Ремонт двигателя м 103 своими руками

Самое подробное описание: ремонт двигателя м 103 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwikimotors.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F11%2FMercedes_M103

Младший вариант 103-й серии разработанный и выпущенный в качестве замены древнего мотора М123. Базой для создания 2.6-литрового силового агрегата послужил М103 Е30, диаметр цилиндров которого был уменьшен до 82.9 мм (на базовом движке 88.5 мм). Головка блока цилиндров от М103 Е30 адаптирована для Е26, уменьшен диаметр впускных клапанов с 43 мм до 40 мм, выпускных с 39 мм до 35 мм. Система впрыска топлива — механический впрыск.
В приводе ГРМ используется однорядная цепь, подверженная растяжению. Система подачи топлива — KE-Jetronic.

С 1992 года компания Mercedes начала выпускать преемника, следующую версию в развитии рядных шестицилиндровых двигателей, под именем М 104 Е28 , которая в 1993 году полностью заняла место своего предшественника.

1. M103.940 (1985 — 1992 г.в.) — версия для Mercedes-Benz 260 E W124, выпускалась в версии без катализатора мощностью 166 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 228 Нм при 4600 об/мин и с катализатором (КАТ) мощностью 160 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 220 Нм при 4600 об/мин.
2. M103.941 (1985 — 1992 г.в.) — аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 260 SE/SEL W126.
3. M103.942 (1986 — 1993 г.в.) — аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 190 E W201.
4. M103.943 (1986 — 1992 г.в.) — аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 260 E 4Matic W124.

Проблемы и неисправности 2.6-литрового двигателя М103 аналогичны тем, что можно наблюдать на М103 в трехлитровом исполнении. Узнать о них можно кликнув здесь.

Тюнинг данного силового агрегата полностью аналогичен 3-х литровому собрату М103 Е30, прочитать о методах увеличения мощности можно здесь.

Видео (кликните для воспроизведения).

Пользователь
Сообщений: 1745
Регистрация: 15.4.2012
Из: Казахстан Атырау

ок ок понял понял..скину голову, посморим на голову, посморрим на поршни сверху, на стенки цилиндров, на хон. можно же если не ошибаюсь прямо так со снятой головой померить цилиндры и там же делать выводы..да?

Пользователь
Сообщений: 1153
Регистрация: 17.11.2005
Из: Москва

Попытаюсь объяснить почему. За время работы двигателя, кольца с цилиндром становятся прецизионными. Они имеют свой, хоть и небольшой, но элипс. Новые кольца идеальны. Теперь представьте какова будет компрессия если в элипс вставить круг. Какое у них будет сопряжение? Правильно, херовое! Плюсом газы в картер будут прорываться. Даже просто вытащить поршень и его обратно запихнуть с тем же положением колец нереально. Да, на какое то время может показаться что всё стало хорошо, но только на первое время. Тыщ через 5-10 ситуация станет ещё хуже.

Пользователь
Сообщений: 1745
Регистрация: 15.4.2012
Из: Казахстан Атырау

а как насчет вынуть поршневую, если кольца живые (ну т.е. внешне не сломаные, не гнутые). то снв их, зачистить канавки на поршнях, отмыть поршни и кольца..и запихнуть опять те же кольца.

Пользователь
Сообщений: 1448
Регистрация: 24.8.2012
Из: Нижний Новгород

Откуда такая уверенность про идеальность цилиндров? Компрессию мерил?

Тоже очень много читал про капиталки. Все-таки мнения делятся есть смысл менять только кольца при цилиндрах в допуске или нет.Как ни крути изначально с завода кольца и цилиндры тоже сопряжение имеют не идеальное, нужно время, при хорошей обкатке проблем думаю быть не должно. Я все-таки решил махнуть только кольца, не поднялась рука старые ставить.

Пользователь
Сообщений: 1745
Регистрация: 15.4.2012
Из: Казахстан Атырау

Откуда такая уверенность про идеальность цилиндров? Компрессию мерил?

Тоже очень много читал про капиталки. Все-таки мнения делятся есть смысл менять только кольца при цилиндрах в допуске или нет.Как ни крути изначально с завода кольца и цилиндры тоже сопряжение имеют не идеальное, нужно время, при хорошей обкатке проблем думаю быть не должно. Я все-таки решил махнуть только кольца, не поднялась рука старые ставить.

