Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками

Самое подробное описание: ремонт каталитического нейтрализатора своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Если была проведенная диагностика которая показала, что катализатор забился и сопротивление прохода отработавших газов значительно возросло, значит нужно промыть катализатор. Если промывка невозможна (в случае механического повреждения), тогда катализатор придется заменить, в случае, если замена катализатора не целесообразна экономически, катализатор придется удалить.

Большинство современных автомобилей оборудованы двумя нейтрализаторами: основным и предварительным.

Теоретически, для двигателя каталитические нейтрализаторы приносят вред, так как значительно увеличивается сопротивление выпускного тракта, к тому же, для того, чтобы поддержать необходимую температуру катализатора на некоторых режимах возникает необходимость обогащения смеси.

В результате это приводит к заметному снижению характеристик мотора по расходу топлива и мощности. Но иногда простое удаление катализатора может усугубить ситуацию, так как система очистки выхлопных газов на большинстве автомобилей плотно связана с системой управления двигателем. Есть вероятность, что работа двигателя будет осуществляться в аварийном режиме (CHECK ENGINE), что несомненно приведет к ограничению мощности, а так же увеличенному расходу топлива.

Видео (кликните для воспроизведения).

В том случае, если вы все-таки решили убрать катализатор, то предварительно необходимо узнать о вероятных последствиях и способах, которые помогут их обойти. Желательно пообщаться с владельцами таких – же автомобилей (в интернете огромное количество клубов любителей автомобилей определенной марки).

В общем, в том случае, который указан на схеме, первый датчик кислорода не отслеживает состояние катализаторов, никак не скажутся на его показания удаление последних, второй датчик температуры придется обмануть, для этого устанавливаем ввёртыш под датчик, делаем это для того, чтобы показания датчика без катализатора были равны или приблизительны тем, которые были при установленном катализаторе. В случае, если и второй датчик является лямбдой нужно быть аккуратнее, так как после удаления катализатора, скорее всего, потребуется перепрошивка блока управления двигателем (в некоторых случаях можно провести коррекцию).

В продемонстрированном на схеме случае, на показания датчиков оказывает влияние состояние предварительного катализатора. Таким образом, правильнее будет удалить основной катализатор и промыть предварительный. В итоге получим минимальное сопротивление выпускного тракта, данные изменения не будут оказывать ни какое влияние на систему управления двигателем, но при вкручивании ввёртыша, показания датчика температуры отработавших газов будут ошибочные и это не есть good. Но это все теория, а на практике нужно учесть состояния сот катализатора.

Составляем план работ — промываем предварительный катализатор и удаляем основной, вот и все можно начинать.

Первым нужно снять выпускной коллектор, предварительный катализатор интегрирован в нём:

Соты представляют собой длинные, но довольно тонкие каналы, поэтому диагностируем их состояние внимательно на просвет, желательно использовать небольшой, но достаточно яркий источник света, напряжение которого не превышает 12В (правила безопасности соблюдаем).

Состояние сот почти идеальное для пробега в 200 тыс. км.

При проверке на свет, был обнаружен небольшой дефект, он не представляет опасности и вреда:

Промывку проводим в том случае, если механические повреждения отсутствуют (к ним относятся просадка, прогар и т.д.), наличие отложений, которые значительно уменьшают проходное сечение.Соты нужно тщательно продуть спреем для карбюраторов.

Если отложений очень много, то после продувки спреем катализатор можно замочить на ночь в емкости с соляркой. После чего, продувку повторить. Не забудьте о канале рециркуляции выхлопных газов (ещё одна подлянка экологов):

Если вы всё таки удалили предварительный катализатор, то канал придется тщательно промыть, так как крошка, образовавшаяся при удалении может попасть во впуск, а оттуда в цилиндры (легко догадаться, что зеркало цилиндров не слабо пострадает).

Все операции, которые проводятся с основным катализатором, схожи с операциями, описанными на примере предварительного катализатора.

Далее начинаем сборку, собирать нужно в обратном порядке, прокладки должны быть новые или очень хорошо очищенные старые, собираем аккуратно, ничего не забываем.

