Ремонт газ 69 своими руками двигателя

Самое подробное описание: ремонт газ 69 своими руками двигателя от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Реставрация ГАЗ-69: пошаговые работы по восстановлению автомобиля (35 фото).

ГАЗ-69 — автомобиль повышенной проходимости, производился с 1952 по 1956 год на Горьковском автозаводе, затем производство было перенесено на Ульяновский автозавод, где автомобиль выпускался до 1972 года. В народе ГАЗ-69 называли «Козликом», а также «Газиком».

Всего было выпущено свыше 600 тысяч автомобилей, ГАЗ-69 шёл на экспорт в 56 стран.

Автомобиль оснащался 4-цилиндровым нижне-клапанным двигателем 2,12 л (55 л.с).

Развивал максимальную скорость — 90 км/ч. Расход топлива по трассе — 12 литров на 100 км.

Далее фото реставрации автомобиля:

Интересное инженерное решение: на ГАЗ-69 ступицы переднего моста отключаемые, водитель торцовым трубчатым ключом откручивал защитный колпак, затем шестигранником на «12» подключал-отключал соединительную муфту. Передача крутящего момента на ступицу происходит через конический «колпачок». На хорошей дороге можно было отключить передний мост чтобы снизить расход топлива.

Результат работы умельца — полностью восстановленный легендарный автомобиль ГАЗ-69.

Видео (кликните для воспроизведения).

По теме «Ремонт двигателя ГАЗ-69»

Изображение - Ремонт газ 69 своими руками двигателя proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.vevivi.ru%2Fbest%2Fimages%2Fall2%2F8031_001

Изображение - Ремонт газ 69 своими руками двигателя proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.vevivi.ru%2Fbest%2Fimages%2Fall2%2F8031_002Изображение - Ремонт газ 69 своими руками двигателя proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.vevivi.ru%2Fbest%2Fimages%2Fall2%2F8031_002

Создание легкого вездехода ГАЗ-69 началось в 1946 году под руководством Григория Моисеевича Вассермана. В 1949 году главный конструктор Горьковского автозавода Андрей Александрович Липгарт докладывал Сталину, что идет разработка на перспективу и что Советская армия скоро получит новый вездеход взамен ГАЗ-67б. Спустя год опытный образец «Труженика» отправился на государственные испытания. Несмотря на «мирное» имя, прототип испытывался с прицепом, догруженным до массы противотанковой пушки, сразу было понятно что военные первыми получат новый легковой автомобиль повышенный проходимости.

Он вмещал восемь человек, шесть из которых располагались на продольных откидных скамейках в заднем грузопассажирском отсеке. В трансмиссии новой машины было решено применить понижающую передачу в раздаточной коробке. Благодаря эластичным полуэллиптическим рессорам, легкому рулевому управлению и закрытому тентованному кузову, автомобиль стал значительно комфортнее. Выпуск ГАЗ-69 начался в июле 1953 года. Одновременно с базовой моделью ГАЗ освоил «командирскую» версию внедорожника- ГАЗ69А с пятиместным четырехдверным кузовом. В1956 году призводство 69-й модели были полностью передано на завод в Ульяновск, где автомобиль собирался собирался в течении двух лет из деталей, поставляемых ГАЗом.

Газ-69 не является продуктом глубокой модернизации ГАЗ-67б, а создан с чистого листа. Кузов, рама, мосты и раздаточная коробка спроектированы заново, а двигатель, коробка передач и многие другие агрегаты перешли на него с легковых ГАЗ-20 «Победа» ГАЗ-м12 и грузового ГАЗ-51.

Кузов :2- или 4- дверный фаэтон, стальной раме.

Коробка передач: 3-скоростная механическая с 2-ступенчатой раздаточной коробкой. 1 передача- 3,115; 2 передача- 1,772; 3 передача- 1,00; задний ход- 3,738.

Раздаточная коробка: Двухступенчатая, передаточные числа- 1,15 и 2,78.

Шасси: зависимая рессорная подвеска, с полным приводом.

Расход топлива: 14,0 на 100 км (среднеэксплуатационный)

Двигатель: Рядный, карбюраторный, четырехтактный, четырехцилиндровый.

Порядок работы цилиндров- 1-2-4-3

Максимальная мощность 55 л/с 3600 об/мин

Капитальный ремонт двигателя*

Ремонтировать двигатель нужно только по потребности. Однако для увеличения сроков между капитальными ремонтами необходимо после 35 000—40 000 км пробега профилактически менять поршневые кольца и вкладыши подшипников коленчатого вала. При такой смене поршневых колец и вкладышей подшипников значительно увеличивается срок службы цилиндров двигателя и шеек коленчатого вала. Вкладыши следует менять не потому, что они уже износились, а из-за попадания в баббитовый слой вкладыша значительного количества твердых частиц, быстро изнашивающих поверхность шеек вала. Сменой колец предотвращается увеличение количества газов, прорывающихся в картер двигателя, и уменьшается износ цилиндров. После смены поршневых колец и вкладышей нужно произвести обкатку двигателя с соблюдением всех правил, приведенных в главе «Обкатка нового автомобиля».

