Самое подробное описание: ремонт кпп классика своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.
Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.
- Внутренний вид картера сцепления. Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач
- белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления
Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой).
Демонтируйте привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.
Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке коробки ваз 2107.
Отсоедините стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ваз 2105.
- Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала выталкивателем А.40006/1 и съемником А.40005/4
Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.
- Снятие фланца эластичной муфты съемником А.40005/3/9B/9С
- 1 — фланец эластичной муфты
- 2 — болты крепления приспособления к фланцу
- 3 — планка 9С съемника А.40005/3
- 4 — съемник А.40005/3
Вытащите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты.
- Внутренний вид задней крышки коробки передач
- 1 — винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач
- 2 — оттяжная пружина рычага
- 3 — рычаг переключения передач
- 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач
Нет видео.
- — Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач ваз 2107, чтобы освободить его от штоков включения передач.
- — Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра
- — Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода ваз 2105.
- Снятие стопорного пружинного кольца шестерни заднего хода с промежуточного вала
- — Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.
- — Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.
- — С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.
- Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач
Выньте из картера коробки передач промежуточный вал ваз 2104, наклонив его.
- Привод переключения передач ваз 2104
- 1 — вилка включения заднего хода
- 2 — оттяжная пружина рычага переключения передач
- 3 — направляющая чашка рычага
- 4 — шаровая опора рычага
- 5 — рычаг переключения передач
- 6 — сферическая шайба
- 7 — пружина рычага
- 8 — стопорное кольцо
- 9 — запорная втулка демпфера
- 10 — упругие втулки демпфера
- 11 — дистанционная втулка демпфера
- 12 — упорная подушка демпфера
- 13 — стержень рычага переключения передач
- 14 — вилка выключения III и IV передач
- 15 — вилка включения I и II передач
- 16 — шток вилки включения I и II передач
- 17 — шток вилки включения III и IV передач
- 18 — шток вилки включения заднего хода
- 19 — блокировочные сухари
- 20 — крышка фиксаторов
- 21 — втулка
- 22 — пружина фиксатора
- 23 — шарик фиксатора
- 24 — задняя крышка коробки передач
- 25 – включатель фонаря заднего хода
- 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода
Снимите крышку 20 фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.
- Отвертывание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки; пользоваться молотком
Снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода.
- Извлечение первичного вала из картера коробки передач
С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.
Читайте так же: Ремонт видеомагнитофонов своими руками panasonic
- Извлечение вторичного вала из картера коробки передач
Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач
- Детали первичного вала
- 1 — стопорное кольцо
- 2 — пружинная шайба
- 3 — подшипник
- 4 — первичный вал
- 5 — пружина синхронизатора
- 6 — блокирующее кольцо синхронизатора
- 7 — стопорное кольцо
- 8 — подшипник
- — снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;
- — установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.
- Детали вторичного вала
- 1 — стопорное кольцо
- 2 — пружинная шайба
- 3 — ступица синхронизатора
- 4 — муфта синхронизатора
- 5 — стопорное кольцо
- 6 — блокирующее кольцо синхронизатора
- 7 — пружина синхронизатора
- 8 — шайба
- 9 — шестерня III передачи
- 10 — вторичный вал
- 11 — шестерня II передачи
- 12 — шайба
- 13 — пружина синхронизатора
- 14 — блокирующее кольцо
- 15 — стопорное кольцо
- 16 — ступица синхронизатора
- 17 — муфта синхронизатора
- 18 — стопорное кольцо
- 19 — блокирующее кольцо синхронизатора
- 20 — пружина синхронизатора
- 21 — шайба
- 22 — шестерня I передачи
- 23 — втулка шестерни I передачи
- 24 — подшипник
- 25 — шестерня заднего хода
- 26 — пружинная шайба
- 27 — стопорное кольцо
- 28 — шестерня привода спидометра
- 29 — задний подшипник
- 30 — сальник
- 31 — фланец эластичной муфты
- 32 — гайка
- 33 – уплотнитель
- 34 — центрирующее кольцо
- 35 — стопорное кольцо
- — снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;
- Установка на вторичном валу стопорного кольца
- 1 — оправка 41.7816.4069
- 2 — стопорное кольцо
- 3 — опорное полукольцо
- 4 — пружинная шайба
- 5 — шток пресса
- — установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.