В моём случае было достаточно выкрутить две гайки крепления отводящей трубы, а так же отогнуть трассу после нейтрализатора в сторону.

На удивление японский катализатор, после 200 тысяч километров всё ещё полон сил.

Конечно жалковато дорогущий катализатор, но его нужно пробить, таким образом мы облегчим дыхание двигателя. Соты катализатора очень просто пробить перфоратором с победитовым сверлом 23 мм.

Соты катализатора удалять целиком я не стал, мною было пробито два отверстия, излишки были удалены.

Цель только частичное удаления катализатора проста – соты, которые остались вокруг стенок, будут уменьшать резонансные колебания, а пробитого отверстия вполне хватит, чтобы избавится от повышенного сопротивления прохождения отработанных газов в районе катализатора.

После удаления сот, удаляем их обломки из бочки катализатора. Для этого нужно завести машину и хорошо прогазовать, пока не перестанет идти пыль от керамики.Далее ставим на место отводящую трубу и наслаждаемся результатом.

Плюсы частичного удаления катализатора это уровень ума аналогичный стоковому, к тому же тем самым я избавился от дребезжания в районе бочки катализатора.

Вот и все, как Вы заметили, удаления катализатора не представит ни какой сложности. В сервисе меня попытались развести на разрезание катализатора, прочистку и обратное сваривание корпуса. Соответственно и цену они за «такую сложную», к тому же и бесполезную работу загнули бы соответствующую.

Изображение - Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fokeydrive.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2F6c28c0cs-960-1-300x300

Важным элементом выхлопной системы автомобиля является катализатор (каталитический нейтрализатор). Его задачей является снижение количества вредных элементов сгорания, выбрасываемых в атмосферу.
Читайте так же:  Газовая колонка беретта ремонт своими руками

Средний ресурс катализатора около 100-150 тысяч километров пробега. Он может работать без нареканий дольше или меньше, в зависимости от качества работы двигателя, используемого топлива и массы других факторов. Забитый каталитический нейтрализатор необходимо заменить или попытаться прочистить. Если правильно очистить катализатор, он сможет проработать еще некоторое время до замены.

Опытный водитель навряд ли пропустит момент, когда катализатор выхлопной системы перестанет справляться с возложенными на него функциями. Имеется ряд признаков, которые указывают на его загрязнение:

Видео (кликните для воспроизведения).

  • Изображение - Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fokeydrive.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2Fb3c4748s-960-1-300x300Снижение мощности двигателя при движении автомобиля, медленный набор скорости;
  • Проблемы с пуском двигателя;
  • Нестабильная работа на холостом ходу;
  • Самопроизвольное отключение мотора;
  • Повышение расхода топлива;
  • Горящая лампочка Check Engine.

Также при сильном загрязнении катализатора, водитель может заметить, что изменился цвет выхлопа.

Проверить катализатор на наличие загрязнений можно различными методами, но наиболее эффективно снять его и осмотреть визуально. Если на «сотах» катализатора присутствуют фрагменты смол, продукты горения, масло и другой «мусор», мешающий прохождению выхлопных газов, нужно его максимально устранить.

Есть несколько способов, как прочистить катализатор самостоятельно. В зависимости от того, насколько загрязнен катализатор, целесообразно выбрать тот или иной метод его очистки.

Если продукты горения не сильно и не массово «прикипели» к фильтрующему элементу катализатора, можно их удалить при помощи обычной наждачной бумаги.

Изображение - Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fokeydrive.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2F1_5254f69dcad015254f69dcad3f-1-300x300Сделать это достаточно просто:

  1. Потребуется взять мелкозернистую наждачную бумагу и снять катализатор;
  2. Далее осторожно, не сильно надавливая на «соты», нужно круговыми движениями счистить образовавшийся налет;
  3. Когда фильтрующий элемент будет очищен, остатки загрязнений выдуваются при помощи сжатого воздуха.

Важно: В процессе очистки катализатора наждачной бумагой, нельзя переусердствовать с силой нажатия. Чаще всего «соты» каталитического нейтрализатора выполняются керамическими. Если на них нажать слишком сильно, они рискуют поломаться, и потребуется покупать новый катализатор.

