Самое подробное описание: ремонт лодки из стеклопластика своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Подарили лодку стеклопластиковую, еще со знаком качества выпуска прошлого века. Необходим ремонт, (трещины потертости). Знаю только дедовские способы ремонта (эпоксидка-стеклоткань). Но наверное есть и более современные технологии? Поделитесь опытом пожалуйста. Хочется отремонтировать отшпаклевать покрасить, отвезти в деревню на озеро и катать внуков. Всем спасибо.
Нету .
Полиэфирная смола , стеклоткань и вперед .
Если потрескался гелькоут – нужно снимать весь потом шпаклевать , шлифовать и красить .
Если лодка под мотор – обратить пристальное внимание на прочность транца . Зачастую танцевая доска сгнивает . А сверху этого не видно .
quote: Originally posted by Сергей43:
Спасибо. Красить чем?
.
Да чем угодно . Если хорошо подготовите поверхность – имеет смысл взять двухкомпонентную краску получше . Брать сразу с грунтом . Выбор сейчас – охренеть .
Если задача стоит сделать “более-менее” , то можно обычной ПФ из хозмага .
quote: Спасибо. Красить чем?
Шпаклевать лучше полеэфирной шпклевкой с стекловолокном, доводить есть для бамперов с пластификатором. Грунт тоже лучше использовать пластичный. Свою красил “дефлитом” это продукт РРG для грузовых авто.
——————
если работа охоте мешает нафиг такая работа нужна
Если лодка изготовлена из эпоксидной смолы, ремонтировать, используя материалы полиэфирные не советую категорически.
Нет видео.
quote: Если лодка изготовлена из эпоксидной смолы, ремонтировать, используя материалы полиэфирные не советую категорически.
Использование рекомендуемых матерьялов проверенно времянем:
Можно подробности, на фото непонятно, что у Вас за лодка, год изготовления и тем более, из какой смолы она отформована?
С уважением.
Не все так просто, но нашел. В Москве на улице Вольной д. 37, телефон 5094771, есть фирма Суперпласт которая занимается продажей смол, смол огромное количество но не все подходят, должна быть смола с пластификатором, водостойкая, с загустителем, определенной марки, занимаются профессионалы, посоветовали, объяснили, подобрали наиболее подходящую смолу для такого ремонта, там же взял и стеклоткань и коллер под желаемый цвет, чтобы не парится с покраской.
Правильное решение.
Семь футов под киль.
quote: Можно подробности, на фото непонятно, что у Вас за лодка, год изготовления и тем более, из какой смолы она отформована?
“Нептун”1973года.
——————
если работа охоте мешает нафиг такая работа нужна
Да простит меня топикстартер за продолжение, но то немногое, что Вы, Дед Димон, написали о своей лодке, не дает информации, из какой смолы конкретно Ваша лодка отформована. Производитель обнародует следующее:
“Моторная лодка Нептун 400 преназначен для прогулок, рыбной ловли и охоты на реках, озерах, в прибрежных зонах (удаление от берега – до 3000 м) озер, водохранилищ и морей в светлое время суток при волнении до II баллов (высота волны до 0,75 м) под подвесным мотором мощностью до 60 л.с. Мотолодка имеет остроскулые обводы с транцевой кормой. Оболочка корпуса и палубы изготовлена методом контактного формования из стеклопластика на основе полиэфирной смолы, армированной стекломатериалами.”
Именно ПОЛИЭФИРНОЙ смолы, а значит, ЕЕ ремонтировать ПОЛИЭФИРНЫМИ и ЭПОКСИДНЫМИ смолами можно. Если-же при изготовлении использовались смолы эпоксидные, настаиваю, что ремонтировать такую лодку ПОЛИЭФИРНОЙ смолой ввиду крайне недостаточной адгезии нестОит!
С уважением.
кроме смолы, есть ещё один важный момент при ремонте
перед приклейкой стеклоткань нужно обязательно отжечь, иначе содержащийся в ней парафин не даст должным образом склеиться материалу-> намокание материала-> утяжеление -> при хранении зимой при минусовой температуре всё разорвёт
если грозит капитальный ремонт с большим количеством оклеиваемой поверхности и соответственно большим метражём стеклоткани, чтоб не заниматься отжигом можно использовать базальтовое волокно (да и работать с ним приятней – чесаться потом меньше приходится) – как-то видел в продаже не помню где
Это не сколько статья, сколько знания полученные на практике в форме заметок.
Ремонтом пластика я начал заниматься еще в спортивные времена. Когда в моменты запоев мастера вся база носила ко мне в ремонт сначала весла, а потом и лодки. Так как лодки били часто, то у меня была хорошая возможность эмпирическим путем получить много полезных знаний. Каковые потом активно применялись при ремонте корпусов мотолодок, катеров и яхт.
Основными материалами при ремонте пластиковых корпусов являются эпоксидные смолы и различные стеклоткани.
