Ремонт двигателя приора 16 клапанов своими руками

Самое подробное описание: ремонт двигателя приора 16 клапанов своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Сколько ходит двигатель Приоры? Сто-двести тысяч? Ведь у неё облегченная ШПГ с тонкими кольцами и узкими шатунными вкладышами, а шатун центруется по поршню, который болтается в цилиндре как ледышка в проруби.. Так считает большинство кондовых мастеров (“вот раньше-то поршни по килограмму делали, не то что сейчас – весу нет”).

Очередной клиент на капитальный ремонт сумел удивить – двигатель его Приоры пробежал 327 тысяч километров! Мотор полностью заводской, гидрокомпенсаторы никогда не менялись, катализатор и программа всё еще заводские. Обновлялись лишь помпа и комплект ГРМ. Как позднее выяснилось, клиент часто ездит по трассе, мотору не жалеет наподдать оборотов, а масло лил поначалу Кастрол, затем Зик (интервал смены 10 тыс.км). Показание к ремонту типовое для Приоры – значительный расход масла.

Начинаем разбирать двигатель. Удивило состояние головки под клапанной крышкой – нагара и шлама не видно, лишь жёлтый лак (обычная картина для Зика). Во впускных каналах обильные отложения масляного шлака, вентиляция картера так же частично забита шлаком, хотя и не потеряла пропускной способности.

Видео (кликните для воспроизведения).

Прокладка-металлопакет по виду выработала свой срок – по краям цилиндров явно видны следы ухода антифриза. Поршень в четвертом цилиндре по краям буквально вымыт – по 4-му цилиндру мотор в значительной степени расходовал масло. Но проблема глубже, чем следовало ожидать – намётанный глаз увидит характерные следы износа на цилиндре от поступающей в горшок воды (антифриза). Хотя клиент и не жаловался на уход антифриза, нелишне будет тщательно проверить плоскость блока – может потребоваться его фрезеровка.
Состояние цилиндров удивило – для такого пробега еще просматривается заводская хонинговка, а болтанка поршней в ВМТ не очень велика.

Камеры сгорания в головке и сами шляпки клапанов обильно покрыты шлаком от поступающего в цилиндры масла. Всё это нужно тщательно очистить.

На удивление головка оказалась в хорошем состоянии. Клапана восстановили, удалив нагар, втулки клапанов замены не потребовали (ввиду отсутствия износа). Гидрокомпенсаторы установили новые. Распредвалы заменили на тюнинговые – Нуждин 8.7 мм с фазой 263 градуса. Валы (изготовлены методом перешлифовки из заводских, не требуют подпятников) обмениваются на бу заводские, устанавливаются на заводские шкивы и не требуют доработок головки блока цилиндров. За обмен валов на тюнинговые клиент платит 4000 руб – сущая халява, по сравнению с “приходом” от их установки.
Плоскость головки отфрезеровали на 0.05 мм, удалив следы продавливания от металлопакета. Маслосъемные колпачки заменили на новые (настоящий “Резерв”) и голова отправилась на покорение миллионной отметки.

Мотор был собран, кроме тюнинговых валов был заменен катализатор на вставку 4-1 и инсталлирована увеличенная до 52 мм дроссельная заслонка. На этом “тюнинги” закончились, т.к. клиент изначально приехал на простой капремонт, бюджет как всегда не резиновый, но получить 120-125 сил за очень скромные вложения было для клиента заманчивым предложением.

После запуска двигателя и небольшой обкатки, произвели диагностику топливной системы и записали тюнинговую программу. Поскольку степень сжатия двигателя с безвтыковыми поршнями снижается, требуются повышенные углы зажигания (относительно обычного двигателя 21126). Т.к. бюджет клиента не позволял онлайн отписку программы, из арсенала чиповщика подобрали более-менее аналогичный “безвтыковой” вариант под приоровский шатун. Напомню, чиповщик использует только свои программы, а не скачанные из интернета рукоделия типа шмаулюса или дырокола.

Было интересно снять график ВСХ с данного двигателя. Итак, что же получилось с безвтыковыми поршнями:

пиковая мощность: 128 л.с. при 6100 об (красная линия),
пиковый крутящий момент: 17.6 кг при 5100 об (синяя линия).

Форма графика крутящего момента имеет неровный характер, если бы программа каталась онлайн, чиповщик постарался бы вытянуть форму графика крутящего момента. Но и без того результаты внушают – сравните с графиком 83-сильной Приоры, которую капиталили коллеги на таких же поршнях! Так же можете посмотреть график серийной Приоры.

