Ремонт гура шевроле ланос своими руками

Снимаем насос гидроусилителя рулевого управления для его ремонта или замены, а также при замене ремня привода газораспределительного механизма, снятии насоса охлаждающей жидкости, замене сальника распределительного вала.
Откачиваем жидкость из бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.Снимаем корпус воздушного фильтра и отводим его в сторону вместе с воздуховодом (см. Снятие воздушного фильтра Шевроле Ланос).
Снимаем ремень привода генератора (см. Замена ремня привода генератора Шевроле Ланос).

Ключом «на 17» отворачиваем штуцер трубки нагнетательной магистрали, удерживая накидную гайку трубки насоса ключом «на 22» (для наглядности шланг системы охлаждения снят)…

…и отводим трубку нагнетательной магистрали от трубки насоса.
Закрываем отверстия трубок подходящими заглушками.

Пассатижами с длинными губками сжимаем хомут крепления подводящего шланга, сдвигаем хомут по шлангу и снимаем шланг с патрубка насоса.
Закрываем отверстия шланга и патрубка подходящими заглушками.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем три болта крепления шкива насоса гидроусилителя рулевого управления, удерживая вал насоса от проворачивания шестигранником «на 8» (для наглядности показано на снятом двигателе)…

Головкой «на 12» ослабляем затяжку двух болтов крепления корпуса насоса к блоку цилиндров…

…и смещаем насос от блока цилиндров для того, чтобы дать возможность снять верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
Снимаем верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (см. Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма Шевроле Ланос).
Отворачиваем до конца болты крепления корпуса насоса… …и снимаем его.
Устанавливаем насос гидроусилителя рулевого управления в обратной последовательности.
Удаляем воздух из гидросистемы (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления Шевроле Ланос).

Раньше я не ездил на машине с ГУР и даже не представлял, как он облегчает жизнь водителю. Еще бы, ведь до Ланоса у меня были только дешевые отечественные машины, да и теперь далеко не самая дорогая, хоть и иномарка. Но потом по работе покатался на авто с гидроусилителем руля. Ощущения были такими, что я сразу же решил установить себе что-то подобное.

Устанавливаем новую рулевую рейку. И вот в этот момент я очень сильно пожалел, что сразу не поднял автомобиль. Все же мне пришлось поднять кузов. Снимаем колесо, устанавливаем рейку.

В принципе, установить рейку можно было и через верх, причем у меня это практически вышло сделать, но не хватило терпения. Фиксируем рейку к кузову автомобиля, после этого выполняем соединение с муфтой рулевого вала. Заворачиваем к рейке тяги. С рейкой вроде бы вопрос решили. Теперь нас ожидает операция по инсталляции ГУР без снятия ремня ГРМ. Удаляем ремень генератора вместе с верхней крышкой кожуха ремня ГРМ.

В том случае, когда на насосе инсталлирован шкив, его нужно снимать. Перед тем, как инсталлировать насос нужно провести метчиком резьбы под подходящие болты, которые фиксируют насос, в противном случае закрутить болты не получится, а если и закрутятся, то могут сломаться. Что касается насоса, то его я пытался устанавливать в течении часа, наконец-то у меня это получилось сделать и я его поскорее зафиксировал. Снимаем АКБ и площадку, после этого протягиваем трубки.

Отворачиваем расширительный бачок, его в сторону убираем. Заворачиваем трубки к рейке, засовываем шланг подачи к трубке высокого давления. Втыкаем шланг обратки и подачи к бачку. Ставим бачок гидроусилителя и расширительный бачок на место. Устанавливаем все, что было снято ранее, заливаем жидкость в бачок ГУР, заводим мотор, при необходимости доливаем жидкость.

Писатель

Группа: Пользователи
Сообщений: 274
Регистрация: 11.9.2006
Заходил: 15.2.2013
Из: Екатеринбург
ICQ: 228165379
Вставить ник
Цитата

Ну вот и свершилось! Ура! Теперь мой Ланос как минимум SE.

Почитав много статей на Украинских форумах об установке ГУР на базовый Ланос, так и не смог найти подробного описания процесса установки. Поэтому решил разложить все по полочкам.

