Самое подробное описание: ремонт ложи ружья своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Рано или поздно на ложе ружья появляются сколы, трещины, царапины и прочие неприятности. В этом случае совсем не обязательно избавляться от любимого ружья. Особенно если оно с хорошим боем, привычно и проверено временем на прочность. Достаточно проявить инициативу и выполнить ремонт ложи своими руками.
Подготовка к ремонту ложи ружья и начало ремонта.
Для начала надо ружьё разобрать – отделить металлические детали от деревянных. Затем деревянные детали очистить от грязи, мусора, смазки и только потом решать, что именно будете реставрировать. Чтобы своими руками отремонтировать ложу, надо приобрести следующее:
1. Набор наждачной бумаги – от бархатной, до самой крупной.
2. Циклю (из металла, стекла).
3. Морилку по дереву и лак НЦ-228.
4. Клей эпоксидный (развести 1:10).
5. Набор деревянных чурок для устранения трещин и сколов.
Недостающие детали приобретаем в процессе работы. Своими руками ремонт ложи можно проводить только тогда, когда она подсохнет с недельку при комнатной температуре. Но подсушивать на печке или батарее нельзя! Берем циклю и очищаем с цевья или ложи старое лаковое покрытие (если того требует реставрация). Циклю, кстати, можно изготовить своими руками из оконного стекла толщиною от 3 мм. Как только удалили лаковое покрытие, желательно тщательно проверить деревянную ложу на наличие глубоких царапин. Они так же устраняются при помощи цикли. После грубой обработки зачищаем наждачкой шероховатости, неровности и т. д.
Как избавиться от сколов и глубоких трещин.
Когда трещина пролегает по всей плоскости приклада, ее стягивают деревянными шпильками диаметром 4 мм. Просверливаем сквозные отверстия таким диаметром, чтобы шпильки потом заходили плотно, причем с запасом по длине. Смазываем эпоксидным клеем места склеивания и сами шпильки, запрессовываем их, а места контакта обматываем с натягом плотной изолентой. Ждем не менее суток, пока эпоксидка высохнет и «намертво схватит» монтируемые детали.
После этого удаляем стяжку, а выступающие части шпилек спиливаем и зашлифовываем «заподлицо». Остатки клея удаляются шкуркой и тоже шлифуются.
Гораздо эффективнее склеиваемые места обжимать нехитрым специальным приспособлением – винтом-стяжкой. После того, как место трещины зальётся клеем, винт-стяжка затягивается и очень плотно, надежно обжимает место контакта. Лишний клей выдавливается, и трещина после высыхания не будет выпирать. После высыхания клея трещина зашлифовывается.
Нет видео.
Теперь приступим к реставрации ложи со сколами. Обрабатываем до ровной плоскости место скола мелким напильником. Форма напильника зависит от места скола. Затем подготавливаем заплатку. Пусть она будет чуть большего размера. Ее потом легко будет запилить до нужной формы. Заплатка и место скола покрывается клеем и обжимается стяжкой. После высыхания клея ремонтируемое место ложи тщательно шлифуется.
После ремонта трещин, сколов, шлифовки царапин, ложе желательно покрыть морилкой. Морилка наносится нежалеючи, но аккуратно и равномерно. Морилку наносим в несколько слоёв, после каждого слоя надо минут 15-20 дать подсохнуть. Так как морилка на лаковое покрытие не ложится, ложе должно быть тщательно очищено на первом этапе ремонтных работ. После вторичной обработки ложи морилкой, надо внимательно проверить, нет ли плохо обработанных мест, пропущенных дефектов. Ведь даже небольшой брак станет воротами для гнили и плесени деревянных деталей. После полного высыхания морилки, ремонт своими руками продолжим финишной лакировкой ложи или цевья.
Если у ложи или цевья стерлась насечка, то и ее можно восстановить своими руками. Правда, потребуется немалая толика терпения и аккуратность в работе. Для начала надо изготовить резец. Для этой цели вполне подойдёт стальная проволока диаметром в 2-3 мм. При помощи наждачной бумаги и набора надфилей концу проволоки придается форма токарного резца. Угол заточки зависит от желаемой глубины и толщины насечек.Второй конец проволоки закрепляется в самодельной рукоятке из твердого пенопласта или дерева. Перед применением резца на ложе, его рекомендуется проверить на деревянном бруске или куске фанеры.
При необходимости, доводка резца по внутренней режущей кромке производится наждачной бумагой 00 или 0. Наждачка складывается пополам, рабочей поверхностью наружу. Движения осуществляются вперед-назад. При обработке наружной режущей кромки следует подтачивать резец движениями вперед-назад и вправо-влево. Естественно, наносить какие-либо узоры или восстанавливать насечку стоит до покрытия ложа морилкой и лаком.
Лакировка деревянных поверхностей.
