкой:

Таким образом, мы получили доступ к отверстию для заправки масла. В этих целях мне очень нравится, как себя показывает при работе смазка ПМС-1000. Это очень дешевое и качественное средство. Капаем 4-5 капель внутрь (в зависимости от степени наличия имеющейся):

Залив 3 капли можете прокрутить сам кулер и после добавить еще. Таким образом, добиваемся, чтоб смазка растеклась немного по своим местам. После проделанного процесса производим сборку вентилятора в порядке, обратном разборке.

Собрав сам кулер, установим его на место в БП. Этикеткой он «смотрит» на выдув. Так же собираем корпус блока питания и не забываем вкручивать болты по местам.

Всю основную работу по теме «Чистка системного блока, про что мы забываем в процессе. Ремонт кулера своими руками, видео» и можем приступить к установке блока питание обратно в корпус ПК. Ставим его этикеткой к лицу (вверх), закручиваем болты на задней части корпуса и производим подключение питания ко всем отключенным ранее местам. В плату вставляем разъемы до момента, пока зажимы не «замкнуться» на своем месте.

На этом рассмотрение процедуры чистки компьютера и ремонта кулера своими руками можно заканчивать. Рассмотрели мы сегодня весь этот процесс. Если возникли вопросы, то пишите их, заполнив привычную уже форму. Не забываем делиться статьей в социальных сетях – помогаем блогу развиваться. Если еще не подписались на бесплатную рассылку новостей, то рекомендую сделать это и быть всегда в курсе выхода новых статей.

Однажды принесли 120мм вентилятор SUNON KDE1212PMB1… Вентилятор довольно специфический (мощный), а прибор довольно критичный к обдуву — в магазинах аналогичного такого не нашлось — попросили попробовать реанимировать.

На наклейке написано 6.8 ватт… Забегая наперед — китайский мультиметр намерял при работающем агрегате потребляемый ток более полу ампера, что похоже примерно соответствует заявленной мощности.

Читайте так же:  Стиральные машины занусси ремонт своими руками

Жалоба собственно — не стартует, дергается, притом в разные стороны. Имея некоторые теоретические познания о работе бесколлекторных двигателей постоянного тока (а именно такой тип двигателей применяется в чуть менее чем всех кулерах), решил попробовать разобраться…

О снятии стопорной шайбы с оси крыльчатки с кольцевым магнитом писать не буду — процедура известна наверное каждому, кто когда-нибудь пытался почистить/смазать гудящий вентилятор любимого компьютера. Перейду сразу к «препарированию».

Подобрав из подручных средств подходящие приспособления, выбил из пластмассового основания вентилятора механизм со статором и платой управления… На фото пластмассового основания виден типа цилиндр из лепестков — был приятно удивлен — конструкция позволила разобрать узел без необратимых последствий.

А это вид «в профиль» основной части — статора с обмотками, платы управления, а прямо на нас смотрит важный элемент — датчик Холла, дающий сигнал о положении ротора.

Вот вид на плату со стороны основных компонентов — тот факт что блок собран на дискретных компонентах, только подогрел интерес:

Итак, видны…. Два N-канальных ключа 3055E (8А 60В), затворы которых через резисторы-«нулёвки» подключены к микросхеме с маркировкой 6406, являющейся центральным управляющим компонентом.

Даташит (полное название SK6406) называет её «2-phase dc-fan motor pre-driver ic». Среди функционала — motor lock protection, auto-restart, rotation detection signal output.

Выводы H+ и H- — входы дифф. усилителя сигнала с датчика холла, OUT1 и OUT2 — выходы управления затворами транзисторов, коммутирующих ток в обмотках статора. CT — подключаемый сюда конденсатор определяет периодичность попыток старта вентилятора. Вывод RD или FG (есть два варианта микросхемы) есть линией сигнала, показывающего либо заблокированность вентилятора, либо сигнала пропорционального частоте вращения. В данном экземпляре вентилятора сигнал не использован, хотя на печатной плате видна разводка под него.

