Ремонт двигателя газ 51 своими руками

Самое подробное описание: ремонт двигателя газ 51 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Ремонтировать двигатель нужно только по потребности. Однако для увеличения сроков между капитальными ремонтами необходимо после 35 000—40 000 км пробега профилактически менять поршневые кольца и вкладыши подшипников коленчатого вала. При такой смене поршневых колец и вкладышей подшипников значительно увеличивается срок службы цилиндров двигателя и шеек коленчатого вала. Вкладыши следует менять не потому, что они уже износились, а из-за попадания в баббитовый слой вкладыша значительного количества твердых частиц, быстро изнашивающих поверхность шеек вала. Сменой колец предотвращается увеличение количества газов, прорывающихся в картер двигателя, и уменьшается износ цилиндров. После смены поршневых колец и вкладышей нужно произвести обкатку двигателя с соблюдением всех правил, приведенных в главе «Обкатка нового автомобиля».

Без необходимости не следует разбирать двигатель. Лишняя разборка приводит к нарушению взаимного расположения приработавшихся поверхностей деталей и к увеличению износа.
При ремонте двигателя М-20 употребляются многие сменные детали двигателя ГАЗ-51 (см. ниже).

Видео (кликните для воспроизведения).

Для незначительного увеличения радиальных зазоров в отдельных подшипниках допускается в исключительных случаях (когда перешлифовка шейки для получения надлежащего зазора по каким-либо причинам невозможна или очень затруднительна) применение регулировочных прокладок из латунной фольги. Прокладки при этом обязательно должны быть зажаты не только между крышкой и подшипником, но и между вкладышами. Этим достигается плотное прилегание вкладышей к постели, необходимое для хорошего отвода тепла и предотвращения перемещения вкладышей в их постели.

При постановке вкладышей коренных и шатунных подшипников крышки нельзя менять местами. Крышки коренных подшипников обрабатываются в сборе с блоком, а шатунных — в сборе с шатунами; поэтому крышки подшипников не взаимозаменяемы.
При постановке на место крышки переднего коренного подшипника необходимо следить за тем, чтобы крышка не была смещена в направлении оси коленчатого вала (за счет зазоров между болтами ее крепления и отверстиями для них) и чтобы не было уступов на опорных поверхностях для шайб 5 и 4 (см. рис. 32).
* Подробные сведения по ремонту двигателя приведены в книге Г. Шнейдера “Ремонт двигателей автомобилей ГАЗ-51 и М-20», Горьковское областное издательство, 1954.

В книге описаны особенности конструкции и ремонта двигателей автомобилей ГАЗ-51, FA3-63, ЗИМ, М-20 („Победа”) и ГАЗ-69.

По всем основным деталям двигателей даются, сведения по материалам, термической обработке, допускам и посадкам, износам, ремонтным размерам, способам ремонта и применяемом при этом оборудовании.

Книга может быть использована также как руководство при ремонте различных модификаций двигателей ГАЗ-51 и М-20, устанавливаемых, на автомобили и машины специального назначения: самосвалы, автобусы, пожарные, санитарные, автопогрузчики и т. Д.

Запчасти для Львовских автопогрузчиков АП-40814, 4014, 4045 с двигателем ГАЗ-52. Запчасти к погрузчикам ЛЗА АП-4081, 40810, АП-41015, АП-41030 Лев с дизелем Д-243. Запасные части для автопогрузчиков АП-40811, 40816 с двс Д-144.

Поршни двигателя ГАЗ-51, ГАЗ-52 львовских погрузчиков АП-4014, 40814, 4045, 4043 изготовлены из термически обработанного алюминиевого сплава. Днище поршня плоское, юбка овальной формы, получаемой при шлифовании поршня по копиру. Большая ось овала расположена в плоскости, перпендикулярной к оси поршневого пальца, т. е. в плоскости действия на поршень боковых сил. Величина овальности 0,29+0,05 мм.

Чтобы юбка поршня пружинила, в ней сделана П-образная прорезь. Овальная форма и П-образная прорезь позволяют подбирать поршни ГАЗ-51, ГАЗ-52 к цилиндрам с минимальным зазором в направлении действия на поршень боковых сил (перпендикулярно оси поршневого пальца) и значительно большим зазором в направлении, в котором боковых сил нет (параллельно оси поршневого пальца).

Это снижает шумность работы поршней непрогретого двигателя, а также исключает возможность задиров поршней во время работы двигателя с полной нагрузкой.

Последнее объясняется тем, что при нагревании поршня ГАЗ-51, ГАЗ-52 вследствие овальной формы юбки и П-образной прорези расширение юбки поршня в различных радиальных направлениях неодинаково: вдоль оси поршневого пальца поршень расширяется больше чем в направлении, перпендикулярном к оси поршневого пальца.

В результате этого юбка поршня после нагревания становится почти цилиндрической, и величина зазорамежду ней и цилиндром в различных радиальных направлениях выравнивается.

На головке поршня ГАЗ-51, ГАЗ-52 проточено пять кольцевых канавок: верхняя – самая узкая — для уменьшения теплопередачи от днища поршня к верхнему компрессионному кольцу и, таким образом, для снижения температурного режима работы этого кольца; во второй и третьей канавках установлены компрессионные кольца, в двух нижних — маслосъемные кольца.