Но еще интереснее сравнение с другим двигателем – Приора из Менделевска, с аналогичным двигателем (после капремонта), таким же выхлопом, такими же валами 8.7, таким же контроллером и такой же дроссельной заслонкой. Единственное и ключевое отличие этих моторов – на менделеевской Приоре были использованы плоские ремонтные поршни (втыковые)! Программа на той машине тоже не писалась онлайн (мотор-то почти стоковый), но углы зажигания другие – пониже, под большую степень сжатия. Там было получено 119 сил и 16.3 кг момента. Форма графика крутящего момента там заметно плавнее.
Наложим оба графика (с плоским поршнем-“втыком” и СТК “безвтыком”) друг на друга.
График мотора с “безвтыком” показан пунктиром. Виден большой прирост момента в зоне 2-3 т.об и прибавка мощности в 7.2 силы в зоне 5-6 т.об. На 3500 об момент немного провис, но кратковременно и несущественно. Возможно, онлайн-отписка программы вытащила бы эту зону (хотя и не факт).

Что-же получается?! Безвтыковый поршень лучше плоского? Да, лучше, но только при изменении программы с учётом снижения степени сжатия. Всё просто – степень сжатия немного снизилась и мотор стал лучше работать на нашем паршивом топливе!

Напоследок о финансах. Весь капитальный ремонт двигателя обошёлся клиенту в 43 тысячи рублей под ключ – включая запчасти (в т.ч. валы, дроссель и вставку-замену катализатора), работы и программу для контроллера.

Статья написана: 8 ноября 2015 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Капитальный ремонт двигателя Лада Приора включает в себя этапы разборки, поиска и замены изношенных деталей и последующей сборки.

Обычно во время ремонта мотора Приоры производится замена поршней, в некоторых случаях требуется дополнительная расточка цилиндров. Достаточно распространенным поводом для капитального ремонта является перегрев двигателя.

Мотор может перегреваться из-за неисправной системы охлаждения, негерметичной прокладки, нарушений в работе термостата и т.д. В легких случаях бывает достаточно просто заменить прокладку. Но иногда перегрев мотора может потребовать серьезного ремонта, с которым самостоятельно справиться не удастся.

Читайте так же:  Ремонт расширительного бака водоснабжения своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Какие инструменты понадобятся?

В процессе разборки и сборки двигателя вам понадобятся:

  • Монтажная лопатка
  • Отвертка
  • Набор ключей
  • Устройство для установки поршней
  • Мягкий молоток
  • Динамометрический ключ

Последовательность действий

Разборка двигателя не вызывает затруднений, поэтому ее описание мы опустим и приведем здесь лишь операции по ремонту и последующей сборке мотора:

  • Избавьтесь от нагара, скопившегося в блоке цилиндров. Удалите нагар из масляных канавок в постелях цилиндров.
  • Вставьте вкладыши подшипников, ориентируясь на метки, которые вы сделали при разборке мотора. Следите за тем, чтобы стопорные усики вкладышей вошли в позы постелей.
  • После этого смажьте вкладыши маслом.
  • Поставьте в блок цилиндров коленвал и смажьте полукольца маслом. Убедитесь, что полукольца установлены таким образом, что их канавки направлены к щекам коленвала
  • Произведите установку полукольца, выполненного из сплава стали и алюминия (оно имеет белый цвет), на переднюю сторону центральной постели.
  • С другой стороны постели установите полукольцо из металлокерамики (оно имеет желтоватый цвет).
  • Поверните установленные полукольца таким образом, чтобы их концы находились заподлицо с торцами постели цилиндров.
  • Установите в крышки коренных подшипников вкладыши. Опять же, ориентируйтесь на метки, которые сделали во время разборки двигателя. Проследите за тем, чтобы стопорные усики вошли в паз и смажьте вкладыши.
  • Установите крышки в соответствии с нанесенными на них номерами цилиндров.
  • Смажьте торцы и резьбу болтов, которые будут крепить крышки, моторным маслом
  • Заверните болты третьей крышки. Тоже самое проделайте с болтами второй, четвертой, первой и пятой крышек (именно в такой последовательности).
  • Затянув болты, проверьте легкость хода коленвала. Проверните его несколько раз.
  • Поставьте и закрепите масляный насос, а также держатель заднего сальника
  • Установите в поршень шатун и вставьте поршневой палец. Не забудьте смазать маслом и палец, и шатун.
  • По обеим сторонам пальца установите стопорные кольца. Проследите за тем, чтобы они располагались в канавках поршня.
  • После этого установите на поршень маслосъемное кольцо и поршневые кольца. Для этого лучше воспользоваться специальным инструментом, который так и называется — «съемник».
  • Убедитесь, что кольца легко вращаются в канавках.
  • Аккуратно протрите шатунные шейки коленвала и зеркала цилиндров.
  • Вставьте вкладыш в шатун, следя за тем, чтобы его усик точно попал в проточку шатуна. Смажьте поршень и вкладыш. Установите на поршень оправку для сжатия колец и опустите шатун в цилиндр.

