Ремонт генератора москвич 2140 своими руками

Самое подробное описание: ремонт генератора москвич 2140 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

На автомобиле Москвич 2140 установлен генератор типа 29. 3701. Генератор 29.3701 представляет собой трехфазную двенадцати полюсную синхронную электрическую машину со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор оборудован выпрямительным блоком БПВ4-60;

1. Возможны неисправности генератора

2. Схема подключения генератора к сети автомобиля

3. Схема генератора АЗЛК 2140

4. Разборка генератора

5. Технический осмотр генератора на Москвиче 2140

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Возможные неисправности генератора Москвича 2140

2. Схема подключения генератора к электрической схема Москвича 2140

1 — аккумуляторная батарея

3. Схема генератора на Москвиче (АЗЛК) 2140

Описание деталей генератора на Москвиче 2140

9 — болт крепления интегрального регулятора напряжения;

10 — интегральный регулятор напряжения;

4. Разборка генератора автомобиля Москвич 2140

Алгоритм разборки генератора Москвича 2140:

1. Отверните два винта крепления интегрального регулятора напряжения и снимите его.
2. Отверните два винта в щеткодержателе и отсоедините щеткодержатель от интегрального устройства.
3. Отверните гайку крепления штекерной колодки вывода «О» генератора (вывод на контрольную лампочку заряда), отсоедините колодку от наконечника провода и снимите ее.
4. Отверните стяжные шпильки.
5. Снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отсоедините фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке в крышке со стороны контактных колец.
7. Отверните гайку крепления шкива и снимите шкив.
8. Снимите вентилятор, дистанционную втулку и выньте шпонку.
9. Снимите переднюю крышку со стороны привода с вала ротора.
10. Отверните четыре винта держателя подшипника и выпрессуйте подшипник из гнезда крышки со стороны привода.

Видео (кликните для воспроизведения).

5. Технический осмотр (ТО) генератора на Москвиче 2140

Последовательность технического осмотра (ТО) генератора на автомобиле Москвич 2140:

1. Осмотрите обмотку статора и проверьте сопротивление обмоток с помощью тестера или омметра. Сопротивление должно быть приблизительно одинаковым (разница не более 10%).
2. Проверьте сопротивление катушки ротора. Сопротивление между контактными кольцами должно быть 3,7 ± 0,2 Ом.
3. Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
4. Проверить подшипники и при необходимости заменить.
5. Осмотрите контактные кольца. Износ не должен быть больше 0,5 мм по диаметру. Если износ больше кольца нужно проточить. Минимальный допустимый размер колец составляет 28,5 мм.

6. Проверьте исправность выпрямительного блока. Проверку производите только на разобранном генераторе и отсоединенной статорной обмотке. Проверяйте диоды тестером меняя полярность.

В одном случае исправный диод не будет проводить ток, в другом будет проводить с сопротивлением. Пробитый диод будет проводить ток при любой полярности.

6. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

внезапно начала пропадать зарядка.
лезем в генератор.
ввиду отсутствия электрической схемы, запоминаем начальное подключение

а вот и причина отсутствия зарядки — залипшая щетка

откручиваем болт, стягивающие половинки статора, с помощью съемника снимаем крышку с подшипником с ротора

откручиваем изнутри обойму подшипника

безжалостно выбиваем изношенный подшипник

снимаем крышку заднего подшипника, поддевая отверткой. она просто завальцована

токосъемные кольца оказались в идеале))

собираем в обратном порядке с новыми подшипниками

Токосъёмные кольца не совсем в идеале, но всласть ещё поработают. А вот основная ошибка в том, что подшипники перед установкой не вскрывались и не закладывалась смазка туда.

дорожки колец практически без ступеньки, пальцем даже не особо ощущается, т.е. износ минимальный.
то, что протерты дорожками, то даже и лучше, больше пятно контакта — больше пропускная способность))
а подшипниковые производители сейчас оч экономят на смазке? я че то понадеялся на них.

Техническая характеристика генератора:
Номинальное напряжение, В . 14
Максимальная сила тока, А . 50
Частота вращения ротора, при которой достигается напряжение 12,5 В при температуре 20 &#177 5&#176 С генератора, об/мин:
&#160&#160 при токе 0 А . 1100
&#160&#160 при токе 32 А . 2000
Регулируемое напряжение, В . 13,5-14,8
Емкость конденсатора, мкФ . 2,2
Размер щеток, мм . 6,5х6х13
Усилие прижима щеток, Н . 2,5 &#177 0,5
Передаточное число от коленвала к генератору . 1,69

На двигателе установлен генератор 292.3701 со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор представляет собой трехфазную 12-полюсную синхронную электрическую машину, снабженную выпрямительным блоком, состоящим из шести диодов, соединенных в трехфазную мостовую схему выпрямления. Регулятор напряжения Я112А смонтирован на корпусе щеткодержателя и закрыт металлическим корпусом. Регулятор напряжения ремонту не подлежит.
Проверку генератора и регулятора напряжения производят при появлении признаков возможных неисправностей.
Нельзя проверять работоспособность генератора на искру.
Нельзя проверять генератор напряжением более 12В или мегомметром.
Если нет прибора для измерения напряжения, выдаваемого генератором, можно увеличив обороты двигателя до 1500 об/мин и отключить аккумулятор. Если двигатель заглохнет, значит генератор не дает зарядки.