В канавках для маслосъемных колец просверлены отверстия, через которые масло, снимаемое маслосъемными кольцами с зеркала цилиндров, отводится в полость поршня и оттуда
— в картер двигателя.

Засорение или закупорка этих отверстий нагаром или смолистыми отложениями приводит к резкому повышению расхода масла, так как в этом случае большое количество его проникает
в пространство над поршнем и сгорает в нем.

В средней части поршня ГАЗ-51, ГАЗ-52 львовских автопогрузчиков АП-4014, 40814, 4045, 4043 имеются две бобышки с отверстиями для поршневого пальца. Внутри бобышек по наружным концам проточены кольцевые канавки (по одной в каждой бобышке), предназначенные для установки в них стопорных колец.

Диаметр отверстия под поршневой палец в бобышках поршня равен 22 мм.

Ниже бобышек внутри поршня имеются два прилива для подгонки поршней по весу. Вес поршня стандартного размера 450±2 г.

Для улучшения приработки к цилиндрам поршни ГАЗ-51, ГАЗ-52 после окончательной механической обработки подвергают контактному лужению. Толщина слоя полуды 0,004—0,006 мм.

В двигатель поршни устанавливаются так, чтобы П-образная прорезь на юбке была обращена в сторону, противоположную клапанам.

Поршневые кольца двигателя ГАЗ-51, ГАЗ-52

Поршневых колец четыре: два компрессионных и два маслосъемных. Все кольца расположены над поршневым пальцем.

Каждое кольцо изготовляется из индивидуальной чугунной отливки некруглой формы, что обеспечивает мелкозернистую, износостойкую структуру чугуна, а некруглая их форма — неравномерное распределение давления кольца на стенки цилиндров (с постепенным повышением давления к замку). Замок у всех колец прямой.

Читайте так же:  Ремонт портативных колонок своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Малая высота компрессионных колец ГАЗ-51, ГАЗ-52 и высокая их упругость, а также неравномерное распределение давления на стенки цилиндров обеспечивают хорошую герметичность колец при работе двигателя на всех оборотах коленчатого вала.

Вследствие того, что верхнее компрессионное кольцо работает в более тяжелых условиях и поэтому изнашивается быстрее, чем остальные кольца, его наружную цилиндрическую поверхность подвергают пористому хромированию, повышающему износостойкость кольца в 3—4 раза.

Общая толщина хромированного слоя равна 0,10—0,15 мм, толщина пористого хрома 0,04—0,06 мм. В результате пористого хромирования верхнего компрессионного кольца износостойкость остальных трех поршневых колец и цилиндров также несколько повышается. Таким образом, срок работы колец до замены их новыми значительно увеличивается.

Наружную цилиндрическую поверхность второго компрессионного кольца и обоих маслосъемных поршневых колец ГАЗ-51, ГАЗ-52 для улучшения приработки к цилиндрам подвергают
электролитическому лужению. Толщина слоя покрытия 0,005—0,010 мм.

Поршневые кольца должны выполнять одновременно три функции:

– обеспечивать герметичность цилиндра (не пропускать газы из цилиндра в картер двигателя);

– распределять пленку масла по зеркалу цилиндра и не допускать попадания масла в камеры сгорания;

– передавать тепло от головки поршня к стенкам цилиндров.

Выполнять эти функции кольца могут только тогда, когда они по своей окружности плотно прилегают к зеркалу цилиндра и оказывают на него определенное давление.

Потеря кольцами упругости и закупоривание нагаром или смолистыми отложениями щелевидных прорезей в маслосъемных кольцах приводят к резкому повышению расхода масла и к снижению мощности двигателя. Ухудшение герметичности колец обнаруживается на работающем двигателе по усиленному пропуску газов в картер.

Пропуск газов и повышенный расход масла являются признаком износа поршневых колец и основанием для их замены.

Поршневые пальцы ГАЗ-51, ГАЗ-52

Поршневые пальцы двигателя ГАЗ-51, ГАЗ-52 львовских погрузчиков АП-4014, 40814, 4045, 4043 плавающего типа, пустотелые. Их изготовляют из стали марки 45. Наружную поверхность пальцев подвергают закалке токами высокой частоты на глубину 1 —1,5 мм до твердости HRc = 58-65.

Наружный диаметр поршневого пальца – 22мм, внутренний 14,8 мм, длина 70 ± 0,1 мм.

Поршневой палец, удерживаемый двумя стопорными кольцами только от осевых перемещений, во время работы двигателя имеет возможность свободно проворачиваться в бобышках поршня и в верхней головке шатуна; поэтому поршневой палец изнашивается незначительно и равномерно по всей длине.

Для предотвращения стука поршневых пальцев ГАЗ-51, ГАЗ-52, воспринимающих во время работы большие динамические нагрузки, их подбирают к поршням и шатунам с минимальными необходимыми для обеспечения нормальной смазки зазорами.