Капремонт двигателя Приора включает несколько этапов. Они заключаются в следующем: разобрать мотор, найти изношенные детали, заменить их, а потом заново собрать агрегат. В целом процесс несложный, но нужно определить, в чем заключается неисправность, и только потом ее устранять.

В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:

Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.

Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни. Часто владельцы вынуждены прибегнуть к ремонту из-за того, что агрегат перегрелся. Это происходит вследствие таких причин: плохо работает или совсем поломалась система охлаждения, прокладки установлены негерметично, нарушено функционирование термостата или др. В простых случаях можно будет просто поменять прокладку. Но если перегрев вызван более сложными и серьезными проблемами, то самостоятельно исправить ситуацию не получится, так что понадобится помощь специалистов.

Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.

Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.

Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.

Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.

Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.

Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км. В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания. Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.

Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.

Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега. Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта. Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.

Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

Читайте так же:  Ремонт чайника своими руками филипс

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.

Модель ВАЗ 2170 получила несколько силовых установок, но самый популярный двигатель на Приору – это бензиновый агрегат с 16 клапанами и объемом 1,6 литров. На различных автомобильных форумах его называют кратко – 126 (номер). Ответственные водители долго обдумывают, какой приобрести автомобиль, и двигатель в этом вопросе играет важную роль. Ресурс, рабочая температура, цена нового мотора, разбор – наш обзор ответит на все эти вопросы.

Завод-изготовитель заявляет, что мотор 126 на 16 клапанов может стабильно работать на протяжении 200 тысяч километров. После этого предела силовой установке требуется капитальный ремонт. Но не стоит забывать, что АвтоВАЗ – это настоящая лотерея, у некоторых владельцев Приоры мотор ловил клин на 2 тысячах. Но если вы бережно относитесь к машине Лада, исправно выполняете ТО и заменяете поврежденные компоненты, то можно смело рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч км пробега.

На ресурс силовой установки влияют множество факторов, вот некоторые из них:

  • Перегрев. Работа двигателя на Приоре при повышенных температурах заметно сокращает его ресурс. Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна сохраняться на одном уровне.
  • Топливо. В руководстве по эксплуатации указано, какой бензин необходимо лить в мотор номер 126 на 16 клапанов. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, на которых вам не зальют разбавленное горючее.
  • Моторное масло. Здесь все просто – своевременно меняйте смазочную жидкость и покупайте качественные масла, тогда ресурс составит 150-200 тысяч км. Для 16 клапанного агрегата 126 подходит полусинтетика (рекомендация Лада) и синтетика. Менять масло необходимо раз в год или каждые 15 тысяч км пробега, как видите, ресурс у жидкости не большой.

Ресурс мы узнали, теперь переходим к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура составляет 90-95°C. После 97°C мотор номер 126 на 16 клапанов будет немного «тормозить», но по правилам температура до 100°C считается нормальной. Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что в это время работает вентилятор радиатора. Когда приборной панели вы видите показатель ниже +90°C, то нужно принимать – это недогрев. Разумеется, в мороз силовой установки нужно больше времени, чтобы температура добралась до нормальной отметки.

  • Рабочая температура – 90-95°C.
  • Нормальная температура (двигатель работает хуже) – 97-110°C.
  • Пониженная температура – 90°C и ниже.

Каждый мотор в автомобиле Лада Приора гнет клапана, касается это и самого мощного агрегата номер 126 на 16. Это вам скажут в любом сервисном центре, занимающимся обслуживанием отечественных авто. Но начинающим водителям следует знать, что мотор гнет компоненты не просто так, и если соблюдать правила эксплуатации, вы не столкнетесь с этой проблемой.

