Ремонт материнки своими руками

В связи с обилием вопросов со стороны энтузиастов, предпочитающих независимо от рентабельности, все делать своими руками, мы решили помочь разобраться в действиях под названием — ремонт материнской платы.

Написанная здесь статья не охватывает все секреты, связанные с ремонтом материнских плат и приведенные советы не решат задачу пошагового руководства для новичка, тут необходим опыт.

Но, тем не менее, покажут путь и дадут информацию к размышлению и некоторые базовые точки, которые в умелых руках будут неплохим подспорьем в деле ремонта материнских плат.

1. Перед включением материнской платы необходимо произвести ее предварительный осмотр. В особенности это касается области питания CPU, так как при неисправностях VRM CPU существует риск выгорания процессора.

Если поврежден один из транзисторов или микросхема, то такую плату включать нельзя. При подозрениях на неисправность этих элементов необходимо замерить сопротивления между управляющими ножками транзисторов и землей. Эти сопротивления у верхних транзисторов (их левые ножки) должны быть одинаковыми, так же, как и у всех нижних транзисторов (правые ножки) сопротивления должны быть одинаковыми (здесь и далее верхом будет называться сторона платы, ближняя к внешним разъемам COM, USB и т. д.; низом – сторона разъемов IDE; право – сторона CPU). При неисправностях VRM CPU вышеуказанные сопротивления имеют явные отклонения и обычно имеют очень малые значения. Надо отметить, что неисправности цепей питания процессора на материнских платах Intel встречаются довольно редко.
Если VRM исправны, можно произвести установку процессора CPU, POST-карты и включение платы. Тестирование необходимо производить с заведомо рабочим процессором.

2. Можно производить включение блока питания. Блок питания включается только при установленном CPU. Если материнская плата включает блок питания, то проверяется наличие следующих величин:

– напряжения на ножках кварца;

— сопротивления между 3.3V блока питания (оранжевый провод и землей) при отключенном от материнской платы блоке питания и снятом CPU и RAM.

Необходимо проверить, не греются ли какие-либо элементы, особенно обратите внимание на Super I/O (объединяет интерфейсы различных низкочастотных устройств и включает в себя следующие функции:контроллер floppy, LPT, COM-порт, MIDI или IRDA порты) и южный мост.

Возможно, материнская плата включиться при выдернутом штырьке питания 12В CPU. Проверить, включится ли плата принудительно, путем замыкания PS_ON (зеленый и черный провод блока питания), если включается опять проверить, не греются ли вышеуказанные элементы.

3. Если материнская плата при включении не выводит никаких кодов на POST карту или находится в RESET , необходимо проверить наличие:
— напряжения питания CPU (нижний вывод катушек);
— напряжения на нижнем выводе любой из резисторных сборок под разъемами RAM;
— напряжения на кнопке RESET (один провод сидит на земле, интересует напряжение на втором выводе);
— напряжения на ножках кварца;
— напряжения на 15-ом сверху правом контакте любого PCI разъема;

Проверить, не греются какие-либо элементы, особенно Super I/O, южный мост, LAN, BIOS.
А также на выключенной плате:
— сопротивления между 3.3V STDBY (подложка регулятора U9B3) и землей;
— сопротивления между левой ножкой Q6E2 и землей;
— сопротивления между 3.3V блока питания (оранжевый провод и землей) при выдернутом из мамы блоке питания, снятом CPU и RAM.

4. Далее произвести осмотр платы, особенно в области проводников, соединяющих северный мост с CPU и северный мост с южным мостом. Не замкнуты ли между собой контакты в разъемах PCI, DDR. Произвести переустановку CPU, проверить на запуск при сильно прижатом CPU, прижатых углах южного моста, сильно прижатом BIOS, при каких-либо легких изгибах платы.

5. Далее необходимо проверить, видит ли материнская плата память (в обоих каналах). Без памяти она должна пищать, с памятью — идти дальше. На неисправность памяти указывает код D3, D4 (проверять оба банка). При неисправностях памяти нужно замерить напряжение на нижнем выводе любой из 56-омных резисторных сборок под разъемами RAM.
При выключенной плате:
— замерить сопротивление между верхним правым контактом AGP (A1) и 12В блока питания (желтый провод) — должно быть 0 ом; если 12В не доходит до контакта A1, то при вставленной видеокарте обычно код D3; также необходимо проверить целостность разъема AGP;
— замерить сопротивление между ножками 91 и 92 (обычно подписано) разъема DDR и землей;
— визуально проверить целостность проводников от северного моста к неисправному банку памяти, а также целостность резисторных сборок и самих разъемов DDR.