После ремонта сколов и трещин ложи руками, нанесения насечек и узоров, нанесения морилки, настало время покрыть деревянные детали лаком. Покрытие можно проводить и кистью, и тампоном. Обязательна промежуточная сушка слоёв в зависимости от рекомендаций на этикетке лака. Чтобы ружьё после ремонта выглядело презентабельно, слоёв должно быть несколько – до пяти. После высыхания каждого слоя потёки лака удаляются водостойкой наждачной бумагой. Если всё проделать аккуратно, даже после самой сырой погоды ложа не будет разбухать.
Для полной влагонепроницаемости, лаком покрываем и внутренние части ложа, которые скрываются под металлическими деталями. Внутренние поверхности достаточно промазать в 2-3 слоя. Торец ложи покрываем до глянцевого равномерного слоя лака. Это гарантирует, что влага не проникнет внутрь долгие годы. После ремонта ложи своими руками ложу можно отполировать. На технических характеристиках это никак не скажется. Зато после этой процедуры ложа приобретет вид новой детали.
Собирался долго, около года, но я все таки я сделал это ! Обновил приклад своего иж-58ма. Ружье хоть и со штампиком ЭКСПОРТ в паспорте, но дерево обычная лакированная береза.
Так же имелся 1 существенный дефект, который было необходимо свести к минимуму
Сначала снял лак смывкой-гелем, купленным в строительном магазине.
Итак, лак снят, далее выправление вмятины
Для выправления вмятины понадобился спирт или водка, паяльник, кусок х/б ткани. На вмятину необходимо капнуть спиртом и нагревать паяльником через ткань. Процесс повторял 3-4 раза.
Вот что получилось после выправления
Далее начал пропитку морилкой, на водной основе.
Морилка впитывается и сохнет быстро. Поэтому покрыл в течение суток 3-мя слоями морилки.
Далее пропитка льняным маслом. Пропитывал в 3 слоя, 1 раз в течение суток. Обмазывая дерево в масле. Торец приклада очень хорошо впитывает. Усердствовать в этом я не стал, так как баланс ружья меня полностью устраивает. Последний, 3-ий слой сушил 5 дней.
Читайте так же: Как сделать ремонт в ванной и туалете своими руками
Вот в итоге что получилось
Позже может быть финиширую покрытие дерева пчелиным воском, время покажет.
Перед началом сезона весенней охоты решил проверить насколько стойка морилка к погодным условиям. Сунул приклад под струю воды, и офигел, вся рука была красная Пришлось срочно разбирать и обрабатывать парафином (подсказали ребята, кто занимается восстановлением прикладов). Растапливал парафин над газовой плитой и поливал на предварительно разогретое дерево, давая впитаться и стечь излишкам парафина. У кого есть строительный фен, думаю будет комфортнее работать.
После такой обработки дерево практически перестало пачкаться морилкой. Но результат весенней охоты показал, что всёравно надо доделывать приклад. То есть в обязательном порядке нужно обработать пчелинным воском и шлифовать. Надеюсь к сезону копыта осуществлю это.
Итак купил я всё же пчелиный воск и заполировал приклад. Результат понравился. Понял то, что если сразу полировать пчелиным воском, парафин не нужен.
Дерево приобрело глянцевость поверхности:
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Нет видео.
У вас хорошее ружье, у него отличный бой, да вот ободралось кое-где в процессе эксплуатации, появились трещины, сколы. Но это не беда, можно найти выход и из этого положения, было бы желание да руки и немного затрат на покупку необходимых инструментов, лака, краски, клея и т. д.
Для начала необходимо разобрать ружье, т. е. отделить деревянные детали от металлических. Затем очистить деревянные детали от смазки, грязи и мусора и решить, что же именно надо отреставрировать. В любом случае вам необходимо приобрести следующее:
1. Циклю (из стекла, металла).
2. Набор наждачной бумаги – от самой крупной до бархатной.
3. Набор деревянных чурочек для устранения сколов и трещин.
4. Клей эпоксидный (разводится 1: 10).
5. Лак НЦ-228 и морилку по дереву.
Все, что надо еще, выяснится в процессе производства. Берем циклю и удаляем старое лаковое покрытие с ложи или цевья (зависит от того, что вы решили реставрировать). Да, чуть не забыл, начинайте работать только с той деталью, которая высушивалась не менее недели при комнатной температуре, но ни в коем случае не на батарее.
Итак, вернемся к цикле. Ее можно изготовить из обычного стекла толщиной не менее 3 мм различной конфигурации, что выяснится в процессе реставрации. Как пользоваться циклей, думаю, объяснять не надо. Как только вы удалили лаковое покрытие, проверьте, не осталось ли глубоких царапин, их тоже можно вывести при помощи цикли. Далее на всей детали наждачной бумагой зачищаете все неровности, шероховатости и т. п.