Эпоксидных смол на свете существует великое множество. В основном они все весьма стойки к внешним воздействиям после отверждения. Но как всегда то, что самое лучшее – не найдешь. Или стоит оно как чугунный мост. Опыты показали, что для обычные бытовые компаунды ЭДП и ЭКФ, а также автомобильная эпоксидная шпаклевка (суть тоже какой-то из ЭКФ) вполне пригодны для ремонта корпусов. Главное чтоб был соответсвующий отвердитель. ЭКФ после отверждения дает более пластичный слой. Всякие промышленные компаунды, из разряда “два ведра эпоксидки и ведро отвердителя” тоже годятся, но для ремонта они обычно нужны не в таких количествах в каких их обычно прут с заводов. И бывают зело токсичны. Можно аллергию получить, а можно получить отравление по типу БОВ кожно-нарывного действия плавно переходящее в экзему.
С эпоксидкой лучше всего работать на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении и в медицинских перчатках.
В идеале эпоксидка разводится с отвердителем по инструкции. Но опыты показали, что если хорошо размешать, то компаунд схватится и с малым количеством отвердителя. Только схватываться будет долго. И слой будет пластичнее. Соответственно и наоборот. Однако чем больше отвердителя, тем тверже и хрупче слой.
Иногда для рабты нужен компаунд с наполнителем. На самый худой конец в полевых условиях можно использовать даже сухой мелкий песок. Но лучше купить или иным способом поиметь молотую слюду или серебрянку. Не дуйте в серебрянку. Вам же будет хуже.
Если влить в смолу отвердитель не от нее, можно получить кучу проблем. Обычно смола чуть нагревается при добавлении отвердителя. Но в моей практике было и выделение какого-то вонючего дыма и возгорание и просто вонища.
Читайте так же: Даф 105 ремонт своими руками
Некоторые сорта эпоксидки прекрасно плавятся после отверждения при температуре
150 градусов. Этим можно воспользоваться если надо удалить компаунд с негорючего материала.
Если компаунд подогревать при полимеризации, то он схватыается быстрее. Вспоминаем фен.
Если надо придавить поверхность покрытую компаундом, то достаточно положить сверху лист целлофана, полиэтилена, а лучше фторопласта.
Нет видео.
Стеклоткань бывает разная. Я не специалист по маркам. Поэтому буду объяснять “на глаз”. При ремонте в основном нужна ткань со средним размером нитей. Желательно с “косым” или сатиновым плетением. Но и обычная, с “домотканым” переплетением тоже пойдет. В редких случаях нужна стеклодерюга или стеклорогожа. По толщине нитей они одинаковы. Отличаются переплетением. Для тех случаев, когда нужна толстая стеклоткань переплетение пофигу.
Стеклоткань которая нам нужна должна быть из витых нитей. Из цельных волокон не пойдет. Если ее встряхнуть, то из нее не должно вылетать облако кусочков стекла. Такую операцию как втряхивание большого куска стеклоткани лучше делать там где нет людей. По ветру. И задержав дыхание. Не дай бог эту гадость вдохнуть или натрясти себе или кому еще в глаза.
Стеклоткань идет в листах, рулонах и лентах. В листах это большой дефицит. То есть каждый кусок заделан со всех сторон. Рулон заделан только с двух сторон. В принципе лента – тот же рулон, но узкий. Обычно идет с самым удобным косым переплетом, но редко попадается шире 5 см.
В настоящее время стеклоткань различных марок довольно часто продаётся в обычных магазинах стройматериалов. Также можно купить стеклоткань в различных строительных организациях, например, занимающихся прокладкой теплотрасс. Ну или договорится с теми мужиками, которые эту теплотрассу обматывают.
Для работы стеклоткань должна быть сухой и обезжиренной. В полевых условиях быстро высушить стеклоткань можно хорошо прокалив ее на листе или в ведре. Гореть она не будет. Над костром лучше не сушить. Не дай бог прокоптится. Обезжиривается стеклоткань путем полоскания ее в любом растворителе.
Стеклоткань необходимо пропитать, прежде чем куда-то лепить. Пропитывать нужно путем многократного погружения заготовки в разведенный компаунд. После каждого погружения или “замешивания” в компаунде необходимо заготовку отжать. Например протянув ее между двумя плотно сжатыми палками, трубками, пальцами и т.п.
Корпус перед ремонтом должен быть чист, сух и обезжирен. В местах ремонта разумеется. в некоторых случаях требуется длительная сушка. Лучше техническим феном. Но и фен любимой жены и обычный домашний тепловентилятор тоже пойдет.
Типовые повреждения пластика: 1. повреждения декоративного слоя 2. трещины корпуса 3. “полупробоины” 4. пробоины 5. разошедшиеся “углы” 6. раковины 7. все это вместе
Повреждения декоративного слоя – мелкие повреждения. Царапина не повреждающая слой насквозь просто грунтуется грунтом ГФ или эпоксидкой без наполнителя. Зашлифовывается и закрашивается. Сквозная царапина , даже если неглубоко задет сам корпус зашпаклевывается компаундом с наполнителем. Зашлифовывается и закрашивается.Если декоративный слой отстает, то его надо слущить до того места, где он крепко сцеплен с корпусом.
Внутри корпуса обычно просто красят. Это так. На заметку.