6. Если материнская плата не видит видеокарт AGP, необходимо проверить наличие:
— напряжения на контакте A1 AGP (правый верхний);
— напряжения на нижних контактах разъема AGP;
— проверить целостность разъема AGP, присутствие всех ножек;
— проверить целостность проводников от AGP к сев. мосту.
Возможно, видеокарта увидится, если слегка отогнуть ее верхний или нижний угол или переткнуть карту несколько раз.

7. Во всех остальных случаях, если материнская плата исполняет какие-либо коды, но не доходит до загрузки операционной системы, необходимо попытаться прошить BIOS. BIOS также необходимо прошивать и у рабочих плат, чем достигается гарантированная уверенность в дальнейшем отсутствии глюков со стороны BIOS. Особенно четкими признаками необходимости прошивки BIOS являются коды 03 (значит зашит старый BIOS, не понимающий вставленного CPU) и E9 ( BIOS checksum error ). Код E9 возникает особенно часто из-за отсутствующего или плохого контакта в джампере BIOS CONFIG, при этом происходит обращение к FDD.
Прошивка BIOS осуществляется очень просто. На чистую отформатированную дискету записывается файл с образом BIOS данной платы, дискета вставляется в FDD, снимается джампер BIOS CONFIG, включается плата, все действия по перезаписи BIOS плата выполняет сама и затем выключается. Сие действие непродолжительно и сопровождается звуками. Клавиатура, видеокарта при этом не используется. Использовать для прошивки гарантированно рабочий BIOS.

Собрал я все дохлые и полу-дохлые платы класса пентиума 2-3-4
и решил рассмотреть их неисправности, а возможно выработать некоторый общий подход к их поиску.

Думается, здесь присутствующие помогут соображениями.

Значится вот. перво-наперво оттключаем от заглючившего пациента (обычно он пока что одет в корпус и опутан проводами)
набираемся осторожности, не пытаемся снять кулер отверткой.
Все шлейфы, железки, вынимаем платы итп.
оставляем только видео, процессор и память.
включаем..

1)Заработало – смотри железки, меняй шлейфы к переферийным устройствам, разбирайся с конфликтом ресурсов и настройками БИОСА
2)Не помогло. – Меняем БП, процессор, видеокарту на заведомо рабочие (опционально, если есть под рукой) – это помогает выяснить и локазиловать траблу. Важное замечание –

При смене процессора часто приходится контролировать его частоту, коэфициент деления, и поколение, – выставленное перемычками,
Современные платы имеют обычно конструкцию Jumper-Free, то есть
с автоопределением этих параметров. Либо имеют настроойки в БИОСе, а сброос к автоматическому определению процессора происходит по нажатию какой либо клавиши при включении компа – типа Alt-F2 или “D” или “R” или “Del”..

При установке другой AGP- видеокарты проверьте чтобы она была совместима с материнской платой а то можно матерь окончательно спалить. подробности и отличия стандартов AGP 1.0 2.0 и 3.0 читайте на IXBT.com

Так же следует проверить и память. Но не перепутайте современные DDR для пентиума-4 с DIMM PC-100 или PC-133 для машинок класса пентиум 2-3.

Сбрасываем настройки БИОСА с помощью 3-поз. перемычки возле круглой батарейки.. Обычно она подписана, но часто бывает единственной на всей плате. называется она Clear CMOS
имеет положения 1-2Normal 2-3 Clear.
Ставим 2-3 и кратковременно включаем.
Потом возвращаем назад и пробуем снова.

Вытаскиваем, аккуратно отогнув ногтем держатель,
блестящую маленькую литиевую батарейку. меряем ее напряжение –
оно должно быть не менее 2,5-2,8 вольт. Если меньше –
лучше ее поменять, она стоит 10-15 руб. Бывает когда мать долго стоит то напряжение на батарейке падает, но мать может запуститься и с посаженой батарейкой, правда время и настройки БИОСА слетят
к заводским.

3)Не помогло – Отвинчиваем и достаем мать – часто проблемма в местах прикручивания – либо корпус изогнул материнскую плату, и у нее внутри разошлась микротрещина. (а в материнских платах гетинакс многослойный, и количество слоев с дорожками может быть от 4х до 12. поэтому впаивать и выпаивать из нее что-то нужно с осторожностью. ) Плату кладем на изолирующую подложку на краю корпуса, и на весу пробуем опять –
Блок питания подключен к материнской плате (в машинках Классса П-4 для подачи питания на материнскую плату могут быть два или даже более шлейфов – они должны быть все подключены!)