Пользователь
Сообщений: 1448
Регистрация: 24.8.2012
Из: Нижний Новгород

Пользователь
Сообщений: 1153
Регистрация: 17.11.2005
Из: Москва

Откуда такая уверенность про идеальность цилиндров? Компрессию мерил?

Тоже очень много читал про капиталки. Все-таки мнения делятся есть смысл менять только кольца при цилиндрах в допуске или нет.Как ни крути изначально с завода кольца и цилиндры тоже сопряжение имеют не идеальное, нужно время, при хорошей обкатке проблем думаю быть не должно. Я все-таки решил махнуть только кольца, не поднялась рука старые ставить.

Правильно! Для этого и нужна обкатка. А после пробега в 100-200 тысяч там уже своя, индивидуальная форма. Делать можете как хотите, только я стараюсь вас предостеречь от ошибок новичков. Я, как раз, на 103м менял только кольца. Проблема была в залегших маслосъёмных кольцах (перегрел). Сменил кольца и обкатал по всем правилам. Через 4000 мотор вообще ехать перестал. Из 166 кобыл там осталось около 50 пони. Пришлось второй раз перебирать полностью. Считай два раза сделал одну работу. Такая же херня (да простит меня Мизулина) была на 102, когда у меня в колмыкской степи застучал шатун. Я уже знал последствия, но делать надо было в поле. Нашёл шатун с пальцем и поменял. Само-собой вставить кольца в том же положении как они были я не смог. Итог: через 3000 появился жор. При дефектовке вытаскивал 3й и 4й поршни. Собирался уже капиталить, но, случайно, продал машину (просто подошёл чувак и попросил продать). Выводы делайте сами.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-34765

merrrsss 03 Окт 2012

merrrsss
ну для начала расскажи, какие где запчасти применялись. в цифрах зазоры в кольцах после сборки, зазоры между клапанами и втулками? менялись ли клапаны и втулки? обрабатывалась ли голова(вы) по плоскости перед установкой?
какое масло используется? в шестицилиндровых моторах основную роль играют не столько поршни, сколько грамотно сделанная голова.

Читайте так же:  Ремонт карбюратора мотокосы своими руками

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-34765

merrrsss 03 Окт 2012

merrrsss
ну для начала расскажи, какие где запчасти применялись. в цифрах зазоры в кольцах после сборки, зазоры между клапанами и втулками? менялись ли клапаны и втулки? обрабатывалась ли голова(вы) по плоскости перед установкой?
какое масло используется? в шестицилиндровых моторах основную роль играют не столько поршни, сколько грамотно сделанная голова.

Я тебя понял.К сожалению эту информацию могут знать только слесаря,я не настолько спец в этих допусках и размерах,поэтому и была предоставлена полная свобода действий,вышеуказанным товарищам,такую справочку постараюсь добыть.Спасибо,что не промолчал.

Я тебя понял.К сожалению эту информацию могут знать только слесаря,я не настолько спец в этих допусках и размерах,поэтому и была предоставлена полная свобода действий,вышеуказанным товарищам,такую справочку постараюсь добыть.Спасибо,что не промолчал.

тут не справочка нужна.
берёшь букварь в котором все эти моменты (допуски, размеры, моменты затяжек) прописаны, (такой ещё постараться найти надо).
и сравниваешь с результатами фактических измерений. если размер не в допуске чуть чуть(несколько процентов). это не страшно. а если в разы отличается – то вот они и причины.

Видео (кликните для воспроизведения).

сразу могу сказать, нормальный ремонт 103-го мотора без фанатизма оригиналом, использую только хорошие аналоги, на круг с работой не может стоить меньше 80-85р. а часто бывает, что и что то из навесного надо заменить.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-34765

merrrsss 03 Окт 2012

тут не справочка нужна.
берёшь букварь в котором все эти моменты (допуски, размеры, моменты затяжек) прописаны, (такой ещё постараться найти надо).
и сравниваешь с результатами фактических измерений. если размер не в допуске чуть чуть(несколько процентов). это не страшно. а если в разы отличается – то вот они и причины.

сразу могу сказать, нормальный ремонт 103-го мотора без фанатизма оригиналом, использую только хорошие аналоги, на круг с работой не может стоить меньше 80-85р. а часто бывает, что и что то из навесного надо заменить.