Никогда не обрабатывайте края пробоин. Пусть они лучше махрятся. Крепче будет.
Там, где у нас ляжет стеклоткань корпус должен быть зачищен по первого с этой стороны родного слоя стеклоткани так, чтоб этот слой чуть замахрился. Пусть даже местами и порвался. Это лучше всего делать крупной шкуркой намотанной на брусок из дерева, пробки или мелкопористого пенопласта.
Лист стеклоткани надо клеить так, чтоб края были приглажены и не попадали на краску или декоративный слой.
При работах лучше не торопиться. И заранее придумать как поставить корпус в нужное положение. Бо удобнее всего что либо делать если рабочая площадь горизонтальна. А если есть необходимость приклеить большой кусок стеклоткани, то единственный способ положить его как надо – это разместить поверхность горизонтально или близко к горизонтали.
Полупробоина – мерзкое повреждение. Это пролом в корпусе при котором кусок пластика остается большей частью прикрепленным к корпусу. Не лоскутом, а именно большей частью. В общем мерзость. Обчищаем с обеих сторон. Потом прикидываем, удастся ли поставить кусок на место. Обычно это удается при небольших проломах. Если шансов никаких не наблюдается, то лучше убрать кусок. Получить нормальную пробоину и заделать как описано ниже. Если сам кусок поврежден, то тоже надо его удалить.Но можно попробовать вправить. Промазываем компаундом все поверхности.Со стороны направления удара при проломе ставим хороший упор. Желательно с прокладкой из толстой резины. С другой стороны киянкой аккуратно ставим кусок на место. Точно на место не получится никогда, но надо постараться. В результате с одной стороны получаем вмятину, с другой выпуклость. На выпуклость сразу ставим пропитанный кусок стеклоткани. И фиксируем распоркой или грузом. Когда все полимеризуется, начинаем обрабатывать вмятину. Смолой с наполнителем шпаклюем. После застывания шлифуем. Клеим пропитанный лист. Шлифуем. покрываем тонким слоем. Шлифуем и красим.
Для хорошей заделки пробоины надо сделать пуансон. Например из пенопласта. Это необходимо для того, чтоб не нарушить обводов. Лучше если это будет пуансон по внешним обводам. Это как раз случай, когда нужна толстая стеклоткань. Обрабатываем края. То есть снимаем краску и слегда замахряем родную стеклоткань. Из стеклодерюги вырезаем несколько заплат, с минимальным (3-5мм) перекрытием покрывающих дыру. Количество слоев подобрать на глаз из расчета, что толщина пакета должна соответствовать толщине корпуса. Ставим пуансон. Вклеиваем заплаты послойно. Каждый слой досушивается до полуполимеризации смолы. И никаких пузырей. После этого изнутри корпуса: шлифуем, клеим еще один слой, шлифуем, второй слой, шлифуем, покрываем слоем чистой смолы, шлифуем, красим. Снаружи кладем один слой и так же обрабатываем.
Разошедшиеся углы клеятся аналогично заделке трещин. Но лучше всего для них использовать именно ленту. Углы в транце желательно ставить на кницы. Кницы изготавливаются из фанеры или бак-фанеры. Тщательно подгоняются по углу сопряжения. Сначала вклеивают саму кницу. Потом ее обклеивают стеклотканью. Для примера: на транец Ладоги-2 было поставлено на стыки с бортами по две кницы со стороной 100мм. На стык днища по три с каждой стороны. Разумеется все места прилегания стеклоткани тщательно зачищаются до первого родного слоя.
Читайте так же: Москвич 412 ремонт двигателя своими руками
Мерзее раковин никто еще ничего не придумал. Раковина в слоистом пластике это или заводской брак. Или это результат попадания между слоями корпуса воды. Это обычно возникает в результате повреждений внешних слоев. После пары зимовок замерзающая вода распирает слои. Если эта раковина ближе к внутренней стороне, то можно предположить, что и вход в нее изнутри. На такое повреждение лучше забить. Если это ближе к внешней стороне, то ее надо обязательно заделать. Основная проблема – раковину очень трудно просушить. поэтому чтоб не ждать месяц на солнышке раковину нужно вскрыть. Со стороны попадания в нее воды сверлим отверстие
8-10 мм. Глубиной до попадания в полость. Проволокой или любым другим тонким и гибким предметом определяем истинные размеры раковины. Ножом или “коготком” из ножовочного полотна вскрываем раковину. Делаем достаточно широкий, до 5 мм. разрез вдоль самого большого размера раковины. Возможно несколько параллельных разрезов. Есши ширина раковины больше 100-120мм Через разрез сушим феном. Потом внутрь шприцем загоняем как можно больше компаунда. Самое главное, раковину нужно потом по всей ее площади зажать в какой либо пресс. Или распоркой и подпоркой. Или струбциной с большим охватом. Или грузом. Ну и любимый процесс шпаклевки шлифовки и покраски после полимеризации.
Автор: Кирилл Вахнеев. [email protected]
Стеклопластик, материал, из которого они изготавливаются, подвержен сколам, трещинам, вмятинам. Наиболее сильным повреждением является пробоина.