Остальные шлейфы блока питания отключены от всех устройств, даже флопика.

Не помогло.
Итак – с этотго момента у насна руках оказывается материнская плата.
самый главный пункт – это осмотр.

Перво-наперво смотрим конденсаторы-бочки. Как правило они
вздуваются, и мешают работе. Если вздулись кондеры – то частенько их сразу видно, и причем менять их приходится оптом – штук по 10 за раз. Это происходит от разгона, повышения напряжения питания на процессор, чипсет и пр., в БИОСЕ, часто от перегрева, но в основном причина – некачественные дешевые китайские кондеры. =)

Меняются специалистами. Не отбирайте у них хлеб, а у себя последнюю надежду (напоминаю, мат. платы – многослойные.)

потом смотрим внутрь всех разьемов процессора шин – AGP, PCI, разьем памяти, и пр. – частенько в них попадают посторонние предметы, насекомые, отломившиеся ножки, стружка, бумага и прочее – а еще чаще при некорректном вставлении плат внутри разьема замыкаются между собой контакты.
Такие разьемы так же надо менять специалисту. Они в принципе меняются, я не раз проводил подобные пересадки органов.
не пытайтесь повторить этого дома.

Следом смотрим в лупу внимательно на дорожки с обратной стороны платы и на поверхности. Частенько проблема зарыта в них. Можно увидеть сгоревшую дорожку, и при должной квалификации и умении работать с паяльником и мелкими предметами – даже самостоятельно устранить этот дефект, припаяв в сгоревшем месте тонкий проводок
Но проблема обычно глубже – например если сгорит дорожка питания шины PCI – то возможно причина в одной из карт, например в звуковой. подозрительную карту лучше заменить и так же внимательно осмотреть.

К таким же повреждениям относятся следы от отвертки и прочих инструментов, которыми вы пытались снять вентилятор с процессора.
Отвертка перерезает дорожки возле процессора, обычно в самом труднодоступном месте, и без снятия с платы процессорного гнезда дело не обойдется. Бегом в мастерскую =)

! Да, забыл – немаловажную часть информации о неисправностях платы можно узнать из сигналов, которые она выдает на спикер
либо по коду ошибки, который можно считать с встроенного 2-сигментного светодиодного индикатора на некотоорых матерях.
Был один сервер который вообще говорил это все на спикер по-английски =)

Эти коды и звуки называются POST. то есть Power-On Self-Test или самопроверка при включении.
Буду рад если кто-нибуть запостит ссылку или табличку..
например – один длинный БИИИП – это неисправность памяти, Два коротких один длинный – то ли Видео, то ли не подключена клавиатура. Сейчас под рукой нет этих кодов – может потом найду, дополню.

Теперь к мастерам –
остается дело за малым -успокоить клиента, еще раз все внимательно рассмотреть, и проверить напряжения на кондерах осцилографом – бывает высохший по виду не отличим от рабочего.
“Шума” быть не должно. Потом проверить силовые ключи.
(про процедуру этой прорверки я попрошу написать более знающего человека, единственно чтоо они недолжны звониться по нулям.)

Так же проверить в норме ли подающиеся на плату напряжения. – на разъеме. Бывает что сигнал “Power Good” с блока питания просаживается большим током потребления при подключении мат.платы, ниже 4 вольт и плата не включиться принципиально.

Что мы еще забыли?
Да, Возможно полетел БИОС – вирусом побило – ну тут уж перепрограмировать микруху – нужен програматор, найти прошивку в интернете, возможно отпаять микросхему с биосом итп..
Какие еще бывали неисправности?

Все, что мог платы.- починил теперь остались вопросы про схему включения кварца и микросхем Тактового генератора,
– часть кварцев которые я мерял осцилографом имели генерацию на двух ногах, – это в основном были рабочие кварцы нарабочих матерях.. А некоторые мамки не запускающиеся – имеют генерацию только на 1 ноге кварца. Вот сижу и голову ломаю, – может там схема включения такая? Микросхема например Realtec 660-109 (по памяти) ..
В инете пока не нарыл.. 🙁
Буду рад за инфу.

• Блоки питания для системных модулей IBM PC-XT/AT (djvu in rar3.30 = 900 kb) :

Переверстанная книга А.В.Головкова и В.Б.Любицкого подробно и с многочисленными примерами описывает устройство и принципы работы стандартного двухтактного полумостового источника питания стандарта АТ. (Взято тут.)