Если бы я знал ,что попаду в такую лабуду,то,еще в том году заменил мотор 103 на достойный дизель ,привезенный из Беларуссии,а по деньгам,из озвученной тобой суммы,так в том году я отстегнул за него более 50 ,да и в этом,только за железо уже более 35.И все без результатно.Нет удовлетворения от потраченной суммы.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-34765

merrrsss 03 Окт 2012

тут не справочка нужна.
берёшь букварь в котором все эти моменты (допуски, размеры, моменты затяжек) прописаны, (такой ещё постараться найти надо).
и сравниваешь с результатами фактических измерений. если размер не в допуске чуть чуть(несколько процентов). это не страшно. а если в разы отличается – то вот они и причины.

сразу могу сказать, нормальный ремонт 103-го мотора без фанатизма оригиналом, использую только хорошие аналоги, на круг с работой не может стоить меньше 80-85р. а часто бывает, что и что то из навесного надо заменить.

Масло свое отыскал:liqui moly/10w-40/high-tech-synthese-technology/super leichtlauf.классификация 229.1

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-34765

merrrsss 04 Окт 2012

Масло свое отыскал:liqui moly/10w-40/high-tech-synthese-technology/super leichtlauf.классификация 229.1

Запчасти все ставились вполне достойные и дорогие,за все допуски,затяжки,и зазоры слесаря дают гарантию в их допустимости.Клапана и втулки менялись на новые.,притирались.Все делалось не на коленях и не в первый раз.Слесарям нет никакой радости и удовольствия,почти каждую неделю,совершенно бесплатно, разбрасывать и собирать мой двигатель не имея при этом положительного результата ,да и заработка.Единственное не делалось,так это шлифовка головы,т.к.были случаи,когда при неровностях головы обязательно прогорала прокладка или выходили газы в расширительный бачок(но не настаиваю,может и не прав ).Поэтому и обратился на форум,чтобы получить совет от знающих людей,просто ситуация чуть-чуть неадекватная.Но ,кроме Шеремета,все заняты.Не ожидал.Да,и еще один сумасшедший вопрос:может каким-нибудь образом в впускной коллектор попасть масло(?).И если” Да”,то каким образом.

Сообщение отредактировал merrrsss: 05 Октябрь 2012 – 19:53

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmemorymobile%2Fprofile%2Fdefault_large

vlad190 08 Окт 2012

Запчасти все ставились вполне достойные и дорогие,за все допуски,затяжки,и зазоры слесаря дают гарантию в их допустимости.Клапана и втулки менялись на новые.,притирались.Все делалось не на коленях и не в первый раз.Слесарям нет никакой радости и удовольствия,почти каждую неделю,совершенно бесплатно, разбрасывать и собирать мой двигатель не имея при этом положительного результата ,да и заработка.Единственное не делалось,так это шлифовка головы,т.к.были случаи,когда при неровностях головы обязательно прогорала прокладка или выходили газы в расширительный бачок(но не настаиваю,может и не прав ).Поэтому и обратился на форум,чтобы получить совет от знающих людей,просто ситуация чуть-чуть неадекватная.Но ,кроме Шеремета,все заняты.Не ожидал.Да,и еще один сумасшедший вопрос:может каким-нибудь образом в впускной коллектор попасть масло(?).И если” Да”,то каким образом.

А чем слесари мотивировали отказ от шлифовки головки ? Если только она уже не допусках по высоте, а так просто бессмысленно без шлифовки ставить, даже если после замеров плоскости там всё в норме, риск это неоправданный

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-14233

Leop 08 Окт 2012

Давай начнём повесть с самого начала.

Дымит. Чем дымит? какой дым? Белый, серый, черный, сизый? Одно у тебя мелькнуло.. сизый дым, подозрение на масло, + жор масла.
Поехали рассказывать всё про масло.. что делалось, какое давление, какие свечи. Когда больше дымит, на каких режимах двигателя, при какой температуре.

Масло в коллектор может попасть из АКПП, но не надо сбрасывать со счетов что у тебя жор масла в двигателе..

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-34765

merrrsss 08 Окт 2012

А чем слесари мотивировали отказ от шлифовки головки ? Если только она уже не допусках по высоте, а так просто бессмысленно без шлифовки ставить, даже если после замеров плоскости там всё в норме, риск это неоправданный

Читайте так же:  Ремонт тнвд на хендай портер своими руками

Тут отказа никакого небыло,просто подумали.,что неровная голова даст проход газов в расш.бачок.А ты,категорично настаиваешь на шлифовку голову,однозначно? И что это поменяет в корне ?