Без необходимости не следует разбирать двигатель. Лишняя разборка приводит к нарушению взаимного расположения приработавшихся поверхностей деталей и к увеличению износа.
При ремонте двигателя М-20 употребляются многие сменные детали двигателя ГАЗ-51 (см. ниже).

Проверка зазора в замках поршневых колец.

Приспособление для сжатия и направления поршневых колец при вводе поршня в цилиндр:

1 — стальная лента; 2 — ключ; 3 — стяжная лента.

Удаление нагара с маслосъемных колец и из их канавок. Повышение расхода масла и дымный выхлоп в двигателях М-20 после пробега 30—40 тыс. км не служит признаком износа цилиндров, указывают только на закупоривание нагаром маслоотводящих каналов в кольцах и поршнях. Для устранения этих явлений необходимо вынуть поршни и тщательно удалить нагар из прорезей в кольцах, из канавок и из маслоотводящих отверстий в поршнях. Если окажется, что износ колец значителен, то их следует заменить.
Интенсивность образования нагара в маслоотводящих каналах колец и поршней зависит от режима эксплуатации и качества применяемого масла. При применении низкосортных масел закупоривание каналов может произойти при значительно меньшем пробеге; чем было указано.

Смена вкладышей коренных и шатунных подшипников

Для запасных частей завод изготовляет вкладыши стандартных размеров и с уменьшенным внутренним диаметром на 0,05; 0,25; 0,30; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,5 мм. Размеры вкладышей выбиты на наружной поверхности вкладышей. Наружные диаметры всех ремонтных и стандартных вкладышей одинаковые.
Вкладыши заменяются без какой-либо подгонки и только попарно; замена одного вкладыша из пары не допускается.
При смене вкладышей надо тщательно следить за тем, чтобы:
1) установочные выступы, имеющиеся на одном из стыков каждого вкладыша, правильно входили в предназначенные для них пазы в постелях;

2) верхние вкладыши коренных подшипников, имеющие посередине отверстия для подвода масла, были установлены в постели в блоке, а нижние без отверстий — в крышках. К коренному подшипнику с неправильно установленными половинками вкладышей, а также к шатунным подшипникам, к которым подводится масло от этого коренного подшипника, смазка поступать не будет. Эти подшипники, а вместе с ними и шейки вала, выйдут из строя.
Размер вкладыша подбирают в зависимости от диаметра шейки вала. Обычно после пробега 50—60 тыс. км изношенные вкладыши коренных подшипников заменяют вкладышами стандартных размеров, а шатунных подшипников — вкладышами стандартного или ремонтного размера с уменьшенным на 0,05 мм диаметром. Радиальный зазор в коренных и шатунных подшипниках должен быть в пределах 0,026—0,077 мм.
Спиливать или пришабривать стыки подшипников, а также устанавливать прокладки между вкладышем и его постелью для уменьшения излишне больших радиальных зазоров в подшипниках категорически запрещается.

Читайте так же:  Ремонт утюга bosch sensixx x da70 своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Для незначительного увеличения радиальных зазоров в отдельных подшипниках допускается в исключительных случаях (когда перешлифовка шейки для получения надлежащего зазора по каким-либо причинам невозможна или очень затруднительна) применение регулировочных прокладок из латунной фольги. Прокладки при этом обязательно должны быть зажаты не только между крышкой и подшипником, но и между вкладышами. Этим достигается плотное прилегание вкладышей к постели, необходимое для хорошего отвода тепла и предотвращения перемещения вкладышей в их постели.

При постановке вкладышей коренных и шатунных подшипников крышки нельзя менять местами. Крышки коренных подшипников обрабатываются в сборе с блоком, а шатунных — в сборе с шатунами; поэтому крышки подшипников не взаимозаменяемы.
При постановке на место крышки переднего коренного подшипника необходимо следить за тем, чтобы крышка не была смещена в направлении оси коленчатого вала (за счет зазоров между болтами ее крепления и отверстиями для них) и чтобы не было уступов на опорных поверхностях для шайб 5 и 4

Смена переднего и заднего сальников коленчатого вала

Установку переднего и заднего сальников коленчатого вала необходимо выполнять тщательно, так как от этого зависит качество и надежность работы сальников.
Задний сальник перед укладкой коленчатого вала нужно спрессовывать с помощью ступенчатой оправки, зажимаемой крышкой подшипника . Перед окончательным закреплением крышки
распределительных шестерен к блоку передний сальник должен быть установлен концентрично с осью коленчатого вала с помощью оправки .

Опрессовка заднего сальника коленчатого вала с помощью ступенчатой оправки.

Центрирование переднего сальника коленчатого вала при установке крышки распределительных шестерен:

1 — храповик; 2 — оправка; 3 — крышка распределительных шестерен.

Порядок центрирования переднего сальника следующий:
1. Поставить крышку на место, затянув болты настолько, чтобы крышка могла перемещаться по торцу блока в любом направлении (в пределах зазоров между болтами и отверстиями для них).
2. Надеть коническую центрирующую оправку на передний конец коленчатого вала и, ввертывая храповик, переместить оправку вдоль оси вала так, чтобы ее коническая поверхность вошла в сальник.
3. Затянуть равномерно все болты и гайки, крепящие крышку к блоку, и затем, удалив центрирующую оправку, напрессовать на вал ступицу шкива коленчатого вала.

Снятие масляного картера двигателя

(без снятия двигателя с автомобиля)
Для смены шатунных вкладышей, поршневых колец, поршней и для проведения некоторых других работ можно снимать масляный картер двигателя, не снимая двигатель с автомобиля. Для проведения этой работы автомобиль необходимо поставить над осмотровой канавой или поднять его подъемником и выполнить следующие операции:
1) снять нижнюю штампованную часть картера сцепления, отвернув для этого восемь болтов*;
2) снять трубку маслоизмерительного стержня (щупа) с масляного картера; для этого следует ослабить болт клеммового зажима трубки;
3) вывернуть болты крепления (16 шт.) масляного картера к блоку; для отвертывания четырех передних болтов нужно пользоваться специальным ключом с шарнирной головкой или Г-образным торцевым ключом с короткой ручкой (80—90 мм);
4) повернуть пусковой рукояткой коленчатый вал двигателя так, чтобы щеки коленчатого вала заняли горизонтальное положение;
5) опустить заднюю часть снимаемого картера и, подавая весь картер назад, снять его.

Постановка масляного картера двигателя

Перед началом работы необходимо приготовить два пробковых уплотнителя (прокладки) передней и задней части картера. Вставить уплотнители в картер так, чтобы концы, выступающие над привалочной плоскостью картера, были одинаковой длины с обеих сторон.
Старые уплотнители можно использовать повторно, если они при снятии не поломались или не раскрошились. Перед постановкой их следует распарить.
Боковые пробковые прокладки картера следует смазать с обеих сторон солидолом, чтобы впоследствии их можно было легко снять, и привязать каждую прокладку тонкой ниткой в двух местах к картеру через отверстия для болтов.
Завести переднюю часть картера на место, удерживая ее так, чтобы она была выше задней части, и закрепить картер четырьмя болтами без пружинных шайб (по два с каждой стороны). Осторожно подтянуть поставленные болты, чтобы частично прижать выступающие концы пробковых уплотнителей; при этом нужно проследить, чтобы концы уплотнителей не поломались и не подогнулись. Поставить остальные болты крепления масляного картера вместе с пружинными шайбами и затянуть болты. После этого вывернуть поставленные, вначале четыре болта, надеть на них пружинные шайбы и окончательно затянуть. Поставить нижнюю штампованную часть картера сцепления на место.

Взаимозаменяемые узлы и детали двигателей М-20 и ГАЗ-51

Кривошипно-шатунный механизм: поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы, стопорные кольца поршневого пальца, втулки верхней головки шатуна, болты шатуна, вкладыш первого и обоих средних коренных подшипников, передняя и задняя биметаллические шайбы упорного подшипника коленчатого вала, упорная стальная шайба, распределительная шестерня коленчатого вала, ступица шкива коленчатого вала, храповик, передний сальник, набивка заднего сальника с держателями, запорная пластина болтов и заднего коренного подшипника, болты маховика, подшипник ведущего вала коробки передач в маховике.
Распределительный механизм: биметаллические втулки опор распределительного вала, распределительная (текстолитовая) шестерня, распределительного вала, шайба крепления шестерен распредели тельного вала, упорный фланец, впускные и выпускные клапаны, направляющие втулки клапанов, клапанные пружины, сухари клапана, тарелка клапанной пружины, седло выпускного клапана, толкатели, регулировочные болты толкателей и их контргайки.

Система смазки: скоба уплотнения передней части картера, маслоприемник в сборе и патрубок маслоприемника (приемные трубки различны), ведущая и ведомая шестерни масляного насоса, ось ведомой шестерни, фильтр тонкой очистки в сборе, фильтр грубой очистки в сборе (при замене рукоятки для вращения валика) и все его детали (кроме рукояток).

Читайте так же:  Кофемашина saeco royal professional ремонт своими руками

Система охлаждения: все детали водяного насоса, в том числе водяной насос в сборе (за исключением пресс-масленки), ремень вентилятора, термостат и пробка радиатора.

Прокладки: крышки заднего коренного подшипника коленчатого вала (правая и левая) масляного картера — передняя и задняя, скобы уплотнения передней части масляного картера, корпуса водяного насоса, бензинового насоса, масляного фильтра грубой очистки, нижней части картера сцепления.
Взаимозаменяемые детали двигателей М-20 и ЗИМ, но, не взаимозаменяемые с деталями двигателя ГАЗ-51: вкладыши заднего коренного подшипника, шатуны с крышками, вкладыши шатунов.
Маркировка цилиндров и коленчатого вала двигателя
В зависимости от размеров цилиндров и шеек коленчатого вала двигателя они имеют соответствующую маркировку (табл. 3). Маркировка выбивается после номера двигателя на специальной площадке на блоке цилиндров в верхней его части. По диаметру цилиндры изготовляют двух стандартов: диаметр цилиндра первого стандарта 81,88 мм, диаметр цилиндра второго стандарта 82,12 мм.

Тюнинг ГАЗ 69, как правило, направлен скорее на доработку деталей под капотом автомобиля. Кузов и салон также требуют незначительных изменений, но не стоит кардинально менять эти части машины. Таким образом, удастся сделать новую, улучшенную версию советского внедорожника, сохранив его шарм и индивидуальность. Что поменять в легендарном автомобиле, и как сделать это самостоятельно – давайте разбираться вместе.

Первый элемент, который необходимо менять в автомобиле – это двигатель. Для этого подходит большинство силовых агрегатов, которыми снабжаются последние модели УАЗ и ГАЗ. При выборе мотора стоит обращать снимание на мощность и крутящий момент. Лучше всего, если вам удастся найти “движок”, мощностью не менее 110 л. с. и крутящим моментом более 180 Нм. Установку нового силового агрегата можно выполнить своими руками. Для этого потребуется:

  • подъемник;
  • набор гаечных ключей;
  • комплект отверток;
  • болты для крепления нового мотора;
  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • алюминиевый уголок для монтажа двигателя.

Вначале нужно поставить авто на ровную поверхность. После этого открываем капот и цепляем крюком подъемника штатный мотор ГАЗ 69. Медленно приподнимаем двигатель, после чего отсоединяем шланги подачи топлива и канал сцепления. Полностью снимаем мотор внедорожника и приступаем к очистке освободившегося пространства. Нужно быть крайне аккуратным, чтобы моющее средство не попало внутрь канала сцепления.

После очистки нужно приварить уголок. Для этого замеряем длину и ширину посадочного места и вырезаем подходящую алюминиевую деталь. Привариваем уголок в нижней части кузова, после чего просверливаем в нем отверстия для болтов. Цепляем новый двигатель и аккуратно устанавливаем его под капот ГАЗ. Не опуская мотор до конца, подсоединяем свободные шланги. Ставим силовой агрегат на место и крепим его болтами. Далее переходим ко второму этапу тюнинга – замене КПП своими руками.

Обновленная трансмиссия нужна раритетной модели для того, чтобы быстрее отзываться на команды водителя как на ровном покрытии, так и на бездорожье. Чтобы управляемость авто улучшилась, потребуется заменить коробку передач. Лучше всего “одолжить” ее у того же автомобиля, который снабдил нас новым двигателем.

Сначала нужно демонтировать штатную КПП ГАЗ 69, не разбирая ее на мелкие детали. Для этого отключаем коробку от шланга и откручиваем крепежи. Снимаем КПП с рычагом и очищаем пространство. Отверстия под штатные крепежи нужно сделать чуть шире. Для этого дрелью просверливаем более широкие дырки и устанавливаем новую коробку. Подсоединяем к ней шланг и крепим болтами. Далее можно продолжать эксплуатацию улучшенного внедорожника.

Проделанная нами работа дает большие перспективы по дальнейшему улучшению машины. Получив современный двигатель, обновленная модель теперь легко поддастся самостоятельному чип-тюнингу, который прибавит еще несколько десятков “лошадок” и сделает машину динамичнее.

Внешний тюнинг легендарного автомобиля выполняется исключительно для того, чтобы немного освежить экстерьер. С этой целью можно покрасить автомобиль современной краской и наклеить винил. За более сложную работу лучше не браться, ведь, скорее всего, кузов вашего ГАЗ находится не в лучших кондициях. А если начать резать и сверлить его, то вы рискуете окончательно испортить раритетную модель.

Первое, что стоит сделать – это полностью покрасить машину. Для этого можно использовать популярную сегодня жидкую резину или любой другой состав. После покупки краски необходимо очистить кузов автомобиля от ржавчины. Особое внимание стоит обратить на двери и нижнюю переднюю часть внедорожника. Как правило, кузов начинает ржаветь именно в этих зонах. После очистки необходимо помыть автомобиль и дать ему высохнуть. Далее обезжириваем поверхность кузова и снова ждем высыхания.

Как только ваша машина полностью высохла, разбавляем краску и начинаем наносить ее на авто. Начинать работу лучше всего с крыши. Не пытайтесь покрасить внедорожник с первого раза! Равномерно нанесите первый слой краски, дайте ему высохнуть, после чего красьте ту же часть кузова заново.

После крыши переходим к капоту, придерживаясь того же порядка покраски. Далее красим двери машины, предварительно заклеив ручки открывания и стекло малярным скотчем. На последнем этапе наносим краску на заднюю часть авто и ждем высыхания.

После покраски можно выбрать и наклеить современные наклейки. Для этого лучше применять изделия на основе винила. Они долговечны и, к тому же, их в любой момент можно отклеить. После покупки детали нужно намочить ту часть кузова, которую вы собираетесь оклеить. Обрызгиваем водой саму наклейку и аккуратно отделяем ее от бумажной основы. Наносим пленку, а пузыри воздуха под винилом выгоняем при помощи шпателя. После полного высыхания кузова можно продолжать эксплуатацию авто.

Интерьер советского внедорожника не должен вызывать особых нареканий. Учитывая возраст автомобиля, становится понятно, почему его салон выполнен так скромно. Но с учетом установленного ранее более мощного двигателя поменять кое-что все же придется. Так, немедленной замены требуют штатные сиденья машины. Для тюнинга можно использовать кресла от ВАЗ 2108. Они гораздо безопаснее, к тому же, их легко установить своими руками.

Читайте так же:  Стиральная машина индезит wil102x неисправности ремонт своими руками

После приобретения сидений нужно снять штатные кресла ГАЗ 69 и вынести их из салона авто. Далее очищаем посадочные места и проверяем состояние крепежей. При необходимости нужно заменить сломанные болты, а также обработать механизм крепления спреем WD-40. Далее нужно расширить штатные отверстия для крепежей. Для этого сверлим дырки и примеряем новые детали. Если все подходит, то ставим сиденья и закручиваем болты.

Следующий элемент салона, который нужно доработать – это штатный плафон на потолке кабины. Для тюнинга можно приобрести новый осветитель или найти плафон от любого автомобиля ВАЗ. После покупки снимаем штатный элемент, который удерживается на 3 небольших болтах. Далее демонтируем металлический круг-накладку и откручиваем осветитель. Устанавливаем более мощный излучатель и прикручиваем вместо штатной накладки деталь от купленного плафона. В конце закручиваем сам плафон. Такое освещение будет светить намного ярче заводского.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Изображение - Ремонт газ 69 своими руками двигателя proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.capfa.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2F9b53fdu-960-300x168

Расказывая о модеринизации ГАЗ -69 нельзя не рассказать о двигателе. Двигатель М-20 был бесспорно тяговитым и обладал бесспорными преимуществами, однако имел и недостатки. К главным надо отнести то что моторесурс у него был небольшой и если он проходил тысяч 60,то это считалось неплохим пробегом.

Но опять отвлекся. Потихоньку нашел КПП УАЗ четырехступенчатаю и затем через непродолжительное время и раздаточную коробку от буханки. Правда пластину между КПП и РК не смог найти от 469.но нашел от буханки. Она была немного уже УАЗовской. Также нашел четыре подушки крепления двигателя УАЗ или ГАЗ-51 они были практически одинаковые и спокойно неторопясь стал комплектовать всем необходимым. Взял с запасом четыре пластины листовой пятерки и подогнал к ним большие отверстия подушек двигателя. Одним словом все скомплектовал и ждал только отказа какого нибудь агрегата.

После постановки заднего кардана на автомобиль оказалось, что надо делать под него небольшой туннель на полу у задних пассажиров. А также придумывать различные крышки чтоб закрыть полики. Старые все пришлось переделать. Передний кардан нашел от буханки, но он как известно с утоньшением, поэтому его пришлось укорачивать в токарном станке. Выхлопную трубу ставил от 469 но с какими то переделками небольшими. Поперечину под задней частью двигателя подрезал пару раз чтоб не мешала переднему кардану и крепил ее в нижней части к раздаточной коробке. Глушитель пришлось вешать почти как на УАЗике 469 с выхлопной трубой на зад автомобиля. Немного пришлось перегибать тяги управлением газа. А также соединение водяных патрубков двигателя и радиатора.Да бензомагистраль от бака к карбюратора проводил по левой стороне рамы. Воздушный фильтр ставил от УАЗа. Вот и все остальные переделки.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО РЕМОНТУ ДВИГАТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ-69 и ГАЗ-69А

Капитальный ремонт двигателя , при котором он полностью разбирается , растачиваются цилиндры и шлифуются шейки коленчатого вала , должен производиться по потребности .

Основными неисправностями , вызывающими потребность в ремонте двигателя , являются :

1) увеличенный пропуск газов кольцами , вызывающий повышенное давление в картере , что приводит к течи масла через сальники и другие соединения в двигателе ;

2) падение мощности двигателя ;

3) повышенный расход масла ( свыше 0,5 л на 100 км );

4) падение давления в системе смазки двигателя ниже 1 кг / см 2 на средних оборотах или при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью в 40 – 45 км / час ;

5) резкие стуки в двигателе .

Срок работы двигателя до капитального ремонта зависит главным образом от условий эксплуатации автомобиля . Ориентировочно , при нормальной эксплуатации , капитальный ремонт двигателя должен производиться не ранее чем через . 60 – 80 тыс . км пробега автомобиля .

Для продления срока службы двигателя до капитального ремонта необходимо производить смену поршневых колец и шатунных вкладышей , а также притирку клапанов , через 35 – 40 тыс . км пробега . Это значительно повысит долговечность таких дорогих и трудно ремонтируемых деталей , как блок цилиндров и коленчатый вал двигателя .

Вкладыши следует менять не из – за их износа , обычно весьма незначительного , а из – за попадания в баббит большого количества твердых частиц , приводящих к усиленному износу шеек вала . Смену вкладышей коренных подшипников нужно производить только при необходимости ( стуке коренных подшипников ), так как для этого требуется снятие двигателя с автомобиля .

Примечание . С конца 1955 года на двигатель устанавливается крышка переднего подшипника с утопающим штифтом . Это позволяет снимать крышку переднего подшипника ( отжимая утопающий штифт , чтобы не повредить прокладку пластины ) без снятия двигателя с автомобиля .

Для ремонтных целей завод выпускает поршневые кольца увеличенного диаметра : 82,25 мм ; 82,5 мм ; 82,8 мм ; 83,25 мм и 83,5 мм .

Маркировка ( увеличение диаметра ) размеров ремонтных колец производится на одном из его торцев . Стандартные кольца не имеют маркировки .

Читайте так же:  Ремонт своими руками мультиварки vitesse

Установленное в цилиндр кольцо должно иметь зазор в замке 0,2 – 0,4 мм . Зазор подгоняется по тому цилиндру , в котором будет работать кольцо , подпиливанием его стыков . Для подгонки колец к цилиндрам можно применять кольца несколько больших размеров , не превышающих , однако , 0,25 мм . При проверке зазора в замке , необходимо располагать кольцо без перекосов в зоне наименьшего диаметра цилиндра в пределах хода поршневых колец ( фиг . 56). Подогнанные к цилиндрам и к канавкам в поршне кольца должны надеваться на поршень при помощи специального приспособления ( фиг . 57). Необходимо помнить , что компрессионные кольца должны ставиться фаской , имеющейся на их внутренней цилиндрической поверхности , вверх ( фиг . 13). Замки смежных поршневых колец , надетых на поршень , должны быть смещены один относительно другого приблизительно на 90°.

Во избежание повреждения колец при вводе поршня в цилиндр следует пользоваться специальным обжимным приспособлением типа изображенного на фиг . 58. При смене поршневых колец ( без смены поршней ) необходимо удалять нагар из кольцевых канавок и маслоотводящих отверстий поршня и с его головки . Нагар из маслоотводящих отверстий , расположенных в канавках для маслосъемных колец , удаляется сверлом диаметром 3 мм .

При смене поршней необходимо подбирать их с обеспечением надлежащего зазора между поршнем и цилиндром . Этот зазор должен лежать в пределах 0,012 – 0,024 мм .

Подбор производится протягиванием ленты – щупа , заложенной между поршнем ( без поршневых колец ) и цилиндром по всей длине поршня со стороны , противоположной прорези в юбке ( фиг . 59). Величина усилия при протягивании ленты при нормальной комнатной температуре в 20° С должна лежать в пределах 2,25 – 3,25 кг . Размеры ленты : толщина – 0,05 мм , ширина – 12 мм и длина – 250 мм . Для ремонтных целей завод выпускает вкладыши ремонтных размеров с уменьшенным внутренним диаметром на 0,05; 0,25; 0,30; 0,50; 0,75 и 1,25 мм . Наружные диаметры ремонтных вкладышей одинаковы с одноименными стандартными вкладышами . Замена вкладышей должна производиться только попарно без подгонки ; замена одного вкладыша не допускается . При смене вкладышей необходимо следить за тем , чтобы :

1) установочные выступы на одном из стыков каждого вкладыша правильно входили в пазы , имеющиеся в постелях ;

2) верхние половинки вкладышей коренных подшипников , в середине которых имеются отверстия для подвода смазки , ставились в постели блока , а нижние половинки без отверстий – в постели крышки .

При неправильно установленных вкладышах масло не будет поступать к коренному , а также и к шатунному подшипнику , в результате чего эти подшипники и шейки вала выйдут из строя .

Радиальный зазор в шатунных и коренных подшипниках должен быть 0,026 – 0,077 мм . Необходимый размер вкладыша при смене выбирается в зависимости от фактического размера диаметра шейки вала . Категорически запрещается спиливать или пришабривать стыки крышек подшипников , а также устанавливать прокладки под вкладыши для уменьшения слишком больших радиальных зазоров в подшипниках .

Недопустимо также пришабривать вкладыши из – за незначительной толщины их баббитового слоя .

В исключительных случаях для небольшого увеличения диаметральных зазоров в отдельных подшипниках допускается применять регулировочные прокладки из латунной фольги .

Прокладки при этом должны обязательно входить также и в стык между вкладышами для обеспечения плотного прилегания вкладышей к постелям .

Толщина прокладок , устанавливаемых с обеих сторон подшипника , не должна превышать 0,05 мм , и устанавливаемых с одной стороны , – 0,1 мм .

Смена поршней , колец и шатунных вкладышей производится без снятия двигателя с автомобиля . В этом случае перед обратной постановкой на место масляного картера и при замене пробковых уплотнителей необходимо переднюю и заднюю прокладку смочить маслом . Концы пробковых прокладок перед сборкой распариваются в горячей воде (80 – 90° С ), затем смазываются с обеих сторон солидолом и привязываются каждая тонкой ниткой в двух местах к картеру через отверстие для болтов . Вставлять картер и подтягивать болты следует осторожно , следя за тем , чтобы концы передней и задней пробковой прокладки не ломались и не подгибались , так как в противном случае неизбежна течь в этих соединениях . Такое же тщательное выполнение необходимо при установке переднего и заднего сальников коленчатого вала .

Передний сальник , запрессованный в крышку распределительных шестерен , должен устанавливаться концентрично оси вала при помощи специальной оправки ( фиг . 60).

Задний сальник перед установкой вала должен спрессовываться при помощи ступенчатой оправки , которая зажимается крышкой подшипника ( фиг . 61).

Простейший тюнинг ГАЗ 69 позволит превратить машину из старого советского автомобиля повышенной проходимости в настоящей вездеход. Такой возможностью часто пользуются любители поохотиться. Данное авто ведь и стоит относительно недорого, и просто в техническом обслуживании. Однако что касается проходимости, то ему могут позавидовать даже такие модели, как Range Rover, BMW X5 и им подобные.

Классический дизайн автомобиля Газ 69

Если и вкладывать свои средства в ГАЗ 69, то начинать, конечно же, следует именно с ходовой, что позволит увеличить проходимость автомобиля. Уже позже можно заняться и двигателем, так как изначально использовался 55-сильный мотор с объемом камер сгорания в 2,1 литра. Естественно, что для преодоления болотной местности или грунта после длительного дождя этого будет недостаточно. К счастью, поставить более широкие диски сюда можно было без проблем, так как тяги были независимыми и располагались за пределами кузова.

Пример тюнинга ходовой газ 69

Если изначально ставились R16 6,50, то после модификации допускается поставить и 24-дюймовые колеса с глубоким рисунком протектора (что благоприятно скажется на проходимости).

Ходовую можно и вовсе заменить на ту, что устанавливается в УАЗ-452.
Изображение - Ремонт газ 69 своими руками двигателя proxy?url=https%3A%2F%2Favtomobilgaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2Fhodov3


Более того, в начале 70-х годов на Горьковском автомобилестроительном заводе выпускали модификацию ГАЗ-69-68, в которой такое сочетание как раз и использовалось по умолчанию. Правда, этот внедорожник уже считался специализированным и применялся в армейских нуждах. Невзирая на это, сейчас его встретить можно у частных владельцев, в возможностях которых был ремонт автомобиля или его реставрация.
Читайте так же:  Ремонт водонагревателя аристон 15 литров своими руками

В ходовой рекомендуется добавить гидроусилитель для тормозов и рулевого управления (установка пневматики невозможна или потребует расширения коленчатого вала, вывод из него кулака для компрессора). Поэтому модернизировать именно рулевое управление на ГАЗ 69 сложновато.

Модификация двигателя своими руками — это уже более тяжелое задание.
Изображение - Ремонт газ 69 своими руками двигателя proxy?url=https%3A%2F%2Favtomobilgaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2Fdviglo4


Для получения максимальной производительности под капот рекомендуется устанавливать шестицилиндровые рядные двигатели, которые, к примеру, выпускают компании Ford и Toyota. Заводского двигателя для обеспечения достаточной проходимости будет попросту недостаточно. Модифицировать оригинальный мотор практически невозможно — он устаревший по всем параметрам, начиная от производительности в плане КПД, заканчивая надежностью.

Изначально производитель вообще предусматривал предпусковой подогрев двигателя внутреннего сгорания при помощи паяльной лампы. Позже эта система была заменена на подогрев при помощи воды. Двигатель меняется и в тех случаев, когда производится восстановление ГАЗ 69. К сожалению, до нынешнего времени уцелели только те вариации моторов, что установлены в музейных автомобилях.