Генератор 292.3701-01 и его электрическая схема:

1 и 16 – крышки; 2 – выпрямительный блок; 3 и 17 – подшипники; 4 – крышка подшипника; 5 – контактные кольца; 6 – уплотнительное кольцо; 7 – щетка; 8 – щеткодержатель; 9 – болт крепления интегрального регулятора напряжения; 10 – интегральный регулятор напряжения; 11 – кожух регулятора; 12 – полюсный наконечник; 13 – обмотка возбуждения; 14 – пластины статора; 15 – стальная втулка; 18 – шпонка; 19 – гровер; 20 – гайка шкива; 21 – шкив; 22 – дистанционная втулка; 23 – вентилятор; 24 – обмотка статора; 25 – стяжная шпилька; 26 – вывод клеммы “Ш”; 27 – вывод клеммы “О”; 28 – вывод клеммы “+”; 29 – конденсатор.

Читайте так же:  Ремонт кухни своими руками с отделкой из камня

Разборка генератора.
1. Отверните два винта крепления интегрального регулятора напряжения и снимите его.
2. Отверните два винта в щеткодержателе и отсоедините щеткодержатель от интегрального устройства.
3. Отверните гайку крепления штекерной колодки вывода «О» генератора (вывод на контрольную лампочку заряда), отсоедините колодку от наконечника провода и снимите ее.
4. Отверните стяжные шпильки.
5. Снимите крышку со стороны контактных колец вместе со статором.
6. Отсоедините фазные обмотки статора от выводов на выпрямительном блоке в крышке со стороны контактных колец.
7. Отверните гайку крепления шкива и снимите шкив.
8. Снимите вентилятор, дистанционную втулку и выньте шпонку.
9. Снимите переднюю крышку со стороны привода с вала ротора.
10. Отверните четыре винта держателя подшипника и выпрессуйте подшипник из гнезда крышки со стороны привода.

Видео (кликните для воспроизведения).

Осмотр, проверка и устранение неисправностей генератора.
После разборки генератора:
1. Осмотрите обмотку статора и проверьте сопротивление обмоток с помощью тестера или омметра. Сопротивление должно быть приблизительно одинаковым (разница не более 10%).
2. Проверьте сопротивление катушки ротора. Сопротивление между контактными кольцами должно быть 3,7 &#177 0,2 Ом.
3. Проверьте высоту щеток, которая должна быть не менее 8 мм.
4. Проверить подшипники и при необходимости заменить.
5. Осмотрите контактные кольца. Износ не должен быть больше 0,5 мм по диаметру. Если износ больше кольца нужно проточить. Минимальный допустимый размер колец составляет 28,5 мм.
6. Проверьте исправность выпрямительного блока. Проверку производите только на разобранном генераторе и отсоединенной статорной обмотке. Проверяйте диоды тестером меняя полярность. В одном случае исправный диод не будет проводить ток, в другом будет проводить с сопротивлением. Пробитый диод будет проводить ток при любой полярности.

После осмотра, проверки и устранения дефектов сборку генератора производите в последовательности, обратной разборке.

Частота вращения ротора, при которой достигается напряжение 12,5 В при температуре окружающей среды и генератора 20+5°С в ненагретом состоянии генератора при независимом возбуждении 12,5 В, об/мин, не более:

– при токе нагрузки, равном 0

– при токе нагрузки, равном 32 А

Регулируемое напряжение при частоте вращения ротора генератора 3500 об/мин и токе нагрузки 16 А с подключенной аккумуляторной батареей при температуре окружающей среды 20+5°С должно быть, В

Рис. 211. Генератор 292.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – блок выпрямителей; 3 – винт крепления крышки подшипника; 4 – шарикоподшипник; 5 – крышка шарикоподшипника; 6 – контактные кольца; 7 – кольцо; 8 – щеткодержатель; 9 – винт крепления щеткодержателя и регулятора напряжения; 10 – регулятор напряжения; 11 – кожух регулятора напряжения; 12 – полюса; 13 – обмотка возбуждения; 14 – статор; 15 – втулка; 16 – крышка со стороны привода; 17 – шарикоподшипник; 18 – шпонка шкива; 19 – шайба; 20 – гайка крепления шкива и вентилятора; 21 – шкив; 22 – вентилятор; 23 – дистанционная втулка; 24 – обмотка статора; 25 – стяжная шпилька; 26 – вывод клеммы “Ш”; 27 – вывод “О” (только для 292.3701); 28 – вывод “+”

На двигателе установлен генератор 292.3701 (рис. 211) со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электрическую машину, снабженную выпрямительным блоком БПВ4-60, состоящим из шести кремниевых диодов, соединенных в трехфазную мостовую схему выпрямления. Регулятор напряжения Я112А смонтирован на пластмассовом корпусе щеткодержателя и закрыт металлическим кожухом. Регулятор напряжения Я112А ремонту не подлежит.