При этом учитывают, что зазор между поршнем и пальцем во время работы (т. е. при нагревании) увеличивается вследствие большего коэффициента расширения алюминиевого сплава (из которого сделан поршень) по сравнению со сталью (из которой сделан палец).

Поэтому диаметр отверстий под поршневой палец двигателя ГАЗ-51, ГАЗ-52 в поршне делают несколько меньшим, чем диаметр самого пальца. Поэтому при нормальной комнатной температуре палец сидит в поршне не с зазором, а с небольшим натягом, который при нагревании поршня (в рабочем состоянии) исчезает и вместо него появляется зазор.

Стопорные кольца поршневого пальца двигателей выпуска до 1955 г. изготовлялись из стальной ленты. Однако в связи с. недостаточной надежностью их работы (поломка вблизи ушков, выталкивание поршневым пальцем из канавок), приводившей к задирам зеркала цилиндров, завод с 1955 г. перешел на изготовление проволочных стопорных колец со слегка отогнутыми в сторону усиками.

Эти кольца имеют более глубокую, а следовательно, и более надежную посадку в канавках поршня, чем плоские кольца. Устанавливают их в канавки так, чтобы отогнутые усики были обращены наружу. Проволочные и плоские стопорные кольца — не взаимозаменяемы.

Шатуны ГАЗ-51, ГАЗ-52

Шатуны двигателей ГАЗ-51, ГАЗ-52 львовских автопогрузчиков АП-4014, 40814, 4045, 4043 — стальные, кованые, двутаврового сечения. Нижние головки шатунов — несимметричны относительно стержня шатуна и верхней головки шатуна (смещены на 3 мм). Короткое плечо нижней головки шатунов первого, третьего и пятого цилиндров направлено в сторону переднего торца блока, а второго, четвертого и шестого цилиндров – в сторону заднего.

1. Шатуны двигателя ГАЗ-51, ГАЗ-52

а — для первого, третьего и пятого цилиндров; б — для второго, четвертого и шестого цилиндров.

Крышка нижней головки прикреплена к шатуну ГАЗ-51, ГАЗ-52 двумя шлифованными болтами с гайками, которые зашплинтованы каждая отдельно. Плоскость разъема крышки и шатуна проходит по диаметру отверстия под вкладыши (перпендикулярно оси шатуна).

Точное взаимное расположение крышки и шатуна обеспечивается шлифованной цилиндрической частью шатунных болтов, имеющих скользящую посадку в отверстиях крышки и шатуна.

Отверстие под вкладыши в нижней головке шатуна обрабатывают в сборе с крышкой. Поэтому во избежание нарушения достигнутой точности отверстий под вкладыши переставлять
крышки с одного шатуна на другой нельзя.

Чтобы исключить возможность неправильной сборки шатунов ГАЗ-51, ГАЗ-52 с крышками при ремонте двигателя, на нижней головке каждого шатуна и на его крышке при сборке двигателей на заводе выбивают номер, соответствующий номеру цилиндра.

При сборке надо следить за тем, чтобы указанные номера на крышке и на головке шатуна были одинаковыми и расположены на одной стороне.

Если при ремонте на двигатель устанавливают новый шатун, то соответствующий номер следует ставить на шатуне и крышке до снятия крышки. Это исключит возможность ошибки при последующей сборке шатуна.

При правильном взаимном расположении крышки и шатуна гнезда в них под фиксирующие выступы вкладышей располагаются на одной стороне (у одного и того же стыка).

Нижние головки шатунов ГАЗ-51, ГАЗ-52 снабжены тонкостенными взаимозаменяемыми сталебаббитовыми вкладышами.

В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные (толщиной 1 мм) втулки, свернутые из оловянистой бронзы марки ОЦС 4-4-2,5. После запрессовки втулки развертываются до
диаметра 22+ мм.

Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется вырез, а во втулке — круглое отверстие, совпадающее с ним.

Читайте так же:  Ремонт гидроцилиндра ситроен с5 своими руками

В месте перехода нижней головки в стержень сделано отверстие диаметром 1,5 мм, через которое один раз за каждый оборот коленчатого вала (когда отверстие совпадает с масляным каналом в коленчатом валу) выбрасывается струя масла, смазывающая стенки цилиндров.

Для обеспечения уравновешенности двигателя окончательно обработанные шатуны, собранные с крышками, подгоняют на заводе по весу. Общий вес шатуна и распределение веса между его головками подгоняют путем частичного срезания бобышки на верхней головке и прилива на крышке нижней головки. Точность подгонки обеих головок ±2 г.

Все шатуны ГАЗ-51, ГАЗ-52 разделяются по весу на следующие четыре группы:

Вес нижней головки (г) Вес верхней головки (г) Цвет маркировки

Цветную маркировку весовой группы наносят на поверхности среза прилива крышки нижней головки шатуна.

В один двигатель устанавливают шатуны ГАЗ-51, ГАЗ-52 только одной весовой группы. Разница в весе шатунов одного двигателя не должна пре­вышать 8 г, а разница в весе комплектов, которые состоят из шатунов, собранные с поршнями, пальцами и кольцами, — 14 г. Это необходимо помнить при замене шатунов в процессе ремонта двигателя.