Нет видео.
Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:
- Детали рычага переключения передач
- 1 — болт оттяжной пружины
- 2 — шайба
- 3 — оттяжная пружина
- 4 — прокладка
- 5 — направляющая чашка
- 6 — прокладка
- 7 — шайба
- 8 — ограничительный болт
- 9 — рычаг переключения передач
- 10 — шаровая опора
- 11 — сферическая шайба
- 12 — пружина
- 13 — опорная шайба
- 14 — стопорное кольцо
- 15 — прокладка
- 16 — фланец
- 17 — пружинная шайба
- 18 — гайка
- 19 — манжета
- 20 — внутренний чехол
- 21 — стержень рычага
- 22 — рукоятка
- 23 — упорная подушка
- 24 — упругая втулка
- 25 — дистанционная втулка
- 26 — упругая втулка
- 27 — запорная втулка
- — снимите чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;
- — отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;
- — снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.
- Сборка коробки передач
проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:
- — пружина 22 шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;
- — при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач лада классика, отверстие в передней крышке должно быть расположено так;
- — перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;
- — при сборке вторичного и промежуточного валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039;
- Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода
- 1 — пружинная шайба
- 2 — оправка 41.7816.4069
- 3 — запорное кольцо
- 4 — шестерня заднего хода вторичного вала
- — при установке стопорного кольца шестерни заднего хода используйте оправку 41.7816.4069.
Для выполнения работ по разборки коробки передач автомобиля ваз 2107 потребуется фиксирующий клей, ударная отвертка, трехзахватный съемник, сальники первичного и вторичного валов, комплект прокладок, динамометрический ключ.
Разборка коробки передач ваз 2107
1. Сливаем масло из коробки передач (см. «Коробка передач ваз 2107 — проверка уровня и замена масла»).
2. Снимаем с автомобиля ваз 2107 коробку передач (см. «Коробка передач ваз 2107 — снятие и установка»).
3. Очищаем щеткой и промываем наружную поверхность коробки передач керосином или уайт-спиритом.
4. Снимаем с коробки передач муфту выжимного подшипника и вилку выключения сцепления (см. «Детали сцепления ваз 2107 — снятие и установка»).
5. Отсоединяем эластичную муфту карданного вала от фланца на вторичном валу коробки (см. «Карданная передача автомобиля ваз 2107 — разборка и сборка»).
6. Снимаем фланец эластичной муфты с вторичного вала коробки передач (см. «Сальник вторичного вала ваз 2107 — замена»).
7. Отсоединяем опору силового агрегата с поперечиной от задней крышки коробки передач (см. «Опоры (подушки) силового агрегата ваз 2107— замена»).
8. Снимаем привод спидометра (см. «Привод спидометра ваз 2107 — замена»).
9. Снимаем выключатель фонарей заднего хода (см. «Выключатель фонарей заднего хода ваз 2107 — проверка и замена»).
10. Снимаем с шаровой опоры рычага переключения передач манжету.
Читайте так же: Ремонт бензопилы хускварна 345 своими руками
11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.
12. Снимаем со шпилек корпус рычага и уплотнительную прокладку А под ним.
13. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна приемной трубы системы выпуска отработавших газов.
14. Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
15. Торцовым и накидным ключами на 13 мм отворачиваем пять гаек крепления задней крышки.
16. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки.
17. Снимаем крышку и находящуюся под ней прокладку.
18. Некоторые гайки могут отворачиваться вместе со шпильками. В этом случае, промыв резьбовые отверстия и шпильки растворителем, наносим согласно инструкции фиксирующий клей и устанавливаем шпильки на место.
19. Ключом на 13 мм отворачиваем оставшуюся гайку крепления задней крышки, расположенную внутри картера коробки передач.
20. Чтобы облегчить снятие задней крышки, отверткой утапливаем шток включения I-й и II-й передач. При этом включается вторая передача.
21. Обстукивая крышку коробки передач молотком с резиновым или деревянным бойком по периметру плоскости крепления, отсоединяем крышку от картера коробки передач.