Часто трещины и сколы получаются при лихой швартовке к берегу, когда корпус судна встречается с камнями или другими препятствиями.
Все полученные повреждения пластиковой лодки вполне реально заделать своими руками. Особых приспособлений для ремонта не требуется, важно лишь подобрать правильный расходный материал.
Обычно серьезные трещины в корпусе возникают после значительного столкновения лодки. Простые, мелкие трещинки, это, скорее всего, повреждение декоративного слоя.
Повреждение декоративного слоя, мелкие царапины и трещины будет достаточно зашпаклевать.
Более качественно это получится сделать специальными шпаклевками, в состав которых входит стекловолокно. Отличительной чертой таких шпаклевок является повышенная эластичность, позволяющая наносить их аккуратно. Приведу несколько примеров таких шпаклевок:
Любой вид шпаклевки наносится на хорошо подготовленную поверхность, которую необходимо тщательно зашкурить и обезжирить.
Наносят шпаклевку тонким слоем, столько раз, сколько понадобится для достижения желаемого результата. Каждый слой должен подсохнуть, его зашкуривают, и только затем наносится следующий слой.
После шпаклевку покрывают грунтовкой и красят.
Также можно воспользоваться однокомпонентной нитрошпаклевкой типа НЦ -008. Она предназначена для дерева и металла, а также для выравнивания вмятин по эмали, для небольших трещин по наружному слою вполне подойдет.
В настоящее время доступны многие материалы, которые были малоизвестны. Например, гелькоут – жидкая субстанция, которая наносится поверх стеклоткани со смолой, тончайшим слоем из пульверизатора. После высыхания такой слой гелькоута придаст глянцевый блеск и создаст дополнительную защиту пластику от механических воздействий и агрессивной водной среды.
Гелькоутом заделывают и небольшие трещины. Время его высыхания 20 минут, поэтому разводить его необходимо небольшими порциями. Как только гелькоут изменил вязкость и в нем появились сгустки, работать с ним уже нельзя.
Если вы будете делать ремонт пластиковой лодки своими руками, то столкнетесь с разнообразием стеклоткани на рынке.
Стеклоткань выпускается различной толщины, для ремонта подойдут конструкционные ткани, например стеклосатин, стеклосетка. Ещё есть стекломаты. Стекломат – это нетканый материал из рубленого стекловолокна.
Стекломат целесообразно использовать для реставрации больших пробоин или усиления корпуса лодки.
Для латания пробоин или обновления корпуса надо будет взять стекломаты. Простая стеклоткань используется для более мелкого ремонта и для усиления.
Обязательное условие – чистота ткани, если попадает влага, пыль или грязь, то на лодке будут пузыри.
Для того чтобы стеклоткань не разлезлась раньше времени, она обработана парафином, от которого необходимо избавиться. Есть ткани и без парафина, лучше использовать их.
Чтобы убрать парафин стеклоткань нагревают феном.
Если надо очистить от парафина большое количество ткани, например, для укрепления всего корпуса, то её лучше вываривать. Выварить можно так: налить в ведро воды, добавить кальцинированной соды, положить стеклоткань и опустить кипятильник. Это можно сделать и на кухне. Прокипятить ткань 20-25 минут, дать остыть. Парафин всплывет наверх и затвердеет. Ткань вытащить и просушить.
Для стеклопластика используют как полиэфирную, так и эпоксидную смолу.
Для ремонта пластиковой лодки, берут эпоксидную, так как она лучше «прилипает» к старому корпусу, адгезия у нее выше. Время на застывание у нее 2-3 часа, что позволяет произвести все ремонтные работы.
При изготовлении пластиковых лодок используют полиэфирную смолу, она очень быстро застывает практически за 15 минут становится похожей на стекло.
Для того чтобы смола была достаточно вязкой с ней надо работать при температуре не ниже 20 градусов.
Если смола густая, её можно немного подогреть.
Разводят эпоксидную смолу в соотношении 10:1, где 1 часть отвердителя.
При получении более серьезных повреждений: глубоких царапин, рваных трещин, пробоин пластиковые лодки ремонтируются с использованием стеклоткани, смолы, отвердителя и пластификатора (дибутилфталата).
Лохматые края трещины не надо обрезать, выступающие волокна будут способствовать лучшему сцеплению смолы и корпуса.
Перед ремонтом корпус лодки надо просушить. Хотя и говорят, что пластик не впитывает воду, но это не так.
Так как основным условием для качественного ремонта при работе со смолой является полное отсутствие пыли и мусора, то ремонтные работы лучше проводить в помещении.
Для хорошего затвердения смолы важен температурный режим, оптимальная температура для такой работы 18-20 градусов. Если нет ветра и дождя, то можно ремонтировать на открытом воздухе. Все работы проводить в перчатках.
Чтобы не было подтеков, поверхность, на которую будете клеить стеклоткань, должна быть расположена горизонтально.
Процесс наклеивания стеклоткани будет следующий:
- Очистить корпус шкуркой до неповрежденного слоя стеклопластика, расчищенные края не надо ровнять, лохматые куски обеспечат более тщательное сцепление.