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmemorymobile%2Fprofile%2Fdefault_large

vlad190 08 Окт 2012

Тут отказа никакого небыло,просто подумали.,что неровная голова даст проход газов в расш.бачок.А ты,категорично настаиваешь на шлифовку голову,однозначно? И что это поменяет в корне ?

Исключит хотя бы одну возможную причину, я шлифовал не глядя. “просто подумали.,что неровная голова даст проход газов в расш.бачок” – и если это случится, то опять снимать ?

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-34765

merrrsss 08 Окт 2012

Давай начнём повесть с самого начала.

Дымит. Чем дымит? какой дым? Белый, серый, черный, сизый? Одно у тебя мелькнуло.. сизый дым, подозрение на масло, + жор масла.
Поехали рассказывать всё про масло.. что делалось, какое давление, какие свечи. Когда больше дымит, на каких режимах двигателя, при какой температуре.

Масло в коллектор может попасть из АКПП, но не надо сбрасывать со счетов что у тебя жор масла в двигателе..

Дымит сизым,запах масла.500-600км-1литр масла в трубу.Меняли кольца,вкладыши,звезду,цепь,натяжитель-компрессия заводская,притирка клапанов,направляющие,м.с.колпачки,свечи нов. родные. давление на горячую-1,8. Больше дымит при нагрузках всегда на раб. температуре.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-34765

merrrsss 08 Окт 2012

Исключит хотя бы одну возможную причину, я шлифовал не глядя. “просто подумали.,что неровная голова даст проход газов в расш.бачок” – и если это случится, то опять снимать ?

Да нет,если б этому случится-уже б случилось.Я же катаюсь на ней между разборами очередными

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-14233

Leop 08 Окт 2012

Дымит сизым,запах масла.500-600км-1литр масла в трубу.Меняли кольца,вкладыши,звезду,цепь,натяжитель-компрессия заводская,притирка клапанов,направляющие,м.с.колпачки,свечи нов. родные. давление на горячую-1,8. Больше дымит при нагрузках всегда на раб. температуре.

Писали что гильзы ставили. Что за гильзы?

Масло в камеру сгорания может попадать тремя путями.. через кольца, через маслосъёмные колпачки и теоретически через прокладку ГБЦ.
Какие ставились кольца? гильзы точились под поршни или что делалось? МСК какие ставили? Ну по прокладке ГБЦ понятно, геометрия виной..

Уровень ОЖ не меняется? Ну и какое масло кормите?

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-34765

merrrsss 08 Окт 2012

Писали что гильзы ставили. Что за гильзы?

Масло в камеру сгорания может попадать тремя путями.. через кольца, через маслосъёмные колпачки и теоретически через прокладку ГБЦ.
Какие ставились кольца? гильзы точились под поршни или что делалось? МСК какие ставили? Ну по прокладке ГБЦ понятно, геометрия виной..

Уровень ОЖ не меняется? Ну и какое масло кормите?

Да все вроде как надо:Масло-liqui moly 10w-40high-tech-synthese-technology Super leichtlauf.Гильзы точились под поршни,кольца и МСК хорошие,дорогие.Пусть я не огромный спец. в этой хрене,но они же должны знать.ОЖ всегда в норме.Теоретически и я понимаю какими путями масло к трубе подбирается,но обосновать это на своем транспорте,даже при помощи двух ученых слесарей,никак не могу.

Сообщение отредактировал merrrsss: 08 Октябрь 2012 – 21:05

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-14233

Leop 08 Окт 2012

Да все вроде как надо:Масло-liqui moly 10w-40high-tech-synthese-technology Super leichtlauf.Гильзы точились под поршни,кольца и МСК хорошие,дорогие.Пусть я не огромный спец. в этой хрене,но они же должны знать.ОЖ всегда в норме.

Начинай с малого. сначала замена МСК, дальше шлифовка ГБЦ, ну и последнее придирчиво осматривать и промерять поршневую..

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-8194

FET 08 Окт 2012

Исключит хотя бы одну возможную причину, я шлифовал не глядя. “просто подумали.,что неровная голова даст проход газов в расш.бачок” – и если это случится, то опять снимать ?