• PCI Local Bus Specification Revision 2.1 (pdf in zip = 2,4 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 2.2 (pdf in zip = 3,5 mb)
• PCI Local Bus Specification Revision 3.0 (pdf in zip = 2,8 mb)
• Accelerated Graphics Port Interface Specification Revision 2.0 (pdf in rar 3.0 = 2,9 mb)
• AGP V3.0 Interface Specification Revision: 1.0 (pdf in rar 3.0 = 580 kb)
• AGP Pro Specification Revision: 1.1a (pdf in rar 3.0 = 1,2 mb)

Тут все довольно старое, на вики уже много исправлений и дополнений.
wiki.rom.by/index.php/Категория:Самоучитель_по_ре�.

В кривых руках и коврик глючит.

Лена, ты по нам соскучилась. Уряяяя.

Я тоже рада вас видеть.

Предлагаю безусловный редирект отсюда на вики.

1. Если есть возможность снимите с платы все мешающие элементы — память, радиатор процессора. Пользуясь случаем прочистите все закоулки от пыли при помощи кисточки и пылесоса. Перед началом работ желательно одеть одежду из натуральных тканей во избежание образования статики и повреждения платы уже статическим электричеством.

2. Для извлечения конденсаторов потребуется паяльник мощностью 50-60 Вт. Жало паяльника должно быть тонким на конце и хорошо залуженным для быстрого передачи тепла в зону касания.

3. Порядок извлечения конденсаторов следующий. Хорошо разогретым паяльником снизу платы касаемся места припайки ножки конденсатора, расплавляем припой и второй рукой небольшими усилиями пытаемся наклонить конденсатор в сторону второй ножки, в какой-no момент разогрева конденсатор должен поддаться и наклониться с извлечением выпаянной ножки. На всю операцию отводится не больше 5-7 секунд. Далее извлекаем так же вторую ножку. Если это делается впервые, то лучше потренироваться на сломанной плате или компьютерном блоке питания. Здесь опасности две: первая — это при чрезмерном усилии ножка оборвется и вторая — при перегреве может быть повреждена печатная плата, а при ее многослойной конструкции ремонт будет практически не возможен. Трудности обусловлены как мне кажется отводом тепла из зоны пайки многочисленными медными дорожками многослойной конструкции платы. Всегда при работе с компьютерными платами лучше перед самой пайкой временно отключить паяльник от сети, также в целях защиты от статики.

4. Так последовательно извлекаем все поврежденные конденсаторы. Но припаивать сразу новые пока рано.

В большинстве поломок материнских плат имеют одни и те же причины возникновения и в этой статье, Я вам подробно расскажу и покажу как отремонтировать все своими руками и у себя дома, при этом сэкономив не мало денег!

При устранении поломок материнских плат вам понадобятся следующие инструменты; паяльник, баллончик со сжатым воздухом и кисточка, раствор для удаления окисей с дорожек, термопаста и термоклей.

1. Вспученные конденсаторы.

Вспученные конденсаторы на материнской плате издают иногда писк, компьютер постоянно выключается, появляется синий экран смерти.

Можно перепаять со старой материнской платы.

2.Окисление дорожек материнской платы.

Ведет к короткому замыканию некоторых частей микросхем.

Поможет удаление окисей специальными растворами.

3. Пыль грязь, вдет к короткому замыканию и перегреву.

Тут необходима чистка кисточкой и баллончиком со сжатым воздухом.

4. Разрядка батарейки, тут сбивается время.

Стоит батарейка не дорого, заменить ее не составляет никакого труда.

5. Выход из строя звуковой карты или микросхемы на материнской плате, первый признак не звука.

Просто заменяется отдельным модулем в слот материнской платы.

6. Кварцевый резонатор, компьютер сам по себе включается и выключается.

Перепайка со старой материнской платы.

7.Выход из строя транзисторов на материнской плате или блоке питания, компьютер не включается или нет изображения на мониторе.

Замена подобной детали со старой материнской платы.

8.Выходит из строя микросхема БИОСа, компьютер не включается и не загружается.

Тут можно перепрошить эту микросхему или заменить на аналог со старой материнской платы.

9.Выход из строя северного и южного моста, нет изображения не работают USB и другие входы.

Тут поможет только прогрев, замена очень трудоемкая и хлопотная процедура.

10. Обрыв на дорожке микросхемы.