Если катализатор сильно загрязнен, можно применить «химию» для его очистки. В автомобильных магазинах можно найти специальные средства для промывки и восстановления катализатора. Если приобрести такое средство нет возможности, с задачей очистки фильтрующего элемента справится жидкость для карбюратора или этанол.

Выполнять очистку катализатора специальными химическими средствами следует в соответствии с инструкцией. Если используется жидкость для карбюратора, процесс очистки следующий:

  1. Необходимо взять пластмассовую тару, подойдет ведро, в котором вертикально сможет находиться катализатор;
  2. Далее катализатор снимается с автомобиля и осматривается на наличие повреждений. Если они отсутствуют, можно приступать к очистке, в ином случае придется задуматься о замене фильтрующего элемента;
  3. «Соты» катализатора обильно поливаются средством для очистки карбюраторов, после чего деталь оборачивается тряпками и помещается в пластиковую тару;Изображение - Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fokeydrive.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2Ff02c058s-960-1
  4. По истечении 20-30 минут необходимо промыть «соты» катализатора под напором горячей воды.
    Важно: Не проделывайте данную процедуру в домашней ванной комнате, поскольку химикаты, используемые в средствах для очистки карбюратора, могут разъесть эмаль ванной, раковины и повредить другим предметам интерьера;
  5. Промыв катализатор водой, просушите деталь и продуйте при помощи сжатого воздуха;
  6. Далее повторите процедуру с самого начала.

Если катализатор загрязнен критически, двух очисток может быть недостаточно. В такой ситуации рекомендуется применить более мощные чистящие средства (например, керосин).

Изображение - Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fokeydrive.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F11%2F1447713035_d0bad0b0d1822-1-150x150

Часто водители с целью экономии средств и времени отказываются от идеи очистки и замены катализатора, пробивая в нем новые дырки или просверливая их. Такое решение позволит вернуть мощность двигателя, но у автомобиля будут нарушены показатели по вредности выбросов в атмосферу. Кроме того, повысится уровень шума из выхлопной трубы, возникающий при движении автомобиля. Такие способы «очистки» катализатора недопустимы, и при долгой работе двигателя с поврежденным фильтрующим элементом, с ним могут возникнуть различные проблемы.

Как поступить, если неисправен катализатор? Менять или нет, и каковы последствия?

Эти вопросы возникают у всех владельцев автомобилей с солидным пробегом, а иногда и совсем не старых. Происходит это у всех примерно одинаково. В какой-то момент автовладелец начинает замечать, что машина стала хуже ехать, увеличился расход топлива, при этом ухудшилась динамика, машину словно кто-то держит и не даёт разгоняться. Дальше — диагностика и диагноз. Здесь начинаются самые интересные события.

Но что это за устройство такое «Каталитический нейтрализатор», что он дает и зачем нужен? Устройство это по внешнему виду напоминает глушитель или резонатор. Бывают коллекторные и магистральные катализаторы.

Коллекторный (слева) и магистральный (справа) катализаторы

Внутри установлены керамические блоки с отверстиями, напоминающими пчелиные соты. Эти «соты» покрыты специальными сплавами из дорогих и очень дорогих металлов от иридия до платины. Выхлопные газы, имеющие очень высокую температуру проходя через соты, вступают в химическую реакцию с этими металлами, преобразуются в менее вредные. То есть, это устройство служит для очистки выхлопа и устанавливается на все современные автомобили, от Евро2 до Евро5.

В процессе эксплуатации автомобиля это устройство очень долго не напоминает о себе. Но малокачественное топливо и большие пробеги постепенно «убивают» те самые керамические блоки. В случае с некачественным топливом керамические блоки просто спекаются, соты оплавляются и не пропускают выхлопные газы. Создаётся избыточное давление в выхлопном коллекторе. Выпуск газов затруднен, увеличивается износ поршневых колец и клапанов, мотор хуже запускается, медленно разгоняет машину и при этом возникают провалы и дерганье.