Зачем шлифовать ровную голову? Так со временем просто возможности для шлифовки иссякнут бестолку! Есть параметры, по которым определяется, надо шлифовать голову, или нет, вот исходя из этого и принимается решение.
Как вариант – дым из-за топливной аппаратуры.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-34765

merrrsss 08 Окт 2012

Зачем шлифовать ровную голову? Так со временем просто возможности для шлифовки иссякнут бестолку! Есть параметры, по которым определяется, надо шлифовать голову, или нет, вот исходя из этого и принимается решение.
Как вариант – дым из-за топливной аппаратуры.

Была и у меня такая мысль-после первой сборки,машина перестала ехать,орет на 3000,но едет 60-80км,проблема разогнаться до 100.Свечи черные,из выхлопа живой бензин,в те моменты и маслом не пахло,а недавно поехал к товарищу,он мне за 30-40 мин восстановил справедливость по КЕ и сказал,что при изменении компрессии,возможно ,надо изменять и настройки КЕ.Сейчас-2500об. и 180 на спидометре,проехал км 50,свечи в норме,дым воняет маслом горелым.Так что,так.Придется вскрывать и копаться где то. МСК-новые,хорошие.Направляющие-не шевелились,и то заменили ит.д.

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-18707

motorhead126 09 Окт 2012

а почему гильзовали мотор а не расточили в следующий размер ?
или поршня оставили старые и под них расточили новые гильзы .
если так, то измеряли зазор колец в канавках ?

  • Сказать спасибо
  • Не нравится

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.oldmerin.net%2Fboard%2Fuploads%2Fprofile%2Fphoto-thumb-34765

merrrsss 09 Окт 2012

а почему гильзовали мотор а не расточили в следующий размер ?
или поршня оставили старые и под них расточили новые гильзы .
если так, то измеряли зазор колец в канавках ?

под старые поршня расточили новые гильзы. про размеры и замеры конечно не знаю_все было на совести слесарей,гильзы и все прочее_это было в том году и теперь эти же слесаря продолжают мучить мой мотор, но уже в этом и по той же причине,

Выпущенный в 1985 году рядный шестицилиндровый двигатель M103 E30 предназначался для замены устаревшего по всем параметрам мотора М110 и частично был унифицирован с четырехцилиндровымМ102 2 л. Очередная М103-я серия (в которую вошел и 2.6-литровый M103 E26) получила новый облегченный блок цилиндров из чугуна и 12-клапанную головку блока с одним распредвалом и гидрокомпенсаторами, вместо прежней 24-клапанной двухвальной, что было обусловлено желанием увеличить экономичность, снизить вес силовой установки и затраты на ее производство. Диаметр впускных клапанов – 43 мм, выпускных – 39 мм. Система впрыска топлива — механический впрыск.

Читайте так же:  Ремонт портативных колонок своими руками

В приводе ГРМ мотора M103 используется не слишком надежная однорядная цепь. Система подачи топлива двигателя — KE-Jetronic. Преемник трехлитрового двигателя М103, под названием М104 Е30, вышел в 1989 году, однако окончательно вытеснить М103 ему удалось только к 1993 году.

  1. M103.980 (1985 — 1985 г.) — первая версия без катализатора, мощность 188 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 260 Нм при 4400 об/мин. Степень сжатия 10. Устанавливался на Mercedes-Benz 300 E W124.
  2. M103.981 (1985 — 1991 г.) — аналог М 103.980 со степенью сжатия 9.2., выпускался для Mercedes-Benz 300 SE/SEL W126. Производились версии без катализатора мощностью 188 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 260 Нм при 4400 об/мин и с катализатором (КАТ), мощность которой 180 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 255 Нм при 4400 об/мин.
  3. M103.982 (1985 — 1989 г.) — аналог М 103.981 для Mercedes-Benz 300 SL R107. Производился в катализаторной и безкатализаторной версии.
  4. M103.983 (1985 — 1993 г.) — аналог М 103.981 для Mercedes-Benz 300 E W124/E300 W124.Производился в катализаторной и безкатализаторной версии.
  5. M103.984 (1989 — 1993 г.) — аналог М103.981, мощность 190 л.с. при 5700 об/мин, крутящий момент 260 Нм при 4500 об/мин. Устанавливался на Mercedes-Benz 300 SL R129.
  6. M103.985 (1985 — 1993 г.) — аналог М103.983 для полноприводного Mercedes-Benz 300 E 4Matic W124.