Такие повреждения получаются путем механического воздействия или короткого замыкания на материнской плате, можно попробовать соединить дорожки с помощью тоненько проволочки и паяльника.

Вот такие поломки материнской платы встречаются у компьютеров.

Если эта статья вам понравилась или оказалась полезной, то поделитесь ею с друзьями через кнопки социальных сетей.

Процесс восстановления работы материнской платы достаточно сложен в исполнении, но спрос на него становится все выше и выше с каждым днем. Часто люди сталкиваются с проблемой, когда сгорает южный мост на материнской плате, особенно, если работает она на чипсете Intel 845-865. Выходят из строя в основном модели с южными мостами (ICH4-ICH6), даже от самых лучших производителей: Gigabyte и Asus. Так можно эту проблему решить?! Давайте разбираться!

Основной причиной производители считают выход из строя микросхемы под разрядом статического электричества, особенно при подключении устройств USB. Об этом ежедневно пишут средства массовой информации. Можно восстановить материнскую плату, если сгорел тот самый южный мост, даже не используя перепайку микросхемы.

Все это благодаря тому, что чаще всего выходят из строя элементы, находящиеся в цепи стабилизаторов питания, которые подают напряжение в микросхему, а сама микросхема в материнской плате остается целой. При поломке, нужно обратить внимание на микросхему интегрального стабилизатора от блока питания F1117, именно она подает питание к большой микросхеме. Когда компьютер включается, начинается мощный перегрев большой микросхемы. Нужно заменить микросхему стабилизатора питания на новую, и проблема на южном мосту материнской платы будет решена. Можно восстановить стабилизатор самостоятельно, если воспользоваться всем известным паяльником.

Замена транзистора

Процесс ремонта можно осуществить и на северном мосте, но мы бы не советовали делать это первым делать, а пока разобраться самостоятельно. Если компьютер не запускается, а микросхемы сильно перегреваются (чаще всего мастера, когда прикасаются к материнской плате и ощущают, что она стала слишком горячей, признают ее нерабочей), то здесь все дело в полевом транзисторе, который находится около северного моста и подает свое напряжение именно в эту микросхему. Практически на всех материнских платах от Gigabyte можно найти данный транзистор под маркой APM2054, иногда он бывает более мощным и называется APM3054.

Когда я задался вопросом ремонта «мамки», я понял, что сложного здесь ничего нет, и решил собрать собственную статистику. Я взял 15 материнских плат, работающих на 845-865 чипсетах. Было несколько плат от Asus и Gigabyte, и благодаря полной замене различных элементов от питания микросхемы, получилось восстановить полностью около 8 штук, то есть – больше половины. Но у всех была одна и та же причина – неисправность работы южного моста. Если ваша материнская плата очень сильно перегревается, а компьютер не хочет включаться, не стоит выкидывать ее. Если вы не видите серьезных повреждений на микросхеме, например: прогоревшие дыры, трещины на верхней крышке и так далее, вы можете восстановить ее самостоятельно.

Замена батареи

Проблемы с аккумулятором материнской платы также очень распространены, поэтому о них следует упомянуть. Если вы запускаете компьютер и видите надпись: CMOS Battery Has Failed – батарея вашей материнской платы вышла из строя, например, разрядилась. И первое что нужно сделать, заменить батарею.

Если вы задумали ремонт через сервис, то стоимость может вас сильно огорчить. Чаще всего мастер берет лишние деньги за работу со своими инструментами, тем же паяльником, а также за замену каких-то небольших деталей от материнской платы. Вы можете сэкономить огромные деньги, потому что заменить аккумулятор CMOS невероятно просто. Он необходим, чтобы поддерживать питание в микросхеме CMOS, содержащей все важнейшие настройки в bios. Но обычно, зарядки хватает на несколько лет.

На всех новинках материнских плат уже долгие годы устанавливается аккумулятор CR-2032, особенно на Pentium. Говоря проще – это стандартный аккумулятор на большинстве материнских плат. Вам нужно легко отогнуть металлический выступ, который удерживает батарейку, и она вылетит из материнской платы из-за воздействия пружины. Далее вы можете вставить новую батарейку на то же самое место (заранее приобретите батарейку, они есть в любом компьютерном магазине). Когда вы произвели замену, нужно зайти в bios setup и вернуть в норму все настройки, которые сбились во время процедуры. Будьте аккуратны во время замены батарейки, например, если крепления по бокам пластмассовые, не нажимайте на них слишком сильно, когда будете вытаскивать аккумулятор, иначе, у вас появятся новые проблемы с материнской платой.