Если трещина проходит через всю плоскость приклада (рис. 1), произведите стяжку при помощи деревянных шпилек диаметром не менее 4 мм: просверлив сквозные отверстия диаметром 4, 1 мм, подгоните шпильки так, чтобы они вошли плотно, с запасом по длине. Смажьте эпоксидным клеем место склеивания, отверстия и шпильку, запрессуйте шпильку, место склеивания стяните толстой леской или полиэтиленовой изолентой и дайте засохнуть клею. После этого снимите стяжку, лишнюю длину шпильки удалите пилкой по металлу или ножовкой, запилите “заподлицо” и зашлифуйте. Если выступил клей, это даже хорошо. Остатки клея можно удалить шкуркой до придания месту обработки поверхности, схожей с остальной.
На рисунке 2 показана реставрация ложи с трещиной, характерной для вертикалок.
Для этого необходимо заготовить винт-стяжку – либо своими силами, либо с помощью токаря. Длину подбирают при помощи простых замеров. Место трещины заливают клеем и, установив на место металлическую деталь, стягивают стяжку до выдавливания клея. После того, как клей засохнет, зачистку произвести также, как в первом случае.
Теперь разберемся с реставрацией ложи, имеющей сколы (рис. 3). Необходимо обработать место скола напильником до ровной плоскости. Напильник надо подобрать самому – полукруглый, трехгранный или плоский. Таким образом, подготовьте заплатку, пусть она выступает за пределы. Как удалить излишки, вы уже поняли. Заплатку закрепите стяжкой. После того, как стяжки установлены, сколы заделаны, ложа отшлифована, покройте ее морилкой (кистью или тампоном). Морилку следует наносить как можно равномернее, с промежуточной (15-20 мин. ) сушкой или с тем временем, которое указано на этикетке.
После сушки необходимо повторить шлифовку детали. Если кое-где морилка протерлась до цвета дерева, нужно восстановить это покрытие, соответствующее естественному цвету дерева. Как правило, на лаковое покрытие морилка не ложится прочным слоем и сходит после первого мазка кистью или тампона.
После вторичной обработки морилкой внимательно проверьте – нет ли пробелов в вашей работе, все ли глубокие царапины и лаковые покрытия удалены. Как только вы убедились, что морилка легла ровным слоем, можете приступать к лакировке детали.
МАЛЕНЬКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ: если у вашего цевья или ложи стерта насечка, то и этому горю можно помочь. Но должен предупредить, что это потребует максимум старания и определенных навыков. Резец можно изготовить из стальной проволоки диаметром 2-2, 5 мм при помощи набора надфилей и наждачной бумаги (рис. 4). Доводку резца производить с одновременной проверкой на фанере его возможностей. От величины угла заточки (рис. 4, а) зависит толщина и глубина насечки. Ручку резца изготовьте из любого дерева или твердого пенопласта.
Доводку резца по внутренней режущей кромке следует производить наждачной бумагой 0 или 00 и т. д., сложив ее пополам рабочей частью наружу, и делать движения вперед-назад. Наружную режущую кромку следует точить движениями вправо-влево и вперед-назад. Естественно, восстанавливать насечку или наносить какой-то узор нужно до покрытия морилкой.
Итак, насечка восстановлена, цвет древесины вас устраивает, можно покрывать деталь лаком. Покрытие производите кистью или тампоном с промежуточной сушкой слоев (время указано на этикетке лака). Для полного качества лакировка производится равномерно, неровности или наплывы лака в процессе работы удаляем водостойкой наждачной бумагой, но только после полной просушки слоя. Итак, покрытие производится до образования ровного слоя лака, количество слоев может быть от 2 до 5. Качество этого процесса покажет себя в дождливую погоду: ваша ложа или цевье не будет разбухать.
Покрытие необходимо производить и с внутренней части для полной гарантии влагонепроницаемости. Внутри можно наложить 2-3 слоя. Торец ложи покрывается до появления равномерного слоя лака. Это даст гарантию, что влага не сможет проникнуть.
Читайте так же: Ремонт ровер 75 своими руками
После того, как вы убедились, что лаковое покрытие вас устраивает, отшлифуйте его нулевкой и доведите полировочной пастой, если есть желание.
Качество всех операций вы определите сами, на свой вкус.
Время, а также случайные царапины и удары в ходе охоты оставляют на прикладах ружей свои отметины. Что делать, ведь большинство прикладов охотничьих ружей, как и прежде, делают в основном из дерева.
Лучшей «оружейной» древесиной по праву считается орех. Приклад, сделанный из ореха, обладая одновременно и легкостью и жесткостью, способен выдерживать без разрушения отдачу бесчисленного множества зарядов. В изготовлении прикладов для охотничьих ружей широко используют также древесину бука, однако она тяжелее ореховой и к тому же лишена текстурного рисунка. Другие виды древесины, которые берут для производства прикладов, — это груша, яблоня и дикая вишня. На востоке Азии можно встретить приклады охотничьих ружей, сделанные из тика или красного дерева.
Многие изготовители-оружейники пропитывают древесину прикладов парафином или льняным маслом, а затем покрывают лаком, который в некоторой мере сохраняет их от легких повреждений и царапин.
Ремонт приклада для охотничьего ружья — дело совсем не простое, особенно если требуется обновить его после длительного периода беспечной эксплуатации.