ЗАЧЕМ ЭТО?
Многие сразу скажут, зачем мол это надо, мне и так хорошо. или а не проще ли продать и купить новый Ланос SX.
Отвечу таким сразу – нет, не проще. Мой Ланос – один из самых первых в городе и тогда еще не было различных комплектаций как сейчас, а была всего одна с Airbag. Да и машина меня вполне устраивает, особенно учитывая количество произведенных доработок и установок в ней. Покупать новую машину в течении ближаших 2-3 лет не планирую, т.к. залез в ипотеку и думаю, что финансы не позволят. В тоже время катаясь на других машинах, а потом пересаживаясь в свою, понимаю, что меня напрягает:
1. Тяжелый руль.
2. Длинный руль (многооборотный)
3. Вечно стучащая рейка.

Решение – поставить родной комплект гидроусилителя руля (как на варианте SX или SE).

ЗАПЧАСТИ.
Сначала необходимо внимательно изучить эту картинку и определить, что же необходимо.

Оптимальный вариант – снять полностью комплект с SX. Это можно сделать пошарив по объявлениям где продают аварийные авто на запчасти. Я так и сделал, однако смог купить только рейку и насос ГУРа, т.к. в машину донор был удар спереди, потом переворот и трубки естественно не выжили. Как я это купил вот-тут

Таким образом с аварийной машины было приобретено: насос ГУР (без шкива), рулевая рейка, один погнутый шланг. Основной проблемой для меня стали поиски трубопровода ГУР, купить его как оказалось нереально ни в Москве ни тем более в Е-бурге.

Но однажды наметилась командировка в Одессу, где мне удалось купить все необходимое. Помимо трубок там было куплено еще много интересного. Описание тут.

Итак, комплект для установки.

1. Рулевая рейка. Вверху новая, внизу старая.

2. Насос ГУР. Правда уже установленный. Без шкива. Позиция 1 рисунка 1. Болты крепления насоса 16 подбирал на рынке.

3. Бачок ГУР. Идет в комплекте с крышкой и перепускным клапаном в штуцере. Т.е. позиция 2 на рисунке 1 в сборе. Каталожный номер на фото.

4. Шкив насоса ГУР. Позиция 62 рисунка 1. Каталожный номер на фото. Болты 63 у меня были на насосе, т.к. он БУ, но думаю подобрать не сложно.

5. Шланг резиновый. Позиция 35 рисунка 1. Номер на фото.

6. Шланг рейки. Позиция 33 рисунка 1.

7. Шланг рейки 2. Позиция 32 рисунка 1. Даже с ценой в гривнах

8. Магистраль трубопровода 1. Позиция 31 рисунка 1. Идет вместе с резинками 36

9. Магистраль трубопровода 2. Позиция 34 рисунка 1. Идет вместе с резинками 37

10. Трубка SOCH. Позиция 30 рисунка 1. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА РАЗЛИЧАЮТСЯ ДЛЯ DOCH и SOCH. Не покупал, досталась вместе с рейкой и гнутым трубопроводом. На фото ее плохо видно, идет к насосу ГУР.

11. Ремень для машин с ГУР. Например, как на фото или любой другой. Ремни на машинах с ГУР и без ГУР разные!

12. Рабочая жидкость механизма гидроусилителя. Например такая или аналогичная.

Вот полный перечень деталей необходимых к установке. Каталожные номера видны на фото, поэтому недостающие детали можно заказать. Был бы у меня такой перечень, сделал бы все раньше)). Всякие колечки, резиночки, уже идут вместе с трубками. Единственное чего нет – это хомутов и крепления трубопровода к кузову. Я использовал затяжные хомуты NORMA, они отлично справляются со своей задачей, главное не перетянуть, а то прорежете шланг. Что касается элементов крепления трубопровода к кузову (позиции 38, 40,43), то этот вопрос остался открытым, т.к. родные крепления купить не удалось, но думаю, что и придумать их тоже ничего сложного нет.

Далее опишу процесс инсталяции.
P.S. Установка была четыре месяца назад, но написать отчет руки дошли только сейчас.

Сообщение отредактировал alexey – 5.1.2009, 23:46

• 

Опубликовал Alex_aa , 24.12.2010 10:21 в Технический архив

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН – создан с целью наладить общение между автолюбителями, организовать клубное сообщество для тематического общения, встреч и других мероприятий.

Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН – Клуб, который объединил абсолютно разных людей из абсолют но разных уголков Украины, и даже России и Белоруссии.

Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН был создан 01 марта 2005 года небольшой группой людей, которые внесли в его развитие огромный вклад.

Гидравлический усилитель руля служит для снижения усилия, необходимого для поворота колес автомобиля, что повышает комфорт и снижает утомляемость водителя. Изобретателем ГУР является американец Франсис Дэвис, который получил патент на свое изобретение в 1925 году, а в 1950 усилитель руля впервые был установлен на серийный Cadillac. Первые ГУР в СССР стали устанавливать на грузовые МАЗ, после чего они появились на ГАЗ-66 и УАЗ. Сегодня гидравлический усилитель рулевого управления устанавливается практически на любой легковой автомобиль. Развитие технологий не стоит на месте: всемирно известные автомобили Мерседес оснащаются гидро-электрическим усилителем, а Опель пошел еще дальше и устанавливает на свои машины полностью электрический усилитель.

На фото — гидроусилитель руля, который увеличивает комфорт вождения для водителя

ГУР – относительно несложный и неприхотливый в эксплуатации механизм, который состоит из:

• гидравлического насоса, основной задачей которого является перекачка масла и создание рабочего давления в системе
• распределителя, который отвечает за направление масла в нужную камеру
• торсиона, который путем закручивания в нужную сторону подает жидкость в распределитель
• гидроцилиндра, отвечающего за преобразование энергии давления жидкости в поступательное движение поршня. Именно этот узел непосредственно толкает специальные штоки, которые и помогают водителю поворачивать рулевое колесо.

Как и любой узел машины, элементы ГУР подвержены износу и требуют как периодического технического обслуживания, так и ремонта. Распределитель, торсион и гидроцилиндр – довольно надежные детали и выходят из строя редко, часто неисправности усилителя возникают из-за утечки масла в результате механических повреждений пластикового бачка или маслопроводящих трубок из меди или алюминия. Одной из самых частых поломок гидроусилителя руля является выход из строя насоса: именно он подвержен наибольшим нагрузкам при работе усилителя. Он может выйти из строя в результате несвоевременной замены жидкости усилителя, которая в процессе эксплуатации теряет свои свойства из-за появления примесей металлической стружки. Распространены неисправности узла гидроусилителя в результате эксплуатации автомобиля с низким уровнем масла гидроусилителя.

Видеоурок о том, что делать, если завыл насос ГУР

В различное время на машины устанавливали роторные, пластинчатые и поршневые насосы, каждая из этих конструкций имеет свои плюсы и недостатки. Роторный имеет высокий коэффициент полезного действия, однако такие конструкции имеют очень низкий ресурс, поршневой – оказался дорог и довольно прихотлив в техническом обслуживании, поэтому наибольшее распространение получил именно пластинчатый.

К основным неисправностям насоса можно отнести:

• утечку рабочей жидкости через элементы уплотнения или сальники;
• шум и вибрации в результате разрушения подшипников;
• снижение нагнетаемого давления.

Устранение любой из этих неисправностей потребует снятия гидроусилителя с автомобиля. Ремонт насоса гидроусилителя руля своими руками – довольно непростое занятие, однако это вполне посильная задача при наличии необходимого инструмента и слесарных навыков. Обычно сложностей никаких не возникает, рекомендуем воспользоваться инструкцией по эксплуатации автомобиля, а также тщательно записывать или фотографировать последовательность процесса снятия и разборки, чтобы избежать возможных проблем при его сборке. Проще снять ГУР с автомобиля, в котором имеется много свободного места в подкапотным пространстве, например ГАЗели, а вот для снятия ГУР с автомобиля Ауди 100 или Шевролет Ланос, особенно с двигателем объемом 1,5 литра, потребуется значительная сноровка. В любом случае, после снятия насос необходимо тщательно промыть от внешних загрязнений, проверить состояние корпуса и убедиться в отсутствии трещин на нем.