Даже если авто все время ездил на хорошем, качественном топливе, но пробег перевалил за две сотни тысяч километров, слой напыления из металла на сотах становится тоньше и исчезает совсем. Катализатор перестает выполнять нейтрализацию вредных веществ в выхлопных газах.

Читайте так же:  Дизайн и ремонт кухни своими руками

Фильтр катализатора после длительного использования

Изменения качества выхлопа регистрируются датчиками – лямбда зондами. Первый установлен на входе, а второй — на выходе из устройства. Информация с датчиков передаётся в ЭБУ (электронный блок управления) двигателем. Если параметры не соответствуют, ЭБУ вносит корректировки в качественные характеристики топлива, и подает сигнал на приборную панель, загорается табло «Chec Engine». При такой неисправности эксплуатировать машину еще некоторое время можно, но проблема нарастает и может стоить дорого — потребуется ремонт не только катализатора, но и поршневой группы. Затягивать нельзя. Нужен ремонт.

Лампочка неисправности катализатора

Первый и самый естественный шаг — обращение к специалистам на серьезную большую и красивую дилерскую станцию. Хорошая теплая обстановка, приветливые менеджеры, и т.д. Через некоторое время, после осмотра будет предъявлен предварительный счет на замену неисправного каталитического нейтрализатора. И, если вас устроит стоимость, замена произойдет, но скорее всего не быстро. Сначала дилер закажет необходимые запчасти и комплектующие, назначит срок и время следующего визита на станцию для замены. После успешно проведенного ремонта, счет на оплату несколько подрастет и не один раз, но по согласованию с заказчиком. Расставшись со своими деньгами, получите работающий «как новый» двигатель, экологически чистый «выхлоп» и гарантийные обязательства исполнителя работ.

Ремонт катализатора у официального дилера — самый дорогой, но при этом самый безопасный вариант.

Этот вариант устроит обладателей дорогих авто. Стоимость катализатора может быть от 6000 рублей без стоимости установки на Ладу Гранту, и до совсем фантастических сумм в несколько сот тысяч рублей, на автомобили премиум и бизнес-класса. Высокая стоимость объясняется не только наличием в катализаторе дорогостоящих материалов, но качеством изготовления и брендом.

Замена у дилера никак не повлияет на характеристики автомобиля, и он побежит, как и должен.

Узнав стоимость катализатора и работ у дилера, многие идут к народным умельцам. Те в свою очередь предлагают дешево и радикально решить проблему. А именно выбить (удалить) катализатор из корпуса. Операция довольно простая и не очень дорогая. Для этого снимается катализатор, независимо, коллекторный он или магистральный, разрезается, а у некоторых развальцовывается стык верхнего корпуса, затем разрезается внутренний корпус. Из него извлекаются отработавшие своё керамические блоки, после заваривается при помощи сварочного аппарата, сначала внутренний корпус, затем на место укладывается теплоизоляционный материал, и заваривается или обжимается наружный корпус. Устанавливают полученную деталь на место и всё.

Но только не для Евро4 и Евро5. Для этих автомобилей необходима «перепрошивка» ЭБУ, или установка «обманки» на нижний лямбда зонд. Это нужно для того, чтобы обойти или обмануть датчики считывающие характеристики выхлопных газов на входе и выходе из катализатора. На основании этих данных ЭБУ корректирует состав топлива.

Подробнее про данный способ можете посмотреть в видео:

Второй способ радикального ремонта практикуется не только в гаражах, но и на небольших СТО. В этом случае после выемки выгоревших внутренностей, во внутренний корпус вваривают пламегаситель. Это труба, равная по диаметру трубе выхлопной магистрали. В ней сделана перфорация, т.е. насверлено много отверстий, а оставшееся пространство заполняется огнестойким теплоизолирующим материалом. Чаще всего используют базальтовую вату.