22. Снимаем со шпилек заднюю крышку, и далее, поворачивая ее по часовой стрелке, снимаем с картера коробки передач. Прокладка, установленная между крышкой и картером коробки передач, может порваться. При сборке коробки передач устанавливаем новую прокладку.
23. Извлекаем из задней крышки пластмассовую заглушку блока шестерен V передачи и передачи заднего хода, выдавив ее подходящим инструментом через отверстие в подшипнике.
24. Щипцами вынимаем из проточки в крышке упорное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и передачи заднего хода.
25. Чтобы не повредить заднюю крышку, устанавливаем ее на два деревянных бруска и молотком (через подходящую по диаметру оправку) выпрессовываем подшипник блока шестерен V передачи и передачи заднего хода. Внутреннее кольцо подшипника, как правило, остается на валу блока.
26. Вынимаем подшипник блока шестерен.
27. Извлекаем из отверстия в задней крышке сальник вторичного вала (см. «Сальник вторичного вала ваз 2107 — замена»).
28. Вынимаем упорную шайбу внутреннего кольца заднего подшипника вторичного вала.
29. Подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем задний подшипник вторичного вала коробки передач и вынимаем его.
30. Снимаем с вторичного вала внутреннее кольцо заднего подшипника.
Собираем подшипник, связав его детали проволокой или бечевкой.
31. Снимаем шестерню привода спидометра и шарик — фиксатор А шестерни, находящийся в пазу вала.
32. Снимаем маслоотражательную шайбу.
33. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления вилки включения V передачи и передачи заднего хода.
34. Для блокировки вращения валов сдвигаем промежуточную шестерню А заднего хода, включая передачу заднего хода. Вторая передача была включена ранее, при снятии задней крышки. Если произошло ее выключение, нажимаем на шток Б. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем затяжку болта крепления блока шестерен V передачи и передачи заднего хода, не отворачивая болт окончательно.
35. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем одну гайку крепления картера сцепления к коробке передач ваз 2107 и торцовым ключом на 17 мм отворачиваем остальные шесть гаек.
36. Отжав отверткой, отсоединяем картер сцепления от коробки передач и снимаем уплотнительную прокладку.
37. Для замены сальника первичного вала выколоткой впрессовываем сальник через отверстие во фланце передней крышки коробки передач.
38. Пассатижами вынимаем сальник из передней крышки коробки передач.
39. Снимаем с первичного вала коробки передач пружинное кольцо. Кольцо имеет коническую форму и меньшим диаметром устанавливается в сторону подшипника.
40. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем болт крепления переднего подшипника промежуточного вала и вынимаем болт вместе с пружинной и зажимной шайбами.
41. Торцовым ключом на 17 мм окончательно отворачиваем и извлекаем болт крепления блока шестерен.
42. Сдвигая вилку включения V передачи по штоку, снимаем блок шестерен с промежуточного вала.
43. Устанавливаем блок шестерен в тиски и двумя большими отвертками спрессовываем с него внутреннее кольцо заднего подшипника промежуточного вала.
Собираем подшипник и связываем его детали проволокой или бечевкой.
44. Снимаем дистанционную шайбу с вторичного вала.
45. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов штоков.
46. Снимаем крышку вместе с прокладкой.
47. Из отверстий в картере коробки передач ваз 2107 извлекаем пружины фиксаторов штоков. Пружина А фиксатора штока включения V передачи и передачи заднего хода отличается от других по жесткости. Для отличия она имеет темный цвет и при сборке ее необходимо установить на свое место.
48. Шарики-фиксаторы удобно извлекать при помощи резиновой груши, создав разрежение.
49. Снимаем с вторичного вала шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.
50. Снимаем дистанционное кольцо.
51. Сдвинув вилку включения передач, снимаем муфту синхронизатора V передачи.
52. Удерживая вилку, снимаем с оси промежуточную шестерню заднего хода.
53. Снимаем шток включения V передачи и заднего хода вместе с вилкой включения передач и дистанционной втулкой А штока. Снимаем со штока втулку и вилку.
Читайте так же: Ремонт своими руками рубин телевизор
54. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт креплении головки штока и снимаем ее.