Если в бачке гидроусилителя руля снижается уровень жидкости — это признак утечки

Система ГУР герметична, снижение уровня жидкости в бачке гидроусилителя обязательно свидетельствует о возникновении утечки. Для начала необходимо найти место, из которого происходит утечка жидкости. Очень часто таким местом являются элементы соединения трубок, трещина в пластиковом бачке для масла. Самым распространенным местом утечки жидкости считается сальник насоса гидроусилителя или его уплотнители. Ремонт такой неисправности займет немного времени, для ее устранения необходимо разобрать насос и заменить пришедшие в негодность уплотнители и сальники. Стоит обратить внимание на состояние вала в месте установки сальника. Если на нем появились канавки или раковины, то сальник не будет плотно прилегать и утечка может возникнуть вновь. В этом случае необходимо произвести полировку вала, однако бывают случаи, когда износ слишком велик и добиться плотного прилегания сальника не получается, тогда может помочь установка сальника с меньшим внутренним диаметром или замена вала на новый. В крупных городах, таких как Москва или СПБ проблем с его покупкой не будет, а вот в провинции вал придется ждать от нескольких дней до недель, стоит также учитывать немаленькую цену этой детали у продавцов.

Возникновение шума в работе системы усилителя может быть вызвано износом подшипников вала. В случае появления шума необходимо максимально быстро устранить его, иначе подшипник вала может полностью разрушиться, что вызовет его перекос, что в свою очередь может вызвать сильные повреждения корпуса. Очень часто такая неисправность возникает из-за чрезмерного натяжения ремня гидронасоса, что в результате вызывает излишнее напряжение в подшипниках и приводит к их разрушению. Замену подшипников также можно произвести самостоятельно. Для начала необходимо снять изношенные подшипники, после чего запрессовать два новых в корпус и крышку насоса, затем надеть их на вал. Во время замены подшипников обязательно замените сальники и прокладки.

Причинами снижения давления могут быть износ эллипса внутреннего цилиндра или самих лопастей ротора, однако ресурс этих деталей составляет сотни тысяч километров, а иногда их и вовсе не приходится менять за все время эксплуатации, как, например, на Форд Фьюжн или Форд Фокус 2. Гораздо более распространенной причиной потери давления является появление острых заусенец на роторе, что препятствует нормально работе лопастей. В результате они могут не выходить полностью из своих пазов или их вообще может заклинить, что и вызовет снижение давления. Ремонт в данном случае довольно прост – необходимо обработать наждачной бумагой или точильным камнем острые грани ротора в месте крепления лопастей.

Автомобиль Ланос (сначала “Daewoo”, потом “Chevrolet”, сейчас “ZAZ” Lanos) собирается на Украине на Запорожском автомобилестроительном заводе. В заводской комплектации автомобиль имеет рулевое управление с рулевым механизмом вида шестерня-рейка. Рулевая система может дополнительно комплектоваться гидроусилителем руля (ГУР) и подушкой безопасности. Это несколько удорожает авто (примерно на 450$ при исходной цене 8850 долларов), но повышает комфортность и безопасность.

Помимо того, что с гидроусилителем руль легче поворачивать, ГУР обеспечивает сглаживание ударных нагрузок передаваемых на рулевой механизм от выбоин на дороге. При этом автомобиль лучше слушается руля и держит выбранное направление. Попытки дорожных рытвин вывернуть колёса в другую сторону встречают противодействие гидравлической системы ГУРа, так как воздействие идёт с обратной стороны – не от руля, а от колёс.

Золотниковый механизм гидравлического усилителя руля устроен таким образом, что автоматически срабатывает против несанкционированного поворота колёс. Аналогичным образом он сработает и в случае, если колёса начнут выворачиваться при их внезапном пробое. При этом удар с руля по водителю смягчится и он сможет его удержать без проблем.

С гидроусилителем водитель значительно меньше устаёт. Многие ставят гидроусилитель руля на Ланос просто потому, что крутить тугую баранку тяжело и к концу дня руки буквально “отваливаются”. Но, устанавливая гидроусилитель руля на Ланос необходимо помнить и о некоторых негативных последствиях такого мероприятия.

Установка гидроусилителя, насос которого работает от мотора автомобиля, начнёт поглощать часть мощности этого мотора. Насос гидроусилителя работает постоянно, создавая необходимое рабочее давление в гидравлической системе, хотя сам гидроусилитель срабатывает только в момент поворота руля. Иными словами насос гидроусилителя впустую расходует мощность двигателя.

Причём чем активнее работает мотор, быстрее едет автомобиль, тем пропорционально больше мощности уходит и на насос гидроусилителя. Но на высокой скорости руль автомобиля и так не сложно крутить, такая мощность на гидроусилителе и не нужна. При этом возникает одно неприятное явление. Водитель перестаёт чувствовать поворот рулевого колеса. Для недопущения подобных ситуаций рекомендуется ставить гидроусилитель руля с возможностью регулировки коэффициента усиления.