Двигатель устанавливался на следующих моделях:

  1. Mercedes-Benz 300 E W124
  2. Mercedes-Benz 300 SE W126
  3. Mercedes-Benz 300 SL R107
  4. Mercedes-Benz 300 SL R129

Младший вариант М103-й серии разработанный и выпущенный в качестве замены древнего мотора М123 был M103 E26. Базой для создания 2.6-литрового силового агрегата послужил М103 Е30, диаметр цилиндров которого был уменьшен до 82.9 мм (на базовом движке 88.5 мм). Головка блока цилиндров от М103 Е30 адаптирована для Е26, уменьшен диаметр впускных клапанов с 43 мм до 40 мм, выпускных с 39 мм до 35 мм. Система впрыска топлива — механический впрыск.

В приводе ГРМ используется однорядная цепь, подверженная растяжению. Система подачи топлива — KE-Jetronic. С 1992 года компания Mercedes начала выпускать преемника, следующую версию в развитии рядных шестицилиндровых двигателей, под именем М 104 Е28, которая в 1993 году полностью заняла место своего предшественника.

Двигатель Мерседес M103 E26 является младшим братом серии моторов М103. Выпускалась модель достаточно не долго, но многим владельцам известна по 190-му Мерсу. Мотор достаточно эффективный, но имеет ряд недоработок конструктивного характера.

Двигатель Мерседес М103 2.6 с самого начала производства имел полноценный инжектор. На смену этого силового агрегата пришёл М104 с улучшенными конструктивными показателями.

Мерседес с мотором М103 2.6.

Базой для создания 2.6-литрового силового агрегата послужил М103 Е30, диаметр цилиндров которого был уменьшен до 82.9 мм (на базовом движке 88.5 мм). Головка блока цилиндров от М103 Е30 адаптирована для Е26, уменьшен диаметр впускных клапанов с 43 мм до 40 мм, выпускных с 39 мм до 35 мм. Система впрыска топлива — механический впрыск.

В приводе ГРМ используется однорядная цепь, подверженная растяжению. Система подачи топлива — KE-Jetronic.

Stuttgart-Bad Cannstatt Plant

10.2 литра на каждые 100 км пробега в смешанном режиме

0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
10W-50
15W-40
15W-50

За долгое время производства силового агрегата было выпущено значительное количество модификаций моторов, которые получили широкое распространение. Рассмотрим, какие разновидности имеет мотор М103 Е26:

  • M103.940 (1985 — 1992 г.в.) — версия для Mercedes-Benz 260 E W124, выпускалась в версии без катализатора мощностью 166 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 228 Нм при 4600 об/мин и с катализатором (КАТ) мощностью 160 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 220 Нм при 4600 об/мин.
  • M103.941 (1985 — 1992 г.в.) — аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 260 SE/SEL W126.
  • M103.942 (1986 — 1993 г.в.) — аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 190 E W201.
  • M103.943 (1986 — 1992 г.в.) — аналог М 103.940 для Mercedes-Benz 260 E 4Matic W124.

Техническое обслуживание моторов М103 Е26 ничем не отличается от стандартных силовых агрегатов этого класса. ТО моторов проводится с интервалом в 15 000 км. Рекомендованное обслуживание проводить необходимо каждые 10 000 км.

Ремонт головки блока цилиндров двигателя М103 2.6.

Проблемы семейства М103 для всех объёмов мотора одинаковые. Причина этому — ряд конструктивных особенностей, которые способны испортить настроение любому бывалому автолюбителю. Рассмотрим, основные неисправности, которые встречаются на силовом агрегате:

Восстановление блока цилиндров М103 2.6.

  • Течь масла. Скорее всего, подтекания возникают из-за пробоя прокладки передней крышки или сальника коленчатого вала. Более детальное исследование мотора покажет, какой прокладочный элемент требует смены.
  • К нестабильной работе силового агрегата приводит засорённость форсунок. Чистка или замена поможет решить проблему.

Двигатель Мерседес М103 Е26 — достаточно надёжные и качественные движки производства Мерседес. Что касается ремонта, то рекомендуется обратиться на сервисную станцию технического обслуживания, но большинство автолюбителей проводят ремонтно-восстановительные работы самостоятельно.