- Добавить в эпоксидную смолу отвердитель.
- Намазать полученной смесью поверхность, которую необходимо обклеить, мазать кистью, смолы не жалеть.
- Приложить сухую стеклоткань и разгладить её, чтобы не было пузырей и заломов.
- Убрать шпателем сверху ткани излишки смолы, очень важно не допускать подтеков.
- Через 3 часа намазать еще один слой, чтобы поверхность была идеально гладкой.
- После полного высыхания зашкурить.
Читайте так же: Ремонт сверлильного станка 2н125 своими руками
Сверху замазать шпаклевкой для пластика с обязательным обезжириванием всех поверхностей для лучшего сцепления.
Если всё-таки в процессе работы со стеклотканью образовались пузыри воздуха, то их надо разрезать и вновь приклеивать.
Если трещина в корпусе глубокая, то пропитанную смолой стеклоткань необходимо заправить в неё как можно плотнее.
Если это пробоина, то клеить стеклоткань надо с внутренней стороны корпуса лодки, а с внешней установить матрицу.
Под матрицей подразумевается деталь, сделанная из пенопласта, которая будет повторять корпус лодки с внешней стороны. Так как понадобится сделать стеклопластиковый слой соизмеримый с корпусом лодки, надо брать толстую стеклоткань.
Процесс заделывания пробоины такой же, как и нанесение слоев ткани на мелкие трещины, только слоёв будет больше и каждый слой требует зашкуривания.
Последовательность ремонта можно посмотреть на видео:
Раньше необходимые компоненты не всегда были в магазине, в настоящее время можно купить весь набор для ремонта. Стоит такой набор около 4000 рублей, включает в себя эпоксидную смолу, отвердитель, стеклоткань, пластификатор.
Народная примета: Нельзя спускать отремонтированную лодку на следующий день,обязательно снова получите царапину или трещину, надо подождать 2 дня, тогда весь сезон пройдет без поломок.
Борт 042 , Если нет следов крошения материала (белая труха) я бы просто зачистил и положил один слой стеклоткани, потом шкурить, шпаклевать и красить. Наполнитель в смолу ни к чему вовсе.
chicco , Все зависит от степени повреждения. Эпоксидная смола при затвердевании стекленеет, а полиэфирная нет, она мягче.
Борт 042 , faddey прав, клеить смолой какую легче достать. И та и другая встанет как надо. Дальше шпаклевкой (я делал автошпаклевкой со стекловолокном), потом шкурить. При усердии и желании все выводиться идеально.
P.S. А затирать эпоксидкой наверное не стоит, она все равно будет течь и создавать подтеки. По крайней мере когда я делал так, то пришлось отказаться. Все подтеки все равно пришлось шкурить.
Борт 042,всё на эпоксидной смоле.Аэросил-наполнитель.
http://www.woodboats.ru/shop/UID_60.html
Лодку построил мой товарищ,если получится, в эти вых.запытает.
Борт 042,по поводу аэросила глянь ссылки.Кстати применяется в фармакологии,можно спросить в аптеках,или через поисковик.
Борт 042,” железная посудинка”через несколько лет будет океанской яхтой.
В.А.(Аэросил к аптеке не купишь. Это равносильно там спрашивать цемент и гипсокартон
Он поступает вот в таких упаковках. То ли 30, то ли 40 кг.)
Аэросил в небольших количествах доставали на аптечных складах.
6. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
6.1 Аэросил (пирогенный кремнезем) – средство решения многих проблем: повышение текучести и стабильности порошков при хранении, преобразование жидкостей в сыпучие порошки, повышение эффективности гашения пены и др.
6.2 Применение в клеях и герметиках
6.3 В производстве пластмасс
6.4 В фармакологии, косметике и пищевой промышленности
6.5 В производстве лаков и красок
6.6 В электротехнической промышленности
6.7 При изготовлении высокочистых силикатов
6.8 Изоляция в области высоких и низких температур
6.9 В химических производствах
сергей24 , Ну, я просто снимаю шляпу перед человеком, который потратил столько своего времени, чтобы с таким рвением НАДЕРГАТЬ из Интернета столько ненужной и на 99% бесполезной, как не относящейся к теме форума информации. Многие рефераты, из которых это все надергано, более того, базируются на откровенно тенденциозной информации.
Дружище, ты не понял, что мы находимся на водно-моторном форуме, а не на космическом? Тебе сложно удержаться в рамках предлагаемой темы про лодки.
“Ожидалось, что ключевым рынком сбыта углеродных волокон останется аэрокосмическая промышленность.”
Что-то надергать из Интернета – много ума не надо, а вот для чего это все нужно?
Чтобы показать, что ты все знаешь о композитах?
“ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ. Самые дешевые из всех смол , применяемых в стеклопластиковом судостроении с использованием отрицательной формы в виде матрицы. Главное преимущество полиэфирных смол по сравнению с винилэфирными и эпоксидными – их крайняя дешевизна.”
Вот с этим соглашусь безоговорочно, и добавлю еще несколько моментов, о которых ни ты, ни автор этой публикации не догадываются. Обалденная технологичность и простота приготовления и работы.