Замена кулера

При возникновении проблем с процессорным кулером придется серьезно потрудиться, потому что процедура эта достаточно сложная. Бывает, что производитель материнской платы даже не думал о том, что будет произведена замена кулера, и напихал вокруг процессорного сокета огромное количество конденсаторов, которые не дают возможности произвести замену кулера. Но еще хуже, если ваш кулер имеет очень тугой и прижатый механизм, который нужно будет устанавливать отверткой на не очень надежный Athlon. Придется очень сильно постараться, чтобы ничего не повредить.

Можно серьезно повредить материнскую плату, если случайно расшатать крепления, или еще хуже – полностью выбить их. Если кулер будет прикреплен ненадежно, он со временем расшатается и вылетит, а вашему процессору придет конец. Чтобы заменить разъем, вам нужна неисправная материнская плата, отвертка, и, конечно же, терпение. Вставьте отвертку между сокетом и материнской платой, а потом аккуратно нажмите на нее. Должно произойти открытие разъема, а потом проведите ту же процедуру со всех сторон. Но помните, что вы можете случайно задеть, что то внутри или даже сломать элемент материнской платы, что приведет к полной неисправности в ее работе.

Открыв разъем можно увидеть множество различных контактных ножек, держащих этот разъем. Далее одевайте новый разъем на свою материнскую плату, одевайте снизу – с той стороны, в которую повернуты все контактные выводы. В конце нужно сильно прижать разъем, чтобы он не вылетал, на этом процедура заканчивается, и ваша материнская плата вновь начинает работать исправно.

Желаем, что бы Ваша материнская плата никогда не ломалась! И кстати, после ремонта Вам придется заново установить Windows 8 или Windows 7.

Продажа Термопро напрямую с завода- на лучших условиях. Продажа микроскопов по дилерским ценам.
https://vk.com/nadeznuy

Бесплатная группа Лига Инженеров
https://vk.com/cervicpro

Если вы желаете поддержать канал и научиться ремонтировать технику с 0 и до чтения схем и открытия своего Сервиса- тогда вступайте в нашу закрытую группу в контакте
https://vk.com/cervicpro?w=wall-149517345_84175%2Fall

Микроскопы которые мне понравились
Лучший из недорогих микроскопов Olympus level http://ali.pub/2p6k4l
Лучший из недорогих тринокулярных микроскопов Olympus level http://ali.pub/2qnpxp
Лучший тринокулярный микроскоп http://ali.pub/2p6khm
Топовый бинокулярный микроскоп Olympus level http://ali.pub/2p6kma
Топовый тринокулярный микроскоп Olympus level http://ali.pub/2qnq10
Копия Olympus SZ61 http://ali.pub/2qnq1e
Копия Olympus SZ61TR http://ali.pub/2qnq26

Блок фокусировки под 25мм(если будете делать штатив самостоятельно) http://ali.pub/2qnq62
Бюджетный штатив http://ali.pub/2qnq6n
Штатив как у меня:со всеми стальными зажимами и подшипниками http://ali.pub/2qnq7f

Лучшая кольцевая подсветка http://ali.pub/2qnq7t
Линза 0.7 для топового MZ0745 http://ali.pub/2qnq96

Видео Ремонт Материнской платы Своими руками. канала Честный Сервис

Сегодня у нас практическое занятие, и мы будем заниматься интересным делом – ремонтом материнской платы компьютера. Разумеется, можно эту плату просто заменить, и часто так и делается. Но, когда удается оживить отказавшую «железку», испытываешь, как говорил один знаменитый деятель, «чувство глубокого удовлетворения» .

Данная статья для тех, кто хочет копнуть чуть глубже. Мы рассмотрим наиболее часто встречающуюся неисправность, которая, к счастью, устраняется достаточно просто.

В любом случае, сложные случаи оставим профессионалам с их паяльными станциями, диагностическими платами и прочим сложным оборудованием.

Надеюсь, вы уже научились обращаться с паяльником, цифровым мультиметром, и проверять полевые транзисторы.

Материнская плата – это основная и наиболее сложно устроенная часть компьютера, представляющая собой пластину из изоляционного материала с медными проводниками и напаянными на них деталями и разъемами.

Неумолимый закон техники гласит — чем выше сложность, тем ниже надежность.

Монтаж материнских плат производится посредством автоматизированных линий («на коленке» такое сложное изделие не сделаешь) с выходным контролем и тестированием.