Изображение - Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Favtoskill.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FZamena-katalizatora-na-plamegasitel

Замена катализатора на пламегаситель

У описанных выше «неофициальных» видах ремонта есть свои преимущества:

  • Это, в первую очередь, стоимость. Можно уложиться в 10 тысяч рублей с установкой пламегасителя и в 3-4 тысячи просто «пробив» катализатор.
  • Машина поедет резвее.
  • Можно лить 92 бензин, выгорать уже всё равно нечему.
  • Большой срок службы изделия. При качественно выполненных сварочных работах, такое устройство послужит от 3 до 5 лет.
  • Облегчит работу двигателя. Газы не встречают сопротивления и легко уходят.

Но будут и нехорошие последствия:

  • Звук выхлопа почти во всех случаях будет резче и громче.
  • Срок службы остальной части выхлопной системы уменьшится, потому что выхлопные газы пойдут напрямую с высокой температурой.
  • Самое главное — состав выхлопа не будет соответствовать заявленным характеристикам. Это не только экология, на которую обычно плюют. Но это и сложности при прохождении техосмотра. А между тем условия проведения ТО, постоянно ужесточаются.

Высокая стоимость материалов и работ привела к тому, что появились альтернативные виды ремонта и замены катализатора, которые способны удовлетворить и экономных и тех, кто заботится об экологии. Если возникла такая проблема, а денег для замены на оригинальный катализатор жалко или их просто нет, можно воспользоваться услугами многочисленных компаний занятых решением этой задачи.

Так на рынке автозапчастей появились универсальные катализаторы . Установка такого устройства обойдется недорого, надо лишь подобрать его в соответствии с объёмом двигателя.

Замена неисправного на новый не представляет сложности. Снимается труба, старый катализатор вырезается с помощью «болгарки», и на его место вваривается другой. Если есть навыки в сварочных работах, можно выполнить эту работу самостоятельно.

Изображение - Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Favtoskill.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2Fzamena-katalizatora-na-universalnyiy

Замена катализатора на универсальный

При этом не нужно «перепрошивать» ЭБУ и менять заводские настройки — выхлопная система заработает штатно. Срок службы универсального катализатора будет во многом зависеть от качества топлива. Экологические показатели будут соответствовать нормам.

Кроме того существует вариант еще экономичнее . Это ремонт катализатора с помощью ремонтных керамических картриджей, которые вставляются в корпус на место вышедших из строя. Эти детали доступны, но проведение такого ремонта потребует от исполнителя навыков и необходимого инструмента. Потребуется не только снять и поставить на место катализатор, но и вскрыть его, заменить картриджи, заварить корпус, восстановить теплоизоляцию и внешнюю обшивку. В результате получается полноценный и отвечающий всем требованиям катализатор.

Читайте так же:  Фонарик светодиодный аккумуляторный ремонт своими руками

Замена картриджа катализаторат

Также можете посмотреть видео по замене картриджа катализатора:

Такая замена или ремонт позволит спокойно ехать на техосмотр, и пройти его по закону, а не искать «жучков» готовых за небольшие деньги продать вам «липовый» талон техосмотра.

Какое решение принять — менять, пробивать или ремонтировать каждый решает сам. Но когда принимаете решение, подумайте о тех людях, что вместе с вами движутся в потоке и в пробках вынуждены дышать тем, что извергает Ваш автомобиль и еще сотни других. Вспомните о своем, и о здоровье близких вам людей. О ночном покое ваших родителей и детей.

Для очистки выхлопных газов транспортного средства используется каталитический нейтрализатор. Это устройство называют «нейтрализатором» и «катализатором». В результате эксплуатации оборудования возникают механические повреждения. Если нейтрализатор забился, то возможна промывка, позволяющая вернуть ему эксплуатационные свойства.

В результате механических повреждений возникает необходимость в замене катализатора. В каждом конкретном случае необходимо адекватно оценивать экономическую целесообразность ремонта или замены.

На современных транспортных средствах устанавливается два вида каталитических нейтрализаторов:

Предварительный катализатор встроен непосредственно в выпускной коллектор. С теоретической точки зрение, катализатор не способствует функционированию силового агрегата. Он способствует увеличению сопротивления выпускного тракта. В связи с этим двигателю для поддержания оптимального режима работы требуется обогащенная смесь.