Качество итогов можно фиксировать визуально в процессе работы.
Второе – именно под эти смолы заточено большинство стекломатериалов, которые в свою очередь не могут быть использованы с эпоксидными смолами.
И третье – крайне малый срок полимеризации, что позволяет даже очень большие корпуса формовать в 10-15 раз быстрее, чем с применением эпокси.
сергей24 , Отрицательными сторонами являются плохая адгезия , высокий уровень фильтрации воды , сильная усадка
Это пересказ учебника 1976 года про советские полиэфиры. За 34 года все немного поменялось, особенно за рубежом.
“и высокое содержание вредных веществ.”
Стирол присутствует – хорошо выводится пивом.
А вот Википедия об эпокси – В не отвержденном виде эпоксидные смолы являются достаточно ядовитыми веществами и могут также навредить здоровью.
“Примером может служить изготовление простого цельного стеклопластикового элемента в открытой матрице за одну операцию и без образования вторичных соединений на этой смоле.”
Также из того же учебника про старые смолы – точнее полная туфта. 99% производителей корпусов стеклопластиковых судов этот учебник не читали, поэтому делают и 2 и 3 и 12 операций.
“и формированию слабого вторичного клеевого соединения .”
– это характерно, когда применяется эпоксидная смола и неотожженная стеклоткань. Если хочешь фото, могу повесить
“Верфи завалены корпусами и надстройками , пораженными огромными участками расслоения стеклопластика и отделения его от. Все это стало результатом повсеместного в промышленности нарушения технологии склеивания “
Только резюме несколько другое – Главное и основное – явные нарушения технологии работы при использовании – эпокси/ из-за желания сделать все на коленке и тем самым сэкономить/.
Потом – первичным ремонтом, который выполнили дилетанты, с нарушением всех мыслимых и немыслимых требований к работе с полимеризующимися компонентами.
А уже потом неправильное применение полиэфирных смол – потому, что нарушить технологию ее применения может только дебил или лентяй.
И еще – что за словечко – “ заполнителя ”?
Читайте так же: Микроволновая печь искрит ремонт своими руками
сергей24 , “Не имеет значения, из какого сочетания древесины, углеволокна, кевлара, стекловолокна и заполнителя состоит ремонтируемое изделие , смола хорошо впитается и навсегда образует с ним композитное единое целое.”
Можно привести название фирм, строящих маломерные суда народного /широкого/ применения из углеволокна и кевлара, можно и из боразона, и цену на эти суда?
То то закладные деревянные компоненты в эпокси 4- х лодок, которые довелось ремонтировать только в этом году, превратились не просто в гниль, а в труху. Как – то целого в этом композите не просматривалось. Увы.
“6.4 В фармакологии, косметике и пищевой промышленности”
По моему, даже школьник понимает, чем отличаются все вышеприведенные структуры от сети магазинов, торгующих аптечными товарами. Это к вопросу об аэросиле в аптеках.
В большинство аптечных сетей он не поступает.
Поэтому, не удивлюсь, что ты послав людей – туда-не знаю куда, можешь по итогам их визитов , иметь бледный вид, а может и немного рихтованное лицо.
Эпоксидные смолы . Смолы , обладающие еще более высокой прочностью – эпоксидные . Поэтому на практике эпоксидные смолы более всего находят применение в области достижения предельных скоростей , в военной и спасательной техникею
Ты предложи еще лодки варить не из АмГ5, а из титана, он зигованный, еще легче и надежней. А можно из вспененного титана. Явная конкуренция надувным ПВХ лодкам по весу.
Правда цена за нее будет, как за квартиру в Москве.
Ты проигнорировал мое предложение о предварительной зачистке места работы, до стеклоткани предыдущего слоя. Ты ничего не написал человеку про необходимость тщательной вакуумной обработки смолы, хотя, когда передирал чужие рефераты, строчка там об этом была – “Качественно отформованный вакуумом ламинат из конструкционного стекловолокна (S)”.
Поэтому, твое предложение по работе со стеклопластиком без учета этих требований, приведет к тому, что несмотря на работу с эпоксидной смолой, все это через год, максимум – через два отлетит и человеку придется по новой. делать уже в два раза больший объем работы.
Если ты рекомендуешь работать с эпоксидкой, то не забудь человеку напомнить, чтобы он купил для этого специальную вакуумную камеру /10 в минус 7-9 хотя бы , Табай какой-нибудь б/у шный/. И устройство для отжига стеклотканей, специально!! предназначенных для работы с эпоксидными смолами. Вот после этого он сможет выполнить ремонт качественнее, чем полиэфирной смолой.
Стекломатериалы для полиэфира с эпокси просто не лягут из-за транспортировочного консерванта.
Лодка из стеклопластика завоевала популярность своей долговечностью и надежностью. Стеклопластик обладает рядом значимых преимуществ перед другими материалами. Собрать судно можно быстро и без особых затрат. Лодка из стеклопластика своими руками – бюджетный и достойный вариант для поездок на рыбалку.