Несмотря на все технические и технологические ухищрения, существует некоторая вероятность выхода их из строя. Отказ может быть после нескольких лет работы (вследствие старения элементов), либо из-за небрежного обращения (в частности, из-за неумеренного разгона), либо вследствие иных причин.

Пожалуй, наиболее частая причина сбоев или отказов материнских плат вызвана выходом из строя конденсаторов низковольтного сильноточного источника питания ядра процессора.

Эти конденсаторы работают в тяжелом режиме, и проявляется обычно такая неисправность после нескольких месяцев или лет работы.

Тяжесть режима заключается в том, что по цепям источника питания протекают токи в десятки ампер.

Выход из строя конденсаторов можно определить по внешнему виду. Они вздуваются, при этом в самых запущенных случаях верхняя грань их раскрывается, и из них вытекает электролит. Как правило, эти конденсаторы включены параллельно – для уменьшения ESR (эквивалентного последовательного сопротивления, ЭПС). Вы хотите спросить,

Конденсаторы, которые применяются при производстве материнских плат, имеют пониженное ESR и стоят дороже обычных.

Со временем в конденсаторе протекают сложные электрохимические процессы, внутренние контактные площадки корродируют, и ЭПС постепенно растет.

Оно представляет собой омическое сопротивление, поэтому в соответствии с законом Ома на нем будет рассеиваться мощность, приводящая к нагреву конденсатора (а также к усилению коррозии и еще большему его росту).

Для уменьшения суммарного ESR и ставят несколько конденсаторов (иногда – более 10) параллельно, а не один большой емкости.

При выходе из строя одного конденсатора суммарное ЭПС растет, и оставшиеся конденсаторы работают в еще более тяжелом режиме. Иными словами, если вздулся один конденсатор, то со временем вздуются все, включенные параллельно с ним.

Мы не будем рассматривать сложных технологий замены с использованием паяльных станций, вакуумных отсосов – это удел сервисных центром и продвинутых ремонтников.

Будем использовать обычный отечественный паяльник мощностью 40 Вт, спиртоканифольный флюс, оловянно-свинцовый припой и заостренную деревянную палочку.

Жало паяльника надо заточить определенным образом. Оно должно быть такой ширины, чтобы, по возможности, одновременно нагревать оба вывода.

Желательно иметь ЛАТР или автотрансформатор с отводами и переключателем для регулировки температуры жала паяльника.

Спиртоканифольный флюс можно получить, растворив порошкообразную канифоль в этиловом спирте 96 градусов.

Итак, надо смочить флюсом места припайки конденсатора, обхватить выпаиваемый конденсатор пальцами левой руки и прогреть несколько секунд места пайки (взяв при этом паяльник в правую руку – если Вы правша). Затем, аккуратно покачивая, необходимо осторожно вытащить конденсатор.

Если ширина жала не позволяет нагреть оба вывода сразу, можно нагревать их по одному, поочередно (и поочередно вытаскивать каждый на несколько миллиметров). Но в этом случае нагревать их придется не один раз! Лишний нагрев материнской платы нам ни к чему.

Переходные отверстия на материнской плате металлизированы, поэтому в них остается припой.

Удалить его можно заостренной деревянной палочкой. Можно использовать палочки-зубочистки или палочки для чистки ушей (если снять с них ватные тампоны).

Дерево там твердое и прекрасно подходит для наших целей.

В крайнем случае, можно использовать спичку, если предварительно обжечь ее конец на жале паяльника, чтобы этот кончик стал тверже.

Итак, надо опять нанести каплю флюса на места пайки, вставить кончик деревянной палочки или спички в переходное отверстие, слегка надавить на него и прогреть с противоположной стороны паяльником. Когда припой расплавится, заостренный кончик палочки покажется с противоположной стороны. Перед припайкой нового конденсатора необходимо, естественно, предварительно облудить его выводы.

Выход из строя конденсаторов может повлечь за собой и выход полевых транзисторов низковольтного стабилизатора питания.

При этом их выводы (особенно сток – исток) часто оказываются закороченными, что легко определяется тестером.

Как проверить полевые транзисторы, рассказано в статье о полевых транзисторах. Чтобы получить достоверные результаты, необходимо перед «прозвонкой» вынуть процессор из разъема.

Негодные транзисторы следует заменить исправными, используя флюс и паяльник. При этом может понадобиться демонтировать какие-то детали (в частности, дроссели фильтра) для того, чтобы получить доступ к транзисторам.

