Ремонт гидроблока хонда шрв своими руками

Самое подробное описание: ремонт гидроблока хонда шрв своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

сам не делал, слава Богу не приходилоь, но в старом форуме кто в деталях и фотографиях описывалд эту процедуру под пиво за 1,5 часа. Крышка с вариатора снимается с низу, так вот там блок клапанов.. обычно они засираются крошкой металической и машину начинает дергать, вынимаешь этот блок и начинаешь зачищать сами клапана.

но еще раз оговорюсь. что сам этого не делал.. но мужики лечили вариаторы.. даже когда машина вообще вставала.
в книге по эксплуатации (рус. версия 2004) на стр.177 описан этот блок , все клапана и как с ним совладать.

удачи
и попробуй сайт hondamotor

сам не делал, слава Богу не приходилоь, но в старом форуме кто в деталях и фотографиях описывалд эту процедуру под пиво за 1,5 часа. Крышка с вариатора снимается с низу, так вот там блок клапанов.. обычно они засираются крошкой металической и машину начинает дергать, вынимаешь этот блок и начинаешь зачищать сами клапана.

но еще раз оговорюсь. что сам этого не делал.. но мужики лечили вариаторы.. даже когда машина вообще вставала.
в книге по эксплуатации (рус. версия 2004) на стр.177 описан этот блок , все клапана и как с ним совладать.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вариатор Хонда. Чистка блока управления вариатора.

Операция, о которой пойдет речь в этой статье, на самом деле, является достаточно сложной, очень ответственной, и ни в коем случае не “профилактической”! Работы, а также материалы, используемые при работе, могут нанести вред автомобилю при неправильном их применении, или недостаточной подготовке. Предписанием к подобным действиям может быть однозначная диагностика проблемы именно с вариатором, при устранении всех остальных проблем с двигателем (системами зажигания, подачи топлива, нарушения электроцепей).

Выполнять операцию, о которой пойдет речь в этой статье, обязательно только в условиях теплого, светлого помещения и с максимальной аккуратностью.

Итак, сегодня речь пойдет о чистке блока управления вариатора в Honda. Сразу хотелось бы отметить, что в статье будет выложена инструкция для вариаторов первого поколения, первого и второго типа (автомобили, например, Honda Civic EK3 и Honda Civic EU1). Вариаторы третьего типа (Fit) и последующих поколений ремонтировать, ориентируясь на эту статью, не получится, поскольку они имеют конструктивные отличия от первых двух типов.

Предпосылкой к подобной операции могут быть проблемы с CVT такого рода, как “плавание” оборотов тахометра, “пинки” при трогании, “размазанная” реакция коробки на работу двигателя. При этом, в обязательном порядке должны быть устранены все остальные проблемы с автомобилем, связанные с зажиганием, и прочим. Прежде чем снимать “мозги” вариатора, необходимо точно убедиться, что дело в нем, а не, допустим, в плохих высоковольтных проводах.

“Моделью” для сегодняшней статьи будет автомобиль Civic EU1, попавший к нам именно с однозначной проблемой работы вариатора. В одной из наших предыдущих статей мы рассказывали, как менять спецжидкость в вариаторе. ⅔ действий из той статьи предстоит сделать и в этот раз. Прежде чем доставать “мозг”, необходимо будет слить спецжидкость и снять поддон. Если Вы давно не меняли спецжидкость, будет отличный повод сделать это сейчас. Дальнейшие действия мы будем сопровождать фотографиями с комментариями.

Неспеша, аккуратно отвинчиваем длинные болты крепления блока управления к поддону. Поскольку вся конструкция алюминиевая, никакой чрезмерной силы прикладывать нельзя. Если что-то не откручивается или не отсоединяется, не торопитесь, и сначала все внимательно осмотрите.

Отсоединяем и отвинчиваем крепление проводов. Внимание! Запомните цвета и местоположение фишек!

Вынимаем “мозги” из посадочного места.

Само место посадки выглядит так.

Если посветить лампочкой, то можно увидеть тот самый вариаторный ремень.

Разбираем мозг на составляющие части. Это простая работа, но и она требует предельной осторожности и аккуратности, — большое усилие скорее сломает узел, чем поможет. “Разделывание” должно происходить в условиях максимально чистоты, и лучше всего использовать в качестве подкладки под детали чистое вафельное полотенце.

Детали лучше всего раскладывать в последовательности снятия, так проще будет собирать назад.

В нашем случае, мы использовали поддон в качестве ванны для мытья и протирки элементов. Просто и удобно, на самом деле.

По всем этим каналам, которые похожи на лабиринт, в собранном узле передвигается спецжидкость. Конечно, их нужно будет тоже почистить, но нас в первую очередь интересуют клапаны, перепускающие жидкость в разных направлениях. Один из них виден на фотографии. Он как бы “под” лабиринтом и отличается по цвету.
Именно эти клапаны часто служат источником проблем. Дело в том, что со временем они изнашиваются и начинают подклинивать в каналах, в которых они должны свободно перемещаться под собственным весом. Когда начинаются эти подклинивания, коробка начинает вести себя неадекватно, дергается, выдает некорректную нагрузку на двигатель, и так далее. Наша задача, — вынуть их из своих посадочных мест и для начала, хотя бы осмотреть и протереть от возможной грязи.