В результате использования нейтрализатора снижается мощность силового агрегата и увеличивается расход топлива. Но так происходит не всегда. На некоторых марках автомобилей система управления силовым агрегатом функционирует в тесном тандеме с системой очистки отработанных газов. Поэтому перед тем как удалить нейтрализатор необходимо оценить вероятные последствия. В этом окажут помощь многочисленные форумы, посвященные разным маркам и моделям транспортных средств.

Не исключено, что после удаления устройства на приборной панели загорится индикатор CHECK, а силовой агрегат будет функционировать в аварийном режиме.

Также удаление нейтрализатора может стать причиной снижения мощности силового агрегата и увеличенного расхода горючего. Поэтому каждому автовладельцу, который пожелает провести эксперимент со своим транспортным средством, желательно пообщаться с владельцами таких же автомобилей.

В тандеме с нейтрализатором работают датчики кислорода. Они определяют соотношение и состав горючей смеси. Таким образом, датчики кислорода осуществляют управление катализатором.

Перед тем как рассмотреть восстановление катализатора, остановимся на удалении этого устройства из выхлопной системы автомобиля.

Обычно один из датчиков не контролирует состояние нейтрализатора. В свою очередь, второй датчик температуры понадобится обмануть. Для этого под него монтируется специальный ввёртыш. В результате таких действий показания датчика температуры будут соответствовать тем, которые были при установленном нейтрализаторе. На некоторых автомобилях оба датчика отслеживает состояние нейтрализаторов. Поэтому после удаления устройства, вероятнее всего, автовладельцу понадобится заниматься перепрошивкой или коррекцией блока управления силового агрегата.

На многих автомобилях датчики кислорода имеют непосредственное отношение к предварительному нейтрализатору. Поэтому автовладельцу удобнее всего удалить главный катализатор, а предварительный — промыть.

Выполнив перечисленные операции, можно минимизировать уровень сопротивления выпускного тракта. В тоже время система управления силовым агрегатом будет работать в стандартном режиме. Существенным недостатком рассмотренного способа является то, что датчик температуры, под которой установлен ввёртыш, будет отправлять неправильные сигналы.

В действительности, всё это является теоретической частью. Если же обратиться к практике, то следует учитывать, в каком состоянии находятся соты нейтрализатора.

Достаточно распространенными являются вопросы, как починить катализатор и можно ли это сделать? Если устройство прогорело, то его необходимо утилизировать. Промывка также является достаточно сложной задачей. Если внутри накопился парафин и сера, то с промывкой может не справиться даже специальная химия и мойка высокого давления. Диагностировать состояние катализатора нужно самостоятельно. Для этого необходимо завести автомобиль и приложить руку к выхлопной трубе. Если из неё не выходят выхлопные газы, то проблема заключается в нейтрализаторе. Как правило, поломка возникает не спонтанно, а проявляется со временами. Признаки неисправности:

  • пропадает тяга;
  • плохо заводится двигатель;
  • пропадают обороты и т.д..

Также причиной может стать чрезмерное потребление горючего.

Если нейтрализатор просел, а тем более, прогорел, то его, как уже отмечалось, необходимо утилизировать. Для начала остановимся на предварительном катализаторе. Порядок работы:

  • демонтаж выпускного коллектора. Именно в нём установлен предварительный нейтрализатор;
  • проверка сот. Речь идет о тонких каналах. Убедиться в наличии просвета поможет яркий источник света. Для этого нужно воспользоваться обычным фонариком на 12 вольт;
  • Промывка. Проводится только в том случае, если отсутствуют механические повреждения. Если же устройство прогорело или есть просадка, его необходимо заменить.

Для промывки используется спрей для карбюраторов. Начинающих автолюбителей интересует вопрос, чем промыть катализатор на дизеле? Для этих целей также используются спрей для карбюраторов. Если соты прочистить не удаётся, то нейтрализатор рекомендуется замочить в солярке на несколько часов. Также следует очистить канал рециркуляции отработанных газов.