55. Магнитной отверткой или с помощью резиновой груши извлекаем из отверстия А в стенке картера коробки передач блокировочный сухарь.
56. Щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
57. Снимаем с вала коробки передач ступицу.
58. Снимаем пружинную шайбу.
59. Снимаем шестерню заднего хода.
60. Вытолкнув изнутри, вынимаем задний подшипник промежуточного вала.
61. Поддевая двумя отвертками передний подшипник промежуточного вала за установочное кольцо, вынимаем его.
62. Вынимаем промежуточный вал из картера коробки передач.
63. Поддевая двумя отвертками, снимаем часть внутреннего кольца заднего подшипника с промежуточного вала и собираем подшипник.
64. Торцовым ключом на 10 мм с удлинителем отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач к штоку.
65. Вынимаем из отверстия шток включения III и IV передач, одновременно снимая с него вилку.
66. Из отверстия в штоке извлекаем блокировочный сухарь.
67. Мощным магнитом или с помощью резиной груши извлекаем блокировочный сухарь из отверстия в картере коробки передач.
68. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления вилки включения I и II передач.
69. Вынимаем шток из отверстия, одновременно снимая с него вилку.
70. Ударной отверткой отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала и снимаем ее.
71. Поддевая двумя большими отвертками за установочное кольцо подшипника, выдвигаем подшипник из картера.
72. Снимаем первичный вал коробки передач ваз 2107 в сборе.
73. Вынимаем из расточки первичного вала передний роликовый подшипник.
Подшипник может остаться и на конце вторичного вала.
74. Поддевая двумя отвертками за установочное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стягиваем подшипник с вала.
75. Вынимаем вторичный вал кпп из картера.
76. Удерживая ключом на 24 мм ось промежуточной шестерни заднего хода от проворачивания, торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку крепления оси.
77. Зажав вторичный вал вертикально в тисках через мягкие накладки, снимаем с вала синхронизатор III и IV передач.
78. Щипцами разжимаем и снимаем с вала стопорное кольцо ступицы.
79. Снимаем пружинную шайбу.
80. Снимаем ступицу муфты синхронизатора.
81. Снимаем шестерню с синхронизатором III передачи.
82. Опираем края шестерни I передачи на жесткое основание (например, два ключа), толщиной до 5 мм. Через выколотку из мягкого метала выпрессовываем вторичный вал из втулки шестерни.
83. Вынимаем втулку шестерни вторичного вала коробки передач ваз 2107.
84. Снимаем шестерню вторичного вала с синхронизатором I передачи.
85. Вынимаем ступицу муфты синхронизатора I и II передач.
86. Снимаем муфту синхронизатора.
87. Снимаем с вала шестерню с синхронизатором II передачи.
88. Закрепив первичный вал в тисках через мягкие накладки, щипцами раздвигаем и снимаем стопорное кольцо подшипника.
89. Снимаем пружинную тарельчатую шайбу.
90. Оперев края подшипника на жесткое основание, через выколотку из мягкого металла впрессовываем первичный вал из внутреннего кольца подшипника.
91. Удерживая блокирующее кольцо муфты синхронизатора IV передачи рукой, щипцами раздвигаем и снимаем стопорное кольцо.
92. Постепенно отпуская блокирующее кольцо, снимаем его и пружину синхронизатора IV передачи.
93. Аналогично разбираем механизмы синхронизаторов других передач.
Сборка коробки передач автомобиля ваз 2107
Примечание
Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений деталей приведены в приложениях (см. «Моменты затяжки резьбовых соединений на автомобиле ваз 2107»).
Также не допускается деформация вилок включения передач, штоки вилок коробки передач должны свободно скользить без значительного зазора в отверстиях картера коробки передач.
На ступицах муфт включения передач не должно быть следов заедания.
Фрикционные поверхности блокирующих колец должны иметь насечку. В случае износа насечки блокирующее кольцо заменяем новым.
1. Все прокладки и сальники коробки передач заменяем новыми.
2. Перед установкой сальников коробки передач рабочие поверхности сальников смазываем тонким слоем пластичной смазки.
3. При сборке коробки передач все детали смазываем трансмиссионным маслом.