Для того, чтобы извлечь клапан из канала, требуется вынуть вот такую скобу. Для ее извлечения мы использовали самодельное шило с длинным тонким концом и кольцом вместо ручки.

После извлечения скобы, в идеальном случае, клапан должен сам выпасть из паза. Если не выпадает, необходимо ему помочь.

Если клапан плохо извлекался и стенки цилиндра имеют неровности (определить можно только хорошо смазав клапан HMMF-кой и уронив его обратно) можно аккуратно почистить цилиндр основательно вымоченной все в той же HMMF (CVTF) нулевкой-наждачкой. ВНИМАНИЕ! Эта операция требует минимального усилия, и времени. Не стоит тереть наждачкой в цилиндре долго, или даже с каким-то усилием. Счет зазоров в этом узле идет на микроны, поэтому наждачка нужна только для того чтобы снять с поверхности цилиндра возможные вкрапления более твердых частиц. Сама по себе эта операция некорректна, поэтому предписанием к ней может быть только однозначный износ вариатора. Проведение этой операции на рабочем вариаторе для “профилактики” НЕДОПУСТИМО.

На самом поршне также может быть выработка, как например, на этой фотографии. Метод устранения такой же. Предупреждения те же, что и в предыдущем случае.

На блоке с соленоидами (электромагнитными клапанами) также присутствуют и обычные клапаны, которые должны быть подвижными. Логика проста, — если клапан подвижен в своем цилиндре, — его не трогаем, — если его подвижность вызывает сомнения, — достаем и чистим. В нашем случае чистке подверглись четыре клапана из восьми на больших деталях и один на блоках с соленоидами.

Читайте так же:  Ремонт ремня автомата на брюках своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

После чистки клапанов, сами платформы-лабиринты тщательно промываются карбочистом на предмет удаления всевозможных микрозагрязнений. Обратите внимание на маленькие металлические сетки в больших платформах. Они содержат очень много грязи, поэтому должны быть также скурпулезно промыты. Теперь можно приступать к обратной сборке.

Металлическая пластина между двумя блоками, перед установкой должна быть тщательно отмыта от грязи (на ней ее много), и погружена в HMMF, для того, чтобы иметь масляную пленку с обеих сторон.

Осуществляем сборку в обратном порядке.

Главное не торопиться, тщательно подбирая последовательность деталей. Ошибиться достаточно тяжело. Затяжка болтов должна производиться аккуратно. Не забывайте, что все детали алюминиевые.

Водружение всей конструкции на место производится в обратном порядке, отображенном на первых четырех фотографиях.

В качестве заключения, можно отметить, что вопрос о чистке, или промывке “мозгов” вариатора Honda поднимается в Интернете достаточно часто, но при этом немногие знают, КАК это делается, и еще меньшее количество народа предполагает, как это делать ПРАВИЛЬНО. Целью нашего повествования была демонстрация процесса. Делать его самостоятельно рекомендуется только опытным механикам, которые понимают всю ответственность этого мероприятия. Цена ошибки велика, — собственно сам вариатор.

Если Вы считаете, что Вашему автомобилю необходима такая операция, сначала проконсультируйтесь с мастерами, и обязательно, удостоверьтесь, что проблемы Вашего автомобиля проистекают именно из вариатора, а не из других узлов. В противном случае, такой ремонт может только навредить.

Те, кто готов рискнуть и попробовать отремонтировать узел самостоятельно, могут использовать этот материал в качестве некоей инструкции порядка действий. Но, если совсем честно, лучше доверить эту сложную операцию профессионалам.

P.S. После разборки «мозгов вариатора» на собственном автомобиле.

Во-первых, операция действительно не для слабонервных и рассеяных. Элементы конструкции перепутать сложно, но можно, если хоть на минуту отвлечься на полпути. Клапаны в вариаторах первого типа не стальные, а какие-то титановые, или что-то на это похожее. Некоторые клапаны в моем автомобиле (Honda Capa) были застрявшими насмерть, приходилось все разбирать и чистить.

Во-вторых. При подключении проводов я ошибся, и прицепил их неправильно. Из-за этого коробка выдавала ошибки 31 и 33 (соленоид главной магистрали и соленоид аварийного режима). Пришлось снимать и устанавливать мозги несколько раз, прежде чем обнаружилась причина неполадки. Для тех, кто будет повторять, — с одной стороны, на маленький соленоид идет одиночный провод, с другой, — провод с зеленой обмоткой должен быть на нижнем соленоиде!

В третьих. Коробка после ремонта требует калибровки. Ее можно выполнить специальным сканером, но, как говориться, за неимением лучшего, можно и попробовать сделать ее на ходу. Мне пришлось делать именно по второму сценарию. Суть калибровки заключается в следующем, — полностью прогретая машина, выгоняется на ровную прямую дорогу, ставится на парковку, затем, переключается на D и разгоняется до 60 км/ч (мне это удалось сделать с третьей попытки, потому что два раза машина просто глохла на ходу), и на 60 км/ч газ резко отпускается, чтобы машина пошла накатом. При этом должны быть отключены все энергопотребители (печка, свет, музыка, обогревы-подогревы и прочее). Зимой это все делать крайне неудобоваримо (особенно при температуре -36 в Новосибирске), но выбора особого не было. Движение накатом должно происходить минимум 6-7 секунд! Нажимать на газ или на тормоз в этот момент нельзя! После этого машине можно попробовать нажать на газ. Если пинок имеет место, — калибровка повторяется.

В четвертых. Первая вчерашняя поездка далась очень тяжело — машина глохла, несколько раз уходила в аварийный режим с морганием D и блокировкой коробки. Вторая поездка уже была лучше. Третья, — дорога домой, — еще лучше. Машина уже не глохла и не пыталась, разгонялась уверенно до 70 (дальше разгоняться было страшновато, поскольку велика была вероятность отправить коробку в аварийный режим на этой скорости), правда оставались развесистые пинки при сбросе газа и повторном нажатии, практически при каждом нажатии. Сегодня утром, по дороге на работу, ситуация еще более улучшилась, пинков стало меньше, а разгоны и маневры на машине стали казаться безопасными уже на 80-85 без попыток уйти в аварийный режим. Подъем в крутую горку также не вызвал никаких проблем (а вчера, во время первого подъема в гору, по закону подлости коробка ушла в аварийный режим прямо на трамвайных путях, и прежде чем я догадался, что надо «перезагрузиться» (выключить-включить зажигание) пассажиры двух трамваев вытолкнули меня с рельсов.

Группа: Пользователи
Сообщений: 2987
Регистрация: 12.12.2009
Город: Санкт-Петербург
Авто: Honda HR-V
Пол: Мужской
Поблагодарили: 819 раз(а)

2. Общие впечатления:
Что будет, если смешать килограмм меда и килограмм говна? Два килограмма говна. С вариаторами HONDA дело примерно так и обстоит:

Мёд: Силовой узел вариатора – не Хондовский. Его разработали специалисты фирмы Бош (точнее его подразделение: VAN DOORNE’S TRANS – более известная как DAF. БОШ их только поглотила). Они же делают ремни и валы для всех вариаторных машин. ссылка . Претензии к этому узлу минимальны. Узел очень удачный.

Говно Гидравлический блок управления – не Хондовский. Я не поленился и в Инете поискал инфу о производителе этих БК: KEIHIN. Информация о ней крайне скудна. Сия контора выпускала раньше карбюраторы, радиаторы и прочие не совсем ответственные (в плане критичности работы) узлы. С недавних пор, как я понял, стала заниматься уже и гидроблоками, а подход к культуре производства остался на прежнем уровне, на уровне пофигизма и разгильдяйства! Красноречиво и наглядно речь об этом и пойдет далее. Глядя на:

или

не удивлен что вот такие чуваки наверное там и работают .
Вы все, как и я знаете о русском распи… разгильдяйстве и пох… пофигизме, но ранее я слышал, что у японцев тоже местами не всё в порядке, но не верил, пока сам не увидел, что вам далее и покажу. Итак: Японский пофигизм с разгильдяйством (официально это звучит следующим образом: долговременная халатность приведшая к продолжительному нарушению технологии производства):

Читайте так же:  Ремонт usb зарядного устройства для смартфона своими руками

2.1 Для нормальной промывки каналов плит БК необходимо вынуть плунжера клапанов:

2.1.1 Сёдла плунжеров вынул достаточно просто кроме одного – бился минут 15-20, когда вынул посмотрел и ахнул, он был не правильной формы, с каким то наплывом, как от литья, я его надфилем доделывал. Посмотрел стенки отверстия куда он должен вставать – создалось впечатление, что его туда молотком загоняли;

2.1.2 По иронии судьбы один плунжер так же не хотел вылезать – те же 15-20 минут ворчания и шипения (шипела уже жена). Как выяснилось при сборке он кривой! Обмакнул в жижу, всовываю его обратно, первая часть влезла, а вторая ни в какую, а их три утолщения! Перехлест краев второго утолщения плунжера и границы отверстия микрон 50-100! Я в недоумении вытаскиваю его покрутил в руках и кладу на стол что б в плиту посмотреть, а он так как неваляшка покачнулся на ровной поверхности стола и замер, я его пальцем покатил по столу, а он вау-вау-вау. С грохотом упала челюсть на стол. Беру плиту, смотрю в отверстия куда должен вставать этот клапан, а они даже на глаз видны – не соосны! Беру плунжер, вставляю и начинаю прокручивать вокруг оси… опаньки – вошел! Какие будут комменты? А?

2.1.3 Плунжера. Как и плиты БК они сделаны из силумина (кстати, очень ломкого – будьте крайне осторожны), только они еще и анодированы. Что ж решение правильное, они легкие, что очень важно при ШИМ регулировании, а покрытие обеспечивает долгое изнашивание… НО! Все кромки всех плунжеров не обработаны! Везде заусенцы, которые оставляют на стенках отверстий характерные царапины, очень хорошо видны на фото. На свой страх и риск я прошелся по всем плунжерам – убрал заусенцы. Поразмыслив – полировать поверхности плунжеров и отверстий не стал, т.к. можно еще и больше навредить. Для плунжеров в особенности: покрытие можно содрать, а это очень не хорошо.

2.2 Плиты промывал керосином на подносе в гараже (почему в гараже, тоже позже напишу), жалко фотика не было с собой, а на телефон не получилось: Так вот когда я слил грязнущий керосин, на дне подноса осталась силуминовая стружка щепотки так две-три! При детальном рассмотрении стало понятно – от фрезерного станка! Т.е. стружка бултыхалась в каналах БК прямо с завода! И это в таком ответственном узле! А сколько её вымылось в шкивы.

3. Немножко об условиях и критичных принципах работы Вариатора:
Как видно из предыдущего пункта БК делается пяткой левой ноги, но давайте разберемся, почему он все-таки работает?

3.2 Рвутся ленты ремня. Был спор, где мне доказывали что из-за не правильной работы БК этого быть не может. Что ж давайте разберемся.

5. Разбор и промывка:
5.1 Перед началом обязательно приготовьте:

В январе-феврале 2013 буду менять БК на хрюне, т.ч. продолжение следует.
Питер. 06.01.2013.

Ну вот на закуску фотосессия (Видно! Где какие должны стоять круглые фильтры):

Сообщение отредактировал rgraz – 8.1.2013, 7:21

Ремонт любых АКПП от 1 дня

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и восстановленные АКПП, запчасти

#1 Сообщение НИКОЛАЙ71 » Чт май 16, 2013 9:13 pm

#2 Сообщение Адель » Чт май 16, 2013 9:15 pm

#3 Сообщение НИКОЛАЙ71 » Пт май 17, 2013 8:57 am

#4 Сообщение Адель » Сб май 18, 2013 6:21 pm

#5 Сообщение machucha » Вс май 19, 2013 2:22 am

простить нельзя помиловать

по теме-соленоид не причем,ошибка функциональная.только ради эксперимента,можно соленоиды местами поменять.

#6 Сообщение Адель » Вс май 19, 2013 8:41 am

#7 Сообщение machucha » Вс май 19, 2013 10:13 am

#8 Сообщение Адель » Вс май 19, 2013 3:39 pm

#9 Сообщение НИКОЛАЙ71 » Вс май 26, 2013 1:34 pm

#10 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс май 26, 2013 10:11 pm

тебе Адель уже всё написал, читай внимательно. Пиши нормально сообщения, чтоб было всем понятно, с соблюдением правил грамматики и пунктуации русского языка.

Менять надо 2 соленоида, на которые тебе указали. Или плиту целиком на новую.

#11 Сообщение Адель » Пн май 27, 2013 6:42 pm

#12 Сообщение НИКОЛАЙ71 » Вт май 28, 2013 8:32 am

#13 Сообщение НИКОЛАЙ71 » Вт май 28, 2013 10:54 am

#14 Сообщение ZAP » Вт май 28, 2013 11:22 am

#15 Сообщение Адель » Вт май 28, 2013 6:49 pm

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей

Компания “АГРЕГАТКА” – это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач

Компания “АГРЕГАТКА” – это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач

Собираем СТАТИСТИКУ по проблемам Вариатора и кто как решил эту проблему

Всем привет !
Создал тему и хочу в ней собрать точную и достоверную информацию, по проблеме вариатора, так как сам не могу ее собрать точной.
Вопрос в следующим;
Хочу чтобы здесь все кто сталкивался с какой либо поломкой варика, то подробно написали, что именно, какие симптомы были и как вышли из положения, ремонт, замена.
Так же после чего все началось
Так как по своей информации не могу определиться, что и как
Многие говорят, что проблемы начались после замены масла с фильтрами или замены на HMMFку
Были случаи, что люди заехали на сервис, заменили масло с фильтрами и залили HMMF, но выехать с сервиса уже не смогли.
Машина дергалась, моргала D и естественный не хотела ехать
До поездки на автосервис, машина работала исключительно нормально и не каких нареканий не было, просто человек решил сменить масло с фильтрами для профилактики

Другие меняют с фильтрами и заливают HMMF и не каких проблем у них нет
Были случаи, что меняли просто масло без фильтров и заливали HMMF и тоже начинались проблемы, но таких случаев очень мало, скажем единичные, но тоже были.
Вот я и не могу понять, в чем же проблема, из за чего такое происходит, из за HMMF или то что меняют с фильтрами и как бы всю муть поднимают в коробке
Или же, не стоит переводить и заливать туда HMMF, а лить как написано на щупе и на чем она должна ездить, на ATF-Z1.
Как написано в этой теме
https://remrai.ru/ekspl/masla/307-katalozhnye-nomera-i-obemy-originalnyh-spets-zhidkostej-honda.html
Но это для устаревших моделей, а так же НЕ для ХРВ, время то идет, и в этой теме мы пришли к другому мнению, что нужно заливать в ШРВ
Или же все таки зависит от состояния автомобиля и Варика, если машина кончена, значит и варик такой же и его лучше не трогать, а если машина свежая, то и ухожена, всегда все меняли, в том числе и в варике, то можно менять и не будит проблем

Читайте так же:  Газонокосилка мтд ремонт своими руками

Вот и хочется услышать мнение тех людей, кто с этим уже непосредственно столкнулся, и собрать боли правдивую информацию, от начало и до конца, как все началось и как закончилось.
Просьба, без флуда и лишнего, но описать боли подробно все, чтобы было понятно другим, а это симптомы неисправности и по какой причины или после чего все началось, ваша проблема с вариком и что сделали, меняли варик, меняли стартовый, притирали клапана стартового, перебирали целиком варик и т.д.

Ну много еще есть тем на сайте, так что смотрите и читайте
Заранее всем спасибо откликнувшимся

С уважением Виктор
===========================================================================
Гость_DedSam
Взял в прошлом году, сразу поменял все жидкости. До меня старый хозяин лил HHMF, мне залили ATF (путем пролива или как там называется, когда спецаппаратом под давлением загоняют новое масло, оно выдавливает старое), фильтры не менял, прошел 8 тысяч, никаких нареканий не имею.

Гость_Mik_Ekb

Моя история проблем с вариатором.

При покупки Хрюна (99г. 3х дверка, 125л.с. 4WD, японец, пробег 95т.км – есть сомнения. ) свозил его на диагностику двигателя и подвески (двиг был в полном поряде, а к подвеске были небольшие претензии, но это так, к слову). Путевую диагностику вариатора я по неимению опыта эксплуатации оного, у нас в городе найти не смог. Поэтому был вооружен только теоретическими знаниями как он должен был работать: плавный старт на всех режимах, отсутствие вибрации, отсутствие провалов и рывков в движении. Все было ок.
И с разу после покупки совершил главную ошибку. Поменяв все основные расходники не стал менять жидкость в вариаторе (продавец показал документ о проведенной замене жидкости в вариаторе год назад, по одометру машина за это время прошла чуть более 15т.км) на внешний вид (откачал из заливного отверстия шприцом) она казалась нормальной (кирпично красного цвета, без примесей и стружки). Решил, что поменяю тысяч через 10.

И так год ездил и все откладывал замену жидкости (утешал себя тем, что варик работает как часы). К концу года моего владения Хрюном появились первые (как я сейчас понимаю) тревожные звоночки. Появились небольшие подергивания при езде задним ходом в горку (т.е под нагрузкой) и появилась небольшая чуть заметная вибрация. Которая после одной из поездок по пересеченной местности (затяжные подъемы по крутой лесной дороге на маленькой скорости и месилово грязи) перешла в сильную секундную вибрацию при резком старте.
Одним из симптомов вибрации при старте в мануале значился: ухудшение свойств жидкости в вариаторе, т.е. срочная ее замена.
Поехал я в один из сервисов, где меняют жидкость в вариках. В момент слива жидкости из вариатора, я понял, что основной причиной его некорректной работой стало моя безответственность и русский АВОСЬ. Жидкость была черная как нефть. И самое неприятное, что в поддоне на магнитах и пробке был большой налет мелкой стружки. Вердикт сервисменов был: варику хана!!

Финалом всех выкрутасов с оборотами, стало появление сильных рывков при движении и появлений сообщения об ошибке вариатора (мигала D).

Наконец нашел сервис, который специализируется на автоматических трансмиссиях, приехал к ним и пообщался с одним из мастеров который подтвердил мои догадки. Подключили диагностический прибор проехались, оказалось что варик не откалиброван и все попытки колибровки не проходят, решили что это из-за того что варик работает со сбоями. Мастер предложил для начала разобрать гидроблок и посмотреть состояние клапанов и соленоидов.
Сняли этот блок, взглянули на шкивы и ремень они оказали в удовлетворительном состоянии (были опасения что шкивы сильно изношены) зато гидроблок оказался весь забит мелкой пылью и клапан управления передаточным числом двигался с трудом (не плавно) и иногда заедал.
Все почистили, разработали, сколько могли клапана (в идеале не мешало бы их заменить, но не было их номеров по каталогу) собрали и установили обратно.

Поехали прокатиться, все в норме не рывков не провалов, но как показал прибор варик все равно не калибруется. Сказал езди так, смотри как будет себя машинка чувствовать.

На этом пока все. После этой процедуры проехал 7т.км. провалы и рывки пока больше не проявлялись, хотя последнее время начались небольшие подергивания при езде задним ходом.

Гость_Alex0407
у меня 2004г.,куплена в 2005г.,на щупе рекомендовано ATF-Z1,машина европейка,предыдущему хозяину на ТО60тыс.также заменили на ATF.Была единственная проблема,после изрядного off-roada по снегу при трогании в горку начались вибрации,думал все попал на стартовый как пишут форумчане,оказалось все банально просто на арках передних колес налипло много снега который задубел в морозы ,так вот от этих корост и шла вибрация с колес на кузов.После мойки все ок.Масло буду менять менять только на ATF-Z1 методом слил залил и считаю что раньше 100тыс. менять фильтра не стоит если конечно уверены за пробег.

Гость_Kudrяshka
А вот моя история с моей машиной (HR-V, 2001г., японец, кор. вариатор). Купила я ее летом 2007 года. Когда выезжала с контейнера сразу заметила дерганье машины в решиме D + тормоз, при этом обороты падают до 200-400. Поехала в сервис менять жидкость. Поменяла методом выдавливания старого масла новым (про фильтра знать не знала и обьяснить ни кто не догадался), поменяла свечи. Результат нулевой. Метнулась в Honda центр на диагностику коробки, там написали диагноз – возможен износ ремня CVT. Продается он только в сборе и ремонт 100% гарантии не дает. Куда я только не обращалась, с какими мастерами не разговаривала, ни кто ни чего не может сказать. То клапан холостого хода нужно почистить, то какой то датчик тормоза, то – все-таки коробка умирает Думаю – ну и фиг с ним буду ездить пока не умрет, потом поменяю коробку и дело с концом.

Читайте так же:  Ремонт ваноса м52 своими руками

Надеюсь, что сегодня моя история с этой проблемой завершилась. В очередной раз посетила центр Honda для замены жидкости в коробке. Ок, поменяли, фильтра почистили, выезжаем . ппц. она дергается пуще прежнего (слезы на глазах). Мастер предлогает провести диагностику двигателя. Соглашаюсь с недоверием, думала бабки тянут. Ну так вот, диагностика показывает, что все в норме, единственное не отрегулированны обороты (извините за мой английский, но в этих показателях я не шарю), по норме показатель должен быть 3 чего то там, а у меня показывает 0.5. Отрегулировали. сегодня моя ласточка летаееет.
Посмотрим, что будет дальше.

Гость_DENISKA
У меня была сильная вибрация по кузову зимой в морозы начиная с -30 градусов.Оказалось после езды по снегу,оттаивала в тёплом гараже,потом после выезда на холодный воздух вода в подвеске замерзала в лёд,шла вибрация.Решение прблемы:мойка тёплой водой.Кстати сейчас летом тоже один раз была вибрация,но оказалась та же проблема,только грязь забила подвеску и засохла.

Решение:тщательная мойка.Просили без флуда, может моя проблема не в тему,но решил написать потому что все в основном смотрю вибрацию на варик списывают.

Гость_slaid
Может Оф. Были рывки на D при нажатом тормозе, все остальное плавность хода ,горки все в порядке.СПЕЦЫ говорят скоро наестся варик,замена масла с фильтрами хватало на 2-3 тыс км,после этого опять появлялись рывки и обороты падали до нижней риски.Решилось просто ,снял промыл дроссельную заслонку с датчиком холостого хода.Фото к сожалению нету но найти можно в инете видел как-то отчеты.Незнаю в тему нет, но обычно эту проблему варику присваивают сервисмены с последующим вытягиванием бабла.

Гость_vovango
HR-V 2000г.При троганье с места были дёрганья,особенно назад,очень это напрягало.Проверил уровень в коробке,на 1см. больше верхней риски (на заглушенном двиге),откачал до риски и дёрганья пропали.
Когда на улице потеплело появилась вибрация при старте,на светофоре останавливаешься двигатель хочет заглохнуть ,раза 3 стрелка тахометра дёрнется потом вроде нормально до след остановки,дёрганья варика иногда тоже появлялись,особенно когда сильно холодно на улице.Что было залито в варике старый хозяин не знает.Я залил HMMF ,поменял 2 фильтра. Вибрация при старте пропала сразу ,дерганья стали поменьше тысячи через 1.5 ,на светофоре при остановке также пыталась заглохнуть,в натяг её пустить при троганье было невозможно,срывала в букс.Тогда я прочистил блок дроссельной заслонки и всё что там на ней есть.И чудо свершилось на светофоре не пытается заглохнуть , можно тронуться аккуратно в натяг,но на холодную маленько всё равно подёргивается,после того как хорошо прогреется всё нормально.