Рулевой механизм Дэу Ланос оказывает самое непосредственное влияние на безопасность движения. Страшно представить, что может произойти, когда водитель поворачивает руль, а колеса на это никак не реагируют. Дополнительно четкая работа всего механизма обеспечивает комфортные условия управления автомобилем. Одним из главных его узлов является рулевая рейка. При возникновении в ней любой неисправности создание аварийной ситуации на дороге неизбежно. Учитывая эту особенность, контроль за состоянием рейки должен быть постоянным.

Исправная рулевая рейка Дэу Ланос во время работы ничем не напоминает о своем существовании. Но как только в ее состоянии возникают проблемы, она тут же дает о себе знать.

Наиболее характерными признаками возникшей неисправности являются:

• Люфт в руле;
• Несанкционированные стуки;
• Заклинивание руля;
• Масляные пятна под двигателем;
• Снижение уровня жидкости в бачке ГУР (гидроусилитель руля).

Эти и другие признаки характерны не только для рулевой рейки. Разобраться в причине их появления и определить места нахождения могут лишь специалисты СТО.

Диагностика – самый ответственный момент в определении возможности дальнейшей эксплуатации рейки. От результатов будет зависеть способ восстановления ее работоспособности. Но это в том случае, если диагностика проведена с соблюдением всех параметров. Именно это условие выполнимо только на специализированном СТО. Почему? Ответ прост – рулевую рейку невозможно продиагностировать «на глазок». Для этого необходимо специальное оборудование.

Внешним осмотром специалисты СТО определяют возможность появления неисправности в узле. Затем рейка демонтируется, и после очистки проверяется на специальном диагностическом стенде. При совпадении результатов, полученных путем осмотра и на стенде, анализируется возможность дальнейшего использования рейки в автомобиле.

Таким образом каждый автолюбитель должен сделать вывод, что диагностику рулевой рейки нельзя доверять даже «самому лучшему механику» из соседнего гаража. Без диагностического стенда работоспособность этого узла оценить не возможно.

Рулевые рейки условно можно разделить на два типа – с гидроусилителем руля и без него. Соответственно, ремонт рейки ГУР Ланос будет иметь небольшие различия.

Содержание и количество операций при ремонте такого элемента, как рулевая рейка Ланос с ГУР несколько увеличивается благодаря наличию гидроусилителя руля. Сюда входит слив жидкости из ГУР, замена уплотнительных сальников и дополнительные регулировки.

Практика таких ремонтов показывает, что всем, кто делал их своими руками, приходилось обращаться за квалифицированной помощью к специалистам СТО. Таким образом экономия на ремонте превращалась в непредвиденные затраты.

Он несколько проще предыдущего, но не настолько, чтобы выполнять его самостоятельно. В процессе восстановления рейки для неспециалистов возникает много различных подводных камней.

Невыполнение некоторых нюансов приведет к выходу из строя всего механизма. Например, после закручивания крышки пружины втулки, ее необходимо ослабить на пол-оборота. Не выполнение этого шага приведет к заклиниванию рулевой рейки.

Хорошо, если это произойдет не во время движения. Ремонт в условиях сервиса предполагает не только замену неисправных деталей, но и тщательную проверку работоспособности узла в целом.

Для этого имеются специальные диагностические стенды. О сложности ремонта говорит его трудоемкость. На восстановление рейки может понадобиться до одних суток.

В любом случае, выбор останется за клиентом. Но здесь необходимо учитывать ряд факторов. Если рейка ремонтировалась на СТО, то срок ее службы от новой отличаться не будет. Более того, он может даже его превосходить. Все зависит от деталей, используемых при ремонте. Некоторые поставщики производят запчасти по качеству выше, чем у производителя. Особенно это характерно для такого показателя, как прочность.

Немаловажным показателем является стоимость. У восстановленной рейки она более чем в 5 раз меньше, чем у новой. Зачастую это является определяющим фактором в выборе будет ли произведен ремонт или замена рулевой рейки Ланос.