Силовая установка Лада гнет детали только в том случае, если нарушены регламентные работы по замене ремня и других компонентов газораспределительного механизма (ГРМ). Мотор гнет клапана в том случае, если вовремя не были заменены ролики, ремень или водяная помпа. Когда один из этих элементов ломается, поршни номер 126 встречаются с клапанами. Из-за такой конструктивной особенности мотор гнет детали. Решение проблемы становится капитальный ремонт Лада.

Итак, задача владельца Лада Приора с двигателем номер 126 на 16 кл заключается в своевременной проверке ГРМ.

Состояние ремня следует проверять каждые 50 тысяч км пробега (по рекомендациям завода – 100 тысяч) – на нем не должно быть трещин, расслоений, разрывов. Если они присутствуют, ремень необходимо срочно менять. Обязательный ремонт проходит после 200 тысяч километров.

Роликам и помпе ГРМ номер 126 тоже следует уделять внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже при неисправных роликах. Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше срока – вы узнаете об этом по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель номер 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять компоненты ГРМ и проводить ремонт этого узла.

Как оказалось, купить новый агрегат 16 клапанов на Лада Приора – это дорогое удовольствие. Сегодня можно приобрести 16 клапанный двигатель 1,6 литров ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Первый вариант стоит примерно 102 тысяч рублей, а второй – 103 тысячи. Также автомобилистов интересует, сколько стоит приобрести поддержанный агрегат на Лада. Б/У можно приобрести даже за 20 тысяч рублей. Но в каком состоянии этот агрегат вы сможете узнать только после полного разбора или поездки на автомобильный сервис. Средняя цена на Б/У составляет 50-60 тысяч рублей.

Ремонт проводится по стандартной схеме – находим неисправные детали и заменяем их на рабочие. В инструкции ниже описан процесс разбора самого агрегата, до этого вам нужно его демонтировать с Лада Приора и тщательно очистить от смазки и грязи.

Из инструментов нам понадобятся обычные и накидные ключи, трещотка с удлинителем, отвертки, монтировка и стенд. Проводить ремонт лучше всего в гараже с хорошим освещением.

  1. С помощью 13-го ключа снимаем крепления кронштейна. 4 гайки держат переднюю опору блока цилиндров;
  2. Снимаем кронштейн и переходим к левой опоре – она снимается точно по такой же схеме;

Таким образом вы можете полностью разобрать мотор на 16 клапанов и провести ремонт и замену неисправных деталей. Но если агрегат гнет клапана, то своими руками справиться с неисправностями сможет только опытный механик. В любом случае, вы узнаете о том, гнет ли мотор клапаны или нет, уже после демонтажа крышки головок.

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Читайте так же:  Пылесос bork ремонт своими руками

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.


После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

  • Верхнее компрессионное кольцо 0.04 – 0,075
  • Нижнее компрессионное кольцо 0,03 – 0,065
  • Маслосъемное 0,02 – 0,055
Читайте так же:  Ремонт супинатора своими руками

Максимальный зазор для все 0,15. Но это попахивает уже расточкой.

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

  1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
  2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
  3. доворачиваем на 90 градусов
  4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Годы выпуска – (2007 – наши дни)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 75,6мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 11
Объем двигателя приора – 1597 см. куб.
Мощность двигателя лада приора – 98 л.с. /5600 об.мин
Крутящий момент – 145Нм/4000 об.мин
Топливо – АИ95
Расход топлива — город 9,8л. | трасса 5,4 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла в двигателе Приора– 50 г/1000 км
Вес двигателя приоры — 115 кг
Геометрические размеры двигателя приора 21126 (ДхШхВ), мм —
Масло в двигатель лада приора 21126:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе приоры : 3,5л.
При земене лить 3-3,2л.

Ресурс двигателя Приора:
1. По данным завода – 200 тыс. км
2. На практике – 200 тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – 400+ л.с.
Без потери ресурса – до 120 л.с.

В 2015 году начался выпуск спортивного двигателя НФР под названием 21126-81, который использовал базу 21126. А с 2016 года доступны автомобили с 1.8 литровыми моторами 21179, который также использовался 126-ой блок.

В качестве баловства можно поиграться со спорт прошивками, но явного улучшения не будет, как правильно поднимать мощность смотрим ниже.