Электрическая схема генератора показана на рис. 212.

Рис. 212. Электрическая схема генератора 292.3701: 1 – обмотка статора; 2 – обмотка возбуждения; 3 – регулятор напряжения; 4 – выпрямительный блок

Возможные неисправности генератора и методы их устранения даны в табл. 33.

Таблица 33. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ГЕНЕРАТОРА И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412


Наши дополнительные сервисы и сайты:

Неисправный генератор перестает отдавать энергию в сеть электрооборудования автомобиля.

Прежде чем контролировать работу генератора, необходимо убедиться в надежности присоединения наконечников проводов к клеммам генератора, реле-регулятора, стартера и выводным Штырям батареи, а также в надлежащем натяжении вентиляторного ремня.

Чаще всего генератор перестает работать вследствие загрязнения контактных колец, щеток и щеткодержателя. Из-за этого нарушается надежный контакт между щетками и контактными кольцами, начинается повышенное искрение, что ведет к подгоранию колец и щеток, в результате генератор перестает работать. В этом случае следует снять щеткодержатель в сборе с щетками и очистить контактные кольца, щетки и щеткодержатель, как это описано в гл. 10.

Если после очистки и проверки контактных колец и щеток генератор все же не работает, необходимо проверить состояние диодов его выпрямительного устройства. Для этого следует:

вывернуть винты 20 (см. рис. 57) и снять щеткодержатель 15 в сборе с щетками;

вывернуть стяжные винты 8 и при помощи съемника снять заднюю крышку 10 генератора вместе со статором 21;

отъединить концы обмотки статора от болтов в задней крышке. Диоды проверяют током от аккумуляторной батареи или другого источника постоянного тока напряжением 12 В. Полюса батареи соединяют с выводами диода через контрольную лампу (можно использовать переносную лампу автомобиля). Сначала к одному из выводов диода присоединяют через лампу провод от плюса батареи, а ко второму выводу провод от минуса батареи, затем меняют провода местами. Исправный диод пропускает ток (лампа горит) только в одном направлении, указанном на корпусе диода стрелкой. Горение лампы, когда напряжение приложено в обоих направлениях, указывает на наличие в диоде пробоя, если же лампа не горит при любом присоединении концов, то в диоде имеется обрыв. В обоих случаях диод требуется заменить. Для этого нужно отпаять присоединенные к диоду провода, отвернуть гайку его крепления к радиатору или крышке генератора, установить и закрепить новый диод той же полярности (замена диодов Д242А диодами Д242АП и наоборот недопустима). Припаивать провода к диоду следует при температуре не выше 150°С и не дольше 5 с.

Читайте так же:  Ремонт ручек сумок своими руками

Если после проверки состояния, очистки щеток и контактных колец и замены неисправных диодов работа генератора не восстанавливается, необходимо проверить состояние обмоток статора и ротора.

Такую проверку должен производить специалист-электрик, пользуясь приборами.

В случае повреждения обмоток генератора следует заменить соответственно статор или ротор, полностью разобрав генератор.

Особенностью автомобилей Москвич 2140 считается модернизация, которая произошла в 1981 году. При проведении регламентных работ этот факт необходимо учитывать, поскольку изменения коснулись многих узлов, включая и электрооборудования автомобиля.

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Favtoelektrik-info.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Felektroprovodka-moskvich-2140-600x412

Заводская схема проводки Москвич 2140, выпускавшегося до июня 1981 года

Москвич 2140 является результатом глубокой модернизации «412» модели.

К середине восьмидесятых годов старая модель перестала отвечать общемировым запросам, особенно:

  1. Устаревшая форма кузова, не позволявшая комплектовать автомобиль системами пассивной безопасности;
  2. Мало функциональный салон проигрывал отечественным аналогам, не говоря уже об импортных моделях автомобилей, с которыми он соперничал;
  3. Неинформативная панель приборов. Кроме того, она была еще и травмоопасной, поскольку никто не прорабатывал в те годы вопросы безопасности при ДТП;
  4. Неэффективная тормозная система и т.д.

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Favtoelektrik-info.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fshema-elektroprovodki-moskvich-2140

Модель, послужившая платформой для создания Москвича 2140

Модернизированный «сто сороковой» впервые сошел с заводского конвейера в 1976 году.

В соответствии с заводской классификацией и действовавшими отраслевыми нормативами, рестайлинговая модель с кузовом «седан» получила наименование:

  1. «Москвич-2140». Модель оснащалась двигателем УЗАМ-412;
  2. «Москвич-2138». Модель оснащалась двигателем М-408.

Справочно: Предшественник «412» появился в линейке АЗЛК благодаря разработке нового двигателя УЗАМ-412. Его ресурс и технические возможности оказались перспективными и современными, что позволило комплектовать этим силовым агрегатом и все последующие модели.

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Favtoelektrik-info.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fshema-provodki-moskvich-2140-600x469

Трехмиллионный экземпляр Москвича 2140 передан на хранение в заводской музей

Начиная с 1981 года, Москвич 2140 перестали укомплектовывать двигателем М-408 ввиду его низкой мощности (56 л.с.), что не отвечало современным требованиям. А саму модель подвергли рестайлингу.

Среди самых радикальных отличий «сто сорокового» от предшественника можно отметить:

  1. Передние дисковые тормоза (раньше устанавливались тормоза барабанного типа на переднюю и заднюю оси);
  2. Из передних дверей исчезли форточки;
  3. Автомобиль получил бампера новой конструкции;
  4. Из внешней отделки убрали все хромированные молдинги, включая и хромированную решетку радиатора;
  5. В салоне появились подлокотники и сиденья с подголовниками.

Справочно: обновленная модель получила индекс 2140-01. Рекламное видео тех лет всячески подчеркивало внесенные изменения в конструкцию автомобиля. Также впервые на автомобилях на радиаторной решетке появилась надпись «АЗЛК».

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Favtoelektrik-info.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Ffoto-tsvetnoy-shemy-modifitsirovannogo-sto-sorokovogo-600x372

Фото цветной схемы модифицированного «сто сорокового»

Экспортное исполнение имело заводской индекс М-2140-117, а в обиходе автомобиль получил наименование «Москвич-1500 SL».

Из особенностей следует отметить:

  1. «Низкую» приборную панель с новыми приборами и управлением;
  2. Современную отделку салона;
  3. Новые задние фонари (все производства югославских компаний).

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Favtoelektrik-info.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fplakat-reklamirovavshiy-eksportnyy-moskvich-1500-sl-600x450

Плакат, рекламировавший экспортный Москвич-1500 SL

Справочно: следует отметить, что автомобиль Москвич 2140 впервые в отечественной практике окрашивался современным ЛКМ — «металликом». И хотя цена автомобилей возросла незначительно, автомобиль не смог обеспечить былые продажи.

Серьезной модернизации вначале 90-х подверглись и электрические схемы автомобиля Москвич 2140. В частности:

  1. В двухконтурной системе тормозов с вакуумным усилителем появилась электрическая схема датчика с контрольной лампой низкого уровня тормозной жидкости в расширительном бачке;
  2. На автомобиль устанавливалась современная система органов управления новой панели приборов;
  3. В базовой комплектации появилась двухрежимная аварийная сигнализация.

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Favtoelektrik-info.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Ftsvetnaya-shema-elektroprovodki-moskvich-2140-vypuskavshihsya-s-iyunya-1981-goda-600x412

Цветная схема электропроводки Москвич 2140, выпускавшихся с июня 1981 года

Справочно: Система аварийной сигнализации функционировала в двух режимах – дневном и ночном. По мнению разработчиков, яркий свет нужен только в светлое время суток, тогда как указатели поворотов и стоп-сигналы ночью могут слепить водителей сзади едущих автомобилей.

Реализовывалась эта функция следующим образом:

  1. При активации кнопки включения аварийной сигнализации, лампы накаливания в стоп-сигналах и фарах габаритных огней работали стандартно;
  2. В темное время суток при включении наружного освещения (габаритов и ближнего света фар) происходил автоматический переход на «ночной» режим работы – лампы горели вполнакала.

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Favtoelektrik-info.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fzavodskaya-instruktsiya-podrobno-opisyvaet-rabotu-svetovoy-i-zvukovoy-signalizatsii-404x600

Заводская инструкция подробно описывает работу световой и звуковой сигнализации

Совет: При обслуживании автомобиля своими руками, следует учитывать эту особенность и не пытаться изменить схему подключения.

За работу силового агрегата отвечала контактная система зажигания, традиционно применяемая в советских автомобилях:

  1. При запуске двигателя АКБ (на схеме №10) питало катушку зажигания (№9);
  2. Она генерировала ток высокого напряжения и подавала его на распределитель зажигания (№8);
  3. Трамблер передавал разряды на свечи (№7), воспламенявшие топливовоздушную смесь в цилиндрах.

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Favtoelektrik-info.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fklassicheskaya-kontaktnaya-sistema-zazhiganiya-avtomobilya-moskvich-2140-600x286

Классическая контактная система зажигания автомобиля Москвич 2140

После запуска двигателя, ключ в замке зажигания (№1):

  1. Возвращался в положение «все включено»;
  2. Отключал из схемы АКБ – вместо него ток на катушку зажигания подавал генератор (№4);
  3. От генератора через реле заряда (№2) происходила подзарядка аккумуляторной батареи.
Читайте так же:  Ремонт двигателя 2108 своими руками

Справочно: Обслуживание системы зажигания сводилось к проверке зазора между электродами свечей и чистке контактов в крышке трамблера, которые могли пригорать.

Несмотря на обширную модернизацию узлов и агрегатов, «сто сороковой» так и не стал массовым автомобилем, хотя по многим параметрам превосходил ВАЗовские модели тех лет. Тем не менее, Москвич 2140 по-прежнему встречается на отечественных дорогах благодаря заботе автовладельцев, самостоятельно обслуживающих свои автомобили.

Москвич 2140 и его модификации начал выпускаться еще в 80 – х годах прошлого столетия, но мы до сих пор с удивлением созерцаем его на наших дорогах, и не можем понять, как это «чудо» Советского автопрома еще ездит.

Да, можно с уверенностью сказать, что автомобилей Москвич 2140 осталось очень мало, в крупных городах и мегаполисах их практически не видать, а вот в глубинке нашей страны, еще их можно встретить этот раритет.

Конечно, идеальной эту машину назвать сложно, но по сравнению с другими автомобилями того времени Москвич 2140 как нельзя лучше подходил для наших дорог и не плохо зарекомендовал себя в сложных условиях эксплуатации.

Ремонт Москвич 2140 в полевых условиях, можно было провести и без какого либо сложного оборудования в короткие сроки, что и повлияло на его популярность в глубинках нашей страны.

Запчасти на Москвич 2140 стоили не дорого и их можно было достать, что не скажешь про запчасти для других автомобилей.

Сейчас найти запчасти на Москвич 2140 конечно же сложнее, но все же работают законы рынка – « есть спрос, есть и предложение», конечно же оригинальными их назвать сложно, но уж какие есть.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что руководство по ремонту автомобиля Москвич 2140 остается актуальным и на данный момент времени, несмотря на то, что на дворе уже 2012 год.В данном руководстве помимо подробного описания ремонта составных частей и узлов, агрегатов автомобиля присутствует каталог запчастей на москвич 2140. Причины возникновения поломок, их причины и их быстрое устранение.

Запчасти на Москвич 2140, схемы электрооборудования, подробное описание всех процессов ремонта дадут вам возможность быстро и качественно провести ремонт автомобиля и продолжить его и так уже длительную эксплуатацию.

Скачать для ознакомления Москвич 2140 ремонт. Файл удален по требованию правообладателя. Просим свои извенения.

Здесь можно узнать как проводится ремонт ходовой части автомобилей.

Часть причин, по которым стартер отказывает в работе, рассмотрена в п. Пуск двигателя. Здесь мы рассмотрим неисправности, связанные с управлением стартером и неисправности самого стартера.

Рассмотрим неисправность, при которой при поворо­те ключа замка зажигания в положение стартер, якорь стартера не вращается. Одной из причин этой не­исправности является отсутствие контакта в замке за­жигания, в результате чего плюс не подается на реле включения стартера и, естественно, он не включается. Проверить выключатель замка зажигания можно сле­дующим образом.

У стартера может встретиться и такая неисправ­ность: якорь стартера вращается, но коленчатый вал двигателя не проворачивается. Причиной этой неисправ­ности является пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае необходимо заменить привод стартера. В крайнем случае попытайтесь отремонтировать муфту свободного хода, как это описа­но в журнале За рулем № 4 за 1979 г . Для этого сни­мите стартер. Разобрав его, снимите муфту свободного хода. Разберите ее, разогнув завальцованный край обоймы. Вы легко обнаружите, что четыре ролика, ко­торые должны свободно перемещаться под действием пружин, вследствие неровной поверхности в выемках не перемещаются. При помощи надфиля и шкурки отполи­руйте указанные поверхности, после чего смазанные маслом для двигателя ролики будут надежно выпол­нять свои функции, а собранная вами муфта свобод­ного хода будет служить безотказно. Для того, чтобы вновь завальцевать край обоймы, сделайте в ней 12 треугольных вырезов и образовавшиеся зубцы загните молотком.

Если при включении стартера слышен повторяющий­ся стук тягового реле и шестерни о венец маховика и коленчатый вал при этом не вращается, то причинами могут быть разряженная батарея или отсутствие надеж­ного контакта между зажимами и наконечниками про­водов. Если после проверки неисправность осталась, значит, имеется обрыв в цепи удерживающей обмотки тягового реле стартера, который необходимо заме­нить.

Редко, но случается, что стартер после пуска не от­ключается. В этом случае нужно соблюдать хладно­кровие и принудительно повернуть ключ из положения включения стартера, так как одной из причин этой не­исправности является заедание замка зажигания. Ес­ли после поворота ключа зажигания стартер продолжает работать, то нужно быстро отсоединить любой провод от аккумуляторной батареи, а затем уже разби­раться в причинах неисправности, которые могут зак­лючаться или в заедании привода на валу якоря, или в спекании контактов тягового реле. В обоих случаях нужно снять стартер и устранить неисправность. Если же причина не в этом, то необходимо заменить реле стартера, так как в нем произошло межвитковое замы­кание.

Сама установка не так уж и сложна, а подключение и вовсе интуитивно понятное. Дополнительно информацию можно найти на моей драйве: https://www.drive2.ru/l/472079441627971704/

После прошлогодней летней эксплуатации, в ноябре, Иж был загнан в гараж на зиму. Аккумулятор был снят и находился в тёплой и сухой квартире до апреля. Перед установкой обратно в машину аккумулятор не подзаряжался (а надо было-!). На машине при включении зажигания даже лампочки приборки не зажглись. В процессе подсоединения проводов от аккумулятора автомобиля-донора, чтобы «прикурить», при подключении последнего, четвёртого «крокодила», совсем не наблюдалась характерная искра, свидетельствующая о том, что разраженный аккумулятор с жадностью вбирает напругу. Странно, но стартёр сразу бодро начал крутить, как будто «минус» был зацеплен прямо на блок ДВС, с отключённым аккумулятором. «Прикурив», Ода молотила на средних на подсосе минут 20. Результат: лампочки – тускло, стартёр даже не щёлкнул. Снова прикурив и поездив по трассе на скорости часа 1,5, заглушил и попытался пробно завести. Результат: одиночный(. ) ленивый проворот стартёром коленвала. И – тишина. В «подозреваемых» были тогда: или генератор (ток зарядки), или аккумулятор (брак). Но проблема оказалась комплексной.

Читайте так же:  Ремонт конфорки газовой плиты своими руками

Часть причин, по которым стартер отказывает в работе, рассмотрена в п. Пуск двигателя. Здесь мы рассмотрим неисправности, связанные с управлением стартером и неисправности самого стартера.

Рассмотрим неисправность, при которой при поворо­те ключа замка зажигания в положение стартер, якорь стартера не вращается. Одной из причин этой не­исправности является отсутствие контакта в замке за­жигания, в результате чего плюс не подается на реле включения стартера и, естественно, он не включается. Проверить выключатель замка зажигания можно сле­дующим образом.

У стартера может встретиться и такая неисправ­ность: якорь стартера вращается, но коленчатый вал двигателя не проворачивается. Причиной этой неисправ­ности является пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае необходимо заменить привод стартера. В крайнем случае попытайтесь отремонтировать муфту свободного хода, как это описа­но в журнале За рулем № 4 за 1979 г . Для этого сни­мите стартер. Разобрав его, снимите муфту свободного хода. Разберите ее, разогнув завальцованный край обоймы. Вы легко обнаружите, что четыре ролика, ко­торые должны свободно перемещаться под действием пружин, вследствие неровной поверхности в выемках не перемещаются. При помощи надфиля и шкурки отполи­руйте указанные поверхности, после чего смазанные маслом для двигателя ролики будут надежно выпол­нять свои функции, а собранная вами муфта свобод­ного хода будет служить безотказно. Для того, чтобы вновь завальцевать край обоймы, сделайте в ней 12 треугольных вырезов и образовавшиеся зубцы загните молотком.

Если при включении стартера слышен повторяющий­ся стук тягового реле и шестерни о венец маховика и коленчатый вал при этом не вращается, то причинами могут быть разряженная батарея или отсутствие надеж­ного контакта между зажимами и наконечниками про­водов. Если после проверки неисправность осталась, значит, имеется обрыв в цепи удерживающей обмотки тягового реле стартера, который необходимо заме­нить.

Редко, но случается, что стартер после пуска не от­ключается. В этом случае нужно соблюдать хладно­кровие и принудительно повернуть ключ из положения включения стартера, так как одной из причин этой не­исправности является заедание замка зажигания. Ес­ли после поворота ключа зажигания стартер продолжает работать, то нужно быстро отсоединить любой провод от аккумуляторной батареи, а затем уже разби­раться в причинах неисправности, которые могут зак­лючаться или в заедании привода на валу якоря, или в спекании контактов тягового реле. В обоих случаях нужно снять стартер и устранить неисправность. Если же причина не в этом, то необходимо заменить реле стартера, так как в нем произошло межвитковое замы­кание.

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmoskvichclub64.mybb2.ru%2Ftemplates%2FsubSilver%2Fimages%2Flang_russian%2Fpost

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmoskvichclub64.mybb2.ru%2Ftemplates%2FsubSilver%2Fimages%2Flang_russian%2Freply

Зарегистрирован: 18.03.2009
Сообщения: 437

Вобщем в связи с появлением в моём автомобиле большого количества дополнительного электрооборудования (электро-вентилятор, ПТФ, ЭСП, жопогрейка, саб и усилитель, магнитола, сигналка) я решил заняться апгрейдом генератора в своём комбике. Долго читал форум, что поставить и как, и решил ставить волго-генератор на 65А, думаю мне должно хватить.
Что нужно для переделки:
1) волго-генератор (далее ВГ) на 402-ой движок, 65А, устанавливался на волги, уазики, газики (грузовики). В моём случае он был куплен с рук, новый, за 1000р;
2) родной генератор от москвича (далее МГ), желательно с маленьким шкивом с поздних ижей;
3) реле регулятор от волги с 402-ым движком (можно использовать и родную москвичёвскую шоколадку).

Покрутив ВГ и МГ в руках я понял, что для того что бы поставить ВГ на москвич надо поменять на ВГ переднюю крышку на крышку от МГ. Так как ухо для натяжителя ремня у ВГ находится немного не в том месте где должно быть.

(на фотках те детали которые блестят это от нового волго-генератора, а которые грязные и не блестят это от старого москвичёвского генера)

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.my-photo.ru%2Fg0%2Fb%2F696%2F696580oeus


Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.my-photo.ru%2Fg0%2Fb%2F696%2F69658156bb
передняя крышка и ротор от волго генератора
Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.my-photo.ru%2Fg0%2Fb%2F696%2F696579Vubp
передняя крышка и ротор от москвич генератора
Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.my-photo.ru%2Fg0%2Fb%2F696%2F696576ffJG

(Шаг 1) разбираем МГ. Снимаем РР (шоколадку) вместе со щёточным узлом, снимаем шкив и крыльчатку обдува статора генератора, откручиваем четыре болтика стягивающие корпус генератора, снимаем переднюю крышку вместе с ротором, вынимаем шпонку из вала (там где сидел шкив), выпрессовываем ротор из подшипника в передней крышке (у меня он очень тяжело выходил).
(Шаг 2) разбираем ВГ. В принципе всё тоже самое, только вместо «шоколадки» только щёточный узел, и в моём случае для выпрессовки ротора особых усилий прилагать не пришлось.

(Шаг 3) берём заднюю крышку со статором от ВГ, ротор от ВГ и переднюю крышку от МГ. Подшипники в крышках на ваш вкус. В моём варианте я обнаружил что в моём МГ стояли подшипники made in japan Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmoskvichclub64.mybb2.ru%2Fimages%2Fsmiles%2F1

и мне новые подшипники в ВГ made in russia особого доверия не внушили, так как уж больно легко из переднего подшипника вышел ротор, было решено в передней крышке оставить старый подшипник made in japan (я его помыл, смазал и обратно засунул).
Читайте так же:  Ремонт автомобилей калина своими руками

(Шаг 4) ставим крыльчатку от МГ, так как крыльчатка от ВГ немного больше по диаметру. Ставим шкив от МГ позднего ижа (он меньше в диаметре), если его нет можно отрезать ненужный кусок от шкива ВГ и поставить его (ВГ шкив двух-ручейковый и отрезать надо примерно половину, глядеть по месту), можно конечно поставить и родной шкив от АЗЛК, но он чутка больше в диаметре и это не айс.

(Шаг 5) ставим щёточный узел от ВГ, ставим реле-регулятор от ВГ куда нибудь на брызговик и всё это дело подключаем.
Для того чтобы использовать москвичёвский РР «шоколадку» нужно до сборки генератора в задней крышке генератора (где ставится щёточный узел) просверлить два отверстия и нарезать в них резьбу для крепления РР, т.е. сделать так как сделано на задней крышке МГ.
передняя крышка от МГ
Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.my-photo.ru%2Fg0%2Fb%2F696%2F6965776EGM


Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.my-photo.ru%2Fg0%2Fb%2F696%2F696578VtGZ
примерка
Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.my-photo.ru%2Fg0%2Fb%2F696%2F696582GamT
Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.my-photo.ru%2Fg0%2Fb%2F696%2F696583r1Oa
всё собрано
Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.my-photo.ru%2Fg0%2Fb%2F696%2F696584l43t
Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.my-photo.ru%2Fg0%2Fb%2F696%2F696585I6xH
для сравнения слева доработанный ВГ, а справа МГ
Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.my-photo.ru%2Fg0%2Fb%2F696%2F696586Ns-o

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fob-avto.ucoz.ru%2F.s%2Ft%2F771%2F8