Реставрация приклада
Причины появления слишком плотного контакта просты и понятны:
1) естественное усыхание древесины приклада, в результате ко-торого щечки шейки укорачиваются;
2) уплотнение торцов щечек шейки в результате возрастающего настрела ружья, что также приводит к их укорачиванию;
3) малая плотность (рыхлость) древесины приклада.
Какая же профилактика должна производиться охотником, чтобы гарантированно избежать разрушения шейки в упомянутой зоне?
В первую очередь это периодические осмотры ружья, особенно зазора между торцами хвостовика и паза на шейке приклада.
Если такой зазор имеется — за судьбу шейки можно не беспокоиться.
Если зазор исчез — надо отделить приклад от ствольной коробки ружья и полукруглой стамеской соответствующего радиуса подрезать торец паза на шейке.
Эта работа может быть выполнена двумя способами.
Подрезка выполняется стамеской, расположенной перпендикулярно к верхней поверхности шейки. В результате получается ясно видимый зазор.
Если же расположить стамеску под углом 60° к верхней поверхности шейки и не срезать верхний край торца, то можно получить скрытое «поднутрение», которое ликвидирует нежелательный контакт между торцами хвостовика и паза, но зазора между хвостовиком и торцом шейки при этом видно не будет. При дальнейшей эксплуатации ружья тонкое ребро древесины, естественно, будет уплотняться от давления хвостовика, но шейку это не разрушит.
И, наконец, еще одна важнейшая причина, из-за которой шейки прикладов могут получать трещины. Это степень зажатия стяжного винта, притягивающего приклад к ствольной коробке ружья.
В связи с этим совет: периодически проверяйте степень затяжки стяжного винта. Этим можно продлить срок службы шейки приклада.
Основным орудием охоты являются охотничьи ружья и карабины. Охотники приобретают их на всю жизнь, и со временем оружие становится верным, неизменным спутником во всех охотничьих предприятиях. Ружья превращаются в своеобразные охотничьи талисманы. По ним легко можно “прочитать” все охоты. Их лелеют, берегут. Но проходит время, и на полированной поверхности прикладов появляются царапины, вмятины, выбоины, трещины.
Мороз, жара, снег, влага, резкие перепады температур, ударные нагрузки, неизбежные на охоте, понемногу портят самую прочную древесину. Иногда дефекты настолько серьезны, что требуют ремонта или даже замены ложи, в этом случае требуется хороший мастер. Но, заменив старую ложу на новую, находишь, что бой ружья или карабина стал хуже, а за нее (ложу) отдано столько денег!
Качество ложи оказывает на точность стрельбы огромное влияние. Подогнанная и приработанная к металлическим частям ложа в значительной степени обеспечивает стабильный бой. Кроме того, приклад, а у карабина ложа, это еще и произведение искусства – главное украшение оружия, которое производит впечатление не только на знатоков и ценителей.
На психику охотника оказывает воздействие дизайн оружия. Прекрасно сконструированная и красиво оформленная ложа необъяснимым образом придает охотнику уверенное ощущение превосходства.
Следует иметь в виду, что у нарезного карабина за долгие годы эксплуатации старая ложа прирабатывается к металлическим частям настолько плотно и естественно, что новая вряд ли обеспечит такую посадку. Поэтому не стоит спешить менять ложу или приклад. Это делается лишь тогда, когда уже нет возможности восстановить ложу. Это тот случай, когда говорят: “Старый друг лучше новых двух”.
Самым распространенным дефектом ложи являются трещины. Чтобы устранить этот дефект, в трещину на всю ее глубину следует залить эпоксидный клей. Если откололся мелкий фрагмент, его после склеивания прижимают струбциной к месту откола и выдерживают в таком положении сутки до полного затвердения клея.
Когда случается раскол в крупном элементе – шейке, цевье или прикладе, склеиваемые эпоксидным клеем части нужно стянуть одним или двумя длинными тонкими шурупами, предварительно высверлив отверстия под них, чтобы не расколоть древесину. По диаметру они должны быть равны диаметру шурупа без резьбы. Перед ввинчиванием следует смазать резьбу эпоксидным клеем. Шурупы ввинчивают заподлицо с поверхностью древесины. Отремонтированная часть ложи становится прочнее, чем была до поломки.
Выбоины, отколы, выжженные места и другие подобные им дефекты ремонтируются постановкой вклеек. Для этого берется древесина той же породы и текстуры. Волокна вклейки следует располагать обязательно вдоль волокон ложи. Вклейки следует изготовлять очень тщательно, не торопясь. Вклейка должна очень плотно, без зазоров входить в аккуратно вырезанный для ее установки паз.
Место постановки вклейки не должно визуально отличаться от остальной текстуры ложи. Клеёная древесина всегда прочнее не клееной. В этой операции используется бытовой эпоксидный клей.
После того как ложа с вклеенным фрагментом выдержана под струбциной 24 часа (время полного застывания клея), выступающие части фрагмента обрабатывают заподлицо с ложей.