Ходят легенды, что двигатель Приоры выдает 105, 110 и даже 120 л.с, а мощность занизили для снижения налога, даже проводились различные замеры в которых авто выдавало подобную мощность… чему верить каждый решает сам, остановимся на показателях заявленных заводом изготовителем. Итак, как увеличить мощность двигателя приоры, как зарядить ее не прибегая ни к чему особенному, для небольшой прибавки нужно дать мотору свободно дышать. Ставим ресивер, выхлоп 4-2-1, дроссельную заслонку 54-56 мм получаем около 120 л.с., что для города вполне себе ничего.
Форсирование двигателя приоры не будет полноценным без спортивных распредвалов, например валики СТИ-3 с вышеописанной конфигурацией обеспечат около 140 л.с. и это будет быстро, отличный городской мотор.
Доработка двигателя приоры идет дальше, пиленая ГБЦ, валы Стольников 9.15 316, легкие клапаны, форсунки 440сс и ваш автомобиль легко выдает уже более 150-160 л.с.

Начнем с того, как не нужно увеличивать объем, примером будет известный двигатель ВАЗ 21128, не делайте так)). Один из самых простых вариантов увеличить объем установить мотокомплект, например СТИ, выбираем его для нашего блока 197,1 мм, но не забывайте про косяки 128-го мотора, не спешите ставить длинноходное колено. Можно пойти другим путем и приобрести высокий блок 199,5 мм приора, 80 мм коленвал, расточить цилиндры до 84мм и шатун 135,1 мм палец 19 мм, это в сумме даст 1,8 объем и без ущерба R/S, мотор можно будет свободно крутить, ставить злые валы и отжимать больше мощности нежели на обычном 1.6л. Чтоб раскрутить ваш мотор еще больше можно нарастить стандартный блок плитой, как это делать, как это крутится на 4-х дроссельном впуск и широких валах и главное, как это едет показано в видео ниже, смотрим:

Читайте так же:  Канди стиральная машина ремонт своими руками не включается

Много существует методов постройки турбо приор, посмотрим городской вариант, как более приспосбленный к эксплуатации. Такие варианты чаще всего строятся на турбине TD04L, нива поршни с проточками, валы идеально Стольников 8.9 можно УСА 9.12 или подобные, форсунки 440сс, 128 ресивер, 56 заслонка, выхлоп на 63 мм трубе. Все это барахло даст более 250 л.с., а как это будет ехать смотрим видео


А что насчет нешуточного валилова? Для постройки таких моторов низ оставляем тот же на усиленном блоке, голова пиленная, валы Нуждин 9.6 или подобные, жесткие шпильки от 8 клапанника, насос более 300 л/ч, форсунки плюс-минус 800сс, турбину ставим TD05, выхлоп прямоточный на 63 трубе. Этот набор железа сможет надуть в ваш моторчик приоры 400-420 л.с., для легкой машины весом чуть больше тонны этого хватит чтоб взлететь в космос)

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

Часто при капитальном ремонте мотора требуется снятие, разборка и сборка головки блока цилиндров. В статье рассматривается, как снять головку на Лада Приора 16 клапанов. Также прилагается видео с подробным видеоотчетом по сборке и разборке ГБЦ.

Головка блока цилиндров – один из главных агрегатов двигателя. Она состоит из крышки, которая служит для защиты внутренних деталей от внешних воздействий окружающей среды. Изготавливается ГБЦ путем точечного литья из чугуна или сплава алюминия. Чтобы убрать остаточное напряжение, возникающее на этапе литья, изделие искусственно старят с помощью механической обработки.

Нижняя часть ГБЦ более расширенная, таким образом, она надежнее защищает внутренности блока. Внутри поверхность головки идеально гладкая. Агрегат состоит из большого количества элементов.

В верхней части ГБЦ отведено место под корпуса подшипников распредвалов, пружин клапанов, втулок и опорных шайб, а также для механизма газораспределения. Так как головка состоит из большого количества деталей, процесс сборки и разборки ГБЦ очень трудоемкий. В совокупности детали агрегата преобразуют энергию при сгорании топлива в механическую, благодаря которой осуществляется движение автомобиля.

Эксплуатируя авто, следует постоянно следить за герметичным прилеганием головки блока цилиндров к самому блоку, чтобы не было протеканий рабочих жидкостей. Как все агрегаты автомобиля, ГБЦ требует регулярного техобслуживания. Больше требуют внимания детали, которые испытывают постоянную нагрузку. К ним относятся комплектующие механизма газораспределения: сальники клапанов, клапана, сальники распредвала, прокладка. От качественного обслуживания автомобиля зависит продолжительность службы его узлов и агрегатов.