Диаграмма поясняет поведение микросхемы:

В даташите также приведена типовая схема включения, реальная схема ей практически соответствует. Нет правда диодов — вернее их роль выполняют встроенные в ключи диоды.

(Снизу платы правда есть диод 1N4002 — стоит в линии питания и можно сказать защищает от переполюсовки… Также снизу есть размещенный по схеме после диода небольшой электролитический конденсатор 4.7Мкф 63V , в качестве фильтра питания.)Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Frecyclebin.com.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F07%2FSAM_1813_cr_-283x300

Резистор R1 (позиционное обозначение по схеме из даташита) на плате 1K (маркировка 102), R2 — 100 Ом (101). Сама микросхема драйвера запитана через резистор 510 Ом (маркировка 511)

Так выглядит статор с обмотками. Обмотки намотаны проводами разного цвета. Удобно.

Теперь, после ознакомления со схемой и устройством, перейдем к поиску неисправности. После подачи питания на плату наблюдаем импульсы на выводе OUT1 — через одну из обмоток идет ток, всё как по-настоящему, двигатель по-идее должен запуститься. По логике, далее должен следовать импульс на OUT2, потом снова OUT1 и т.д. Но для этого драйвер должен узнать что ротор провернулся. А дает ему такой сигнал датчик холла, подключенный к выводам H+ и H-.

Типов датчиков Холла есть несколько, информация о их принципах работы достаточно легко гуглится — вкратце выходной сигнал датчика зависит от наличия/изменения магнитного поля. Проследив печатные проводники данного датчика, становимся вольтметром на дифф. выход (H+ и H-, 1-й и 3-й вывод) и смотрим, поднося к датчику магнит. Получилось что при поднесении магнита одним полюсом — имеем пару десятков милливольт одной полярности, другим полюсом — дугой полярности. То есть датчик работает! (есть датчики с различными типами выходного сигнала, часто сигнал имеет TTL-уровень и одной полярности. Кстати, встречал информацию что у датчика такого типа как в этом двигателе в некотором роде «взаимозаменяемые» выводы — можно на 1 и 3 например подать питание — тогда выходом будет потенциал между 2 и 4. А можно как на плате — 2 и 4 питание — тогда 1 и 3 — сигнал. Не проверял данную информацию. В принципе незачем Еще, в двигателях попроще часто в корпусе вместе с датчиком холла расположены и коммутаторы обмоток — вся схема тогда состоит из 4-хвыводного корпуса и собственно обмоток).

Поднося для проверки датчика магнит к нему — попутно замечаем появление импульсов на OUT2. То есть схема оказалась вполне работоспособна…. В итоге собираю, несколько подгибаю датчик поближе к магнитному кольцу — и «взлет»! Вентилятор работает, мощность впечатляющая, все счастливы. (так и не понял почему датчик перестал срабатывать — то ли механически «отогнулся», то ли магнит «подразмагнитился» …. В общем такое вот «вскрытие» получилось с неожиданным но позитивным финалом.

В данной ветке хотелось бы собрать массив схем с описанием работы управления кулерами охлаждающих радиаторы выходных каскадов УНЧ.
Как вариант первой конструкции можно рассмотреть схему термостата работающего как на охлаждение, так и на нагрев в зависимости от того какую нагрузку использовать в исполнительном устройстве и саму схему включения этой нагрузки.
параметры:

– Измерение температуры от -55°С до +125°С (шаг 0,1°С)
-Установка температуры от -55°С до +124°С (шаг 0,1°С . ).
-Гистерезис от 0,1°С до 25°С

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fradioskot.ru%2F_fr%2F27%2Fs4605943


Индикатор можно применять как с общим анодом, так и с общим катодом – просто
разные прошивки.