Старая, видавшая виды ложа потеряла свой “товарный вид”. Она ободрана, поцарапана, на ней не видно следов лака. Хочется придать ей красивый внешний вид. То же нужно проделать и с новой ложей. Сначала ложу зачищают среднезернистой наждачной бумагой. Зашлифовывают царапины, снимают остатки старого лака. После этого ложу шлифуют мелкой наждачной бумагой, а затем самой мелкой “микронкой”.
Читайте так же: Striker 480 ремонт своими руками
Проведя шлифовки, ложу смачивают водой, насухо вытирают, высушивают и снова тщательно шлифуют “микронкой”. Это операция позволяет убрать мелкие заусенцы дерева, которые после сушки “ершатся”, они-то и снимаются “микронкой”. Бывает так, что эту операцию приходится повторять несколько раз, все зависит от фактуры древесины.
После последней шлифовки ложу покрывают морилкой. Если есть желание иметь ложу темного цвета с густым оттенком, дают высохнуть морилке и покрывают второй раз. Светлая ложа, выполненная из березы, становится темной, элегантной, похожей на ложу, изготовленную из дорогих пород древесины. То же можно проделать с ложами, изготовленными из бука или граба. Орех сам по себе красив и благороден, с оригинальной структурой и не нуждается в окраске.
Следует иметь в виду, что внутренние поверхности ложи карабина, сопряженные с металлическими частями (стволом и ствольной коробкой), не шлифуются и морилкой не покрываются.
Автор: В. Стрюков
Источник: “Российская Oхoтничья газета”
При ремонте ружейных лож целесообразно использовать опыт ремонта лож нарезного оружия.
Ниже излагаются все обнаруженные автором в печати методы и способы ремонта лож гладкоствольных ружей.
Склеивание трещин в ложе ружья
В. Н. Трофимов излагает следующие методы ремонта лож.
Если трещина невелика, то ее необходимо слегка расклинить, залить в нее водостойкий эпоксидный клей, подождать, когда он протечет внутрь ее, вынуть клинышек и стянуть ложу струбциной или закруткой до полного смыкания краев трещины.
Через сутки струбцину или закрутку снимают и напильником или циклей удаляют наплывы выступившего клея. Если трещина велика, т. е. кусок ложи практически отломался, то необходимо эту часть притянуть на место соответствующими по размеру шурупами, отверстия под которые надо сверлить с таким расчетом, чтобы их головки были утопленными в дерево на 3,5мм.
♦ склеиваемые поверхности очищаются от грязи, складываются вместе так, как они должны быть склеены, и просверливаются отверстия под шурупы;
♦ склеиваемые поверхности разъединяются, обезжириваются, смазываются водостойким эпоксидным клеем, соединяются и стягиваются шурупами;
♦ после высыхания отверстия над головками шурупов заклеивают тем же клеем, смешанным с древесной пылью (готовится с помощью напильника или наждачной бумаги).
В том случае, когда малая толщина отщепа не позволяет крепить его утопленными впотай шурупами, а просто приклеить отщеп нельзя, так как держаться он долго не будет (примером могут служить отщепы в местах соединения дерева ложи и металла колодки), тогда приходится ставить деревянные втулки.
Делается это следующим образом:
♦ отставшую часть просверливают 4-5мм сверлом насквозь и проходят в древесину на 1-15мм (если толщина в этом месте не позволяет засверлить на эту глубину, то ее сверлят насквозь);
♦ отверстие проходят метчиком соответствующего диаметра и нарезают резьбу;
♦ из кусочка подходящего дерева выстругивается стерженек диаметром немного больше диаметра сверла и плашкой, соответствующей метчику, нарезается на нем резьба;
♦ изготовленный таким образом деревянный болт обмазывается эпоксидным клеем и ввинчивается в подготовленное отверстие, притягивая отщеп к ложе (поверхность скола тоже склеивается);
♦ когда клей затвердеет, срезают торчащие излишки стерженька. При заделке выбоин и выхватов с деревом ружья поступают так же, как и при шпаклевке отверстий над головками шурупов, предварительно подготовив обрабатываемую поверхность.
Если размер заливаемой шпаклевки выбоины велик, то в дно повреждения необходимо ввернуть несколько мелких шурупчиков на такую глубину, чтобы их головки при заливке скрылись в толщине шпаклевки.
Рис. Заделка выбоин в ложе ружья
Для устранения дефекта необходимо:
♦ отделить от дерева металл;
♦ если шейка сломана не пополам, а только отвалилась одна щечка, действовать надо так, как описано выше (отколы ложи), с тем лишь добавлением, что помимо шурупов придется поставить еще болтовую стяжку между щечками;
♦ при поперечном переломе шейки ложи половинки соединяются и вдоль высверливаются два канала диаметром 5-7 мм такой глубины, чтобы они прошли отломанную часть насквозь и вошли в основную миллиметров на 70;
♦ склеиваемые поверхности подготавливаются как обычно: поверхности смазываются эпоксидным клеем, затем он заливается в просверленные каналы, детали соединяются и стягиваются завинченными в каналы мощными шурупами;
♦ клей после затвердевания удаляется со всех поверхностей.