Заложенный производителем эксплуатационный ресурс 200-250 тыс. км выдерживается не всегда. Этому способствует:

• Низкое качество наших дорог;
• Не аккуратная езда;
• Увеличение пробега автомобиля между плановыми ТО;
• Ошибки эксплуатации;
• Естественный износ.

Все эти причины вызывают значительное уменьшение срока работоспособности механизма. Анализируя причины возникновения неисправностей нетрудно прийти к выводу, что в основном они возникают по вине водителя. Читая Инструкцию по эксплуатации автомобиля, а главное выполняя ее требования, можно намного увеличить срок службы всех его узлов и агрегатов, в том числе и рулевой рейки.

Поездка с неисправной рулевой рейкой может обернуться большой бедой, и даже стать последней для вашего автомобиля. Что бы этого не произошло, предлагаем обратиться за помощью к нам на СТО. В нашем распоряжении имеется грамотный, высокопрофессиональный персонал мастеров-ремонтников, сертифицированное оборудование для диагностики и ремонта. На выполненные нами работы мы даем гарантию.

C hevrolet Lanos, Daewoo Lanos, Doninvest Assol, ZAZ Chance – все это имена одной сущности, начало производства которой в Украине было положено в далеком 1998 году благодаря находчивости запорожских руководителей некогда завода-гиганта некогда Советского Союза. Вот и в наш рабочий бокс СТО сегодня заехал Ланос с двигателем объемом 1,5 л, гидроусилителем рулевого управления и кондиционером воздуха (и поверьте, мы не праздно хвастаемся комплектацией автомобиля).

Нет в двигателе элементов более или менее ответственных, но все же есть механизм, неправильная сборка которого может обнаружиться только после окончания монтажа и попытки пуска двигателя. Да, именно попытки – и зачастую.

Проблема – жуткая течь охлаждающей жидкости – вероятнее всего, из-под насоса. Поэтому методика лечения избрана четко: замена водяного насоса системы охлаждения двигателя (он же помпа), а вместе с ним и ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма). В данном случае под замену попал и ролик натяжителя ремня привода компрессора, подшипник которого зашумел, опечалив хозяина.

Итак, поставив диагноз и подготовившись, приступаем к работе. Поскольку мы меняем насос системы охлаждения, в первую очередь нужно слить из системы охлаждающую жидкость. Следует помнить, что она изготовлена на основе этиленгликоля, а посему очень ядовита – старайтесь избежать попадания жидкости в глаза и рот. Кроме того, не стоит снова использовать слитую охлаждающую жидкость – по завершению работ заправляйте систему свежей ОЖ. При сливании отметьте цвет жидкости – он косвенно говорит о типе антифриза, и оный, приобретаемый на замену, должен иметь тот же цвет.

На заметку любителям делать все своими руками: так как снять передние крышки ремня ГРМ без снятия корпуса воздушного фильтра в сборе возможности нет, то и замену фильтрующего элемента стоит заложить изначально.

Слив ОЖ, мы выкрутили болты крепления верхней крышки и… пока остановились на этом. Почему? Конструкторы так увлеклись при установке насоса гидроусилителя, что не учли одной мелочи, о которой потом с досадой думали первопроходцы ремонта Ланоса. «Мелочь» такова: не ослабив болты крепления насоса ГУР, отсоединить верхнюю крышку от нижней не получится. Вернее, получится, но в 9 из 10 случаев с поломкой нижних выступов данной крышки. Кстати, показателем опыта для вас станет то, каковы будут действия механика на СТО при возникновении описанной выше ситуации. В нашем случае авто ранее обслуживалось у сервисмена, не попавшего в тот процент статистики, который благоприятно отразился бы на целостности крышки, потому мы сняли ее, не отпуская болтов крепления насоса.

Подбираем ключ и отпускаем болт крепления генератора к регулировочной направляющей, отпуская тем самым натяжение приводного ремня.

Теперь снимаем ремень привода генератора и проверяем его техническое состояние, а затем переходим к насосу гидроусилителя рулевого управления (ГУР). Для начала выкручиваем болты крепления шкива насоса – это несложно, и заострять внимание на этом не будем.

Далее без особых проблем, хотя и с небольшим дискомфортом, выкручиваем болты крепления самого насоса.

Нам, чтобы получить доступ к помпе, необходимо снять заднюю крышку ремня ГРМ, но сделать это без снятия насоса невозможно. И именно в этот момент начинаются трудности.