“*” обозначены компоненты необходимые для защиты от статического
электричества, но их можно не устанавливать.
Управление:

Кнопками “+” и “-” устанавливают температуру включения нагрузки (на экране в
первом сегменте отобразится символ подчёркивания “_”).
При одновременном нажатии обеих кнопок устройство переходит в режим изменения
гистерезиса (на экране в первом сегменте отобразится символ “d”).
Длительное удержание одной из кнопок приводит к ускоренному перебору значений.
При отсутствии нажатий на кнопки в течении 5 секунд прибор переходит в режим
отображения измеренной температуры, при этом происходит запоминание изменённых
параметров в энергонезависимую память.

Автор: @DDR5.RU · Опубликовано 06/01/2017 · Обновлено 30/06/2018

Каждый обладатель современного компьютера рано или поздно сталкивается с проблемой плохой работы системы охлаждения ПК. Под системой охлаждения я подразумеваю кулер процессора и вентиляторы в системном блоке компьютера или ноутбука.

  • Недостаточное охлаждение процессора — компьютер перегревается, что во многих случаях приводит к выключению ПК при нагрузке.
  • Кулер и вентиляторы постоянно вращаются на максимальных оборотах, наиболее часто это происходит на ноутбуках, а если ноут еще и поношенный, то сопровождается весь процесс приличным гулом.
  • Кулер и вентилятор постукивают, трутся или цепляются лопастями при запуске компьютера. Чаще всего трение проходит после лехкого постукивания или смены наклона(например при небольшом наклоне системного блока).
  • Сильно изношенные кулер или вентилятор;
  • Радиатор процессора и кулер забит пылью и другим мусором;
  • Высохшее масло в кулере и вентиляторах;
  • Масло впиталось в вовремя не очищенную пыль, следовательно, как и в предыдущем пункте кулер и вентилятор работает на сухую.
Читайте так же:  Ремонт ваз 21083 своими руками электрика

При первых проявлениях неисправности системы охлаждения требуется немедленный осмотр ПК, так как постоянно поддерживающаяся высокая температура действует пагубно не только на сам процессор, но и на окружающие комплектующие компьютера такие как: видеокарта, оперативная память, а в первую очередь материнская плата.

С проявлениями и причинами мы разобрались, приступим к ремонту…

Первая и основная причина некорректной работы кулера и вентилятора, таких как трение лопастей, шуршание и легкий гул — это высохшая смазка или впитывание ее в вовремя не очищенную пыль. Без смазки детали вентилятора быстро изнашиваются и приходят в неисправность, но если причину устранить своевременно и в начале проявления, то можно продлить работу кулера еще на долгое время. Конечно если способ не поможет в случае сильного износа деталей, то кулер или вентилятор придется заменить.

С нижней стороны вентилятора, по центру есть отверстие, которое предоставляет доступ к валу. Это отверстие как правило, закрыто резиновой или пластмассовой заглушкой, а сверху заклеено наклейкой. Иногда, заглушки нет, а отверстие заклеено только наклейкой, а ещё реже случается, что нет и самого отверстия, такое иногда встречается на кулерах для процессоров и видеокарт.

Наклейку нужно снять, а заглушку удалить (если она есть), подковырнув острым предметом (нож, шило). Если вам попался кулер, у которого просто нет данного отверстия, то вам придётся его просверлить шуруповёртом. Диаметр отверстия должен быть не больше 6 мм. Колупать отверстие острым предметом (вместо сверла) крайне не рекомендуется, так как, внутренние кромки нового отверстия завернуться во внутрь и могут стопорить вал, и к тому же, это увеличит вероятность попадания “опилков” внутрь кулера.

После получения доступа к валу кулера, необходимо нанести туда несколько капель машинного масла. Сделать это можно шприцом или любым тоненьким предметом (спичка, иголка, шило). Снова установить заглушку и наклеить наклейку.

Если у вас кулер с РЕЗИНОВОЙ заглушкой, или вообще без заглушки (только наклейка), то вы можете их не снимать, а смазать вал кулера шприцом, проткнув наклейку и резиновую заглушку иголкой и впрыснув масло.

В некоторых моделях вентиляторов и кулера придется снять небольшое стопорное кольцо валу вентилятора, а затем капнуть масло либо заложить немного смазки.