Если ложа развалилась на несколько кусков, их соединяют между собой не только клеем, но и металлическими штифтами впотай. В качестве штифтов лучше всего использовать кусочки шурупов подходящего диаметра.
Рис. Исправление перелома шейки ложи (вид сверху и сбоку)
На наших оружейных заводах ложи покрывают лаком, который имеет существенные недостатки. В теплое время руки при контакте с лакированной поверхностью ложи потеют сильнее обычного. Зимой же лакированная ложа неприятно холодит руки и щеку. Второй крупный недостаток — недолговечность. Через глубокие царапины проникает влага, которая способствует отслаиванию лака от поверхности древесины. Такая ложа приобретает непрезентабельный вид и нуждается в защите.
Ниже излагаются способы косметического ремонта лож.
А. Вайсман предлагает следующий способ покрытия ложи.
♦ отделить все деревянные части ложи от металлических;
♦ удалить методом циклевки с деревянных частей старое покрытие, царапины и мелкие трещины;
♦ склеить или заделать глубокие трещины;
♦ «поднять» сетку на цевье и шейке ложи. Делается это по старым следам с помощью трехгранного надфиля. Если насечка стерлась без следа или ее вообще не было, то ее наносят простым инструментом, изготовленным из двух шлицовочных полотен, скрепленных вместе через прокладки. Толщина прокладки подбирается равной желаемому расстоянию между насечками. Крупная сетка смотрится грубо, кустарно, мелкая же легко крошится. Поэтому должна быть золотая середина. Дорабатывается сетка трехгранным надфилем;
♦ обработать поверхность наждачной бумагой по порядку убывания номеров;
♦ изменить окраску ложи (при желании). Светлый цвет ложи можно изменить на темный. Для этой цели можно воспользоваться спиртовой или иной морилкой, бывающей в продаже, либо изготовить ее самому. Состав раствора: марганцовка — 3г, глауберова соль — 3г, вода — 100г. Раствору необходимо дать отстояться двое суток, затем слить в посуду и закупорить. Очень хороший результат дает окраска дерева крепким отваром из перегородок грецких орехов. Перед окраской ложу необходимо слегка увлажнить. Самая равномерная окраска достигается при погружении изделия в раствор, при этом интенсивность окраски прямо пропорциональна числу погружений;
Читайте так же: Ремонт дужки наушников своими руками
♦ провощить ложу. Для этого необходимо приготовить раствор следующего состава: пчелиный воск — 10 г, бензин— 100г. Полученный раствор наносится тряпочкой ровным слоем на древесину. После этого ложу выдерживают до полного испарения бензина;
♦ втереть воск суконкой в дерево, нагретое над огнем до плюс 40-50°. Эту операцию необходимо повторить три-четыре раза. После нанесения последнего слоя ложа не прогревается, а все поверхности необходимо отполировать суконкой. После такой обработки деревянные части ружья будут менее чувствительны к механическим повреждениям и более влагостойки.
Заслуживает внимания следующий способ защиты: дерево покрывают натуральной олифой и равномерно нагревают над источником тепла (лучше всего над конфоркой электроплитки) так, чтобы олифа не дымилась, а, слегка пузырясь, впитывалась в древесину. Чем глубже в толщу дерева пройдет пропитка, тем лучше. Операция повторяется 10-12 раз, после чего деревянные детали сохнут в защищенном от пыли укромном месте две недели. После сушки ложу покрывают составом, сваренным из следующих компонентов: берут в равных пропорциях натуральный пчелиный воск, камедь (смолу яблони, груши, вишни или сливы, выступающую в виде натеков на коре) и канифоль, распускают все на водяной бане (кастрюлька ставится не на открытый огонь, а в большую посуду с кипящей водой), в горячем виде процеживают, добавляют скипидар в таком количестве, чтобы после остывания состав по консистенции напоминал жидкий лак. При нанесении на высушенную ложу раствора первые несколько раз он будет впитываться в древесину, потом образуется поверхностный слой.
После этого дерево сушат до тех пор, пока не исчезнет ощущение липкости при прикосновении к нему.
После просушки деревянную поверхность располировывают, энергично растирая ее суконкой.
После такой обработки ложа становится абсолютно водонепроницаемой, очень красивой на вид и теплой на ощупь. Свойства эти сохраняются годами при интенсивной эксплуатации оружия.
Опытный ложевщик А. Посудин для защиты лож, изготовленных из ореха, рекомендует следующий способ.
Для проведения операции необходимо иметь наждачную бумагу трех сортов: средней, мелкой и очень мелкой зернистости, а также изоляционную ленту на поливинилхлоридной основе.
При обработке деревянных деталей их можно не отделять, но обязательно необходимо заклеить полосками изоленты те места металлической поверхности оружия, которые прилегают к деревянным деталям. При такой защите абразивные зерна не будут задевать оксидированные металлические поверхности и оставлять на них светлые царапины. В противном случае их придется шлифовать и оксидировать.