Можно, конечно, низко поклониться в ноги ЗАЗу за кондиционер в автомобиле, но тем, кто пропустил шланг магистрали хладагента над насосом, ограничив и доступ, и видимость, памятника точно никто не поставит. Также при попытке снятия злополучного насоса должно было икаться инженеру, который решил, что шланг магистрали слива от насоса ГУР, проведенный под опорой двигателя, будет там очень к месту.

Чтобы хоть как-то развязать себе руки, отворачиваем гайку и отсоединяем от насоса нагнетательную трубку.

Однако для доступа к шлангу слива придется снять шкив коленвала. После этого просто отсоединяем шланг от насоса и сливаем рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость. Использовать повторно эту жидкость нельзя, потому запастись придется и свежей ATF.

Обеспечив себе дополнительные попутные расходы, приступаем к снятию шкива. Предварительно снимаем нижний боковой пыльник двигателя, отсоединив его от подкрылка передней правой колесной арки. После этого, вращая регулировочный болт, отпускаем натяжение ремня привода компрессора системы кондиционирования. Завершив эти манипуляции, приступаем уже к болту крепления самого шкива.

Существует ряд специальных и универсальных приспособлений для блокировки вращения шкива коленчатого вала, но мы решили, что это роскошь, и потому приспособлением выступал человек, который включил пятую передачу и выжал до упора педаль тормоза. Болт был выкручен, а шкив коленвала снят.

Для примера мы взяли довольно простой мотор Рено Логана Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст довольно объективную картинку, которую.

Еще одно важное замечание: после снятия любого приводного ремня всегда проверяйте его техническое состояние. И отметьте для себя, что на свойствах материала, из которого сделан ремень, очень плохо отражается попадание на него нефтепродуктов и охлаждающей жидкости. Заводские инструкции, в принципе, рекомендуют заменять ремень при попадании на его поверхность «неугодных» материалов.

Теперь началась война нервов и физподготовки. Болты насоса ГУР выкручены – вот он перед вами, и зазор вроде есть, но он недостаточный, да еще эта магистраль кондиционера… Добиться успеха удалось благодаря «фомке», которой мы немного приподняли мотор. Но не переусердствуйте – резиновая часть опоры может порваться, что в корне изменит ваше представление о самостоятельном ремонте.

Далее выкручиваем болт крепления и снимаем зубчатый шкив привода распределительного вала, после этого выкручиваем болт и снимаем натяжитель ремня ГРМ.

Ремень беспрепятственно оказывается в ваших руках. Для проверки технического состояния мы демонтируем зубчатый шкив коленчатого вала: операция в общем-то необязательная, но в нашем случае подтвердившая необходимость замены шкива выработкой его зубьев. Когда проблемы и метания, вызванные снятием насоса ГУР, позади, можно немного расслабиться и, выкручивая болты крепления задней крышки ремня ГРМ, подумать о вечном.

Да, ведь теперь задняя крышка снята, и ничто не мешает взять шестигранный ключ и выкрутить прижимные болты насоса системы охлаждения.

Здесь тоже не возникает никаких проблем – насос добровольно выпадает из блока цилиндров. Иногда, правды ради сказать, он прикипает, но пара ударов молотком (насос ведь старый, потому его не жалко) решает проблему. Ну а затем начинается самая интересная часть «марлезонского балета» – установка и сборка.

Для начала насухо чистой ветошью протираем посадочное место под помпу.

После устанавливаем ее в блок цилиндров.

Никаких герметиков инструкцией не предусмотрено, насос поставляется вместе с новым уплотнительным кольцом, которое можно лишь смочить немного свежей охлаждающей жидкостью, если вы знаете, в какое положение его ставить (об этом далее), или, как рекомендуют бывалые, смазать немного техническим вазелином.

Ну и самое интересное: среди механиков бытует мнение, что на двигателе Опель, с которого в свое время корейцы сняли мерки, не предусматривалось автоматического натяжителя, а ремень ГРМ натягивался благодаря эксцентриковой конструкции корпуса водяного насоса. Для регулировки ремня необходимо было вращать корпус насоса в блоке цилиндров. Очень удобно. Однако инженеры из Кореи внесли свои поправки и установили натяжитель, а вот насос каким был, таким и остался. Потому поставить его просто «как есть» не получится. Ввиду этого, монтируем насос и вкручиваем, но не затягиваем, болты его крепления, проверяем возможность его перемещения, а затем устанавливаем зубчатые шкивы распределительного и коленчатого вала.