Поршни и шатуны 52-1004 (автопогрузчик АП-4014, 40814, 4045, 4043)

Поршень и шатун в сборе первого, третьего и пятого цилиндров 52-1004010-А2

Поршень и шатун в сборе второго, четвертого и шестого цилиндров 52-1004011-А2

1 – Поршень в сборе номинального размера ВК52-1004014-А

Поршень в сборе O82,50 мм ВК52-1004014-ЕР1

Поршень в сборе O83,00 мм ВК52-1004014-ЛР1

2 – Поршень в сборе O83,50 мм ВК52-1004014-НР1

Поршень в сборе O84,00 мм ВК52-1004014-ПР1

4 – Палец поршневой 11-6135-А2

5 – Кольцо стопорное 12-1004022-Б

6 – Шатун в сборе первого, третьего и пятого цилиндров 51-1004045-01

Шатун в сборе второго, четвертого и шестого цилиндров 51-1004046-01

7 – Втулка шатуна 12-1004052-А

7 – Втулка шатуна 12-1004052-А

8 – Болт шатуна 13-1004062-Б

10 – Гайка стопорная 292759-П

Отгрузка запчастей на львовские погрузчики 4014, 40814, 40810, 4081, 41030 производится во все города России: Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Улан-Удэ, Киров, Пермь, Красноярск, Иркутск, Омск, Барнаул, Томск, Братск, Тюмень, Лысьва, Новокузнецк, Миасс, Серов, Чита, Берёзовский, Междуреченск, Нижний Тагил, Бийск, Минусинск, Сатка, Курган, Вологда, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Белгород, Орёл, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Брянск, Краснодар, Саратов, Мурманск, Тула, Ногинск, Волгоград, Иваново, Пенза, Чебоксары, Волжский, Ярославль, Сыктывкар, Ижевск, Самара, Махачкала, Волжск, Йошкар-Ола, Сокол, Уфа, Архангельск, Тверь, Подольск, Ульяновск, Смоленск, Тольятти, Владикавказ, Петрозаводск, Курск, Владимир, Череповец, Набережные Челны и др.

ГАЗ 52 — это автомобиль целой эпохи. Можно сказать, что двигатель этого транспортного средства — это переходящая модель между 53 и 51 Газонами. Как показала практика, силовой агрегат достаточно надежный, но все чаще оставшиеся моторы подвергаются капитальному ремонту.

Двигатель Газ 52 обладает достаточно высокими техническими характеристиками. Автомобили оснащались 6-цилиндровым рядным двигателе, что значительно отличали их от остальных моделей движков. Итак, рассмотрим основные технические характеристики и устройство, которыми обладают силовые агрегаты:

Капитальный ремонт двигателя ГАЗ 52 своими руками проводиться достаточно типично, как и для остальных 6-рядных моторов. Как показывает практика, большинство автолюбителей делают это именно самостоятельно, поскольку стоимость восстановления достаточно дорогая.

Вначале проведения ремонта мотор подвергается разборке, что характерно для операции проведения восстановления. Разбирается поршневая группа, вытягивается коленчатый вал, снимается головка блока цилиндров. Следующим этапом становится проведения диагностических работ.

В процессе диагностики, ДВС Газ 52 подвергается промерам. Так, мерятся поршневая группа, а также коленчатый вал. Соответственно мотор осматривается на наличие трещин. Согласно промерам мотор ГАЗ 52, ремонт которого проводится, проводится подбор поршней. Основными ремонтным размерами являются поршни — 82.5мм, 83 мм. В дальнейшем нет смысла проводить расточку, и проводится гильзовка блока.

Что касается коленчатого вала, то он растачивается на специальном станке для проточки коленвалов. Так, типовыми ремонтными размерами, которые устанавливаются на шейках, являются 0.25 мм, 0.50 мм и 0.75 мм. В очень редких случаях, применяется размер с маркировкой 1,00 мм. Такая размерность шеек коленчатого вала значительно понижает твердость, что с большой вероятностью может привести к обрыву сердца двигателя и прочим последствиям.

Расточка ГАЗ 52 (двигатель) должна проводиться профессионалами и очень точно. Так, силовой агрегат устанавливается на специальный стенд, на котором точатся цилиндры. Если перед этим проводилась гильзовка блока, то все равно необходимо проточить гильзы и подогнать поршни по зазорам.

Также, чтобы не было дисбаланса, поршневая группа подгоняется по весу. Так, поршни и шатуны (точнее втулки) подгоняются по весу методом проточки.

Следующим этапом становится хонинговка. Каждый цилиндр хонингуется до получения зеркальной поверхности. Это необходимо для того, чтобы сгорание происходило правильно, а поршни с маслосъемными кольцами скользили и полностью снимали масло со стенок.

После проведения этих операций, мотор ставится на плоскошлифовальный станок и поверхность шлифуется. Так, снимается от 1 до 5 миллиметров, пока поверхность не станет ровной. Следующим этапом станет мойка, чтобы очистить весь внутренний мир двигателя от стружки и пыли.