Принцип очистки основного и предварительного нейтрализатора практически не отличаются. Сборка осуществляется в обратной последовательности. Желательно устанавливать новые прокладки. Если же эти элементы отсутствуют, то старые прокладки необходимо тщательно очистить от загрязнений.

Обычно для крепления рассматриваемого устройства используются две гайки. После этого понадобится отогнуть трассу и демонтировать устройство. Изучить особенности снятия основного катализатора конкретней марки автомобиля можно в руководстве по эксплуатации. Практика показывает, что качественные нейтрализаторы служат автовладельцам 200 000 километров и даже больше.

Читайте так же:  Ремонт купели из дерева своими руками

Чтобы упростить работу силовому агрегату, достаточно пробить соты нейтрализатора. Это можно сделать с помощью перфоратора и сверла с победитовым наконечником.

При этом можно удалить соты или оставить их непосредственно в устройстве. В данном случае речь идет о частичном удалении нейтрализатора. Так, отверстия в сотах будут снижать уровень сопротивления при прохождении выхлопных газов. В то же время, остатки сот позволят снизить уровень резонансных колебаний.

Чтобы устранить остатки сот, которые попали в бочку катализатора в результате просверливания, необходимо завести двигатель и несколько раз нажать на акселератор. После этого монтируется отводящая труба. Отзывы автовладельцев говорят о том, что экспериментальный способ позволяет избавиться от дребезжания, которое возникает в бочке нейтрализатора. Таким образом, процедура по удалению каталитического нейтрализатора не вызывает никаких сложностей. Автовладельцу не обязательно обращаться в сервис и платить за это огромные деньги.

Если при ежедневной эксплуатации своего автомобиля вы начали замечать, что двигатель немного потерял в мощности, что при разгоне пропала былая динамика, что машина наотрез отказывается передвигаться с той скоростью, на которую была способна раньше, и вообще, периодически заводится через раз – вполне возможно и даже скорее всего, с выхлопной системой проблемы. На самом деле, могут быть и другие причины, но сейчас мы обсудим конкретно ремонт катализаторов, на который приходится добрая половина таких поломок.

Изображение - Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fnashikolesa.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fusers%2FPavelauto%2F25-4

По мировым, европейским, а теперь и по российским стандартам уровень выброса СО2 в атмосферу не должен превышать установленных ГОСТом норм для каждого вида двигателя. Например, для бензиновых моторов предусмотрен ГОСТ Р 52033-2003, а для моторов с дизельным горючим ГОСТ Р 52160-2003. Проще говоря, автомобилисты в нашей стране теперь (с 2003 года) живут по стандартам Евро-3, где суммарная масса выброса СО2 не должна превышать 2,3 гкм, и по стандартам Евро-4, где выброс CO до 1,0 гкм также не должен превышаться – иначе штраф, а в будущем невозможность прохождения ТО и получения диагностической карты, заменившей талоны техосмотра

Вот для этих целей и необходимо наличие исправного катализатора в выхлопной системе любого автомобиля. К тому же, новые стандарты Евро-5, к которым в России пока нет предпосылок, подразумевают ещё большее снижение вредных выбросов. После всего перечисленного действительно стоит задуматься, как далеко вы сможете уехать без проблем и как долго будете ездить. Однако жизнь и эксплуатация автомобиля в России несёт в себе несколько неприятностей, основной из которых сразу можно назвать качество топлива. Только российское высококачественное топливо содержит тетраэтилсвинец, мгновенно уничтожающий любые катализаторы.

Изображение - Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fnashikolesa.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fusers%2FPavelauto%2F25-6

Прежде чем обсудить ремонт катализатора своими руками, нужно понять, какого чёрта он вообще ломается и что ведёт к поломкам. Одну причину мы сообща выяснили – это низкое качество топлива, выбрасывающего тетраэтилсвинец, который мощнейшим образом воздействует на устройство окисления, чем и является любой катализатор. Вторым палачом катализаторов смело можно назвать наши дороги – точнее, опять таки, их потрясающее во всех смыслах качество. И действительно, только на наших дорогах потрясти может так сильно, что странно, почему катализатор сразу не вываливается.