Замену расходных материалов следует выполнять согласно рекомендаций, указанных в руководстве по обслуживанию Лада Приора. Менять сальники и прокладку следует по мере износа либо при их внешних повреждениях. Существует ряд операций, при которых необходим демонтаж головки блока цилиндров: доработка и шлифовка седел, замена клапанов, опрессовка седел и втулок клапанов и другие.

ГБЦ на Лада Приоре 16 цилиндров подлежит замене, если при ее визуальном осмотре обнаружены сколы, трещины, признаки коррозии. При ремонте могут выполняться следующие работы:

  • меняться прокладки;
  • осуществляться замена распределительных валов;
  • меняться гидрокомпенсаторы, если они неисправны;
  • меняться погнутые клапана, если оборвался ремень ГРМ.

Снятие, разборка и сборка ГБЦ для ремонта и доработки состоит из следующих шагов:

  1. В первую очередь необходимо остудить двигатель, сбросить давление в топливной системе.
  2. Для обесточивания автомобиля нужно отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
  3. Перед снятием агрегата необходимо слить охлаждающую жидкость.
  4. Далее демонтируем головку блока цилиндров и устанавливаем ее так, чтобы не повредить клапана для дальнейшего ремонта и доработки.
  5. Открутив крепежные гайки, демонтируем опору силового агрегата.
  6. Далее последовательно снимаем кронштейн топливной трубы, датчики фаз, температуры охлаждающей жидкости, сигнальной лампочки аварийного давления масла, указателя температуры.
  7. Затем следует снять термостат с установленной под ним прокладкой.
  8. Чтобы избежать повреждения, следует вывернуть свечи зажигания.
  9. Далее снимаем корпус подшипников распределительных валов.
  10. На следующем этапе снимаются распредвалы и сальники, надетые на их передние концы.

Изображение - Ремонт двигателя приора 16 клапанов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtozam.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FSnimaem-raspredeltelnye-valy

Снятые распределительные валы
  • Из отверстий ГБЦ следует вынуть гидротолкатели.
  • Теперь убирается нагар с камер сгорания.
  • Далее нужно осмотреть агрегат. Если на нем обнаружены трещины, царапины, сколы, следы прогара в камерах сгорания, то он подлежит замене.
  • С поверхности агрегата следует удалить заусеницы и забоины.
  • Далее с помощью щупов и линейки следует проверить ровность поверхностей под впускной коллектор и катколлектор.
  • Теперь нужно проверить герметичность ГБЦ.
  • Затем проверяем поверхности, на которые опираются шейки распредвалов, а также корпус подшипников. При наличии дефектов делали следует заменить.
  • Затем промываем масляные каналы и проверяем герметичность.
  • Следующий этап – снятие клапанов. Если на клапанах обнаружены царапины, деформация стержня или тарелочки, следы прогара, их нужно заменить.

    Изображение - Ремонт двигателя приора 16 клапанов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtozam.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FKlapana-dlya-dvigatelya1

    Проверка пригодности клапанов
  • Далее снимаем маслосъемные колпачки и при необходимости выполняем их замену.
  • Необходимо проверить, в каком состоянии находятся седла. Если нужно выполняется их доработка.
  • Значительные дефекты клапанов устраняют доработкой и шлифовкой. После чего делается притирка клапанов.
  • Далее нужно проверить состояние пружин клапанов, их упругость. При необходимости заменить.
  • После проверки всех комплектующих и доработки клапаны нужно вставить в головку блока цилиндров на помеченные ранее места, смазав стержни моторным маслом.
  • Затем устанавливаются маслосъемные колпачки, распредвалы и корпус подшипников.
  • Далее устанавливаем на место головку блока цилиндров.
  • При установке головки следует обязательно заменить прокладку. Закручивать болты крепления следует согласно моменту, указанному в руководстве к автомобилю Лада Приора.

    Изображение - Ремонт двигателя приора 16 клапанов своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Favtozam.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F10%2FPosledovatelnost-zatyazhki-boltov

    Последовательность затяжки болтов
  • После установки головки блока устанавливаются в обратной последовательности все узлы и агрегаты, которые демонтировались для ее снятия.
  • Ремонт рассматриваемого агрегата занимает продолжительное время, но вполне выполним собственными силами. Если вовремя выполнять технический осмотр, ремонт Лада Приора и менять необходимые расходные материалы, то это пролит срок службы автомобиля.

    В этом видео рассказывается о ремонте головки блока цилиндров Лада Приора.

    Изображение - Ремонт двигателя приора 16 клапанов своими руками 12342352113
    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 4.8 проголосовавших: 6

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here