Процесс сборки достаточно долгий. Сначала перевязывается поршневая группа, а точнее укладывается коленчатый вал, и к нему присоединяются шатуны с поршнями. Далее, происходит переборка головки блока цилиндров. Так, меняются направляющие втулки, клапаны, седла клапанов (при сильном разрешении блока в местах крепления клапанов). При необходимости проводится опресовка ГБЦ, и устраняются трещины. Делается это при помощи аргонной сварки.

Далее, мотор начинает собраться. В процессе сборки проводится диагностика водяного насоса. При необходимости на нем меняют вал в сборе, подшипник и крыльчатку. Помпа — один из элементов, которые устанавливаются последними. Впоследствии, ставится поддон и головка блока. Когда все собрано в мотор заливают масло. Для двигателя ГАЗ 52 это 10 литров смазочной жидкости — М-8.

Последним этапом по праву становится обкатка и регулировка клапанов. Так, данный силовой агрегат сначала катается на холодную, а потом уже на горячую. После пробега 1000 км, стоит провести техническое обслуживание по замене масла, масляного фильтра и регулировка клапанного механизма.

Читайте так же:  Распредвал ремонт своими руками

Ремонтировать свой мотор ГАЗ 52 большинство автолюбителей предпочитают сами, пренебрегая техническими картами ремонта и процессами. Так, автомобильный мотор должен пройти все стадии капитального ремонта, и только после этого, ему гарантировано надежное и долгое функционирование.

Иметь собственный ГАЗ-51 я мечтал давно. Мой отец работал на таком сначала в колхозе, а затем в автошколе. Об идее восстановить машину собственными руками сообщил родителю, но одобрения не получил: «Зачем тебе такой грузовик – у нас уже есть «ГАЗель». Если хочешь старую машину, давай соберем «газик», я о нем мечтал в молодости». Так у меня появился разукомплектованный ГАЗ-69, его сборка до ходового состояния затянулась на несколько лет. Но от мечты о ГАЗ-51 я не отказался.

Так как ГАЗ-51 и ГАЗ-69 похожи и унифицированы, то в процессе сборки «бобика» мне попадались запчасти и «полста первого», причем иногда я даже об этом не догадывался. Например, я стал обладателем совершенно новых крыльев и щитка приборов для этого грузовика. Попутно выяснялось, где стоят и остовы «газонов». В один момент у местного пенсионера мне встретился почти комплектный ГАЗ-51А полугаражного хранения – кабина и часть кузова по задний мост в гараже, остальное на улице. На некоторое время я про него забыл, пока мне не поведали, что у машины есть реальный шанс оказаться в металлоломе. Думать уже было некогда, и после недолгого диспута с владельцем он продал мне грузовик за 3000 рублей. «Машина хорошая. Пол кузова – металл. Подремонтируешь, будешь ездить!» – напутствовал старик.

Дело происходило 5 лет назад, а сама машина остыла еще в 1995-м и благодаря земляному полу гаража уже вросла в землю. Владелец заявил, что неисправна проводка – погрызли крысы, следовательно, попыток завести двигатель делать не стоит, поэтому минут 20 пытались выдернуть ее на свет божий трактором. Заодно в гараже и дворе собрали все, что даже отдаленно напоминало запасные части. Попытки увенчались успехом, и «51-й» на тросе, без тормозов (не работал даже неубиваемый ручник!) тронулся в путь. В ходе небольшого перегона выяснилось, что КП еще рабочая и передачи не выскакивают.

Передаю привет любителям снимать заводские таблички (шильдики) со старых машин. Уважаемые завсегдатаи RCFORUM.RU и AVTO.RU, мои таблички часом не у вас?

Хочу обратиться к читателям по поводу недостающих оригинальных деталей. Нужны:

  1. Диффузор.
  2. Карбюратор (только новый!).
  3. Штампованная пластина для сбора бензина под карбюратором.
  4. Водительское сиденье.
  5. Педаль газа.
  6. Поводки стеклоочистителей со щетками и болтиками крепления (внутренняя резьба).
  7. Аккумуляторный ящик и его крышка.
  8. Рамка ветрового стекла с резинкой (только новая или очень хорошо сохранившаяся).
  9. Резинка (кругляш) на педаль стартера.
  10. Щитки задних колес и масляная канистра на правый щиток.
  11. Книга или каталог деталей по ГАЗ-51 или ГАЗ-63.
  12. Инструмент и принадлежности шоферские, шедшие с машиной.
  13. Водительская половинка сиденья.
  14. Другие оригинальные детали, которые вы не увидели на фотографиях и я о них не знаю.

Так как тут все любят рядные шестёрки, нашёл интересную статью по доведению до ума самого сбалансированного двигателя! Обсуждаем!

Так издавна повелось, что мотор ГАЗ 51 – 52 считают слабым и ненадежным. Основной его недостаток – слабые шатунные вкладыши. Любой шофер знает – задашь грузовику его предельную скорость – 70 км в час – и можешь сразу ехать к мотористу. Я, будучи владельцем, тоже столкнулся с этой пакостью.