Таким образом, если понадобилось заменить вздувшиеся конденсаторы на плате, надо демонтировать их, очистив переходные отверстия от припоя. Затем надо проверить полевые транзисторы низковольтного стабилизатора и при необходимости заменить их. Только после этого надо припаивать новые конденсаторы.

Отметим, что ЭПС не измеряют обычным цифровым тестером.

Оно может иметь значение десятых или сотых долей Ома, что сравнимо (или даже меньше) с сопротивлением самих щупов и погрешностью прибора.

Для этих целей используют специальные приборы – измерители ESR. Существуют прецезионные и дорогие приборы, а есть и приборчики попроще, которые измеряют заодно и емкость конденсатора.

Конечно, бывают и многие другие неисправности, связанные с заменой микросхем. Но это сложные в диагностике и устранении виды неисправностей. Это удел сервисных центров.

Рассмотрим несколько типичных ошибок, которые делают начинающие ремонтники. Избегайте этих «граблей».

Напоминаем, что при ремонте материнской платы нежелательно использовать паяльник более 40 Вт. В противном случае можно перегреть места пайки и необратимо повредить контактные площадки и токопроводящие дорожки платы.

Жало паяльника должно быть хорошо отформовано, и за этим нужно постоянно следить. Дело в том, что постепенно медь жала потихоньку растворяется в припое. И на поверхности жала образуются раковины. Из-за этого приток тепла к месту пайки ухудшается.

Кроме того, корявая поверхность жала может легко повредить контактные площадки и токопроводящие дорожки материнской платы.

После выпаивания неисправных конденсаторов затекший припой из отверстий нужно удалять только деревянной палочкой.

Металлическими предметами делать этого нельзя! Дело в том, что материнская плата имеет несколько контактных слоев, а внутренняя металлизация в отверстиях соединяет эти слои.

Металлические предметы (скрепки, иглы от шприца и т.д.) могут повредить металлизацию, и контакт между слоями исчезнет. Восстановить его невозможно! Шансы на то, что материнская плата нормально заработает после такого ремонта, уменьшаются.

Некоторые ремонтники высверливают затекший в отверстия припой тонким сверлом. В этом случае повредить металлизацию еще легче. Никогда так не делайте!

Иногда вместо специальных конденсаторов (с малым ESR) берут обычные, подешевле. Как вы думаете, что будет в этом случае?

Правильно, они очень быстро выйдут из строя.

Повышенное ESR приведет к тому, что они будут сильнее греться, и быстрее деградируют.

Или материнская плата вообще не заведется.

Специальные конденсаторы бывают нескольких типов – от дорогих до дешевых.

Если ваша плата проработала уже несколько лет, то, видимо, нет смысла использовать дорогие. Ведь скоро вы либо сделаете апгрейд, либо смените компьютер. В этом случае можно использовать, например, конденсаторы CapXon. Они недорогие и среднего качества.

При их установке можно рассчитывать на то, что плата еще год-два поработает. А при благоприятных условиях – и больше.

Иногда при замене конденсаторов действуют по принципу «чем больше, тем лучше». Или когда нет конденсаторов нужной емкости, берут с емкостью побольше, чтобы «уж точно хватило». Делать этого не следует. Нужно ставить конденсаторы именно той емкости, которая была!

Установка конденсаторов большей емкости приведет к тому, что низковольтный стабилизатор ядра процессора (именно там чаще всего выходят из строя конденсаторы) будет еще работать в еще более тяжелом режиме. Импульсы тока через полевые транзисторы-ключи будут больше, они перегреются, и могут выйти из строя.

У конденсаторов есть и такой параметр, как рабочее напряжение. Типовые значения – 4; 6,3; 10; 16 В. Необходимо использовать конденсаторы с рабочим напряжением не меньше того, которое было. При установке конденсаторов с меньшим напряжением они сразу выйдут из строя!

Конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением использовать можно. Другое дело, что они могут быть больше по габаритам, что затруднит их установку.

Ну, все, друзья, заканчиваю. Скажу вам – не бойтесь практических дел! Вы ведь все равно собирались избавиться от неисправной «материнки», не так ли? Попробуйте ее оживить! Если получится – вы не только сэкономите деньги, но и поднимете себе самооценку, что однозначно хорошо.

Напоследок отметим: бывают случаи, когда материнскую плату отремонтировать не получается. Всякое бывает в этой жизни… Иногда приходится покупать новую.

Купить можно в этом интернет-магазине . Оцените статью: