Ремонт экрана своими руками

Самое подробное описание: ремонт экрана своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Сегодня я хочу поделиться с Вами опытом ремонта монитора своими руками. Ремонтировал я свой старенький LG Flatron 1730s. Вот такой:

Это – LCD монитор с диагональю матрицы 17 дюймов. Сразу скажу, что когда нет изображения на мониторе, мы (на работе) сразу относим такие экземпляры нашему электронщику и он ими занимается, но тут была возможность потренироваться 🙂

Для начала, давайте немного разберемся с терминологией: раньше в ходу массово были CRT мониторы (CRT – Cathode Ray Tube). Как видно из названия, в их основе лежит катодно-лучевая трубка, но это дословный перевод, технически правильно говорить об электронно-лучевой трубке (ЭЛТ).

Вот – разобранный образец такого “динозавра”:

Сейчас в моде LCD тип мониторов (Liquid Crystal Display – дисплей на основе жидких кристаллов) или просто ЖК-дисплей. Часто подобные конструкции называют TFT-мониторами.

Хотя, опять же, если говорить по правильному, то надо так: LCD TFT (Thin Film Transistor – экраны на основе тонкоплёночных транзисторов). TFT это просто самая, на сегодняшний день, распространенная разновидность, точнее, – технология LCD (жидкокристаллических) дисплеев.

Видео (кликните для воспроизведения).

Итак, перед тем как самому взяться за ремонт монитора, рассмотрим какие же “симптомы” были у нашего “пациента”? Если говорить коротко, то: нет изображения на экране. А вот если понаблюдать немного пристальнее, то начинали всплывать разные интересные подробности! 🙂 При включении монитор на долю секунды показывал изображение, которое тут же пропадало. При этом (судя по звукам) системный блок самого компьютера работал исправно и загрузка операционной системы проходила успешно.

Подождав некоторое время (иногда минут 10-15) я обнаружил, что изображение самопроизвольно появилось. Повторив эксперимент несколько раз, я в этом убедился. Иногда для этого, правда, приходилось выключить и включить монитор кнопкой «power» на лицевой панели. После возобновления картинки все работало без сбоев вплоть до выключения компьютера. На следующий день история и вся процедура повторялись снова.

Причем, я заметил интересную особенность: когда в комнате было достаточно тепло (сезон-то уже не летний) и батареи натоплены порядочно, – время простоя монитора без изображения сокращалось минут на пять. Складывалось такое ощущение, что он разогревается, выходя на нужный температурный режим и дальше работает без проблем.

Это стало особенно заметным после того, как в один из дней родители (монитор находился у них) выключили отопление и в комнате стало достаточно свежо. В подобных условиях изображение на мониторе отсутствовало минут 20-25 и только потом, когда он достаточно нагрелся, появилось.

По моим наблюдениям, монитор вел себя точно так же, как компьютер с определенными проблемами материнской платы (потерявшими емкость конденсаторами). Если такую плату достаточно прогреть (дать ей поработать или направить в ее сторону обогреватель) она нормально “стартует” и, достаточно часто, работает без сбоев до выключения компьютера. Естественно, что это – до какого-то момента!

Но на раннем этапе диагностики (до вскрытия корпуса “больного”) нам весьма желательно составить как можно более полную картину происходящего. По ней мы можем примерно сориентироваться, в каком именно узле или элементе проблема? В моем случае я, проанализировав все изложенное выше, подумал о конденсаторах, расположенных в схеме питания моего монитора: включаем – нет изображения, конденсаторы прогреваются – появляется.

Что ж, пришло время проверить это предположение!

Будем разбирать! Сначала, с помощью отвертки, отвинчиваем винт, крепящий нижнюю часть подставки:

Затем, – удаляем соответствующие винты и снимаем основу крепления подставки:

Далее, с помощью отвертки с плоским наконечником, мы поддеваем лицевую панель нашего монитора и в направлении, указанном стрелкой, начинаем аккуратно ее отделять.

Не торопясь, продвигаемся по периметру всей матрицы, постепенно выщелкивая отверткой из своих посадочных мест пластмассовые защелки, удерживающие переднюю панель.

После того, как мы разобрали монитор (разделили его лицевую и тыльную части), видим вот такую картину:

Если “внутренности” монитора крепятся к тыльной панели с помощью скотча, – отклеиваем его и извлекаем саму матрицу с блоком питания и платой управления.

На столе остается тыльная пластмассовая панель.

Все остальное в разобранном мониторе выглядит вот так:

Вот так “начинка” выглядит у меня на ладони:

Покажем крупным планом панель кнопок настройки, которые выводятся для пользователя.

Теперь, нам нужно отсоединить контакты, соединяющие катодные лампы подсветки, находящиеся в матрице монитора, со схемой инвертора, отвечающей за их зажигание. Для этого мы снимаем алюминиевую защитную крышку и под ней видим разъемы:

То же самое проделываем с противоположной стороны защитного кожуха монитора:

Отсоединяем разъемы, идущие от инвертора монитора к лампам. Кому интересно, сами катодные лампы выглядят следующим образом:

Они прикрыты с одной стороны металлическим кожухом и располагаются в нем попарно. Инвертор “поджигает” лампы и регулирует интенсивность их свечения (управляет яркостью экрана). Сейчас вместо ламп все чаще используют светодиодную подсветку.

Совет: если Вы обнаружите, что на мониторе внезапно пропало изображение, присмотритесь внимательно (при необходимости подсветите экран фонариком). Возможно, Вы заметите слабо различимое (тусклое) изображение? Здесь – два варианта: либо из строя вышла одна из ламп подсветки (в этом случае инвертор просто уходит “в защиту” и не подает на них питание), оставаясь полностью рабочим. Второй вариант: мы имеем дело с поломкой самой схемы инвертора, которую можно либо отремонтировать либо – заменить (в ноутбуках, как правило, прибегают ко второму варианту).

К слову, инвертор ноутбука располагается, как правило, под лицевой внешней рамкой матрицы экрана (в средней и нижней ее части).

Но мы отвлеклись, продолжаем ремонтировать монитор (точнее, пока что, курочить его) 🙂 Итак, удалив все соединительные кабели и элементы, мы разбираем монитор дальше. Раскрываем его, как ракушку.

Читайте так же:  Ремонт спинки дивана своими руками

Внутри мы видим еще один кабель, соединяющий, защищенную очередным кожухом, матрицу и лампы подсветки монитора с платой управления. До половины отклеиваем скотч и видим под ним плоский разъем с находящимся в нем кабелем данных. Аккуратно извлекаем его.

Видео (кликните для воспроизведения).

Кладем матрицу отдельно (нас она, в данном ремонте, интересовать не будет).

Вот так она выглядит с тыльной стороны:

Пользуясь случаем, хочу показать Вам разобранную матрицу монитора (недавно пытались отремонтировать на работе). Но после разбора стало понятно, что починить не получится: выгорела часть жидких кристаллов на самой матрице.

Во всяком случае, свои пальцы, расположенные позади поверхности, я так четко видеть не должен бы был! 🙂

Матрица крепится в рамке, фиксирующей и удерживающей все ее части вместе, с помощью плотно сидящих пластмассовых защелок. Для того чтобы открыть их, придется основательно поработать плоской отверткой.

Но при том типе ремонта монитора своими руками, который мы проводим сейчас, нас будет интересовать другая часть конструкции: управляющая плата с процессором, а еще больше – блок питания нашего монитора. Обе они представлены на фото ниже: (фото – кликабельно)

Итак, на фото выше слева у нас – плата процессора, а справа – плата питания, объединенная со схемой инвертора. Плату процессора часто еще называют платой (или схемой) скалера.

Схема скалера обрабатывает сигналы, приходящие от ПК. По сути, скалер представляет собой многофункциональную микросхему, в состав которой входят:

  • микропроцессор
  • ресивер (приемник), который принимает сигнал и преобразовывает его в нужный вид данных, передаваемый по цифровым интерфейсам подключения ПК
  • аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который преобразовывает входные аналоговые сигналы R/G/B и управляет разрешением монитора

Фактически, скалер является микропроцессором, оптимизированным под задачу обработки изображения.

Если в мониторе есть фрейм-буфер (оперативная память), то работа с ней осуществляется также через скалер. Для этого многие скалеры имеют интерфейс для работы с динамической памятью.

Но мы – снова отвлеклись от ремонта! Продолжим! 🙂 Давайте внимательно посмотрим на комбинированную плату питания монитора. Мы увидим там вот такую интересную картину:

Как мы и предполагали в самом начале, помните? Видим три вздутых конденсатора, требующих замены. Как это правильно делать, рассказывается вот в этой статье нашего сайта, не будем отвлекаться лишний раз.

Как видим, один из элементов (конденсаторов) вспучился не только сверху, но и снизу и из него вытекла некоторая часть электролита:

Для замены и эффективного ремонта монитора нам нужно будет полностью извлечь плату питания из кожуха. Отворачиваем крепежные винты, вытаскиваем из разъема кабель питания и берем плату в руки.

Вот фото ее тыльной стороны:

Сразу хочу сказать, что достаточно часто плата питания объединяется со схемой инвертора на одной PCB (печатной плате). В этом случае, можно говорить о комбинированной плате, представленной источником питания монитора (Power Supply) и инвертором задней подсветки (Back Light Inverter).

В моем случае именно так и есть! Видим, что на фото выше нижняя часть платы (отделенная красной линией) и есть, собственно, схема инвертора нашего монитора. Бывает, что инвертор представлен отдельной PCB, тогда в мониторе присутствует три отдельных платы.

Источник питания (верхняя часть нашей PCB) выполнен на основе микросхемы ШИМ-контроллера FAN7601 и полевого транзистора SSS7N60B, а инвертор (ее нижняя часть) – на основе микросхемы OZL68GN и двух транзисторных сборок FDS8958A.

Теперь мы можем спокойно приступить к ремонту (замене конденсаторов). Мы можем это делать, удобно расположив конструкцию на столе.

Вот как будет выглядеть интересующий нас участок после удаления с него неисправных элементов.

Давайте внимательно посмотрим, какой номинал емкости и напряжения нужен нам для замены выпаянных из платы элементов?

Видим, что это элемент с номиналом в 680 микрофарад (mF) и максимальным напряжением в 25 Вольт (V). Более подробно об этих понятиях, а также о такой важной вещи, как соблюдение правильной полярности при проведении пайки, мы с Вами говорили вот в этой статье. Так что, не будем останавливаться на этом еще раз.

Просто скажем, что у нас вышли из строя два конденсатора на 680 mF с напряжением в 25V и один на 400 mF/25V. Поскольку наши элементы включены в электрическую схему параллельно, мы спокойно можем вместо трех конденсаторов с суммарной емкостью (680+680+440=1800 микрофарад) использовать два конденсатора по 1 000 mF, которые в сумме дадут ту же (даже большую) емкость.

Вот как выглядят извлеченные из нашей платы монитора конденсаторы:

Продолжаем ремонт монитора своими руками, и сейчас настало время впаять новые конденсаторы на место извлеченных.

Поскольку элементы действительно новые, у них – длинные “ноги”. После впаивания на место просто аккуратно срезаем их излишек бокорезами.

В итоге, у нас получилось вот так (для порядка, к двум конденсаторам по 1 000 микрофарад, я поместил на плату дополнительный элемент емкостью 330 mF).

Теперь, – аккуратно и внимательно производим обратную сборку монитора: прикручиваем все винты, точно так же соединяем все кабели и разъемы и, в итоге, можем приступить к промежуточному пробному пуску нашей наполовину-собранной конструкции!

Совет: нет смысла сразу собирать весь монитор обратно, ведь если что-то пойдет не так, нам придется разбирать все с самого начала.

Как видим, рамка, сигнализирующая об отсутствии подключенного кабеля данных, появилась сразу же. Это, в данном случае, – верный признак того, что ремонт монитора своими руками прошел у нас успешно! 🙂 Раньше, до устранения неисправности, на нем не было вообще никакого изображения до тех пор, пока он не прогревался.

Читайте так же:  Moser type 1245 ремонт своими руками

Мысленно пожав себе руку, собираем монитор в исходное состояние и (для проверки) подключаем его вторым дисплеем к ноутбуку. Включаем лэптоп и видим, что изображение сразу же “ушло” на оба источника.

Что и требовалось доказать! Мы только что сами отремонтировали наш монитор!

Обратите внимание: чтобы узнать, какие еще бывают разновидности неисправностей TFT мониторов, пройдите по этой ссылке.

На сегодня – все. Надеюсь, статья была для Вас полезной? До следующей встречи на страницах нашего сайта 🙂

Цель работы: Научиться ремонтировать монитор, какие детали нужно заменять при поломки монитора

Искажение изображения на верхней части экрана: “выбиваются” строки, сдвигаются в небольших пределах

Неисправность проявляется только на кадровой частоте 100 Гц при разрешении 1024 x 768, либо на частоте 120 Гц при разрешении 800 x 600.

Замена диодов и конденсаторов (1 мкФ x 50 В) в цепи затворов полевых транзисторов S-коррекции растра результата не дала. Контроль с помощью осциллографа сигналов S-коррекции, поступающих с микроконтроллера, и ключей на полевых транзисторах (открытие-закрытие) показал, что все элементы работоспособны.

Причина оказалась в повышенных пульсациях напряжения 13 В, которое формируется источником питания для драйвера кадровой развертки. Это было вызвано из-за “потери” емкости фильтрующего электролитического конденсатора в этой цепи.

При включении монитор работает, но при переключении его в дежурный режим (включении режима энергосбережения), обратно в рабочий (при появлении видеосигнала) уже не переключается

При этом мигает зеленый светодиод на передней панели, блок питания работает, на выводах микроконтроллера DPMF & DPMS низкий потенциал.

Замена синхропроцессора (TDA 4841), микросхемы сброса (КIА 7042), резонатора 12 МГц и ЭСППЗУ (2408) результат не дала. Замена микроконтроллера решила эту проблему.

LG T717BKM ALRUEE” (шасси СА-136)

Нет строчной синхронизации (см. рис. 1). Синхронизация есть только в режиме 1024 x 768 (85 Гц), причем на верхней части экрана появляется черная горизонтальная полоса шириной 0,5 см. При отключенном сигнальном кабеле синхронизация также отсутствует. Замена микроконтроллера, микросхемы ЭСППЗУ, фильтрующего конденсатора по цепи В+ результата не дала. После замены конденсаторов С604,С605,С602 (внешние цепи синхропроцессора) синхронизация восстановилась.

Samsung SyncMaster 797DF” (шасси LE 17ISBB/EDC)

Контроль источника питания показал, что выпрямленное сетевое напряжение поступает на контроллер IC601, но вторичные напряжения на его выходах отсутствуют. После замены микросхемы IC601 работоспособность монитора была восстановлена.

Довольно часто в мониторах этого типа выходит из строя выпрямительный диод в вторичной цепи 14 В источника питания. В результате контроллер ИП переключается в режим защиты и на выходе блока отсутствуют вторичные напряжения.

При включении монитора срабатывает защита источника питания

Все выходные напряжения сильно занижены (в пределах 2…4 В), а напряжение на выходе канала 50 В равно 10…20 В. Сильно греется транзистор ШИМ контроллера B+ Q719.

Вместе с ним греется и фильтрующий конденсатор С744 (47 мкФ x 160 В), Проверка элементов этого узла выявила неисправный диод D710 (UF 4004) – короткое замыкание. После его замены монитор работает нормально.

Ненормальный размер изображения по горизонтали

Проблема решилась заменой микросхемы LM358 (установлена в цепи коррекции размера по горизонтали).

Samsung 959NF” (шасси AQ19NS)

Через 20-30 минут после включения монитора на изображении наблюдается сдвиг строк, причем не по всему растру и с разной величиной сдвига

Проверка фильтрующего конденсатора в сетевом выпрямителе, цепи синхронизации развертки с источником питания показала, что все в норме. Оказался неисправен фильтрующий конденсатор С650 (100 мкФ x 16 В), установленном на выходе стабилизатора напряжения 5 ВIC650.

Аналогичный дефект часто проявляется и в модели Samsung SyncMaster 757nf (шасси AQ17NSBU/EDC).

Samtron 56E (шасси PN15VT7L/EDC)

При включении на секунду появляется высокое и срабатывает защита

Контроль элементов вторичных выпрямителей, ТДКС показал, что все в норме.

Если отключить цепь напряжения 50 В от строчной развертки, защита не срабатывает.

После замены фильтрующего конденсатора C407 (150мкФ x 63 В) монитор заработал.

Изображение нечеткое, двоится, причем дефект проявляется даже на изображении экранного меню и при отключенном источнике видеосигнала. При подключении к компьютеру некоторое время (около 5 минут) изображение нормальное, затем начинается сбой: вначале изображение начинает “подергиваться” по строкам, затем строки сдвигаются по горизонтали друг относительно друга и “дерганье” прекращается.

Причина оказалась в фильтрующем конденсаторе напряжения В+ С402 (10 мкФ x 250В). Он установлен на выходе понижающего конвертера DC/DC на транзисторе Q403.

Монитор не работает, мигает светодиод на передней панели (цвет свечения – зеленый)

Контроль вторичных цепей показал наличие короткого замыкания по в цепи питания строчной развертки. Оказались неисправны транзистор ШИМ контроллера B+ Q719 (пробой) и фильтрующий конденсатор C740 (утечка).

При включении монитора загорается светодиод на передней панели и через 2-3 секунды гаснет. Строчная развертка в это время не запускается (нет высокого напряжения). Все напряжения источника питания в норме, замена микроконтроллера и прошивка ЭСППЗУ результата не дали

Контроль сигналов на выводах микроконтроллера показал, что на одном из входов подключения клавиатуры К1 присутствует низкий потенциал, хотя ни одна кнопка не нажата (должен быть потенциал 5 В). Причиной оказался заводской дефект: шляпка самореза, фиксирующего плату клавиатуры замыкала шину К1 на “землю”. После установки диэлектрической шайбы монитор заработал

Отсутствует изображение. Все вторичные напряжения источника питания в норме, кроме 6.3 В. На выходе этого канала всего лишь 3,8 В, а если отключить плату кинескопа напряжение приходит в норму – 6.4 В

Причина в дефектном конденсаторе С642 (1000 мкФ x 16 В) – потеря емкости. После его замены изображение появилось.

Compag p110, Sony gdm-5OOps

Монитор не включается, индикатор на передней панели мигает

Оказался в обрыве предохранительный резистор R617 (0,47 Ом) в цепи напряжения 200 В. После его замены монитор заработал, но размер растра по горизонтали был уменьшен. Кроме того, появилось искажение растра вертикали (S-образное). Все вторичные напряжения БП были в норме, в том числе и 200 В.

Читайте так же:  Как сделать ремонт в сталинке своими руками

Методом поэлементной проверки определен неисправный конденсатор в узле динамической фокусировки С717 (22 мкф x 100 В). После его замены изображение стало нормальным.

Samsung SyncMaster 750s (шасси dp17ls)

Изображение “смазанное”. Если регулировать потенциометрами Screen и Focus на ТДКС, то есть нормальная реакция, независимо изменяются яркость и фокусировка. Напряжения питания в норме. Прошивка ЭСППЗУ ничего не дала

Иногда это происходит, если перепутать во время ремонта провода, через которые подаются фокусирующие напряжения F1 и F2 на плату кинескопа, но не для этого случая. После замены местами этих проводов изображение стало немного четче, но все равно ненормальное. Оказалось, что провода F1 и F2 к панели кинескопа не припаиваются, а фиксируются с помощью пружинящих контактов. После разборки и чистки этих контактов (были следы коррозии) изображение пришло в норму.

Не регулируется размер по горизонтали

Сигнал регулировки подается с микроконтроллера на базу транзистора Q714, а на коллекторе отсутствует. Поэлементная проверка выявила неисправный транзистор Q707 в цепи S-коррекции. Диод в цепи затвора этого транзистора D707 также оказался неисправным. После замены этих элементов размер по горизонтали стал регулироваться.

Ремонт монитора своими руками:

1. Первый этап: Вскрытие монитора и первичный осмотр внутренних узлов.

Прежде всего, необходимо отсоединить все кабели от монитора. У некоторых моделей мониторов сигнальный кабель имеет неразъемное внешнее соединение с монитором.

У большинства LCD мониторов корпус состоит из лицевой рамки и задней крышки, нередко служащей основанием всей конструкции. Следует отметить, что не существует одной рекомендации для всех конструкций и у каждого производителя есть свои особенности, присущие только определенным моделям.

Перед началом вскрытия, необходимо позаботиться о ровной поверхности, (например стол) и о мягком материале, покрывающем ровную поверхность и предотвращающем появление царапин LCD матрицы. Также необходимо организовать достаточное освещение рабочего места.Для того, чтобы разобрать монитор потребуется отделить от корпуса кронштейн подставки, выкрутив крепежные винты или саморезы. Понадобятся крестообразные отвертки, типа PH1, PH2, а для устройств некоторых производителей, возможно потребуются типы в виде шестилучевой звездочки. Удобно воспользоваться универсальным битодержателем с набором сменных бит разного размера и типа.

После откручивания и удаления крепежных резьбовых элементов, желательно запомнить, какой крепежный элемент в какое отверстие был закручен. Следующий шаг – отделение лицевой рамки от задней крышки. Следует уделить особое внимание, что во многих конструкциях – лицевая рамка прикреплена к задней крышке посредством пластиковых защелок. Не рекомендуем пользоваться на данном этапе шлицевой отверткой, кухонным ножом и другими неподходящими предметами во избежание деформации корпуса, появлению задиров и сколов. Не рекомендуем применять излишнее усилие, если лицевая рамка «не поддаётся» отделению. Неосторожное движение и чрезмерные, неверно направленные усилия могут привести к невосстановимым поломкам защелок, что в свою очередь приведет к появлению неестественных зазоров и изменению внешнего вида Вашего устройства.

После отделения лицевой рамки, необходимо отсоединить разъемы высоковольтных проводов на плате инверторов, идущих к LCD панели. Не рекомендуем тянуть за провода во избежание обрыва проводников, а вынимать разъемы высоковольтных проводов специальным пинцетом.

Можно выделить четыре основных узла LCD монитора:

Источник питания, обеспечивающий питание узлу обработки сигнала, LCD модулю и высоковольтным преобразователям (инверторам)

Узел высоковольтных преобразователей напряжения (инверторы) питания CCFL ламп подсветки.

Узел обработки сигнала. В мультимедийных мониторах узел обработки сигнала намного сложнее и содержит большее количество элементов.

LCD модуль. Устройство LCD модуля описано в статье «Как устроен LCD модуль монитора»

Перед началом поиска причины неисправности следует произвести первичный осмотр узлов на предмет определения элементов с измененной формой, а также потемнений на платах, свидетельствующих о нагреве компонентов. Нагрев компонента до потемнения материала платы под ним может указывать на неисправность компонента или на неисправность в цепи, которой принадлежит этот компонент.

2. Второй этап: Определение причины неисправности

Для определения причины неисправности понадобится схема устройства (или сервисный мануал), мультиметр с функциями прозвонки, измерения напряжения постоянного и переменного тока, измерения ёмкости конденсаторов, а так же осциллограф (для диагностики узла обработки сигнала может потребоваться цифровой осциллограф с памятью)

3. Третий этап: Замена неисправных компонентов

Для замены неисправных компонентов может потребоваться паяльная станция с регулировкой температуры жала, а для замены элементов узла обработки сигнала – специальная термовоздушная паяльная станция. Отметим, что некоторые микросхемы чувствительны к чрезмерному нагреву и при перегреве могут выйти из строя. Также нельзя допускать перегрев площадок и дорожек, так как при чрезмерном разогреве может произойти отслоение и обрыв проводника на печатной плате. При неисправности микросхем в корпусах BGA и FBGA возможно понадобится инфракрасное паяльное оборудование с соответствующим набором трафаретов, а также специальный флюс.

4. Четвертый этап: Послеремонтное тестирование

После замены неисправных компонентов, необходимым обязательным этапом является тестирование после ремонта. На этапе тестирования потребуется электронный термометр, вольтметр постоянного тока, амперметр и источник тестового сигнала. Минимальное время тестирования восстановленного монитора, по статистике из практики, не менее 12 часов. В случаях устранения неисправностей, проявляющихся с прогревом или носящих несистематический характер, время тестирования следует увеличить до 20-30 часов. Тестирование должно происходить под постоянным присмотром специалиста.

5. Пятый этап: Сборка монитора

Сборка монитора должна происходить в порядке, обратном вскрытию. Особое внимание следует уделить усилию при ввинчивании и длине вкручиваемых винтов и саморезов. Если винт или саморез окажется большей длины – то есть опасность повреждения корпусных элементов и LCD панели.

В рамках одной статьи невозможно описать все возможные особенности конструкций и методики восстановления мониторов, и в каждом конкретном случае путь поиска причины неисправности уникален. Иногда инженеру с многолетним практическим опытом приходится напрягать голову, чтобы понять конструкцию и схемотехническое решение.

Читайте так же:  Ремонт инверторного сварочного аппарата своими руками

Вывод: В ходе практической работы я изучил теоретический материал, научился ремонтировать монитор и узнал какие нужно заменять детали при поломки монитора, как отремонтировать монитор своими руками.

Изображение - Ремонт экрана своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fmedia.price.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2Finstrumenty-dlya-zameny-ekrana-e1474413335214

Изображение - Ремонт экрана своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fblog.price.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fkak-zamenit-ekran-steklo-na-telefone-samostoyatelno-150x150

Сенсорный экран современного смартфона — вещь хрупкая, и очень важная. Можно заявить в стиле «капитана Очевидность», что при его повреждении телефоном становится невозможно пользоваться, но людей больше интересует другое: можно ли самостоятельно заменить экран на телефоне? Учитывая, что в сервисном центре за эту процедуру обычно берут не меньше 1000 гривен (даже за бюджетный аппарат) — вопрос экономии становится остро. О тонкостях замены попробуем выяснить ниже.

Любой материал следует начинать обрабатывать с теории. Если вы пришли сюда из поисковика, введя запрос «как заменить экран на телефоне своими руками» — новые знания точно не помешают. Если же цель прочтения материала — получение каких-то новых сведений, вдобавок к усвоенным ранее, данный подзаголовок можно не штудировать.

Сенсорный дисплей современного смартфона представляет собой сложное устройство, состоящее из нескольких функциональных элементов. Основными из них являются матрица и тачскрин, также могут присутствовать рамки, клавиши, элементы подсветки и, само собой, шлейфы, в количестве от 1 до 3-4 штук.

Матрица — жидкокристаллическая или светодиодная панель, на которой размещен массив пикселей, формирующих изображение. С лицевой стороны покрыта очень тонким слоем стекла, с тыла — имеет корпус из нержавеющей стали. Также оснащается шлейфом, для подключения к плате, может иметь другие мелкие элементы на нем.Изображение - Ремонт экрана своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fblog.price.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fmatrica-ekrana-e1474412458971

Тачскрин (сенсор) — прозрачная сенсорная панель из стекла, закрывающая всю переднюю часть смартфона. Представляет собой тонкий лист стекла (реже — пластика), на который с внутренней стороны нанесен прозрачный слой токопроводящего материала, с внешней — олеофобное напыление (не обязательно).

Изображение - Ремонт экрана своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fblog.price.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fsensornyy-ekran-tachskrin-e1474412539842

В отдельных случаях (в последнее время — все чаще и чаще) тачскрин и матрица смартфона представляют одно целое. Они поставляются единым модулем, и меняются вместе. Такая конструкция получила название OGS.

OGS-экран (от англ. one glass solution — решение с одним стеклом) — такой тип экрана смартфона, в котором сенсор и матрица соединены вместе в виде «бутерброда». Отличительной чертой OGS-матриц является очень тонкий слой покрытия, защищающего пиксели, так как основным элементом их защиты выступает сенсор.

Можно ли самостоятельно заменить экран телефоне, зависит от умения читателя работать с инструментами и типа матрицы. Некоторые смартфоны очень хорошо поддаются ремонту в домашних условиях, с другими же — даже не каждый мастер СЦ справится. О том, какие экраны можно заменить даже не имея опыта, а какие — лучше доверить специалисту, речь пойдет ниже.

Тачскрин смартфона первым принимает удар при падении, поэтому страдает чаще, чем матрица. Поэтому количество обращений в СЦ, вызванных повреждением стекла, больше, чем случаев разбитой матрицы. Однако не всегда это обнадеживает, так как замена одного тачскрина порой обходится дороже, чем модуля в сборе. Вызвана такая ситуация именно использованием OGS-экранов.

Чтобы разделить OGS-дисплей на тачскрин и матрицу, для замены поврежденного сенсора, обойтись простыми инструментами (присоска, отвертки, нож, медиатор) не получится. Замена сенсора на OGS-экране в условиях СЦ происходит примерно в таком порядке:

  1. Разборка телефона.
  2. Извлечение модуля из корпуса смартфона.
  3. Фиксация и прогрев экрана на специальном стенде.
  4. Разделение матрицы и тачскрина специальной тонкой капроновой нитью.
  5. Очистка матрицы от клея.
  6. Размещение матрицы в специальном трафарете, нанесение фотополимерного прозрачного клея.
  7. Установка в трафарет сенсорного экрана, удаление избытка клея между ним и матрицей.
  8. Облучение склейки УФ-лампой, для полимеризации клея.
  9. Установка модуля в корпус.
  10. Сборка смартфона.

Как видно, не имея специального оборудования (стенд для прогрева, трафареты, прозрачный фотополимер и УФ-лампа), сделать замену стекла на OGS-экране самостоятельно не получится. К сожалению, сейчас такие экраны устанавливаются в большинство смартфонов Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Meizu и, вообще, почти все устройства, дороже 3000 грн. Apple использует OGS-дисплеи, начиная с модели iPhone 4S. Поэтому самостоятельные попытки менять сенсор (без матрицы) на этих устройствах — оправданы только, если имеется много времени, желание учиться и если телефон не жалко.

На видео можно посмотреть, как человек с опытом меняет сенсор на OGS-дисплее с применением минимума инструментов:

Если бюджет ограничен, и переплачивать повторно за поврежденную матрицу не хочется — данный раздел стоит прочитать только для общего ознакомления. Лучше сразу приобрести экранный OGS модуль в сборе, и не рисковать. Редакция не несет ответственности за сломанные экраны, оторванные шлейфы и другие последствия неудачных экспериментов.

Владельцам некоторых флагманских смартфонов (HTC серии One M, Samsung Galaxy, выпущенные после 2015 года, и не только) самостоятельное вмешательство противопоказано. Разобрать их, не имея опыта, без повреждения деталей корпуса, невозможно.

Для разборки потребуются следующие инструменты и средства:

  • Набор фигурных отверток (крестовых и звездообразных), для разборки смартфона.
  • Пластиковая карточка или медиатор, лопатка.
  • Фен, способный разогреть экран до температуры 70-90 градусов (подойдет обычный, для волос).
  • Тонкая капроновая нить или струна для разделения модуля.
  • Перчатки (рабочие и медицинские).
  • Резиновая присоска с кольцом.
  • Металлическая плоская поверхность с отверстиями (перфорированный лист).
  • 6-8 болтов с гайками (диаметр зависит от диаметра отверстий в листе, длина — 2-3 см).
  • Фотополимерный клей, застывающий под действием УФ-излучения.
  • Прозрачный клей, твердеющий в атмосфере (например, B-7000).
  • УФ-лампа (можно использовать обычную переноску с ультрафиолетовой лампой формата Е27, а можно взять маникюрную УФ-камеру для наращивания ногтей).
  • Стеклоочиститель, спирт, салфетки.

Изображение - Ремонт экрана своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fblog.price.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Finstrumenty-dlya-zameny-ekrana-e1474413335214

Отвертки, медиаторы, лопатки и присоска зачастую поставляются вместе с новым тачскрином, в качестве бонуса. Можно использовать их для замены.
Читайте так же:  Ремонт стиральной машины candy aqua 1000 своими руками

Чтобы самостоятельно заменить стекло на телефоне с OGS-экраном, порядок действий такой:

Экраны с воздушной прослойкой, не использующие технологию OGS — это тот случай, когда заменить разбитое стекло или матрицу в домашних условиях можно и нужно, ради экономии. Противопоказано вмешательство людям, которые совсем не дружат с электроникой, паяльником и другими инструментами. Нет уверенности в силах, но есть страх доломать аппарат — лучше пойти в сервис. Ведь, погнавшись за 200-1000 гривен экономии, можно нечаянно причинить ущерба на пару тысяч.Изображение - Ремонт экрана своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fblog.price.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Ftelefon-i-ekran-dlya-zameny-e1474413432263

Для замены матрицы (или сенсора — не важно, порядок один) нужны следующие инструменты и приспособления:

  • Набор мелких фигурных отверток.
  • Медиатор, лопатка, пластиковая карточка.
  • Силиконовая присоска с кольцом или петлей.
  • Фен.
  • Клей B-7000 или аналог.
  • Перчатки медицинские.

Изображение - Ремонт экрана своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fblog.price.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F09%2Fkley-dlya-zameny-ekrana-e1474413372419

Тот же инструментарий требуется и для замены OGS-модуля в сборе. Многие приспособления (присоска, отвертка, медиаторы и лопатки) идут в комплекте с новым экраном/тачскрином.

Как заменить экран в домашних условиях, инструкция:

Как заменить экран на телефоне своими руками самостоятельно — материал рассказал. Открытым остается вопрос, стоит ли делать это, или же лучше обратиться к профессионалам. Чтобы ответить на него, нужно учесть несколько моментов.

  • Сервисные центры приобретают детали оптом, по закупочным ценам. В Украине найти экран по той цене, что отдает за него СЦ, очень сложно. Существенная выгода на ремонте есть только если заказывать компоненты из Китая.
  • Выгоднее всего менять сенсор или экран на дешевых моделях, вроде Doogee X5. В сервисе могут озвучить цену около 600-800 грн, а это — половина цены аппарата. Сам сенсор стоит около 350 грн, а на его самостоятельную замену уходит всего 20-60 минут. С более дорогими устройствами выгода не так очевидна, так как цена самой детали получается выше стоимости работы.
  • Время, затраченное на ремонт, может оказаться неоправданным. Самостоятельно менять экран или сенсор стоит, если денег мало, а времени — много. В ином случае оправданием отказа от услуг СЦ является только интерес и желание получить новый опыт.

Так получилось, что однажды экран монитора Samsung 740N, верой и правдой служившего мне почти 11 лет, вдруг погас почти сразу после включения. Другие попытки включения и отключения успеха не имели, поскольку согласно сигналам от звуковой карты операционная система успешно загружалась, стало ясно, что проблема кроется в мониторе. Разумеется, радиолюбитель не может так просто выкинуть старое электронное устройство, не попытавшись его починить, ну или раскурочить сломавшийся прибор на запчасти, тут уже как получится.

Беглый поиск [1-6] показал, что наиболее распространенной проблемой мониторов данного типа является выход из строя электролитических конденсаторов в блоке питания. В целом такой ремонт под силу даже самому начинающему радиолюбителю, так что можно в место покупки монитора обойтись покупкой нескольких радиодеталей, что на пару порядков дешевле, затраты собственного времени, разумеется не учитываются. Но для того, что бы что-то отремонтировать надо в первую очередь попасть внутрь монитора, сделать это аккуратно, без следов на корпусе, пожалуй, самая сложная часть ремонта. В начале надо положить монитор экраном вниз, так что бы не пострадала поверхность экрана, после этого следует открутить винты, удерживающие подставку.

Изображение - Ремонт экрана своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Felwo.ru%2Ffoto25%2Fsamsung_740n_remont-4

Изображение - Ремонт экрана своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Felwo.ru%2Ffoto25%2Fsamsung_740n_remont-5

Задняя крышка монитора удерживается на защелках, размещенных по периметру корпуса монитора. Для открывания защелок в щель между рамкой экрана и задней крышкой надо просунуть прочный тонкий предмет, типа ненужной пластиковой карты или металлической линейки, а затем последовательно и не спеша отщелкнуть все удерживающие крышку защелки. Под задней крышкой перед нами предстает вот такое зрелище. На следующем фото также снята крышка, закрывающая разъемы питания ламп подсветки.

Следует отметить, что видимый на фото выше, металлический кожух к которому крепится большая часть элементов конструкции, фиксируется в нужном положении при помощи задней крышки и ни чем более не закреплен. Перед дальнейшим разбором монитора следует тщательно задокументировать подключение всех внутренних разъемов. Правда реальный шанс перепутать разъемы существует только для разъемов питания ламп подсветки.

На всякий случай фиксируем положение остальных разъемов.

Изображение - Ремонт экрана своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Felwo.ru%2Ffoto25%2Fsamsung_740n_remont-14

Изображение - Ремонт экрана своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Felwo.ru%2Ffoto26%2Fsamsung_740n_remont-15

Теперь с собственно экрана можно снять кожух с закрепленными в нем печатными платами.

Затем снимаем плату блока питания.

Как и предполагалось, на плате видны три вышедших из строя электролитических конденсатора.

Окончательно отсоединяем плату блока питания и снимаем защитную пленку, которая закрывает плату со стороны печатных проводников, эта пленка держится на 3-х пластмассовых клипсах.

Кроме очевидно вышедших из строя конденсаторов ряд просмотренных источников рекомендуют в профилактических целях заменять конденсатор С107

Эта радиодеталь была заменена конденсатором 47 мкФ х 250 В.

Так же, как указывали просмотренные источники, вместе с конденсаторами из строя выходит плавкий предохранитель F301. На фото это зеленая радиодеталь, которая видна рядом с вздувшимися электролитическими конденсаторами.

Удаляем с платы подозрительные и явно поврежденные радиодетали. Главные виновники того, что автор этих строк остался 9 мая 2017 года без компьютера.

На место вышедших из строя радиокомпонентов устанавливаем аналогичные конденсаторы. Вместо плавкого предохранителя на 3 А установлен предохранитель 3,15 А с выводами под пайку.

После сборки работоспособность монитора полностью восстановилась, по итогам трех недель интенсивной эксплуатации никаких отклонений в работе не замечено. Автор материала – Denev.

Изображение - Ремонт экрана своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here