Gold Member
Сообщений: 3581
Регистрация: 2.7.2006
Из: Москва, ВАО

Решил подремонтировать свой мотор. Что-то масло стал поджирать. Аж литр на 2 тысячи! Пробег 320 т. км.
Купил все необходимое, выпросил на сервисе бокс на выходные.
[attachment=646:P1080836.JPG]

Отсоединяем моторную проводку
[attachment=647:P1080841.JPG][attachment=648:P1080842.JPG]

ГБЦ без крышки крупным планом
[attachment=651:P1080843.JPG]

Подтянулся Витамин. Поглазеть, помочь, поснимать.
Откручиваем выпускной коллектор
[attachment=650:P1080845.JPG][attachment=652:P1080848.JPG]

Читайте так же:  Ремонт карбюратора к 133 своими руками

Откручиваем болты ГБЦ. Не забываем выдернуть из головки штифт успокоителя.
[attachment=654:P1080865.JPG]

Снимаем с Витамином голову. В цилиндры и на пол хлынул антифриз, т.к. сливную пробку блока открутить не удалось.
Головка уже снималась. Прокладка не родная.
[attachment=655:P1080869.JPG][attachment=656:P1080871.JPG]
[attachment=657:P1080873.JPG]

Без ГБЦ пробка стала доступна. Набил на нее головку 18 и со страшным усилием вывернул ее с мясом. Резьбу в блоке прогнал метчиком.
[attachment=658:P1080879.JPG][attachment=659:P1080877.JPG]

Далее снимаем стабилизатор, откручиваем подушки мотора от балки, приподнимаем мотор гидростойкой и снимаем поддон.
[attachment=660:P1080897.JPG]

Отворачиваем шатунные крышки и выталкиваем поршни с шатунами наверх.
[attachment=661:P1080896.JPG][attachment=662:P1080904.JPG]

Вкладыши родные, в плачевном состоянии. Под замену. Шейки коленвала – удовлетворительные.
[attachment=663:P1080899.JPG][attachment=664:P1080901.JPG]

Поршни родные, Mahle, в удовлетворительном состоянии. Хотя на всех поршнях имеются следы “прихватов”. Мотор перегревался. Кроме того, на поршнях много нагара. Замучился чистить. Маслосливные отверстия были полностью закоксованы. Все это – тяжелое наследие от прошлого хозяина, который гонял на машине 8 лет и относился к ней наплевательски, лил масло, какое попало.
[attachment=665:P1080914.JPG]

Поверхность цилиндров вполне удовлетворительная.
Измерения показали, что на данный момент зазоры между поршнем и цилиндром 0,08, что позволяет продолжать эксплуатацию двигателя без расточки. Предельно-допустимый зазор – 0,15. Эллипс 0,01.
[attachment=666:P1080919.JPG][attachment=667:P1080921.JPG]
[attachment=668:P1080928.JPG]

Зазор в стыках верхних колец – 0,7. Кольца под замену.
[attachment=669:P1080926.JPG]

Отчищаем поршни от нагара.
[attachment=670:P1080929.JPG][attachment=671:P1080931.JPG]

Надеваем новые кольца и вкладыши.
[attachment=672:P1080933.JPG][attachment=673:P1080934.JPG]
[attachment=674:P1080935.JPG]

И запихиваем поршни в блок. Затягиваем шатунные крышки 40Нм + 90°
[attachment=675:P1090005.JPG]

Отмываем и ставим поддон с новой прокладкой.
[attachment=676:P1080938.JPG]

Теперь беремся за головку. Головка у меня была еще одна. Паша (imper190) подарил, за что ему огромное спасибо. Заранее вытряхнул из нее клапана и отдал в “Механику” прошлифовать фаски. По 100 р. за клапан.
[attachment=677:P1090001.JPG]

Рабочие фаски седел клапанов сужаем до 1,5 мм специальным приспособлением.
Затем притираем шлифованные клапана по суженным фаскам седел.
Шлифованные, но не притертые клапана
[attachment=678:P1090002.JPG][attachment=679:P1090003.JPG]

Суженные рабочие фаски седел. Выпускное седло притерто.
[attachment=680:P1090006.JPG][attachment=681:P1090007.JPG]

Притертый выпускной клапан
[attachment=682:P1090004.JPG]

Далее отмываем головку, ставим новые маслосъемные колпачки
[attachment=683:P1090014.JPG]