Кроме того, неотсоединенные деревянные детали позволяют вести контроль за степенью снятия дерева в местах контакта дерева с металлом. Рекомендуется также заклеить насечку на шейке приклада и на цевье, чтобы не сошлифовать ее острые кромки.
Далее процесс осуществляется в следующем порядке:
♦ удаляется лаковое покрытие. Удаление совершается движением только вдоль по направлению волокон. Движение поперек волокон оставляет полосы, которые остаются видны на окончательно отделанной ложе несмотря на то, что поверхность будет идеально гладкой. Удаление лака осуществляется сначала наждачной бумагой средней твердости. Те места, где насечка имеет зигзагообразный контур, обрабатывают сложенной в несколько раз наждачной бумагой, так, чтобы она образовала твердый угол;
♦ производится осмотр обработанной поверхности деталей. Если царапины и забоины настолько глубоки, что не исчезли после обработки, то переходят к следующей операции;
♦ удаляется «дерево» в районе этого дефекта до его полного исчезновения. Удаление осуществляется либо напильниками, переходя от крупной насечки к более мелкой, либо наждачной бумагой, обернутой вокруг прямоугольного деревянного бруска. Для этих целей использовать циклю нежелательно, особенно если царапина находится поперек волокна. Дело в том, что острая кромка цикли будет попадать в эту царапину и тем самым углублять ее;
♦ поверхность обрабатывается мелкой наждачной бумагой (шлифовка), затем «микронкой» — наждачной бумагой с таким мелким абразивом, что рабочая поверхность кажется бархатной на ощупь;
♦ производится пропитка деревянных деталей ложи. Целесообразно дляэтой цели использовать жидкую олифу высшего качества, изготовленную на основе льняного масла. Подходит и специальное художественное льняное масло, которое можно приобрести в магазине для художников. Или же можно использовать обычное (рафинированное) подсолнечное масло.
Технология пропитки проста. На левую ладонь наливают 15–20 капель масла и растирают его между ладонями. Далее следует обеими ладонями многократно обтереть ложу со всех сторон. Первый слой масла впитывается очень быстро, особенно в тех местах, где подрезаны торцы волокон древесины. Пропитку надо повторять до тех пор, пока масло не перестанет проникать внутрь древесины.
Ни в коем случае нельзя держать пропитанную ложу над пламенем газовой горелки или паяльной лам-
пы. Ни к чему хорошему это не приведет. Дерево способно давать такие непредсказуемые деформации, что ружье может стать неприкладистым. Древесина ореха начинает темнеть после того, как содержащееся в ней вещество вступает в реакцию с льняным маслом. Этот процесс особенно интенсивно протекает при попадании на ложу солнечного света;
♦ пропитанная олифой ложа высушивается;
♦ после этого ложа полируется суконкой движениями вдоль волокон. Для придания ложе еще большего
блеска полируют с помощью палочки из самшита (или других очень твердых пород дерева). В порядке исключения можно полировать металлической палочкой с зеркальной поверхностью. Ею многократно проводят по гладким поверхностям ложи, минуя те места, где имеется насечка. После такой обработки ложа выглядит как лакированная.
Охотничье ружье – главное действующее лицо охоты. Настоящий охотник относится к охотничьему оружию с уважением. И порча приклада охотничьего ружья – не повод его списывать. В статье описано, как сделать ремонт приклада охотничьего ружья в домашних условиях. Любой охотник, обладающий усидчивостью и желанием, в силах осуществить ремонт приклада охотничьего ружья дома.
Каждый охотник положа руку на сердце может сказать, что охотник без ружья – как сапожник без сапог. Охотничье ружье – главное действующее лицо охоты, и от того, какое оно и в каком оно состояние, зависит главный исход охотничьего мероприятия – объем добычи. Время, а также случайные царапины и удары в ходе охоты, оставляют на прикладах наших охотничьих ружей свои отметины. Что делать, ведь большинство прикладов охотничьих ружей, как и прежде, делают, в основном, из дерева. Однако порча приклада охотничьего ружья – не повод его списывать. Мы расскажем, как сделать ремонт приклада охотничьего ружья в домашних условиях. Любой охотник, обладающий усидчивостью и желанием, в силах осуществить ремонт приклада охотничьего ружья дома.
Читайте так же: Стиральная машина whirlpool ремонт своими руками замка крышки
Лучшим оружейной древесиной по праву считается орех. Приклад охотничьего ружья, сделанный из ореха, обладая одновременно и легкостью и жесткостью, способен выдерживать без разрушения отдачу бесчисленного множества зарядов. Да и фактура древесины глаз радует, особенно если она отличается темным цветом и выраженной текстурой. Богатые плантации такого оружейного ореха расположены на черноморском побережье Турции. Европейский орех значительно светлее, поэтому сделанные из него приклады тонируют. В изготовлении прикладов для охотничьих ружей широко используют, также, древесину бука, однако она тяжелее ореховой и, к тому же, лишена текстурного рисунка. Другие виды деревьев, которые берут для производства прикладов охотничьего ружья – это груша, яблоня и дикая вишня. В восточной Азии можно встретить приклады охотничьих ружей, сделанные из тика или красного дерева.