В некоторых случаях можно использовать вместо масла другие более густые автомобильные и машинные смазки, главное чтобы смазка была высокотемпературного использования. Использовать следует минимальное количество смазки — это все таки не автомобильный стартер.

После такого “ремонта”, кулер ещё проработает от одного месяца до пары лет – всё зависит от его качества, качества масла, и степени загрязнения.

Во-первых, запыление ПК резко поднимет температуру всех деталей (видеокарты, процессора, винчестера, БП), вероятность их перегрева и последующего сгорания повышается.
Во-вторых, механическая пыль, как это странно не звучит, очень опасна для человеческого организма, особенно для детского.
В-третьих, очищенный компьютер в 95% случаев издает гораздо меньше шума, чем запыленный.
В-четвертых, попадание пыли в детали компьютера многократно повышает скорость их износа.
В-пятых, чрезмерное запыление БП может привести к намагничиванию пыли, последующему перегреву частей БП, следовательно их оплавлению, замыканию платы, выгоранию частей материнской платы, «бесперебойника», сетевого фильтра и много чего еще.
В-шестых, намагниченная пыль способствует выходу напряжения на корпус компьютера, что может вызвать поражение электрическим током, при контакте с системным блоком. Я думаю, этого уже хватит, чтобы принять решение!

Приступим, пожалуй! Отключите все провода от системника, достаньте его из под стола (со стола) или где он у Вас запрятан, поставьте передней частью к себе (та часть, где открывается дисковод) и… идите за отверткой. Уже взяли? Отлично, первым делом нужно снять левую боковую крышку (левую, когда стоите лицом к передней части системника). Обычно она крепится двумя болтами с задней стороны системного блока. Скорее всего, после выкрутки болтов понадобиться какое-либо усилие — подвинуть крышку назад, подвинуть ее вниз или еще куда-то. Просто на крышках делают выступы, которые попадают в пазы системника, вот из этих пазов крышку и надо выдвинуть. Не стоит просто тащить ее на себя, слушая хруст креплений.

После того, как Вы сняли крышку, перед Вашими глазами откроется примерно такая «чудная» картина. За исключением различий в деталях и количестве пыли.

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fddr5.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2Fe9915251_e54e32c5_dirty_computer_orlando-700x525

Особое внимание уделите маленьким черным, серым, синим и другим цилиндрам, бочонкам, квадратикам, прямоугольникам и разъемам с торчащими железными штырьками — все это ни в коем случае нельзя погнуть, сломать, сдвинуть, пошатать и прочее. Если это сделать, то чистка ПК обернется для Вас заменой материнской платы или еще чего-нибудь дорогого.

Кроме аккуратности поможет в этом деле правильный подбор инструментов для чистки ПК от пыли. Например, используйте пылесос, при нем должна быть короткая гибкая ручка (для доступа ко всем углам системника) с двумя насадками — узкой жесткой (пластиковой) и узкой мягкой (щетка). Не повредит иметь пару разных не нужных зубных щеток — одну жесткую, вторую мягкую. Запаситесь сухими салфетками, ватными дисками, в некоторых случаях понадобится что-то вроде жидкости для снятия лака (при удалении сильно засохших кусков термопасты). Возможно, Вы удивитесь, но с помощью этих нехитрых инструментов можно легко очистить свой ПК от пыли практически идеально.

А некоторые чистят компьютер от пыли так, как показано в видео, отличный способ!

К сожалению мы не можем показать чистку ноутбуков, так как количество моделей огромное и разбираются все модели по разному. Чтобы очистить ноутбук от пыли найдите схему разборки в интернете и оцените ваши знания, аккуратность и доступный инструмент перед тем, как лезть в него самостоятельно. Если же вы все же решились на очистку ноутбука самостоятельно и вашему ноутбуку уже выше 3-4 лет советуем поменять батарейку биоса, что бы через неделю не разбирать еще и для ее замены.

Изображение - Ремонт микросхем вентилятора компьютера своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here