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fob-avto.ucoz.ru%2F.s%2Ft%2F771%2F9Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fob-avto.ucoz.ru%2F.s%2Ft%2F771%2F10Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fob-avto.ucoz.ru%2F.s%2Ft%2F771%2F12Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fob-avto.ucoz.ru%2F.s%2Ft%2F771%2F13Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fob-avto.ucoz.ru%2F.s%2Ft%2F771%2F15Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fob-avto.ucoz.ru%2F.s%2Ft%2F771%2F16

На автомобиле модификации 2140 установлен генератор типа 29. 3701, а на автомобиле мод. 2138 Г108М. Генератор 29.3701 представляет собой трехфазную двенадцатиполюсную синхронную электрическую машину со встроенным малогабаритным интегральным регулятором напряжения Я112А. Генератор оборудован выпрямительным блоком БПВ4-60, состоящим из шести кремниевых диодов, соединенных в трехфазную мостовую схему выпрямления; Регулятор напряжения Я112А установлен на пластмассовом корпусе щеткодержателя 11 и закрыт металлическим кожухом. Статор 14 представляет собой пакет, сваренный из пластин электротехнической стали. В восемнадцати пазах статора 14 заложена трехфазная обмотка 13, состоящая из шести непрерывно намотанных катушек. Обмотки фаз соединены между собой звездой. Два штампованных полюсных наконечника 2 напрессованы на вал ротора до упора во втулку 16. Между наконечниками 2 заложена обмотка 15 возбуждения. Концы обмотки 15 припаяны к контактным кольцам 7, изолированным от вала.

Ротор вращается на двух шарикоподшипниках 9 и 18. В крышке 6 со стороны контактных колец размещен выпрямительный блок 5, к трем выводным болтам которого присоединены концы фазных обмоток статора. Генератор типа Г108М представляет собой электрическую машину постоянного тока параллельного возбуждения. К корпусу 32 прикреплены два полюса. Якорь 23 вращается на двух шарикоподшипниках 28 и 34 полузакрытого типа, установленных в передней 20 и задней 25 крышках. Подшипник 28 смазывается консистентной смазкой, закладываемой при сборке генератора. Подшипник 34 смазывается жидкой смазкой через масленку, запрессованную в крышку 20. На крышке 25 расположены два щеткодержателя. Положительная щетка установлена в изолированном щеткодержателе и присоединена к выводной клемме “Я”. Отрицательная щетка установлена в неизолированном щеткодержателе и соединена с корпусом 32.

Стартер. На автомобиле мод. 2140 установлен стартер типа СТ117А, а на автомобиле мод. 2138 типа СТ4А. Оба стартера аналогичны по конструкции и принципу действия. Разница в технических характеристиках стартеров зависит от их магнито-электрических параметров, поэтому на рисунке показан только стартер СТ1 1 7А. Стартер СТ117А представляет собой электродвигатель постоянного тока смешанного возбуждения. На корпусе 40 стартера расположено электромагнитное тяговое реле типа РС-14. Стартер имеет четыре полюса 55, на которых закреплены катушки 57 возбуждения. Три катушки соединены между собой последовательно, а одна параллельно. Якорь 39 вращается в двух бронзографитных подшипниках 44 и 61.

Крышки прикреплены к корпусу 40 двумя стяжными болтами. На крышке 43 установлены два изолированных щеткодержателя и два неизолированных. Изолированные щеткодержатели соединены между собой соединительной перемычкой. К одному из них подведен конец трех последовательно соединенных катушек 57 возбуждения. Второй конец этих катушек присоединен к болту 47 клеммы тягового реле. Для доступа к щеткам и осмотра коллектора в корпусе стартера имеются окна, закрытые защитной лентой 41 с водонепроницаемой прокладкой 42 для того, чтобы избежать попадания грязи в стартер. При включении стартера ток от аккумуляторной батареи поступает на катушки 50, имеющие втягивающую и удерживающую обмотки. Якорь 52 реле под действием электрического поля обеих обмоток втягивается и рычагом 56 вводит шестерню 35 в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя. В конце хода якорь 52 замыкает контактным диском 49 главные контакты реле, включая стартер и одновременно замыкая дополнительный контакт 48, замыкающий накоротко дополнительное сопротивление катушки зажигания.

При замыкании главных контактов происходит закорачивание втягивающей обмотки, и якорь 52 удерживается во втянутом состоянии только удерживающей обмоткой. После запуска двигателя и возвращения ключа в выключателе (замке) зажигания в положение 1 ток в цепи удерживающей обмотки реле прерывается и якорь под действием пружины 53 возвращается в исходное положение, выводя рычагом 56 шестерню 35 из зацепления с зубчатым венцом маховика. При этом контактный диск 49 размыкает главные и дополнительные контакты тягового реле.

Изображение - Ремонт генератора москвич 2140 своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here