Многие изготовители-оружейники пропитывают древесину прикладов парафином или льняным маслом, а затем покрывают лаком, который, в некоторой мере, сохраняет их от легких повреждений и царапин.
Ремонт приклада охотничьего ружья – дело совсем не простое, особенно, если требуется обновить его после длительного периода беспечной эксплуатации.
Первая операция по ремонту приклада охотничьего ружья – это снятие с него всех металлических частей и очистка от остатков парафина и масла. Для этого можно смело применять мыло, кипяток и жесткую одежную щетку. Промывку приклада охотничьего ружья следует чередовать с просушкой на солнце. Для лакированных прикладов ремонт начинается с удаления лака каким-нибудь растворителем.
Теперь можно переходить ко второму этапу ремонта приклада охотничьего ружья – восстановлению его поверхности, т.е. удалению потертостей, сколов, царапин и вмятин:
- С вмятинами приклада охотничьего ружья боремся следующим образом. Ватным тампоном наносим на дефектный участок раствор, состоящий из равных частей воды и глицерина (или воды и денатурата). После пропитки древесины на место вмятины накладываем лоскут хлопчатобумажной ткани и через него проглаживаем приклад разогретым паяльником. Участок вдавленного дерева должен распрямиться. Для глубоких вмятин такая операция проводится несколько раз.
- Потертости и царапины с поверхности приклада охотничьего ружья удаляются наждачной бумагой. Для этого желательно приобрести мягкий абразивный тампон, поскольку шкуркой, наложенной на деревянный брусок можно нарушить первоначальный профиль приклада охотничьего ружья. Глубокий скол закрывают на клею деревянной вставкой, затем выравнивают и шлифуют поврежденное место. Клей лучше использовать смоляной, который применяется в судостроении. В отдельных случаях будет полезно затонировать приклад охотничьего ружья в более темный цвет, либо, выделяя рисунок древесины, отдельными штрихами закрыть места реставрации.
Окончательная отделка приклада охотничьего ружья после его ремонта заключается в его пропитке льняным маслом или шеллачной политурой и просушке. Последним штрихом является нанесение на поверхность приклада слоя натурального масляного лака и, поверх него, восковой полироли. Теперь ваше ружье стало как новенькое.
Статьи на эту тему ранее:
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Никто не получал репутацию за неделю
Охота на вальдшнепа — интереснейшая и увлекательнейшая спортивно-развлекательная охота с ружьем.
Отличительная черта этого процесса — доступность каждому человеку, который желает поохотиться. Вальдшнеп распространен практически по всей стране, именно по этой причине лесной кулик стал очень популярной птицей для охоты. Соревновательный элемент охоты на эту птицу привлекает самых разных охотников: и городских, и деревенских. Молодые начинающие охотники тоже с огромным удовольствием выискивают места обитания вальдшнепа, а уж опытные мастера охоты никогда не пропустят вечерок, чтобы не пойти и не пострелять на досуге в лесного кулика.
Вальдшнеп обитает и гнездится в лесных массивах, поэтому именно в лесу происходят основные охотничьи процессы: на птицу охотятся весной, осенью, на птичьих перелетах, с собаками по грязи и воде – и все это на фоне потрясающего лесного пейзажа.
Охотничье хобби позволяет охотнику теснее сблизиться с русским лесом, жителями чащоб, уникальными природными пейзажами. Здесь не только воспитывается любовь к охоте и всем ее моментам, но и любовь к великолепной неповторимой русской природе с ее пышностью, яркими красками и своеобразностью.
Данная книга повествует о способах и методах охоты на вальдшнепа. Издание создано благодаря тридцатилетнему стажу охоты на лесного кулика в самых разных точках необъятной страны. Задачей автора было показать начинающим охотникам неповторимость этой птицы, рассказать о её повадках, условиях гнездования и перелетов, о том, как подготовиться и снарядиться для такого непростого, но увлекательного дела как охота на вальдшнепа. Автор делится техникой охоты, методами качественной стрельбы, особенностями необходимого снаряжения и породами собак, которые станут лучшими помощниками в этом занятии.
Книга поможет как начинающему охотнику, так и опытному профессионалу: откроет тайны охоты на лесного кулика и самые сокровенные секреты этого необычного хобби.
Нет такого охотника, который не был бы на весенней охоте. Но что такое охота без подсадной утки? У охотника-первогодка сразу же возникают вопросы: как лучше охотиться, почему утка не работает, почему у одного есть трофей, а у другого его нет? Ответы на все вопросы вы найдете в этой книге, причем знания, приобретенные вами, помогут правильно подготовиться к охоте и предотвратить возможные ошибки. Книга рассчитана на молодых охотников и на широкий круг любителей охоты.
Пожалуйста, делитесь впечатлением от книги и качества звука.