Отчего так происходит? Точного ответа никто не знает. Одни говорят, что мотор, де, старый, спроектирован еще до войны, на большие скорости не рассчитан. Другие ищут причину в несимметричных шатунах, третьи пеняют на сборку плохого качества и некудышние масла, продвинутые указывают на длинный ход поршня – вот, мол, где собака зарыта – центробежная сила разрушает вкладыши при больших оборотах. Общий итог: дрянь – мотор! Вот то ли дело – мотор ГАЗ 53!

За 5 лет ежедневной эксплуатации я 6 раз ремонтировал мотор. Честно говоря, забодался! Естественно, все это время меня мучила мысль отчего это происходит. Перепробовал всё. Мотор ремонтировали и классные спецы, и не очень, позже сам научился, но результат один – вкладыши летят!

Я стал рассуждать логически. Старая конструкция мотора? Чепуха! Мало чем отличается от современных.
Симметричные-несимметричные шатуны на миллиметры друг от друга отличаются – здесь проблемы быть не может.
Отличная сборка мотора его надежную работу не гарантирует, значит дело в чем-то другом. В чем? Может, правда, дело в длинном ходе поршня – 110 миллиметров? А как же тогда дизели? Их конструктивная особенность – именно длинный ход поршня, и 120, и 160 миллиметров, и ничего – прекрасно работают.
Когда я начал сравнивать мотор ГАЗ 52 с другими, например с «жигулевским», мне бросились в глаза некоторые детали – шатунные шейки коленвала ГАЗ 52 имеют по одному отверстию для подвода смазки, а «жигулевские» – два! Ага, значит, оборотистому мотору надо больше смазки! А другим? Не потому ли летят вкладыши ГАЗ 52, что им не хватает смазки?

И БУДЕТ У ВАС РУЧНОЙ ЗВЕРЬ! НЕУБИВАЕМЫЙ МОТОР ГАЗ 52!

Подумайте сами. Шатунные шейки длинноходового мотора испытывают огромную центробежную нагрузку, а смазываются ОДНОЙ дырочкой. Прорезанные во вкладыше масляные канальцы позволяют постоянно подводить масло под давлением ко всей поверхности вкладыша и шейки вала. При этом вал практически не то чтобы смазывается маслом, а просто парит в масле над поверхностью вкладыша.

И ВСЁ. С этого момента главная проблема мотора ГАЗ 52 исчезла. Он стал неубиваемым! Последующие 5 лет ежедневной эксплуатации в жару и мороз, на трассах и в горах показали, что мотор ничем не уступает самым современным агрегатам! Скорости свыше 120 км легко переносит бывший «гадкий утенок». Представляете? Мотор ГАЗ 52 без проблем длительно работает на предельных оборотах!

Читайте так же:  Ремонт рулевой рейки на прадо 95 своими руками

Меня собственное достижение даже не обрадовало, а озадачило. Вечная проблема, оказывается, решается так просто! Никаких переделок двигателя, а лишь доработка вкладышей!
Видя, как тысячи грузовиков бесконечно простаивают в ремонтах, о чем думали конструкторы ГАЗа? Это теперь для меня главная загадка.

Еще одно «изобретение» (только не падайте со стула!) – установка головки блока БЕЗ ПРОКЛАДКИ. Дело в том, что цилиндры мотора ГАЗ 52 настолько близко расположены между собой, что их прокладку иногда «пробивает» в этих местах. Блок и головка цилиндров охлаждаются водой, а прокладка при постоянной рабочей температуре 2000 градусов между цилиндрами просто выгорает. Я «посадил» головку блока на термическую пасту, ее названия, увы, не знаю. Головку блока лучше ставить от мотора, работающего на газе, со степенью сжатия 7,2. Выпускные клапана с натриевым наполнителем от ГАЗ 53, они жаростойкие, но толще, надо просто развернуть клапанные втулки с 8 до11 миллиметров. Они “ходят” на любом бензине, включая “Экстру”.

Все эти изменения применимы также для моторов ГАЗ 69 и М 20 «Победа».

И, конечно же, моторное масло ТОЛЬКО СИНТЕТИЧЕСКОЕ! Что называется, почувствуй разницу! Немного разоритесь и залейте после простого «синтетику» не выше 5/15, и вы поймете, за счет чего все эти хваленые моторы модных тачек выдают своих «лошадей»!
В общем, после этих нехитрых манипуляций мотор волшебным образом изменился. Работать стал тихо и устойчиво. Явно увеличилось максимальное число оборотов и мощность такая, что не нужно никакого восьмицилиндрового ГАЗ 53. После таких доработок двигатель без проблем “накатал” 200 тыс. км. Может накатал бы и больше, но я продал свой “ЗИМ” и о дальнейшей его судьбе ничего не знаю.

Мотор ГАЗ 52 – это самый простой, дешевый и надежный на сегодняшний день агрегат! Подумайте сами: блок очень стабильный – чугунный, гильзы не хлипкие «мокрые», а впрессованные. Отсутствуют всякие цепи, штанги, натяжители, успокоители, балансиры, ролики и прочее гав*о!