4. При сборке блоков шестерен на валах, устанавливая стопорные кольца, осаживаем их отверткой до полной фиксации колец.
5. При установке подшипников на валы усилие прикладываем к внутренним кольцам, а при установке в отверстия картеров — к наружным.
6. Подходящей по диаметру оправкой запрессовываем сальник первичного вала в переднюю крышку.
Ознакомившись с предыдущей статьей про то, как разбирается классическая ВАЗовская коробка переключения передач, в которой мы ознакомились с процессом разборки и дефектовки КПП, вы наверное обратилои внимание что статья не заканчивается традиционными словами “сборку производить в обратном порядке”. Потому что на самом деле при сборке КПП есть масса нюансов, поэтому предлагаем вашему вниманию отдельную статью с детальным описанием процесса. Итак, КПП прошла дефектовку, мы приобрели изношенные детали, приступаем к сборке.
Все детали тщательным образом отмыты и очищены.
Собранный вторичный вал устанавливаем в корпус КПП.
Устанавливаем опорный П. вторичного вала в сборе со стопорным кольцом.
Устанавливаем стопорную пластину.
Крепим стопорную пластину при помощи винтов и обязательно НОВЫХ корончатых шайб.
Заворачиваем винты до упора при помощи ударной отвертки.
Читайте так же: А604 ремонт своими руками
Устанавливаем в первичный вал смазанный маслом игольчатый П. и ставим вал на место.
Ставим вилку 1-2 передач и ставим шток переключения 1-2 передач.
Заворачиваем болт крепления вилки. Момент затяжки, Н-м (кгс-м) 11,7-18,6m (1,2-1,9)
Ставим блокировочный сухарь в корпус.Сухари разные по длине,ставим длинный.
В шток переключения 3-4 передач ставим блокировочный сухарь,смазав его литолом,чтоб не выпадал при сборке.
Ставим вилку переключения 3-4 передач и затягиваем болт крепления вилки.
Ставим короткий блокировочный сухарь в корпус.
Устанавливаем промвал в корпус.
Ставим опорный П. промвала и его дистанционное кольцо.
Ставим передний П. промвала в сборе со стопорным кольцом.
Ставим шестерню заднего хода.
Ставим пружинную шайбу.Конус шайбы должен смотреть внутрь КПП.
Ставим дистанционное кольцо.
Теперь ставим в сборе шток 5 передачи,муфту и шестерню 5 передачи и промежуточную шестерню заднего хода.
Ставим маслоотражательную шайбу.
Ставим шестерню привода спидометра,не забывая про шарик.
В корпус КПП ставим шарики фиксатора и их пружины.
Пружина фиксатора 5штока 5 передачи и З.Х. более длинная.
Ставим прокладку и закручиваем на место крышку фиксаторов штоков.
Ставим на место и закручиваем передний и задний болты промвала.Задний болт ставится без шайб.
Ставим задний П. промвала.У него нет дистанционного кольца.
Ставим задний П. вторичного вала и его дистанционное кольцо.
Теперь будем ставить переднюю крышку (колокол).
Ставим прокладку.
Смазываем первичный вал литолом.
Приклеиваем литолом пружинную шайбу к колоколу.
Ставим колокол и затягиваем гайки крепления.
Немного смазываем детали 5 передачи маслом.
Устанавливаем прокладку.
Ставим заднюю крышку и затягиваем гайки крепления.
Ставим на место кронштейн крепления хомута штанов.
Ставим механизм выбора передач.
Устанавливаем фланец эластичной муфты.
Включаем любую передачу,блокируем первичный вал стопором и затягиваем гайку.
Запрессовываем центрирующее кольцо.
Ставим стопор.
Смазывем немного маслом детали коробки,проверяем лёгкость вращения валов и переключение передач.
Ставим прокладку.На прокладке есть выступ для ориентира.
Наносим герметик на крышку.
Ставим вилку и выжимной,эластичную муфту,заправляем маслом.Всё,коробка готова к установке.
Блокирующее кольцо синхронизатора не должен иметь круговой борозды с торца где зубчики (наличие данного факта свидетельствует, что муфта зубьями достает до блокирующего кольца синхронизатора, что означает, пара не работает конусами). Напыление желтого цвета должно присутствовать на вилках.