После этого ставим на место автоматический натяжитель ремня ГРМ и, наконец, сам ремень.

Повторюсь, это временная мера, но метки фаз все же, хотя бы приблизительно, выставьте. После того, как все оказывается на своих местах, регулируем расположение помпы в блоке, вращая ее по или против часовой стрелки, следя при этом за указателем на натяжителе. Остановить регулировку необходимо после того, как указатель установится посредине выборки на пластине (это четко видно на фото).

Проверните на два полных оборота коленчатый вал и проверьте, что указатель на натяжителе не сместился. У нас он не сместился, потому мы зафиксировали натяжитель в данном рабочем состоянии, установив в отверстия для этих целей ключ (или просто подходящий стержень).

Теперь мы снова снимаем ремень и натяжитель, затягиваем болты крепления помпы и устанавливаем заднюю крышку ремня ГРМ, фиксируя ее болтами.

Потом ставим на место зубчатые шкивы распредвала и коленвала – в этот раз затягиваем болты крепления окончательно. Устанавливаем, не вынимая стопорного стержня, автоматический натяжитель и затягиваем болт его крепления.

Закрепив все «вчистовую», внимательно и окончательно выставляем метки фаз газораспределения.

Для этого совмещаем метку на зубчатом шкиве коленвала с выборкой на задней крышке, аналогично поступаем с шестерней распределительного вала и устанавливаем новый ремень привода ГРМ. К слову, на нем нанесены стрелки, которые указывают направление его движения – именно в соответствии с ними необходимо ставить ремень ГРМ. Здесь придется приложить немало усилий и внимания, чтобы не сбить установку меток. Провернув коленчатый вал на один оборот, надо убедиться в том, что метки на шестерне коленвала и распредвала совмещены с выборками на крышке – если это не так, то снимаем ремень и снова выставляем метки. Нам повезло – повторного снятия не было.

Потому после мучений монтажа извлекаем из натяжителя наш ключ и еще раз проворачиваем коленчатый вал на полный оборот. Указатель натяжителя на месте, а вот метка на зубчатом шкиве распредвала самую малость «ушла». Но, как показала практика, после небольшой притирки всех новых запчастей, в том числе и ремня, метка вернется на место. Последнее препятствие – злополучный «упроститель жизни» под названием насос ГУР.

Его установка заняла немногим меньше времени, чем снятие. После установки насоса мы затянули болты его крепления и подсоединили трубку и шланг системы усилителя. Далее работа пошла настолько просто, что даже не было смысла делать фотофиксацию.

Наше основное внимание сегодня будет сконцентрировано исключительно на современной конструкции рулевых механизмов для легковых автомобилей – реечных. А установленный в немалой их доле гидравлический усилитель насколько.

Мы поставили нижнюю и верхнюю крышки ремня ГРМ, установили новый натяжной ролик ремня привода компрессора системы кондиционирования, установили и натянули ремни привода навесного оборудования. Никаких особых указаний здесь нет – кроме как просто не забыть это выполнить. Корпус фильтра – на место, новый фильтрующий элемент и защитный пыльник – тоже. Всё!

Нет, почти всё. Помните, мы ведь слили охлаждающую жидкость и ATF? Без них никак, потому заполняем систему свежей ОЖ и доливаем необходимое количество ATF в расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления. При снятии насоса из него, в угоду всемирному тяготению, вытекла часть рабочей жидкости, потому при первом пуске двигателя вы услышите болезненное для слуха автовладельца жужжание – но расстраиваться не стоит. Главное – вовремя долить рабочей жидкости и на стоящем автомобиле повращать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, чтобы «выгнать» воздух из системы.

После слития охлаждающей жидкости тоже стоит дать поработать двигателю немного, прогреть его до нормальной рабочей температуры (пару раз должен сработать вентилятор радиатора) и, при необходимости, долить ОЖ до требуемого уровня. На этом, пожалуй, все.

Вся эта работа заняла полдня и не потребовала никаких специнструментов, кроме торцовых и накидных ключей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что описанные выше операции можно выполнить самостоятельно, но при наличии нужных средств (домкрат, подпоры, инструменты) и определенной физической подготовки.

Оцените статью: