Ремонт генератора нексии своими руками

Самое подробное описание: ремонт генератора нексии своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание.

. подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам.

Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7-2,3 Ом. Если сопротив­ление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнута между собой, если сопротивление очень большое (стремится к беско­нечности), значит, в обмотках ротора обрыв. В обоих случаях ротор генера­тора необходимо заменить.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу».

. подсоединяем щупы омметра к крышке и контактным кольцам.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показы­вает небольшое сопротивление, зна­чит, обмотки ротора замкнуты на «массу». В этом случае ротор генера­тора необходимо заменить.

Для проверки обмоток статора на обрыв.

. омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выво­дами обмоток.

Если измеренное сопротивление стре­мится к бесконечности, значит, в обмотках статора обрыв и статор гене­ратора необходимо заменить.

Видео (кликните для воспроизведения).

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу».

. подсоединяем щупы омметра к корпусу генератора и поочередно к каждому выводу обмоток.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремится к бесконечности). Если омметр показы­вает небольшое сопротивление, зна­чит, обмотки статора замкнуты на «массу». В этом случае статор генера­тора необходимо заменить.

Для проверки «положительных» дио­дов выпрямительного блока.

. подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «положитель­ной» пластине блока, а черный («минус») – к выводу «положи­тельного» диода.

Измеряем сопротивление. Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если сопротивление в обоих случаях оди­наковое, значит, диод неисправен и выпрямительный блок нужно заме­нить.

Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя.

Для проверки «отрицательных» дио­дов выпрямительного блока.

. подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «отрицатель­ной» пластине блока, а черный («минус») – к выводу «отрицатель­ного» диода.

Измеряем сопротивление. Меняем щупы омметра местами и снова изме­ряем сопротивление. Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит, диод неисправен и выпрями­тельный блок нужно заменить. Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя.

Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1-5 Вт, 12 В) между щетками. Подаем напряжение 12 В от источника посто­янного тока:«+» на вывод «+» регуля­тора напряжения и «-» – на вывод «-» регулятора напряжения. Лампа должна загореться. При подаче напряжения 15-16 В лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор повреж­ден; если не горит, в цепи обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих слу­чаях регулятор следует заменить.

На большинстве моделей концерна Daewoo, включая Дэу Нексия, устанавливаются генераторы типа CS130 и CS121, которые взаимозаменяемы друг с другом и отличаются, по большому счету, только размером статора. В результате такой унификации, при замене более редкого CS121 на «130» приходится, всего лишь, менять ремень совместно с натяжителем. Что касается ремонта таких генераторов, то для его выполнения требуется наличие определенных знаний и навыков практической работы, однако учитывая далеко не маленькую цену этих агрегатов, подобная работа явно себя оправдывает.

Снятие генератора Нексия

Снятие генератора Дэу Нексия выполняется в следующей последовательности:

  • От аккумуляторной батареи отключаем минусовую клемму;
  • При помощи ключа на «12» откручиваем гайку крепления и снимаем верхний кронштейн генератора;
  • С задней крышки генератора отключаем разъем реле зарядки;
  • Слегка подвинув генератор, снимаем ремень;
  • Используя два ключа на «12» откручиваем болты крепления генератора к нижнему кронштейну;
  • Развернув генератор, отсоединяем плюсовой провод, после чего вытаскиваем генератор (придется потрудиться, выполняя несколько последовательных наклонов).

Возможные неисправности генератора их причины

В общем-то, статор и ротор генераторов CS121 и CS130 отличаются достаточно высокой надежностью и их выход из строя, как правило, является следствием механических повреждений. Так, в частотности, достаточно часто происходит разрушение подшипника задней крышки, в результате чего на ротор и статор воздействуют сильные ударные нагрузки. Кроме, того такая неисправность способна привести к замыканию «плюса» щеток на «массу» (с последующим перегоранием реле-регулятора), а также замыкание обмоток статора на «корпус» и выход из строя диодного моста.

К перегоранию диодного моста нередко приводит непрофессиональная мойка двигателя, попадание на корпус генератора (а впоследствии и внутрь его) технических жидкостей и масел, забивание радиатора задней крышки генератора тополиным пухом и прочим мусором.

Разумеется, нельзя исключать и того, что сбои в работе генератора объясняются естественными эксплуатационными причинами (выработкой щеток, подгаром рабочей поверхности ротора и пр.).

Разборка, дефектация и ремонт генератора Нексия

  • При помощи подходящего накидного ключа (обычно с головкой на «7») отворачиваем три стяжки;
  • Установив генератор на устойчивую поверхность, и используя плоскую отвертку, отсоединяем от статора переднюю крышку;
  • Через монтажные щели в задней крышке, отверткой выдавливаем пластиковые стержни из защелок и снимаем наружную крышку;
  • Паяльником отпаиваем выводы статора и аккуратно отгибаем пластины диодного моста обжимающие статорные выводы;
  • Плоской отверткой отжимаем фиксирующие стержни из защелок внутренней крышки;
  • Снимаем статор;
  • Контролируем отсутствие замыкания обмоток статора на общую «массу». При выявлении такой неисправности (как указано выше, случившейся при разрушении подшипника задней крышке), отчаиваться не стоит и можно попытаться статор восстановить. С этой целью, используя отвертку и молоток, аккуратными ударами пластины статора задавливаются на свое прежне место. Если замыкания исчезло – проливаем обмотки дополнительным слоем электротехнического лака или эпоксидного лака и дожидаемся его полного высыхания;
  • Отворачиваем винты крепления диодного моста, щеточного узла и реле-регулятора (понадобиться накидные ключи на 5,8 и 10) и вытаскиваем все указанное из крышки;
Видео (кликните для воспроизведения).
  • При проверке прозваниваем диоды в оба направления. При одной полярности должно индицироваться практически одинаковое, для всех диодов, сопротивление, при обратной полярности – стремится к бесконечности.
  • Проверить плавность хода и срабатывание щеток – длина щеток должна быть не менее 8 мм, в противном случае их меняют;
  • Пластины статора и ротора очищаем наждачной шкуркой с мелким зерном от подгара и видимых заусенец;
  • Если при проверке статора диодного моста и щеток неполадок не выявлено, имеет смысл заменить реле-регулятор.
Читайте так же:  Ремонт стоек ваз приора своими руками

Сборка генератора производится в обратной последовательности.

Прежде чем приступать к ремонту генератора Нексия следует учитывать то, что из запасных деталей в продаже можно отыскать лишь реле-регулятор, диодный мост, а также подшипники задней и передней крышки. Подшипник задней крышки меняется без особых проблем, а вот передний менять сложно и для этой процедуры понадобятся особые приспособления.

Для ремонта генератора его необходимо снять с машины (см. “Как снять генератор”)

Разбираем генератор. Откручиваем три болта (они под звездочку, но можно использовать обычную головку на “6”) и, аккуратно постучав молоточком, половиним его.

Проверяем якорь – контактные кольца должны звониться между собой (см. фото). Проверяем якорь на наличие коротного замыкания, прислонив щуп тестера к контактному кольцу и крышке генератора – между ними не должно быть контакта

Снимаем плассмассовую крышку, закрывающую диодный мост и щетки. Откручиваем диодный мост, реле зарядки, щетки (болты под звездочки, но можно использовать головку). Также откручиваем гайку ключом на “8”.

Щетки плотно держаться в крышке, по этому чтобы их достать нужно с обратной стороны аккуратно ударять плоской отверткой, таким образом выбивая их

Немного об устройстве генератора. Генератор вырабатывает переменный ток, и для того, чтобы его выпрямить (получить “+” и “-“), нужен диодный мост. Диоды устроены таким образом, что в одну сторону пропускают электрический ток, а в другую нет. Благодаря этому переменный электрический ток и делится на “+” и “-“. Основание диодного моста имеет две пластины: плюсовую (к который крепится болт выхода) и минусовую (она крепится к корпусу генератора).

Проверяем диодный мост. Устанавливаем переключатель тестера в режим прозвонки (замер сопротивления). Прислоняем один щуп тестера к минусовой пластине диодного моста, второй щуп к выводу на обмотку (вывод “1” на фото). Тестер должен показывать единицу (если это не так, то поменяйте щупы местами). В одну сторону диоды проверили. Теперь проверяем в обратную. Меняем щупы местами, теперь табло тестера должно показывать значение 450 – 650. Если будет значение 0.00 либо 1, значит диодный мост не исправен. Ту же операцию нужно проделать с плюсовой пластиной, значения на табло должны быть теми же. Если это не так, то меняйте диодный мост на новый.

Реле зарядки в домашних условиях не проверить. По этому если щетки, диодный мост, якорь и обмотка целые, то меняйте реле зарядки

Предварительно выводы на обмотку нужно хорошенько залудить, также обработать паяльником выводы обмотки. Хорошенько припаяйте обмотку к выводам диодного моста.

Чтобы вставить якорь не сломав щеток, нужно в отверстие корпуса щеток просунуть проволочку, предварительно затолкав графитовые щетки внутрь.

После сборки подключаем аккумулятор, заводим машину и проверяем напряжение на АКБ. Рабочий генератор при включенном свете фар и вентиляторе печке в максимальном режиме должен давать напряжение на АКБ менее 13.5-14.8 В, но еще лучше если напряжение лежит в промежутке 13.8-14.4 В

На большинстве моделей концерна Daewoo, включая Дэу Нексия, устанавливаются генераторы типа CS130 и CS121, которые взаимозаменяемы друг с другом и отличаются, по большому счету, только размером статора. В результате такой унификации, при замене более редкого CS121 на «130» приходится, всего лишь, менять ремень совместно с натяжителем. Что касается ремонта таких генераторов, то для его выполнения требуется наличие определенных знаний и навыков практической работы, однако учитывая далеко не маленькую цену этих агрегатов, подобная работа явно себя оправдывает.

Снятие генератора Дэу Нексия выполняется в следующей последовательности:

Возможные неисправности генератора их причины

В общем-то, статор и ротор генераторов CS121 и CS130 отличаются достаточно высокой надежностью и их выход из строя, как правило, является следствием механических повреждений. Так, в частотности, достаточно часто происходит разрушение подшипника задней крышки, в результате чего на ротор и статор воздействуют сильные ударные нагрузки. Кроме, того такая неисправность способна привести к замыканию «плюса» щеток на «массу» (с последующим перегоранием реле-регулятора), а также замыкание обмоток статора на «корпус» и выход из строя диодного моста.

К перегоранию диодного моста нередко приводит непрофессиональная мойка двигателя, попадание на корпус генератора (а впоследствии и внутрь его) технических жидкостей и масел, забивание радиатора задней крышки генератора тополиным пухом и прочим мусором.

Разумеется, нельзя исключать и того, что сбои в работе генератора объясняются естественными эксплуатационными причинами (выработкой щеток, подгаром рабочей поверхности ротора и пр.).

Разборка, дефектация и ремонт генератора Нексия

  • При помощи подходящего накидного ключа (обычно с головкой на «7») отворачиваем три стяжки;
  • Установив генератор на устойчивую поверхность, и используя плоскую отвертку, отсоединяем от статора переднюю крышку;
  • Через монтажные щели в задней крышке, отверткой выдавливаем пластиковые стержни из защелок и снимаем наружную крышку;
  • Паяльником отпаиваем выводы статора и аккуратно отгибаем пластины диодного моста обжимающие статорные выводы;
  • Плоской отверткой отжимаем фиксирующие стержни из защелок внутренней крышки;
  • Снимаем статор;
  • Контролируем отсутствие замыкания обмоток статора на общую «массу». При выявлении такой неисправности (как указано выше, случившейся при разрушении подшипника задней крышке), отчаиваться не стоит и можно попытаться статор восстановить. С этой целью, используя отвертку и молоток, аккуратными ударами пластины статора задавливаются на свое прежне место. Если замыкания исчезло – проливаем обмотки дополнительным слоем электротехнического лака или эпоксидного лака и дожидаемся его полного высыхания;
  • Отворачиваем винты крепления диодного моста, щеточного узла и реле-регулятора (понадобиться накидные ключи на 5,8 и 10) и вытаскиваем все указанное из крышки;
  • При проверке прозваниваем диоды в оба направления. При одной полярности должно индицироваться практически одинаковое, для всех диодов, сопротивление, при обратной полярности – стремится к бесконечности.
  • Проверить плавность хода и срабатывание щеток – длина щеток должна быть не менее 8 мм, в противном случае их меняют;
  • Пластины статора и ротора очищаем наждачной шкуркой с мелким зерном от подгара и видимых заусенец;
  • Если при проверке статора диодного моста и щеток неполадок не выявлено, имеет смысл заменить реле-регулятор.
Читайте так же:  Ремонт бензопилы сибирь своими руками

Сборка генератора производится в обратной последовательности.

Прежде чем приступать к ремонту генератора Нексия следует учитывать то, что из запасных деталей в продаже можно отыскать лишь реле-регулятор, диодный мост, а также подшипники задней и передней крышки. Подшипник задней крышки меняется без особых проблем, а вот передний менять сложно и для этой процедуры понадобятся особые приспособления.

Для ремонта генератора его необходимо снять с машины (см. “Как снять генератор”)

Разбираем генератор. Откручиваем три болта (они под звездочку, но можно использовать обычную головку на “6”) и, аккуратно постучав молоточком, половиним его.

Проверяем якорь – контактные кольца должны звониться между собой (см. фото). Проверяем якорь на наличие коротного замыкания, прислонив щуп тестера к контактному кольцу и крышке генератора – между ними не должно быть контакта

Снимаем плассмассовую крышку, закрывающую диодный мост и щетки. Откручиваем диодный мост, реле зарядки, щетки (болты под звездочки, но можно использовать головку). Также откручиваем гайку ключом на “8”.

Щетки плотно держаться в крышке, по этому чтобы их достать нужно с обратной стороны аккуратно ударять плоской отверткой, таким образом выбивая их

Немного об устройстве генератора. Генератор вырабатывает переменный ток, и для того, чтобы его выпрямить (получить “+” и “-“), нужен диодный мост. Диоды устроены таким образом, что в одну сторону пропускают электрический ток, а в другую нет. Благодаря этому переменный электрический ток и делится на “+” и “-“. Основание диодного моста имеет две пластины: плюсовую (к который крепится болт выхода) и минусовую (она крепится к корпусу генератора).

Проверяем диодный мост. Устанавливаем переключатель тестера в режим прозвонки (замер сопротивления). Прислоняем один щуп тестера к минусовой пластине диодного моста, второй щуп к выводу на обмотку (вывод “1” на фото). Тестер должен показывать единицу (если это не так, то поменяйте щупы местами). В одну сторону диоды проверили. Теперь проверяем в обратную. Меняем щупы местами, теперь табло тестера должно показывать значение 450 – 650. Если будет значение 0.00 либо 1, значит диодный мост не исправен. Ту же операцию нужно проделать с плюсовой пластиной, значения на табло должны быть теми же. Если это не так, то меняйте диодный мост на новый.

Реле зарядки в домашних условиях не проверить. По этому если щетки, диодный мост, якорь и обмотка целые, то меняйте реле зарядки

Предварительно выводы на обмотку нужно хорошенько залудить, также обработать паяльником выводы обмотки. Хорошенько припаяйте обмотку к выводам диодного моста.

Чтобы вставить якорь не сломав щеток, нужно в отверстие корпуса щеток просунуть проволочку, предварительно затолкав графитовые щетки внутрь.

После сборки подключаем аккумулятор, заводим машину и проверяем напряжение на АКБ. Рабочий генератор при включенном свете фар и вентиляторе печке в максимальном режиме должен давать напряжение на АКБ менее 13.5-14.8 В, но еще лучше если напряжение лежит в промежутке 13.8-14.4 В

Разборка генератора/замена угольных щеток

Угольные щетки генератора изнашиваются довольно медленно; в среднем через каждые 120.000 км. Рекомендуется заменять щетки немного раньше, для этого генератор необходимо снять.

Описание конструкции генератора
На автомобиле установлен трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, диодным выпрямительным блоком и со встроенным регулятором напряжения.

В зависимости от года выпуска и комплектации могут устанавливаться различные генераторы. В целом их конструкция и способы крепления аналогичны, но есть незначительные отличия. Используя обобщенную информацию, приведенную в данном разделе, можно выполнить аналогичные операции по любому генератору, установленному именно на Вашем автомобиле, даже если он отличается от описанного в этой книге.

Детали генератора: 1 — шкив, 2 — передняя крышка: 3 — статор; 4 — задняя крышка в сборе со статором; 5 — защитная крышка

Привод генератора осуществляется поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Натяжение ремня осуществляется за счет изменения положения генератора.

Генератор представляет собой трудноразборную конструкцию, поэтому в случае его неисправности (за исключением отказа регулятора напряжения и щеточного узла) обратитесь в специализированную мастерскую или замените генератор в сборе. В данной главе описаны только те операции, выполнение которых не требует специальных навыков и оборудования.

Если на щитке приборов загорелась контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, не спешите сразу снимать генератор для ремонта или замены. Сначала убедитесь в его неисправности.

Генератор – проверка без снятия с автомобиля
Если при включении зажигания на щитке приборов не загорается контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, скорее всего, произошел обрыв цепи от щитка приборов до генератора или щетки реле-регулятора изношены больше допустимой величины.

Для выполнения работы потребуются:
— мультиметр;
— стетоскоп технический. Работу выполняем с помощником.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Запускаем двигатель. Если на щитке приборов горит контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи проверяем натяжение ремня привода генератора.

Слабое натяжение ремня привода генератора приводит к его проскальзыванию по шкивам, что не позволяет генератору развить необходимую мощность и приводит к быстрому износу ремня. Косвенно проскальзывание ремня можно определить по тусклому свечению фар в темное время суток и по свистящему звуку в передней части автомобиля при увеличении частоты вращения коленчатого вала.

3. Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
4. Включаем все мощные потребители электроэнергии (обогрев заднего стекла, максимальную скорость электровентилятора климатической установки, дальний свет фар и так далее).
Дальнейшие операции выполняем с помощником.

5. Нажимая педаль газа, удерживаем частоту вращения коленчатого вала двигателя в пределах 3 000-3 500 мин1, контролируя работу двигателя по тахометру.
6. Вольтметром измеряем напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Если генератор исправен, вольтметр должен показывать напряжение не ниже 13 В.

Читайте так же:  Ремонт книжного шкафа своими руками

Если напряжение меньше 13 В, возможно, окислились контакты провода от генератора к аккумуляторной батарее, неисправен регулятор напряжения, замаслены или изношены щетки либо неисправен сам генератор.

7. Отключаем все потребители электроэнергии, при этом вольтметр должен показать напряжение не выше 14,7 В.

Если напряжение больше 14,7 В, скорее всего, неисправен регулятор напряжения.

8. Стетоскопом по шуму оцениваем состояние подшипников генератора. Сильный гул свидетельствует об износе подшипника или подшипников (наиболее часто выходит из строя передний подшипник).

Генератор – снятие и установка
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и устанавливаем его на смотровую канаву или эстакаду.

2. Отгибаем фиксатор и отсоединяем от генератора колодку жгута проводов.

3. Ключом на 10 мм отворачиваем гайку и отсоединяем наконечник провода от силового вывода генератора.

4. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

5. Окончательно отворачиваем болты и гайки крепления генератора и снимаем его.

6. Установку деталей выполняем в обратной последовательности.

Информация актуальна для моделей Дэу Нексия 1994, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 года выпуска.

Как своими руками снять и провести ремонт генератора Delco на автомобилях Daewoo Nexia (Дэу Нексия). Наша “ксюша” имеет двигатель 1.5 литра, 16 клапанов. Симптомы умирающего генератора: приборная панель отключается, все стрелки падают на нулевые значения, фары начинают светить очень тускло, горит лампочка «Check-Engine». Все эти симптомы свидетельствуют о том, что генератор не даёт зарядку и вы продолжаете движение только на одном аккумуляторе, в этом случае вам необходимо как можно скорее найти место для ремонта или его замены.

В нашем генераторе была проблема в реле-регулятора напряжения (в простонародье шоколадка), но в вашем случае причина неисправности может быть совершенно другой, например сломанный щёточный узел, межвитковое замыкание, пробой диодов и т.д. Причём при некоторых неисправностях генератор легче и дешевле будет заменить на новый, чем продолжать ремонт.

Видео как снять и провести ремонт генератора (Delco) в Daewoo Nexia (Дэу Нексия):

Если хотите перемотать на нужный момент, то 8:51 генератор снят с машины.

Изображение - Ремонт генератора нексии своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdaewoo-tuning.ru%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fimages%2Feb391750453d8af0fb8d151dee1fde55Диагностика и ремонт генератора нексии

Для ремонта генератора его необходимо снять с машины (см. “Как снять генератор”)

Разбираем генератор. Откручиваем три болта (они под звездочку, но можно использовать обычную головку на “6”) и, аккуратно постучав молоточком, половиним его.

Проверяем якорь – контактные кольца должны звониться между собой (см. фото). Проверяем якорь на наличие коротного замыкания, прислонив щуп тестера к контактному кольцу и крышке генератора – между ними не должно быть контакта

Снимаем плассмассовую крышку, закрывающую диодный мост и щетки. Откручиваем диодный мост, реле зарядки, щетки (болты под звездочки, но можно использовать головку). Также откручиваем гайку ключом на “8”.

Щетки плотно держаться в крышке, по этому чтобы их достать нужно с обратной стороны аккуратно ударять плоской отверткой, таким образом выбивая их

Немного об устройстве генератора. Генератор вырабатывает переменный ток, и для того, чтобы его выпрямить (получить “+” и “-“), нужен диодный мост. Диоды устроены таким образом, что в одну сторону пропускают электрический ток, а в другую нет. Благодаря этому переменный электрический ток и делится на “+” и “-“. Основание диодного моста имеет две пластины: плюсовую (к который крепится болт выхода) и минусовую (она крепится к корпусу генератора).

Проверяем диодный мост. Устанавливаем переключатель тестера в режим прозвонки (замер сопротивления). Прислоняем один щуп тестера к минусовой пластине диодного моста, второй щуп к выводу на обмотку (вывод “1” на фото). Тестер должен показывать единицу (если это не так, то поменяйте щупы местами). В одну сторону диоды проверили. Теперь проверяем в обратную. Меняем щупы местами, теперь табло тестера должно показывать значение 450 – 650. Если будет значение 0.00 либо 1, значит диодный мост не исправен. Ту же операцию нужно проделать с плюсовой пластиной, значения на табло должны быть теми же. Если это не так, то меняйте диодный мост на новый.

Реле зарядки в домашних условиях не проверить. По этому если щетки, диодный мост, якорь и обмотка целые, то меняйте реле зарядки

Предварительно выводы на обмотку нужно хорошенько залудить, также обработать паяльником выводы обмотки. Хорошенько припаяйте обмотку к выводам диодного моста.

Чтобы вставить якорь не сломав щеток, нужно в отверстие корпуса щеток просунуть проволочку, предварительно затолкав графитовые щетки внутрь.

После сборки подключаем аккумулятор, заводим машину и проверяем напряжение на АКБ. Рабочий генератор при включенном свете фар и вентиляторе печке в максимальном режиме должен давать напряжение на АКБ менее 13.5-14.8 В, но еще лучше если напряжение лежит в промежутке 13.8-14.4 В

Ремонт генератора Daewoo Nexia 1,5 16v “Delco”
Симптомы ушедшего генератора:
1).Стрелка спидометра и оборотов двигателя заваливаются на -0- (панель приборов отключается)
2).Свет фар становится очень тусклым.
3).Если работает в этот момент магнитолла, то она тоже начнёт глючить.
4).Загорится «Check-Engine» – ошибка (нет зарядки).
___________________________________________
Впрочем заметив такие симптомы можно понять, что мы едем на одном аккумуляторе, который вот вот сядет! Для полной полноты ))) , можно проверить мультиметром на клеммах напряжение.При нормальной зарядке аккумулятора, мультимерт должен показывать больше 14 вольт (например 14,4 – 14,6 вольт). Если генератор не заряжает АКБ, ясное дело что цифры будут меньше, в районе 11 вольт.
В нашем видео ролике мы подробно показали, как снять генератор и самому проверить его работу. В нашем случае поломка таилась в реле-регулятора напряжения (шоколадка).Но поломки естественно бывают различные, такие как пробой диодов, обмотки ротора или статора, межвитковое замыкания, выход из строя щёточного узла.
___________________________________________
Заходите в нашу группу:
Garaj.110 VK – http://vk.com/garaj110
Автоэлектроника – http://vk.com/autoelektronika

Читайте так же:  Ремонт швейной машинки своими руками ягуар

А так же приглашаю Вас в Garaj.110 на ЮТу
https://www.youtube.com/user/djAlexFi.

Спасибо за видео! Очень помогло при ремонте сдохшего генератора) на моей ксюше был немножко другая шоколадка, которую еле нашли в городе за 1000р.)

Привет, скажите а если напряжение 13,6 при зарядке – это нормально или тоже проблема с генератором?

Парни спасибо огромное! Видео зачет! 

Спасибо за видео. Сегодня при движении услышал звонкий хлопок, сначала подумал, что колесо, но впоследствии, если поддашь газу, посветка приборов резко становилась ярче, после этого загорелась лампа аккума и ручника вполнакала и через пару секунд потухли, затем напруга упала до 11.6 и пипец. С горем пополам доехал до дома. Завтра буду тоже снимать гену, менять подшипники и шоколадку. Благо, магазин на районе есть.

тоже генератор сломался, завтра сам попробую с помощью етого видео

парни подскажите пожалуйста, вообщем падают обороты при включении потребителей,типа печка стеклоподъемники,обогрев стекла,нексия как у вас. замерял напряжение, на акуме 12.8, без потребителей 14.3, со всеми потребителями 13.9. иногда при включении карлсона,или обогреве стекла обороты проседают и машина глохнет. да еще и не заводится потом в течении 10 минут. стартер крутит а машина не схватывает. 10 минут прошло, как по щелчку все опять ровно работает..что может быть??провода там свечи дрос узел все новое все чистилось..

Брат а у вас нет видио где вы ремонтируете двигатель нексия1. 16 клапанный. . если есть возможность то покажите?

*Ремонт генератора Daewoo Nexia 1,5 16v “Delco”*

Можно вытащить обмотки мост и регулятор, не распаивая. Вот держу в руках. Распаивать удобнее потом газовой горелочкой. Не знаю как проверить регулятор :(( На простых генераторах регулятор лампочкой проверяется.

Кстати,может кому понадобится,на нексии с мотором 1.6 гену нужно снимать вместе с кронштейном крепления,открутив 3 болта.

Ребята, подскажите, периодически напряжение поднимается до 15,5-15,9 вольт и лампа аккума тускло светить начинает, видеорегистратор отключается, включаю дополнительную нагрузку – напряжение 14,2-14,4 вольта. Виновата шоколадка? через некоторое время все приходит в норму

Салам алекум! Что делит если не работает одометир механишиски? Деу некси 2007 года спитометир работает а одометир келометраж не работает 

Спасибо,парни за то,что вы делаете.Так я так понял,что наши реле-регуляторы лучше?

здраствуйте у меня на ксюхе не горит лампа нет зарядки при включенном зажигании скидываешь клемму она глохнет

ребята чё за хрень с геной мерцает весь свет??

ребята подскажите пожалуйста.не работает панели приборов,а когда машину завожу загорается лампочка аккумулятора

Спасибо ребята за подробную инструкцию!! но сам врятли сам смогу починить ген, поеду к электрику, попытаю удачу 🙂 . Ваше беда за 3 года 1й раз раз машина встала, до этого не подводила!

еще про изолируещие шайбочки рассказал бы и было бы все классно

Проверка якоря генератора


Снятие щеткодержателя, регулятора напряжения и выпрямительного блока

Проверка выпрямительного блока

Передний подшипник генератора

Задний подшипник генератора

Изображение - Ремонт генератора нексии своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdeu-nexia.ru%2Fimg%2Fveri

Если провода статора приварены к клеммам выпрямительного блока, необходимо отрезать провода.

Изображение - Ремонт генератора нексии своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdeu-nexia.ru%2Fimg%2Fveri

Некоторые типы цифровых омметров не пригодны для проверки диодов. В этом случае требуется проконсультироваться у представителя фирмы-изготовителя по поводу возможности проверки состояния выпрямительного блока.

Для проверки обмотки ротора на обрыв и короткое замыкание.

. подсоединяем щупы омметра к контактным кольцам.

Измеряем сопротивление обмотки ротора, которое должно находиться в пределах 1,7-2,3 Ом. Если сопротив­ление меньше указанного, значит часть витков обмотки ротора замкнута между собой, если сопротивление очень большое (стремится к беско­нечности), значит, в обмотках ротора обрыв. В обоих случаях ротор генера­тора необходимо заменить.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки ротора на «массу».

. подсоединяем щупы омметра к крышке и контактным кольцам.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). Если омметр показы­вает небольшое сопротивление, зна­чит, обмотки ротора замкнуты на «массу». В этом случае ротор генера­тора необходимо заменить.

Для проверки обмоток статора на обрыв.

. омметром поочередно измеряем сопротивление между всеми выво­дами обмоток.

Если измеренное сопротивление стре­мится к бесконечности, значит, в обмотках статора обрыв и статор гене­ратора необходимо заменить.

Чтобы проверить, не замыкают ли обмотки статора на «массу».

. подсоединяем щупы омметра к корпусу генератора и поочередно к каждому выводу обмоток.

Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремится к бесконечности). Если омметр показы­вает небольшое сопротивление, зна­чит, обмотки статора замкнуты на «массу». В этом случае статор генера­тора необходимо заменить.

Для проверки «положительных» дио­дов выпрямительного блока.

. подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «положитель­ной» пластине блока, а черный («минус») – к выводу «положи­тельного» диода.

Измеряем сопротивление. Затем меняем щупы омметра местами и снова измеряем сопротивление. Если сопротивление в обоих случаях оди­наковое, значит, диод неисправен и выпрямительный блок нужно заме­нить.

Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя.

Для проверки «отрицательных» дио­дов выпрямительного блока.

. подсоединяем красный щуп («плюс») омметра к «отрицатель­ной» пластине блока, а черный («минус») – к выводу «отрицатель­ного» диода.

Измеряем сопротивление. Меняем щупы омметра местами и снова изме­ряем сопротивление. Если показания омметра в обоих случаях одинаковы, значит, диод неисправен и выпрями­тельный блок нужно заменить. Аналогично проверяем две другие диодные цепи выпрямителя.

Для проверки регулятора напряжения подсоединяем контрольную лампу (1-5 Вт, 12 В) между щетками. Подаем напряжение 12 В от источника посто­янного тока:«+» на вывод «+» регуля­тора напряжения и «-» – на вывод «-» регулятора напряжения. Лампа должна загореться. При подаче напряжения 15-16 В лампа должна погаснуть. Если лампа горит в обоих случаях, значит, регулятор повреж­ден; если не горит, в цепи обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих слу­чаях регулятор следует заменить.

Проверка якоря генератора


Снятие щеткодержателя, регулятора напряжения и выпрямительного блока

Проверка выпрямительного блока

Передний подшипник генератора

Задний подшипник генератора

Изображение - Ремонт генератора нексии своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.parts66.ru%2F_upload%2Fmanuals%2Fmn_8551_8

Если провода статора приварены к клеммам выпрямительного блока, необходимо отрезать провода.
Читайте так же:  Ремонт бортов камаз своими руками

Изображение - Ремонт генератора нексии своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.parts66.ru%2F_upload%2Fmanuals%2Fmn_8551_8

Некоторые типы цифровых омметров не пригодны для проверки диодов. В этом случае требуется проконсультироваться у представителя фирмы-изготовителя по поводу возможности проверки состояния выпрямительного блока.

Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
Заметили неточность или ошибку, просим Вас сообщить об этом на [email protected] . Вы нам очень поможете если как можно полнее опишите проблему (на какой странице находились, что делали, что произошло и т.д.), а также приложите скрин.

При отсутствии зарядки не спешите снимать генератор, пока действительно не убедились в его неисправности. Чаще всего неисправность появляется в электропроводке цепи возбуждения генератора.

Степень сложности: 2.
Время выполнения: 2 часа.
Снятие:

1. Надежно устанавливаем автомобиль на ровной площадке (см. “Стандартные операции”).

2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. “Стандартные операции”).

3. Выполняем подготовительные и основные операции по снятию ремня генератора (см. “Ремень генератора – проверка, регулировка натяжения и замена”). Если снимаемый ремень будет устанавливаться повторно, то проверяем его состояние.

4. Шлицевой отверткой поддеваем защелку и отсоединяем электрический разъем от генератора.

5. Накидным ключом на 10 откручиваем гайку контакта силового положительного вывода генератора.

6. Полностью откручиваем и извлекаем нижние осевые болты крепления генератора.

7. Удерживая генератор рукой, полностью откручиваем и извлекаем фиксирующий болт регулировки натяжения ремня генератора.