На фотографии вторичный вал с установленной на него ступицей муфты и муфтой третей-четвёртой передачи, вставляем шестерню третей передачи (все детали при установке необходимо смазывать трансмиссионным маслом).
Муфта первой и второй передачи.
Подшипник вторичного вала
На месте посадки игольчатого подшипника не должно быть раковин.
Ролики подшипника — должны иметь зеркальный вид, если темно-матовый — замена!
Обязательно должны быть шайбы.
Вставляем кулису первой и второй передачи.
Вставляем длинный бочонок.
В горизонтальном положении вставляем ползунок в кулису третей и четвёртой передачи, в вилку вставляем кулису, а уже затем развернуть до совпадения отверстий на вилке, после — закрепить.
Вставить маленький бочонок.
Улаживаем промежуточный вал.
Вставляем передний подшипник. После закрепить.
Устанавливаем картер сцепления.
Собираем заднюю часть коробки передач. Надеть ведомую шестерню задней передачи и шайбу на вал.
Одеваем ступицу муфты пятой передачи и стопорное кольцо.
Вставляем вилку с кулисой, муфтой пятой и промежуточной шестерней задней передачи.
Упорная шайба(также называют — подшипник скольжения).
Блок шестерен задней и пятой передачи — закрепить.
Надеть масло отражательную шайбу, втулку и подшипник (к слову, на классических моделях заместо втулки установлена шестерня привода спидометра).
После надеть подшипник на блок шестерен.
Установить шарики и пружинки (пружинка пятой передачи черного цвета и она длиннее всех), после — прикрутить крышку.
На картер сцепления установить коробку передач, после установить заднюю крышку.
Прикручиваем крышку, закрепить фланец хвостовика коробки передач.
А также эластичную муфту с промежуточным валом.
Прикручиваем картер коробки передач и закрутить пробку.
Поставить рычаг переключения передач, затем по переключать все передачи.
Ставим вилку и нажимной подшипник.
Коробка передач готова! Можно устанавливать.
В данном фотоотчете вашему вниманию представлено подробное описание сборки механической 5-ти ступенчатой коробки передач автомобиля ВАЗ нового образца (Нива).
Описание дефектовки производиться не будет, так как при детальном осмотре шестерен и подшипников и так все будет ясно. Основное внимание будет уделено блокирующему кольцу синхронизатора (в народе синхрон), а также вилки переключения передач.
Коробка передач ВАЗ 2107 — достаточно сложное устройство, поэтому его ремонт обычно поручают профессиональным автослесарям. Однако это посильная задача для тех, кто уже имеет опыт по ремонту сложных агрегатов. Поэтому знания о устройстве и способах ремонта КПП ВАЗ 2107 не будут лишними для владельцев “семерки”.
КПП предназначена для передачи крутящего момента от двигателя на трансмиссию. В зависимости от положения рычага, она меняет крутящий момент коленчатого вала по величине и направлению вращения. “Пятиступенчатая” коробка ВАЗ 2107, если говорить формально, имеет шесть скоростей — 5 переднего хода и задняя.
Коробка передач ВАЗ 2107 (“5 ступка”) имеет корпус, внутри которого находятся:
- первичный вал с 4 шестернями;
- вторичный вал с 10 шестернями;
- промежуточный вал.
- вилки, шарниры и рычаги переключения передач.
В случае неисправности КПП ее необходимо демонтировать и разобрать для ремонта.
Чтобы демонтировать МКПП ВАЗ 2107, необходимо выполнить следующие действия:
Читайте так же: Insinkerator evolution ремонт своими руками
После этого можно начинать проверку и ремонт коробки передач ВАЗ 2107 (“5-ступка”).
Установка коробки после ремонта производится в обратной последовательности.
Перед началом работ следует тщательно очистить наружную поверхность КПП и отмыть при помощи керосина.
Важно: перед тем, как осуществить ремонт коробки передач ВАЗ 2107, необходимо слить из нее трансмиссионное масло. Проще это сделать перед снятием с машины.
Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:
[tip]Важно: ремонт КПП ВАЗ 2107 подразумевает обязательную замену всех прокладок на новые. Поэтому перед работой следует запастись комплектом прокладок.[/tip]
КПП (коробка переключения передач) на ВАЗ 2107, как и на других автомобилях — это один из самых труднодоступных и «трудоёмких» узлов. Для того чтобы провести ремонт коробки передач своими руками, нужно потратить как минимум один день просто для того, чтобы снять/установить этот агрегат.
Механическая коробка передач, установленная на всей классике ВАЗ, сокращённо называется МКПП, в отличие от автоматической (АКПП).
Даже без приведения обозначений видно, что лучше доверить ремонт такого сложного узла специалистам. Самостоятельно можно проверить работу сцепления и заменить масло в коробке передач. И только «продвинутые» автолюбители решаются на ремонт коробки с её полным снятием.
О снятии КПП уже рассказывалось в статье о замене заднего сальника коленвала. Поэтому остановимся на признаках неисправностей и их возможных причинах.
Рассмотрим, какие признаки сопутствуют неисправностям КПП на ВАЗ 2107
- Передача включается тяжело, не сразу, требуется повторное движение рычагом МКПП.
Причин для этого может быть несколько: недостаток масла в КПП, заедание шестерёнок в коробке, сильно изношены шестерни. Так как причиной плохого включения передачи может быть неполное выключение сцепления, то необходимо вначале провести диагностику работы сцепления.
При смене масла в картере КПП нужно обратить внимание на отработанный осадок – там могут быть металлические опилки, как результат износа шестерёнок и превращение их в «пыль». Это легко проверить своими руками, профильтровав слитую жидкостьчерез несколько слоёв марли и опустив в осадок магнит. Если магнит «ощетинился» опилками, значит ремонт, или, по крайней мере, разбор и тщательная оценка необходимы.
Смена трансмиссионного масла должна происходить через каждые 50-60 тысяч км пробега. Показан слив из картера КПП.
- Повышенный шум в коробке нейтральном положении, когда к звуку работающего двигателя примешивается гул снизу. Можно взять обыкновенный медицинский фонендоскоп и послушать МКПП, установив автомобиль на яму, или даже из салона. Эта диагностика проста даже своими руками, и даже можно определить место наибольшего шума в коробке при достаточном навыке.
Причиной шума в коробке ВАЗ 2107 может быть сильно изношенный подшипник, как первичного вала, так и подшипник главной передачи. Второй причиной может быть низкий уровень смазки в коробке, или плохое качество смазки вследствие срока годности и износа.
- Рычаг «выбивается сам», то есть самопроизвольно переключается в нейтральное положение.
Это может быть от того, что МКПП просто «болтается» и плохо соединена с механизмом сцепления, или туда попала грязь. Кроме того, при сильном износе шестерён и других деталей КПП это также возможно. Можно утверждать, что в случае нормальной работы сцепления при этом нарушении нужно открывать КПП, так как требуется ремонт коробки.
- При работе КПП появился шум, которого раньше не было, она стала нагреваться (например, горячим становится рычаг переключения).
В этих случаях причиной может быть как износ деталей, так и нехватка смазки. В том случае, если замена масла не помогла, то необходимо снимать МКПП и искать причину. Могут быть поломаны зубцы шестерёнок, их рабочая поверхность может быть с выработкой или даже выкрошена. Подобное происходит при тяжёлых нагрузках, длительных подъёмах. В случае применения некачественного масла оно теряет свои смазочные свойства, и КПП может заклинить. В таком случае даже ремонт не всегда может помочь.
- В случае если слышен шум только лишь при работе какой – либо одной передачи, то причину нужно искать только в коробке, её нужно снимать и открывать, так как вскоре могут быть нарушены и другие .
- Течь масла – частая неисправность.
В самом простом случае это может говорить о переливе смазочной жидкости в картер КПП, когда «стравливается» избыток. Но это вредно, так развивается повышенное давление масла. Также частой причиной служит износ сальников. На рисунке изображен момент замены повреждённого сальника коробки.
В заключение хочется резюмировать, что внимание вашей КПП нужно оказывать через каждые 50-60 тыс км. пробега не только заменой масла, но и тщательным осмотром осадка старого масла, проверкой течи, оценкой шума и разогрева коробки при работе на разных передачах.