Пластиковое маломерное судно предназначено преимущественно для рыбалки. Его можно также использовать для водного туризма, спортивного направления. Условия эксплуатации лодки на воде: волна не более 60 см высотой, сила ветра – до 4 баллов по десятибалльной шкале. Судно из стеклопластика – это прекрасная альтернатива надувным лодкам.
Стеклопластик – единственный материал, позволяющий самому создать форму любой сложности. Самостоятельное конструирование днища дает возможность оснастить его реданами любой конфигурации. Можно добиться максимальной эффективности ходовых качеств судна, расположив реданы в наиболее подходящих местах. Кроме того, по дизайну самодельная лодка будет отражением характера ее владельца.
Существует метод изготовления самодельной лодки из фанеры и стеклопластика, когда пластик используется лишь для наружного покрытия лодки. Но эта технология не оправдывает себя. Лежащий под пластиком слой фанеры быстро набирает влагу, что увеличивает вес судна. Происходит быстрое разрушение фанеры из-за воздействия микроорганизмов и процесса расслоения, ведь по прочности фанера значительно уступает пластику.
Как сделать лодку? Аккуратно соблюдая все правила, даже новичок сможет осуществить эту задачу. Технологический процесс простой и бюджетный. Корпус судна создается за счет пропитанного полимерным составом армирующего наполнителя.
Сырьевые материалы, используемые в качестве армирующего наполнителя при изготовлении каркаса:
- основа корпуса, борта – ровинговые стеклоткани TP-07, TP-03, TP-056;
- локальное укрепление отдельно взятых участков – конструкционные стеклоткани T-11, T-13.
Стеклоткань бывает разных видов по типу плетения, размеру нитей. В основном выбирают «косое» или сатиновое плетение. Нити должны быть витыми. Продается материал в виде листов, рулонов, ленты.
Стеклоткань продается пропитанной жирным составом. Чтобы ткань лучше пропитывалась связующим, замасливатель следует удалить при помощи бензина, уайт-спирита или ацетона. Обезжиренную ткань просушивают около 2-4-х часов на воздухе.
Для склеивания армирующего материала понадобится смола. В отрасли судостроения используется три разновидности смол: эпоксидные, винилэфирные, полиэфирные. Наиболее важные характеристики смол при строительстве стеклопластиковой лодки из любого типа волокна – это адгезия и пропитываемость.
Дешевым вариантом является использование полиэфирной смолы, позволяющей создать цельный элемент из стеклопластика за одну операцию. Можно применить смолу TM Ashland. Для создания декоративного, с защитными свойствами покрытия корпуса, понадобится гелькоут. Также потребуется фанера толщиной не менее 1,2 см, обладающая влагостойкостью.
Изготовление лодки невозможно без наличия грамотного чертежа. Проектирование будущего плавсредства можно осуществить с помощью программы Автокад. Сначала создается 3D модель, затем схемы шпангоутов, выкроек. Готовые чертежи берутся на специализированных сайтах, в интернете. Теперь можно начинать делать стеклопластиковую лодку своими руками.
Непосредственно производственный процесс изготовления стеклопластиковой лодки своими руками начинается с постройки матрицы. Сначала изготавливается каркас, на который крепятся шпангоуты. Далее их следует обить двенадцатимиллиметровой фанерой, стараясь добиться как можно более ровной поверхности. Края лодки делают более жесткими, для бортов применяют двойной слой фанеры.
Теперь необходимо долго и тщательно выравнивать борта с использованием полиэфирной шпатлевки. Нужно исключить все погрешности, чтобы конструкция лодки была устойчивой. Можно работать специальными шпателями-шаблонами. Читайте так же: Ремонт двигателя фена для волос своими руками
На этапе выравнивания матрицы можно предусмотреть такую важную деталь лодки, как киль. Он обеспечивает ровное движение весельной или моторной лодки, исключая вертлявость. Изготовленный из дерева самодельный киль заливают полиэфирной смолой.
Посредством разметки выявляют все погрешности построенной матрицы. Наждачкой выравнивают и зачищают края, придавая будущему судну симметричность. Готовая очищенная от грязи форма обезжиривается, на нее наносится антиадгезионный состав в 4 слоя. Он необходим в качестве разделителя, не допускающего прилипания смолы к поверхности формы.
После высыхания восковой прослойки наносится гелькоут, который является внешней поверхностью лодки. Это ответственный момент, от которого зависит внешний вид судна. Гелькоут обеспечивает защиту от царапин, ультрафиолета, потертостей. Наносить его нужно, добиваясь равномерного покрытия, избегая пузырьков и потеков. Теперь можно приступать к укладке раскроенных деталей на полностью высохший слой гелькоута.
Раскрой ткани осуществляется отрезанием полотен, соответствующих длине корпуса. Полотна для укладывания вдоль ватерлинии и киля, не должны иметь стыков. Если произойдет удар о препятствие, то материал в этом месте способен задраться, а затем отслоиться. Следует оставлять припуски при раскрое по кромкам для укладывания внакрой.