Кладем распредвал, прикручиваем телеги (21 Нм!), ставим распредвал на метку
[attachment=686:P1090017.JPG][attachment=687:P1090018.JPG]
[attachment=688:P1090019.JPG][attachment=689:P1090020.JPG]

Далее прикручиваем впускной коллектор, не забываем поставить на помпу короткий резиновый патрубок и высосать шприцем антифриз и масло из резьбовых отверстий блока, водружаем голову на блок и обтягиваем 55 Нм + 2х90° с интервалом 10-15 мин.
[attachment=690:P1090047.JPG]

Далее забиваем штифт успокоителя, устанавливаем фазы газораспределения по метке “0Т”, ставим натяжитель цепи, не забывая его перезарядить и собираем все в обратном порядке.
[attachment=691:P1090050.JPG]

Заливаем антифриз и масло. Перед запуском надо с вывернутыми свечами и отсоединенным проводом от датчика коленвала, покрутить двигатель стартером, пока не появится давление масла.

В этой статье рассмотрим проблемы двигателя М103 с которыми может столкнуться владелец, узнаем историю создания, а также как прибавить мощность. Мотор M103 заменил собой М110. Впоследствии модификации моторов были произведены из М103 Е30 6 цилиндровым мотором объем 3 литра. Путем уменьшения объема цилиндров, а также были усечены диаметры впускных и выпускных клапанов, таким образом были создан мотор меньшим объемом 2,6. В основном такие моторы устанавливались на W124, W190 и W126.

Давайте рассмотрим проблемы с которыми может столкнуться владелец и узнаем как их решить.

1)Расход масла, первый виновник изношенные маслосъемные колпачки их ресурс обычно иссекает к 100 тыс.км.Если их давно не меняли лучше их заменить. Второй виновник это клапан вентиляции картерных газов необходимо его прочистить.

2)Грохот шум при работе двигателя, виной тому натяжитель цепи необходимо отрегулировать его, а если пробег перевалил за 100 тыс.км лучше и вовсе заменить цепь и натяжитель.

3)Перегрев, особенность конструкции рядных шести цилиндровых двигателей, будьте внимательны следите за его температурой и чистите периодически радиатор.

4)Прерывистая нестабильная работа и потеря мощности, виной этому являются форсунки, их необходимо прочищать, а в случае износа заменить.

Это мотор с 6 цилиндрами 2 клапанами на цилиндр и цепным приводом ГРМ и с механическим впрыском топлива(моно впрыском). Блок цилиндров сделан из чугуна.

а какой смысл был в замене? что обещали? какие блага?

проще обслуживание(практически на любой станции), дешевизна железяк и меньше гемора в эксплуатации ВААЩЕ))))

Я не технарь. Больше ездун, хотя и больше 20 лет и правильно трудновато изъясняться на эти темы. В общем, машинка тут досталась по случаю, намерен оставить – нравится, отреставрирую. Но не едет, собака. Двигло хорошее, но тяги нет совсем. Говорят впрыск. Хотел тюнингануть движок, а с джетроником никак. Его, говорят, в помойку. Может он и неплох, но спецов по его ремонту и наладке найти не могу. Говорят, если даже менять целиком, то не факт, что получиться, если не спец ставить будет.

совершенно верно. собс-нно, ты с какого города?

Переделка впрыска Мерседес 124 двигатель м103

Mercedes 6 цилиндров на Январе 5.1 ДАД + ДТВ

электронный впрыск Инвент-джетроник на мерседес W124 102 мотор

мерседес 300 S W126 впрыск инвент-джетроник

Установка электронного впрыска

Mercedes 6-цил. на январе 5.1: Итоги

Электронный впрыск (w124)Микас 7.1

мерседес 124 проблемы при установке эл. впрыска

Инжектор на Мерседес отчёт по установке Январь 5.1


Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkrutimotor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F626f1051f78c50eb9e12959d27be01d5-696x462

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Читайте так же:  Ремонт кухонного уголка своими руками

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkrutimotor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Fkapitalnyy-remont-dvigatelya-300x214

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkrutimotor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2Fustanovka-zamena-snjatie-golovki-bloka-cilindrov-1

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkrutimotor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fprotjazhka-golovki-bloka-cilindrov-5

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.

Изображение - Ремонт двигателя м 103 своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here