Установку генератора производим в обратной последовательности.

Выполняем операции по регулировке натяжения ремня генератора (см. “Регулировка натяжения ремня генератора”).

Изображение - Ремонт генератора нексии своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmyauto.jofo.me%2Fdata%2Fuserfiles%2F5031%2Fimages%2F646035-deu0

На большинстве моделей концерна Daewoo, включая Нексия Дэу, устанавливаются генераторы типа CS130 и которые, CS121 взаимозаменяемы друг с другом и отличаются, по счету большому, только размером статора. В результате унификации такой, при замене более редкого 130 на «CS121» приходится, всего лишь, менять совместно ремень с натяжителем. Что касается ремонта генераторов таких, то для его выполнения требуется определенных наличие знаний и навыков практической работы, учитывая однако далеко не маленькую цену этих подобная, агрегатов работа явно себя оправдывает.

генератора Снятие Нексия

Снятие генератора Дэу выполняется Нексия в следующей последовательности:

  • От аккумуляторной батареи минусовую отключаем клемму;
  • При помощи ключа на «12» гайку откручиваем крепления и снимаем верхний кронштейн задней;
  • С генератора крышки генератора отключаем разъем зарядки реле;
  • Слегка подвинув генератор, снимаем Используя;
  • ремень два ключа на «12» откручиваем болты генератора крепления к нижнему кронштейну;
  • Развернув генератор, плюсовой отсоединяем провод, после чего вытаскиваем придется (генератор потрудиться, выполняя несколько последовательных Возможные).

наклонов неисправности генератора их причины

В общем-то, ротор и статор генераторов CS121 и CS130 отличаются высокой достаточно надежностью и их выход из строя, как является, правило следствием механических повреждений. Так, в достаточно, частотности часто происходит разрушение подшипника крышки задней, в результате чего на ротор и статор сильные воздействуют ударные нагрузки. Кроме, того неисправность такая способна привести к замыканию «плюса» массу на «щеток» (с последующим перегоранием реле-регулятора), а замыкание также обмоток статора на «корпус» и выход из диодного строя моста.

К перегоранию диодного моста приводит нередко непрофессиональная мойка двигателя, попадание на генератора корпус (а впоследствии и внутрь его) технических масел и жидкостей, забивание радиатора задней крышки тополиным генератора пухом и прочим мусором.

Разумеется, исключать нельзя и того, что сбои в работе объясняются генератора естественными эксплуатационными причинами (выработкой подгаром, щеток рабочей поверхности ротора и пр.).

Разборка, ремонт и дефектация генератора Нексия

  • При помощи накидного подходящего ключа (обычно с головкой на «7») отворачиваем стяжки три;
  • Установив генератор на устойчивую поверхность, и плоскую используя отвертку, отсоединяем от статора переднюю Через;
  • крышку монтажные щели в задней крышке, выдавливаем отверткой пластиковые стержни из защелок и снимаем крышку наружную;
  • Паяльником отпаиваем выводы статора и отгибаем аккуратно пластины диодного моста обжимающие выводы статорные;
  • Плоской отверткой отжимаем фиксирующие защелок из стержни внутренней крышки;
  • Снимаем статор;
  • отсутствие Контролируем замыкания обмоток статора на общую «При». массу выявлении такой неисправности (как выше указано, случившейся при разрушении подшипника крышке задней), отчаиваться не стоит и можно попытаться восстановить статор. С этой целью, используя отвертку и аккуратными, молоток ударами пластины статора задавливаются на прежне свое место. Если замыкания исчезло – обмотки проливаем дополнительным слоем электротехнического лака эпоксидного или лака и дожидаемся его полного Отворачиваем;
  • высыхания винты крепления диодного моста, узла щеточного и реле-регулятора (понадобиться накидные вытаскиваем на 5, 8 и 10) и ключи все указанное из крышки;
  • При прозваниваем проверке диоды в оба направления. При полярности одной должно индицироваться практически одинаковое, всех для диодов, сопротивление, при обратной стремится – полярности к бесконечности.
  • Проверить плавность хода и щеток срабатывание – длина щеток должна быть не противном 8 мм, в менее случае их меняют;
  • Пластины статора и очищаем ротора наждачной шкуркой с мелким зерном от видимых и подгара заусенец;
  • Если при проверке диодного статора моста и щеток неполадок не выявлено, смысл имеет заменить реле-регулятор.

Сборка производится генератора в обратной последовательности.

Прежде чем ремонту к приступать генератора Нексия следует учитывать то, запасных из что деталей в продаже можно отыскать реле лишь-регулятор, диодный мост, а также задней подшипники и передней крышки. Подшипник задней меняется крышки без особых проблем, а вот менять передний сложно и для этой процедуры особые понадобятся приспособления.

Изображение - Ремонт генератора нексии своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here