Гость_socus
Хочу рассказать свою историю, может кому-то поможет.
Машина 1999г, была куплена в салоне,подарили мне ее через 5 лет, с пробегом . 5т. км, абсолютно новый авто. Муж у меня по образованию механик,так что в обслуживании положилась полностью на него, как оказалось зря.Масло до пробега 67т.км менялось только в двигателе, про вариатор он вообще ничего не знал, и думал что стоит автомат, и замены масла не требует. Проблема с вибрацией на старте началась практически сразу, через месяц ,как мне ее подарили, так как на купленной в автосалоне машине стоял форкоп, ну и соответственно если он там стоит -надо пользоваться (такова логика мужчин), а учитывая что в тот момент времени мы строили дом, сами понимаете, какое количество груженных доверха всякой фигней прицепов моей хрюшке пришлось перетащить.
Причем делалось это без всякого моего согласия, да еще в момент, когда я лежала в больнице с ребенком. Вообщем вернулась с больницы-весь мусор с участка вывезен, красота, села за руль-и получила. на что муж сказал, что это мелочи. пройдет.

Так в чем была причина , спрашиваю, не знаю, говорит, грязи наверное много было, тройная чистка помогла, кусочки резинки уплотнительной находил,и вообще просто забито все грязью было, а теперь там чистота идеальная. И вообще, говорит, в этом стартовом ничего сложного нет, абсолютно легко снимается, разбирается и чистится. А теперь после 3 раз, он говорит с закрытыми глазами может, и всем советует, не верьте вы мастерам этим на сервисе, которые диагностику по звуку вибрации делают. Все они говорят одно и тоже.Пробуйте сами, снимайте стартовый, саму коробку снимать не надо, проверяйте состояние ремня и шкивов,разбирайте стартовый, никаких там сложностей нет. И обязательно найдете причину! И может все окажется так просто и банально, как у меня. Всем удачи!

Гость_Irina
Владею Honda HR-V,2001г.,вариатор.Куплена в мае 2008г. с пробегом 104000км.На сегодня 16 июля 2012г. пробег 205000км. С вариатором проблем не было, я не экономила на замене масла вместе с фильтрами. Несколько месяцев назад мне не понравился повышенный шум когда переключатель вариатора переключаю в D или R. В положении N и P тишина.Подумала ничего страшного, т.к.в июле плановая замена масла с фильтрами. На днях всё заменила, но шум так и не пропал.Конечно я расстроилась. С одной стороны понимаю, что пора уже и чему то ломаться, но очень привыкла к вариатору и хочу его отремонтировать. И ещё: обороты не плавают, скрежетов и металлических звуков нет, всё замечательно, но этот шум. Найду и вылечу, надеюсь с вашей помощью.
Всем удачи!

РЕМОНТ ВАРИАТОРА И ПРОМЫВКА ГИДРОБЛОКА НА Honda Civic VIII Hybrid

Ремонт гидроблока хонда шрв видео 4

Ремонт гидроблока хонда шрв видео 3

Ремонт гидроблока хонда шрв видео 2

Ремонт гидроблока хонда шрв видео 1

Разборка Исполнительного механизма акпп

Ремонт гидроблока хонда шрв видео 5

Ремонт корпуса гидроблока Honda в МАКТРАНС

ГИДРОБЛОК ВАРИАТОРА И ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ ГИДРОБЛОКА

Ремонт гидротрансформатора АКПП / Automatic transmission torque converter repair

Новые АКПП Хонда – знак качества, это не бу контрактные модели, которые могут подвести в самый важный момент! Power Transmission® докажет, что только новые АКПП Хонда Пилот или на другую модель могут демонстрировать отличные характеристики и придавать Вам уверенность!

Московский склад нашей компании имеет более 100 моделей готовых трансмиссий в наличии. Это могут быть как капитально отремонтированные АКПП Honda, так и новые оригинальные. Особый акцент делается нами на моделях, которые были восстановлены на заводах в Европе и Америке.

Читайте так же:  Ремонт подвески ниссан примера р11 своими руками

Ремонт АКПП Хонда Пилот или другой коробки автомат будет доведен до результата, который удивит Вас. Вы сможете вновь отмечать отличные ходовые характеристики авто и наслаждаться поездками.

Мы проведем замену АКПП Хонда в самые короткие сроки. Вам не придётся неделями и месяцами ждать завершения работ.

Вышел из строя гидроблок Хонда? И это – не проблема для наших специалистов. Ремонт гидроблока Хонда недорого и быстро также выполнят мастера Power Transmission® .

Гарантии, доступные цены, качество – три кита, на которых и основывается работа Power Transmission®.

АКПП Ребилд (заводское восстановление)

Сегодня сниму гидроблок снова , посмотрю. Хоть и уверен что не перепутал, потому что уделил этому особое внимание, но всякое бывает. Думаю что-то там неправильно. При сборке я каждый клапан купал в хммф, и пластины и плиты прям кисточкой промазввал жижей

———- Сообщение добавлено 09.11.2016 в 21:23 ———-

Вопрос вроде решен. Разобрал гидроблок на плите, где находится соленоид давления есть длинный клапан, я поставил пружинку не с той стороны.