Вариант дизайна и тюнинга ГАЗ 69

Автомобиль ГАЗ 69 первой редакции имел крытый брезентовый тент для кузова с предустановленными 2 армирующими рамками, два топливных бака. Один из них располагался под задним пассажирским сидением. Кстати, днище внедорожника — разборное, это делалось специально для получения доступа к трансмиссии без эстакады. Изначально ведь планировалось использовать его для нужд армии.

Вариант модификации кузова газ 69

Разумеется, что есть возможность вообще добавить задний металлический кузов. Визуально после этого автомобиль больше похож на современную Ниву, только с другим капотом, более узкой (зауженной по всему кузову) радиаторной решеткой. Ее «обновленная» версия из ГАЗ 69А, кстати, подойдет для этой цели.
Саму раму можно заменить на УАЗ-415, которая более устойчива к динамическим нагрузкам. При эксплуатации автомобиля в агрессивных условиях это даст существенный прирост комфортабельности.

Тюнинг рамы и ходовой ГАЗ 69

Все остальное по кузову добавляется на усмотрение владельца транспортного средства и по большей части для того, чтобы улучшить визуальную составляющую. Можно расширить пороги, заменить крылья на более широкие, добавить стилизованный каркас жесткости. В конечном итоге получится своего рода прототип Jeep, но с «советской» основой.

Тюнинг салона ГАЗ 69 следует начинать с замены старых жестких сидений на более современные. Подойдут с того же ISUZU (потребуется модификация креплений). Следует учитывать, что в вариации ГАЗ 69А задние сидения располагались по бокам кузова. По этой же причине отказались и от дополнительного бака — его попросту не было где разместить.

Благо, сейчас проблему устранить достаточно просто, так как разместить сидения можно как параллельно водительскому в два ряда (как раз для этого места достаточно), так и перпендикулярно, в 1-2 ряда (друг напротив друга, а не рядно).

Обшивка в оригинальном авто по кузову практически отсутствовала, так как автомобиль не планировалось выпускать на потребительский рынок. Позже появилась новая вариация, где металл был отделан под дерево (при помощи окрашивания).

Пример тюнинга салона Газ 69

Стоит упомянуть, если днище планируется заменять из УАЗ, то полу придется придавать небольшой изгиб, практически по центру, иначе там получится упор в грушу моста. С этой задачей «в домашних условиях» справиться практически невозможно — придется обращаться в СТО, где есть так называемые пневматические молоты (ими же выполняется рихтовка по кузову).

Предустановленного двигателя и генератора хватает для того, чтобы выработать до 125 ватт электроэнергии. Это, конечно же, не много, однако если поставить мотор от ISUZU, то показатель вырастет до 300 Ватт.

Установленный на газ 69 421 двигатель

Лучше уж добавить так называемый чип-ключ, который ко всему прочему заводится только с ключом в зажигании (так как те, что дают радио-сигнал, достаточно легко сломать или даже расшифровать). Регистраторы, радары, аэрограф и все остальное ставятся по желанию. Они потребляют минимум энергии, поэтому не создадут никакой чрезмерной нагрузки на генератор.
Изображение - Ремонт газ 69 своими руками двигателя proxy?url=https%3A%2F%2Favtomobilgaz.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2Ftuning10


Для эксплуатации транспортного средства в экстремальных условиях невозможно обойтись без дополнительного освещения. Здесь можно поставить противотуманные фары, прожекторы (крепятся по передним дугам, хотя можно разместить и в боковой части двери).

Приборная панель не имеет предустановленного тахографа, да и вообще показывает минимум необходимой информации. Однако ее замена — довольно сложная задача, так как потребуется самостоятельно рассчитывать прокладку новых тросов или датчиков. То есть именно этим следует заниматься в последнюю очередь. По большей части это все, что можно установить на старый нереставрированный ГАЗ 69.

Заключительный этап тюнинга внедорожника ГАЗ 69 — это покраска. В целях экономии можно использовать:

  • полимерную резиновую краску (наносится поверх старой даже без шлифовки и застывает буквально за несколько часов);
  • виниловые «обои» — более современный, но не надежный вариант;
  • аквапринт по капитальному слою (придется реставрировать старый слой лакокрасящих компонентов);
  • «нулевая» покраска, но она обойдется дороже всего, так как подразумевает полную шлифовку кузова и удаление старого слоя.

Вариант покраски кузова ГАЗ 69

Тут все ограничивается только финансовыми возможностями владельца ретро внедорожника и его желанием вдохнуть в него новую жизнь. Однако если и тратиться на новую покраску, то рекомендуется заменить и колесные диски на более презентабельные. Можно даже поставить с Jeep и других внедорожников схожего класса.

Изображение - Ремонт газ 69 своими руками двигателя 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here