Слой стекловолокна равномерно покрывается связующей полимерной смолой. Для этого рекомендуется пользоваться прикаточным валиком. Пузырьков воздуха необходимо избегать, так как оставшиеся в некоторых местах пустоты ослабляют конструкцию. Далее укладывается следующий слой стеклоткани по аналогичной схеме. Можно наносить до пяти слоев стеклопластика. Для получения более красивого верхнего слоя рекомендуется использовать специальный «верхний» стеклопластик.
Чтобы усилить корпус необходимо проложить три деревянных бруска вдоль формы, которые затем покрывают двумя слоями стекловолокна. Монтаж шпангоутов производят через каждые 30 см, также нанося на них стеклоткань.
Необходимо создать двойное герметичное дно, делающее лодку непотопляемой даже в случае переворачивания. Пол обшивается фанерными листами с влагостойкими свойствами. Готовый пол покрывается парой слоев из армирующей ткани, с обязательной пропиткой полимерной смолой. Составу дают полностью высохнуть.
Остается извлечь готовую лодку из формы, обрезать припуски, зашлифовать поверхность, смонтировать крышу и брус для защиты бортов. Можно сделать также дополнительные элементы: сидения, весельные крепления, ящички. Используя стеклопластик, своими руками можно изготовить любые необходимые аксессуары для судна. После этого приступают к покраске.
Аналогичным методом изготавливаются своими руками катера из стеклопластика. Конечно, чертеж и конструкция катера сложнее, чем лодки, и усилий потребуется больше. Зато стоимость самоделки обойдется вполовину меньше, чем такого же готового судна.
Ремонтировать катер из стеклопластика или лодку требуется при возникновении типовых повреждений:
- дефекты декоративного слоя;
- трещины в корпусе;
- пробоины и полупробоины;
- расхождение углов;
- раковины.
Основные материалы для ремонта: стеклоткань, эпоксидные смолы. Начиная ремонт, рекомендуется расположить поврежденное место ближе к горизонтальному уровню. Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Может потребоваться фен, технический или бытовой. Перед началом заделки дефектов стеклоткань необходимо обезжирить, прополоскав в растворителе, и хорошо высушить.
При аварийном ремонте не стоит сушить ее над костром, так как образуется копоть. Перед укладкой на повреждение стеклоткань пропитывается в разведенном компаунде (полиэфирной или эпоксидной смоле), после чего отжимается протягиванием между двумя палками. Место ремонта нужно зачистить крупной шкуркой до стеклотканевого слоя, сделав его слегка махровым.
Мелкие повреждения в виде царапин заделываются эпоксидной смолой без наполнителя или грунтом. Царапину сквозного типа убирают методом шпаклевания компаундом с наполнителем, после чего обработанное место остается зашлифовать и закрасить.
Мелкие трещины достаточно замазать эпоксидной смолой. Если треснул корпус, то с обеих сторон повреждения снимается декоративный слой до стеклоткани. После высушивания ее заполняют эпоксидной смолой. Для этого нажимают с каждой из сторон трещины, давая ей раскрыться, и промазывают. После этого края совмещают, фиксируют. Сверху, с обеих сторон, накладывают пропитанную компаундом полосу стеклоткани. После застывания место ремонта шлифуют, покрывают слоем смолы, снова шлифуют и красят.
Полупробоина характеризуется проломом с оставшимся куском пластика. Если пролом небольшой, то нужно вправить торчащий кусок. Для этого необходимо обработать компаундом все поверхности. При помощи упора и киянки кусок ставится на место, при этом с одной стороны образуется выпуклость, а с другой – вмятина. На выпуклое место укладывается стеклоткань с пропиткой, фиксируется грузом. После полимеризации полупробоина шпаклюется смолой с наполнителем. Дальнейшие действия, шлифовка – укладка пропитанного листа, повторяются дважды. Затем осуществляется шлифовка и покраска.
Пробоина заделывается с помощью пенопластового пуансона, желательно по внешним обводам. Из толстой стеклоткани делаются несколько заплат с допусками от 3 до 5 мм, так, чтобы толщина пакета соответствовала толщине корпуса. После установки пуансона вклеиваются заплаты. Алгоритм дальнейших действий тот же, что и в предыдущих случаях.
Расхождение углов устраняется аналогично заделке трещин, но берется стеклоткань в виде ленты. Раковина является самым неприятным видом повреждения. Иногда это дефект производства. Она может образоваться между слоями из-за попадания воды, которая распирает слои в зимнее время. Для ремонта понадобится вскрыть раковину, просверлив отверстие до попадания в полость.
Затем делается широкий разрез (до 5 мм) в месте ее наибольшего размера. Вскрытая полость просушивается феном, заполняется компаундом при помощи шприца. Обработанная раковина зажимается в пресс. Затем совершается привычный алгоритм шпаклевки, шлифовки и покраски.
Стеклопластик является прекрасным материалом для изготовления лодок и катеров, доступным в применении. Изготовленные своими руками стеклопластиковые лодки получаются долговечными и прочными, легкими в ремонте. Следует учитывать, что компоненты используемых в работе материалов не безопасны для здоровья. Необходимо работать в резиновых перчатках, защитных масках, очках, в хорошо проветриваемом месте.