Очевидно, что гонка за оборотами и экономичностью делает современные моторы просто неработоспособными. Я думаю, мотор ГАЗ 52 еще рано списывать в утиль, он может (и получше других!) поработать на автомобилях, катерах, погрузчиках и пр. Особенно в частном секторе, где нет возможности швырять деньги на дорогие ремонты. И запчастей к нему надо немного и раздобыть их нетрудно. Жаль, что воротилы автопрома не понимают такие очевидные преимущества старой надежной техники.

И главное. При вдумчивой сборке ДВИГАТЕЛЬ ГАЗ 52 – НЕУБИВАЕМЫЙ!

Коментарии зиклона, сильвербага и фотона приветствуются!

Соблюдение определенной последовательности операций сборки двигателей способствует значительной экономии времени и повышению качества их ремонта. Ниже в качестве примера приводится порядок сборки двигателя ГАЗ-51, который в основном характерен также и для двигателей ЗИМ-12, М-20 и ГАЗ-69.

1. Установить блок на стенд картерной частью вниз, подобрать поршни к цилиндрам и подсобрать шатунно-поршневую группу, как указано в разделах: „Смена поршней и их ремонт” и „Подсборка шатунно-поршневой группы” главы III.

2. Завернуть все шпильки, пробки и поставить на место установочные штифты, если в процессе ремонта блока цилиндров они снимались с него. Следует также запрессовать в блок маслоналивной патрубок и трубку указателя уровня масла.

3. Установить на место клапаны, смазав предварительно маслом их стержни. Для смазки стержней следует применять машинное масло „СУ”, автол 6 или лучше касторовое масло.

На ремонтных предприятиях рекомендуется для этой цели применять специальную смазку, состоящую по весу из 70% масляного коллоидно-графитового препарата марки МП (ГОСТ 5262-50) и 30% масла МС-20 или МС-14, смешанных при нормальной комнатной температуре до однородного состояния и отсутствия комков. Каждый раз перед применением указанная смазка должна тщательно перемешиваться. Применение этой смазки предохраняет поверхности трения стержней клапанов и направляющих втулок от задиров во время их приработки.

4. Поставить на место клапанные пружины, тарелки клапанов и сухарики. Необходимо при этом помнить, что клапанные пружины должны ставиться вверх концом с уменьшенным шагом витков.

5. Поднять клапаны до отказа и подложить под их головки подкладки, которые при дальнейшей сборке удерживают их в поднятом положении.

6. Повернуть блок на 180°— картерной частью вверх.

7. Снять крышку заднего коренного подшипника и привернуть половинки держателя сальника с сальниками к блоку и к крышке. Опрессовать сальник заднего коренного подшипника,

как указано в разделе „Смена Переднего и заднего сальников коленчатого вала” главы III.

8. Снять крышки коренных подшипников, продуть сжатым воздухом гнезда вкладышей в блоке и крышках, а также канавку под маслосбрасывающий бурт коленчатого вала в заднем коренном подшипнике. Поставить на место вкладыши коренных подшипников.

В гнезда, имеющиеся в крышке заднего коренного подшипника, вставить фигурные резиновые уплотнительные прокладки.

9. Протереть чистой тряпкой коренные шейки коленчатого вала, смазать их маслом и надеть на первую коренную шейку заднюю шайбу упорного подшипника; баббитированная сторона шайбы должна быть обращена в сторону щеки и смазана маслом. Положить коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением в коренные подшипники.

10. Поставить крышки коренных подшипников на их места и привернуть к блоку болтами. Одновременно с этим произвести проверку диаметральных зазоров в коренных подшипниках одним из указанных в разделе „Смена вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала” способом. Произвести окончательную затяжку болтов коренных подшипников ключом с контролированным моментом затяжки (см. выше раздел „Общие указания по разборке и сборке двигателей”). Перед привертыванием крышки заднего коренного подшипника необходимо установить на ней запорную пластину. После окончательной затяжки крышек произвести шплинтовку болтов их крепления, как указано на рис. 157; лапки запорной пластины заднего коренного подшипника отогнуть к граням головок болтов.

11. Тщательно протереть чистой тряпкой постели вкладышей в нижних головках шатунов и снять с них крышки. Надеть на шатунные болты специальные чугунные или медные наконечники, предохраняющие цилиндры от царапания при постановке в них подсобранных комплектов поршней с шатунами.

Читайте так же:  Митсубиси лансер 9 ремонт своими руками

Проверить, открыто ли отверстие для смазки цилиндров, кулачков распределительного вала и толкателей в нижней головке шатуна. Поставить шатунные вкладыши на их места.

12. Повернуть блок на 90°— передней плоскостью вверх.

13. Протереть чистой тряпкой и смазать маслом цилиндры. Вставить подсобранные комплекты поршней с шатунами в цилиндры, согласно подбору и нумерация.

14. Протереть чистой тряпкой шатунные шейки и смазать их маслом.

Подтянуть последовательно нижние головки шатунов к шатунным шейкам. Снять предохранительные наконечники с шатунных болтов и поставить на место крышки шатунов. Одновременно проверить диаметральные зазоры в шатунных подшипниках. Произвести окончательную затяжку гаек шатунных болтов ключом с контролированным моментом.