Изображение - Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fnashikolesa.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fusers%2FPavelauto%2F25-1

В идеале катализаторы никто не ремонтирует, ибо сотовая керамическая составляющая этого устройства просто не поддаётся ремонту. Вариантов решения проблемы здесь несколько, но только пара из них в реальности достойны внимания и рассмотрения. Если учесть, что мировые производители (кроме отечественных) устанавливают планку замены катализатора после 100 тысяч км пробега, то по российским меркам эту дистанцию можно сократить до 60-80 тысяч пробега, учитывая качество топлива и дорог, тем паче, что на автомобилях отечественного производства вообще катализаторы не ставили до 2000 года.

И всё же, вернёмся к нашим баранам, то бишь к замене и другим возможным вариантам действий при гибели катализатора.

  1. Одним из способов решения проблемы является полное удаление прогоревшего или разбитого катализатора. Но готовьтесь менять выхлопную систему буквально каждые 20 тысяч км пробега.
  2. Можно выбить соты катализатора, однако это грозит попаданием керамической пыли в блок цилиндров, а значит и близкой смертью всего двигателя.
  3. Полная замена на оригинальный аналог, но стоит это совсем не дёшево и никто не даст гарантии, что через 50 тысяч км он снова не сгорит к чертям свинячьим или не разобьётся.
  4. Самым распространённым, дешёвым и более-менее надёжным, с технической точки зрения, остаётся вариант замены катализатора на пламегаситель.

С ним вы сможете даже ТО пройти, тем более менять его можно самостоятельно и никаких нареканий от властей почти не бывает.

Сегодня я хочу поговорить о ремонте катализатора. У многих загорается чек, когда он выходит из строя. То есть — ошибка check engine, говорит что выхлоп не в порядке, газы нормально не уходят и нужно смотреть глушитель. Конечно «Сheck» — может гореть не только из-за этой части глушителя, но сегодня я хочу поговорить с вами именно об этом. А точнее можно ли его отремонтировать? Читайте дальше…

После установки этой обманки — можно сбрасывать ошибку «ЧЕК», и все. Ошибка больше не проявится. В итоге мы получаем восстановление характеристик по динамики и расходу. А также не нужно тратиться на дорогую замену катализатора. Однако таким образом мы попросту обманули датчик, но через некоторое время вам все-равно нужно будет менять катализатор. Ведь есть и обратная сторона — машина потеряла мощность, выхлоп идет не правильно, также увеличиться и расход топлива.

Читайте так же:  Ремонт шиферной крыши своими руками

Конечно на короткое время — хватит. Да и продать автомобиль тоже можно, хотя это немного нечестно

В случаях, когда нейтрализатор удаляется или меняется на пламегаситель , ЭБУ начинает работать со сбоями, вызывая аварийный режим работы. В такие моменты опытные автомобилисты применяют корректор работы кислородного лямбда-зонда, который позволяет избежать ошибок и продолжить эксплуатацию автомобиля.

  • ЭБУ переводит работу двигателя в аварийный режим, когда функционирование мотора осуществляется согласно заданным топливным картам без учета показаний кислородных датчиков.
  • На приборной панели загорается индикатор «Check Engine» и в цилиндры поступает обогащенная горючая смесь.
  • Увеличивается нагар на свечах зажигания, снижается мощность ДВС и загрязняется масло.
  • Повышенный расход горючего влечет лишние финансовые затраты.

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.

Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

  1. Механическая проставка под лямбда-зонд.
  2. Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
  3. Использование электронных симуляторов.

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.

Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

  • Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
  • В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
  • Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.

Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

  • Отключить минусовую клемму АКБ.
  • Вывернуть контроллер.
  • Накрутить втулку на зонд.
  • Завернуть модернизированный узел на место.
  • Подключить аккумулятор.

После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

  • Электрический паяльник.
  • Припой и канифоль.
  • Нож и бокорезы.
  • Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
  • Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи , чтобы исключить возможность короткого замыкания.
Изображение - Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fautobann.su%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F03%2F6


После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

Изображение - Ремонт каталитического нейтрализатора своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here