Пока никак, все собрал а бензина нет, весь потратил пока мучился с неправильно собранным годроблоком. Сегодня заправлю и отпишусь

———- Сообщение добавлено 10.11.2016 в 15:44 ———-

Пока никак, все собрал а бензина нет, весь потратил пока мучился с неправильно собранным годроблоком. Сегодня заправлю и отпишусь

———- Сообщение добавлено 10.11.2016 в 15:44 ———-

Первое что заметил. Машина совсем другая в управлении. Будто не моя. После установки годроблока и заливки масла, сразу поехала ни разу не заглохла. Пропала вибрация на холостых и на тормоз +D и на холостых при отпускании тормоза без нажатия на газ раньше просадка сильная была и коробка несколько раз оиключалась от двигателя. Сейчас это ушло. Так же ушли толчки при отпускании и нажатии на педаль газа на скорости. Обороты нормального разгона теперь 1500 примерно раньше было 2200 где-то . плавность хода намного лучше. Но единственное осталось при резком торможении тормоз в пол при остановке иногда коробка как бы отключается и снова подключается. И обороты выравниваются. Но пока не знаю пройдёт это или нет проехал только 7 километров. Думаю все это из за нового масла, никаких критически грязных и заклинивших клапанов не обнаружено. Масло почти полностью заменено 5,4 литра, стартовый пакет скрепкой у меня не калибруется. Однажды пробовал 50 раз подряд. Я думаю на 51 тоже не пройдёт первая стадия. Не знаю в чем дело

В случае капитального ремонта коробка передач демонтируется с автомобиля. На этом этапе механик тщательно осматривает состояние всех систем, обслуживающих коробку передач, опор крепления силового блока и т.д.

После демонтажа с автомобиля АКПП поступает на участок капитального ремонта. Следует отметить, что на этом участке, так же как и на всех предыдущих, работают опытные мастера, которые имеют высшее техническое образование (инженерно-физическое). Здесь происходит ремонт АКПП Хонда шрв, и после промывки и просушки всех деталей проводится их дефектация, т.е. определяется возможность дальнейшего использования каждой детали или необходимость её замены.

При желании любой заказчик может присутствовать как при разборке коробки передач, так и во время дефектации её деталей. По окончании этой процедуры составляется ведомость заменяемых деталей, которая затем в обязательном порядке согласовывается с заказчиком. Следует особо отметить, что во время капитального ремонта необходимо, независимо от состояния АКПП, заменить все уплотнения и прокладки. Использование оригинальных запасных деталей только фирм-производителей коробок передач увеличивает срок службы отремонтированной АКПП Honda HR-V, но приводит к значительному увеличению стоимости запасных частей. Добиться наиболее оптимального сочетания соотношения “цена-качество” позволяет использование деталей «aftermarket», т.е. компаний, специализирующихся на производстве запасных частей к автоматическим коробкам передач.

Установка производится с учетом всех технических требований. На этом этапе происходит замена вышедших из строя шрвов крепления и вспомогательных систем обслуживания коробки передач. Кроме того, во время установки выполняются предварительные регулировки шрвов внешней части системы управления.

Выходная диагностика и обкатка автомобиля. Они проводятся по тем же самым методикам, что и входная диагностика. Кроме того, из памяти блока управления стираются все ранее появившиеся коды неисправностей.

Если вам нужен очень срочный ответ, то лучше позвонить. Задать вопрос

Здравствуйте У меня хонда шрв 2000гв. 4wd. Сегодня муж подтянул ремень гинератора и начались проблемы. проехав метров триста заморгала Д и машина просто перестала ехать при нажатии на газ просто рёв двигателя. Заглушила подождала немного завожу едит но через такое же расстояние опять происходит тоже самое. Глушу завожу сново поехала обороты скачат, давлю на газ, а скорость не набираеться, остановилась постояла сек. 30 завожу тронулась с рывком проехала 5км обороты плавали но больше не тормозила. Потом вообще все симптомы пропали как будто и не было. Скажите пожалуйста что это может быть ? До этого весь день ездила вообще никаких поблем не было. А обратно машину как подменили.

Раз моргало Д — нужно считать ошибки. Диагностика нужна вообщем. Похоже что и не в вариаторе дело.

Здравствуйте! Приобрел недавно HRV 2003 г. с CVT. Пробег почти 300 тыс. км. Сначала просто был шум при движении. Сейчас появился характерный звук напоминающий, когда колесо, при загруженном автомобиле задевает за защиту. То есть, частота «задевания» зависит от скорости движения. Шум усиливается при малейшем нажатии на педаль газа, затихает при движении накатом, почти совсем уменьшается при торможении. Подскажите в чем может быть причина. Поможет ли замена жижи с фильтрами в коробке. Заранее спасибо.

Разрушение подшипников — срочно в ремонт, не поможет замена масла.

Изображение - Ремонт гидроблока хонда шрв своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here