Зашплинтовать гайки, довертывая их в случае необходимости в сторону увеличений затяжки до совпадения ближайшей прорези на гайке с отверстием под шплинт в болте.

15. Поставить на место переднюю скобу уплотнения картера-двигателя так, чтобы передний торец ее совпадал с торцем блока. Скоба ставится на двух прокладках, смазанных предварительно шеллаком или пастой „УН—25″.

16. Поставить на установочные штифты пластину крышки распределительных шестерен с прокладкой и привернуть ее к блоку четырьмя болтами и одной гайкой (рис. 158)

17. Поставить на место трубку смазки распределительных шестерен, закрепив ее с помощью хомутика, болта и шайбы. Трубка перед установкой должна быть тщательно прочищена и продута сжатым воздухом со стороны калиброванного отверстия.

18. Повернуть блок на 80°— картерной частью вверх.

19. В расточку переднего торца блока поставить на два штифта переднюю шайбу упорного подшипника и надеть на передний конец коленчатого вала упорное кольцо. Проверить осевой зазор коленчатого вала. Проверку нужно производить следующим образом:

а) вставить конец отвертки между последним коленом вала и внутренней стенкой заднего торца блока и отжать вал к задней шайбе упорного подшипника. При этом выступ на задней шайбе должен входить в соответствующий ему паз на крышке упорного подшипника;

б) прижать к переднему торцу первой коренной шейки упорное кольцо коленчатого вала;

в) определить величину зазора щупом, закладываемым в нескольких точках по окружности между торцами передней упорной шайбы и упорного кольца.

В случае необходимости, подогнать зазор, как указано в разделе „Ремонт упорного подшипника коленчатого вала” главы III.

20. Напрессовать на передний конец коленчатого вала распределительную шестерню, поставив предварительно на место сегментную шпонку.

21. Подобрать и установить в блок толкатели, как указано в разделе „Смена толкателей и ремонт их направляющих в блоке” главы III.

22. Протереть чистой тряпкой и смазать маслом подшипники распределительного вала; протереть опорные шейки вала, предварительно подсобранного с распорным кольцом, упорным фланцем и распределительной шестерней, и поставить распределительный вал на место.

Перед установкой вала проверить его осевой зазор и в случае необходимости подогнать его, как указано в разделе „Ремонт распределительного вала” главы III,

Проверку производить щупом, закладываемым в зазор между передним торцем шейки вала и упорным фланцем; последний должен быть при этом плотно прижат к ступице распределительной шестерни. При установке распределительного вала должно быть обращено особое внимание на совпадение меток на обеих распределительных шестернях (см. рис. 23).

23. Привернуть упорный фланец к блоку. Фланец должен прилегать непосредственно к плоскости блока— бе з каких-либо прокладок. Проверить щупом зазор в зацеплении зубьев распределительных шестерен.

24. Повернуть блок на 180°— картерной частью вниз.

25. Опустить клапаны, приподняв их и вынув из-под них подкладки; отрегулировать зазоры в клапанах, как указано ниже в разделе „Регулировка двигателей”.

26. Установить на место две крышки клапанной коробки с прокладками.

27. Поставить прокладки газопровода и привернуть газопровод к блоку, пользуясь специальным ключом, имеющимся в наборе шоферского инструмента.

28. Протереть чистой тряпкой верхнюю плоскость блока. Надеть на шпильки прокладку головки цилиндров и головку в сборе с выпускным патрубком и термостатом системы охлаждения. Отверстия под свечи перед постановкой головки на двигатель, во избежание попадания в цилиндры при последующих работах посторонних предметов, пыли и песка, необходимо закрыть деревянными пробками или заткнуть их чистыми тряпками.

29. Поставить кронштейны фильтра тонкой очистки, маслоналивного патрубка и щиток газопровода.

Навернуть на шпильки гайки и затянуть их, как указано выше в разделе „Общие указания по разборке и сборке двигателей”. Под гайки, соприкасающиеся непосредственно с головкой, поставить плоские шайбы.

30. Надеть маслоотражатель на передний конец коленчатого вала и впрессовать призматическую шпонку ступицы шкивов коленчатого вала.

31. Установить и привернуть крышку распределительных шестерен с передним сальником (см. раздел „Смена переднего и заднего сальников коленчатого вала” главы- III).

32. Напрессовать ступицу шкивов коленчатого вала в сборе со шкивами.

33. Привернуть водяной насос.

34. Повернуть блок на 180°—картерной частью вверх.

35. Установить на место и привернуть масляный насос, как указано в разделе 2 „Система смазки” главы I при описании масляного насоса.

36. Подсобрать масляный картер с прокладками и привернуть его к блоку.

На этом, собственно, и заканчивается сборка самого двигателя. Установку на двигатель вспомогательного оборудования следует производить до установки его на автомобиль.

Соблюдение определенной последовательности операций при разборке двигателя не имеет столь существенного значения, как при сборке. Однако и при разборке, в целях минимальных затрат времени, должен также соблюдаться определенный порядок. Процесс разборки двигателя должен в основном строиться в порядке, обратном порядку сборки его.

Изображение - Ремонт двигателя газ 51 своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here